Столбчатый фундамент с ростверком

Обновлено: 18.04.2024

Устройство столбчатого фундамента с ростверком по шагам

Строительство частного дома или любого другого здания невозможно представить без фундамента. Во многих случаях оправдан выбор в пользу фундамента с ростверком. Наличие такого конструктивного элемента позволяет снизить стоимость основания без потери необходимых характеристик. В нашей компании можно заказать профессиональное строительство столбчатого фундамента с ростверком по доступной стоимости.

Забивные сваи с ростверком

Верхней частью свайного фундамента, задача – распределить тяжесть несущих компонентов сооружения, называют ростверком. Сбоку конструкция напоминает стол. Представляется рамой из железобетона, устанавливаемой под стенами здания; стоит на забивных сваях. Внешний вид ростверка – это балки, которые объединяются оголовками свай.

Ростверк на забивных железобетонных сваях

Сваи с ростверком используются при строительстве зданий с малым количеством этажей, бань, загородных домов, коттеджей. Вид конструкции при таком строительстве – это монолитная лента. Фундамент здания на ж/б сваях применяют в тех случаях, когда использование другого типа основания не является возможным. Если грунт слабый, необходимо передать тяжесть здания на более глубокие слои почвы. Именно с этой задачей справляются сваи с ростверком. Сложный рельеф располагает к постройке здания на сваях из железобетона. В таких случаях только этот вариант является возможным.

Типы ростверка на сваях ж/б

Классификация происходит в зависимости от технологии производства свай:

Монолитные ростверки – тип, представляющийся лентой из бетона с арматурами, которая служит соединителем всех краев свай сверху. Сооружение такого ростверка ничем не отличается от ленточного фундамента. Лишь некоторые ситуации заставляют изготовить ростверк в виде сплошной плиты. Главное преимущество – возможность возведения свайного основания без серьезных затрат строительных материалов, времени и сил.
Сборные ростверки. Монтаж происходит из обычных балок из железобетона. Берут определенное количество готовых элементов особой конфигурации (под ключ). После этого происходит замоноличивание.
Сборно-монолитные конструкции изготавливаются путем комбинирования различных типов ростверков.

Мы всегда используем на практике только первую технологию производства работ. Именно монолитный тип самый надежный. Нет лишних стыков и соединений. Соответственно, нет риска возникновения деформаций, трещин и прочих неприятных последствий.

Фундамент столбчато ростверковый: Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый). – Столбчатый фундамент с ростверком: как сделать своими руками — Мини гостиница «Отель А» Фундамент столбчато ростверковый: Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый). – Столбчатый фундамент с ростверком: как сделать своими руками — Мини гостиница «Отель А»

Преимущества применения забивных свай с ростверком

Возможность формирования на разных типах грунта;
Трата времени на работу с землей сводится до минимума;
Возможность выполнения свайного основания с ростверком даже зимой;
Гарантирована способность выдерживать высокие нагрузки несущих элементов здания;
Стоимость подобного основания куда ниже, чем, например, у ленточного аналога.

Монтаж такого типа фундамента осуществляется путем ввинчивания или забивания (в зависимости от типа) свай в грунт на необходимую глубину. Затем, чтобы верхние концы были на одинаковом уровне, их подрезают с помощью болгарки или отбивают отбойником.

Области использования забивных свай с ростверком

В основном, применение распространено на проблемных грунтах с высоким содержанием глины. Но и в обычных условиях, благоприятных к другим типам фундамента, сваи с ростверком встраиваются отлично. Потому строители нередко прибегают именно к этому типу основания.

Кстати, в редких случаях возможно применение и такого материала, как швеллер. Чаще всего он применяется в купе с винтовыми опорами. В этом видео запечатлен один из наших монтажей, где материалом для ростверка забивного фундамента послужил именно швеллер:

Планирование и разметка фундамента

Это самый важный определяющий момент, от которого зависит, как будут располагаться столбцы и какое их количество потребуется. В этап планирования входит геологическое определение почвы, исходя из которого мы выясним, сколько килограмм способна выдержать почва на 1 см?. Определение данного параметра важно, так как данный параметр покажет нужна ли дополнительная опора и выдержит ли почва вес общей конструкции.

Для определения нужно определить примерный вес здания, ветровую и снеговую нагрузку. Далее получаемую цифру делим на массу которую способна выдержать почва на 1 см? и получаем необходимую площадь основы. Чтобы избежать негативных последствий, окончательную цифру нужно увеличить на 20%.

После проведения расчетов можно приступать к разметке, отметив места, где должны находиться столбцы. При этом нужно учитывать, что опора должна быть под каждым углом здания и в местах пересечения стен. Расстояние между столбцами должно составлять метров.

Столбчатый фундамент с ростверком, как и любой другой, предполагает проведения земельных работ. Изначально на предполагаемом для строительстве участке нужно убрать растительный слой, затем выкопать ямы для столбцов на глубину 20 см ниже промерзания грунта. Дополнительные сантиметры необходимы для устройства подушки: песок и щебень. Подушку нужно залить водой и как следует утрамбовать.

Поверх подушки нужно уложить слой полиэтилена, чтобы при последующей заливке бетона удерживалась влага. Если вода уйдет в землю, прочность столбов снизиться в разы.

Подготовка опалубки

Для опалубки нужно использовать доски толщиной от 20 мм. Доски сбивают в щиты и устанавливают их в заранее подготовленные отверстия. Далее щиты опалубки нужно обильно смочить водой, чтобы материал не впитывал влагу из бетонного раствора.

Арматурный каркас столбцов

Каркас делают из арматуры сечением 10-14 мм. Прутки располагают внутри опалубки, продольные и поперечные сваривают. Продольная арматура должна быть выше на 30 см столбца. В дальнейшем она будет связана с арматурным каркасом, а излишки отрежутся. Удобней всего арматурный каркас создать на земле по произведенным расчетам, и только после установить в яму.

Заливка бетона и засыпка грунта

Столбчатый фундамент с ростверком заливается классическим раствором бетона, который укладывается слоями по 20 см, и тщательно трамбуется вибратором. Вибратор позволит избавить раствор от воздушных пузырьков, которые способны нарушить прочность основания.

Заливать бетон лучше всего за один раз. То есть: залили, проштыковали, залили и так далее. Не стоит делать перерывы в заливке иначе образуется шов, который ухудшит несущую способность фундамента. На застыв бетона уходит приблизительно 3-4 дня, после этого можно снимать опалубку. Окончательную прочность фундамент приобретет спустя месяц.

После снятия опалубки поверхность столбов нужно обработать битумной смолой или гидростеклом. Теперь приступаем к засыпке грунта. Если почва, которую вы вырыли не пучинистая, тогда можно использовать ее, в противном случае используют привезенный грунт или песок.

Ростверк может быть двух типов:

Монолитный – самый дешевый, и не требует для исполнения задействовать тяжелую технику.
На уровне земли – более предпочтителен, так как препятствует излишнему пучению почвы.

Между столбцами нужно установить сплошную опалубку по всему периметру, дно засыпать песком, а далее выстелить полиэтилен. Далее устанавливаем армированный каркас, изготовленный из прутков сечения 12 мм. Готовый каркас привариваем к прутьям торчащим из бетонных столбцов, и осуществляем заливку ростверка бетоном.

После застывания бетона опалубка снимается, удаляется слой песка, оставляя между землей и ростверком пустое пространство. Как видите, столбчатый фундамент с ростверком – это выгодная, прочная и достаточно выгодная композиция, которая вполне под силу домашнему мастеру

Особенности выбора

Очень важно перед проведением работ определить технологию, по которой планируется возводить дом, тип строения и участка. Уже от этого и зависит глубина заложения фундаментных столбиков и материал для них. Материалы могут быть следующими:

блоки;
кирпичи;
железобетон или бутобетон;
древесина;
натуральные камни;
трубы из пластика либо асбеста.

Перед постройкой столбчатого фундамента следует запастись рядом инструментов и материалов

Фундамент из столбов своими руками обычно делится на три типа. Определяются по глубине заложения. Это стоит тоже учитывать:

Заглубленные. Глубина составляет ниже отметки промерзания земли.
Мелкозаглубленные. В среднем на сорок-семьдесят сантиметров от уровня почвы.
Незаглубленные. Располагаются на земле при отсутствии подземной части. При установке удаляют плодородный слой с земли, выполняя подсыпку нерудного материала.

Это важно знать как рассчитать объём бетона в кубах + калькулятор

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Похожие записи: Плавающий фундамент: классификация вариантов, чем он хорош и как построить его своими руками? Фундамент из блоков ФБС своими руками: устройство, этапы работ и нюансы возведения Каркасная баня своими руками: как построить быстро, качественно и на «на века»

Создание ростверка

При изготовлении ростверка важно знать уровень расширения грунта при промерзании. На участках с пучинистыми грунтами ростверк устанавливается над землей с зазором, которого должно хватить при расширении грунта.

Высота и ширина этого конструктивного элемента фундамента зависит от:

типа строения;
толщины стен;
уклона участка.

Фундамент столбчато ростверковый: Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый). – Столбчатый фундамент с ростверком: как сделать своими руками — Мини гостиница «Отель А» Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция, технология, устройство Столбчатый фундамент с ростверком: пошаговая инструкция. Строительство столбчатого фундамента с ростверком. Что такое ростверк, виды ростверка. Как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками. Столбчатый фундамент с ростверком Столбчатый фундамент с деревянным и металлическим ростверком

Для деревянного дома ростверк должен быть в высоту не менее 50 см.

Для создания железобетонного ростверка создается дополнительная опалубка. Армирование конструкции проводится с привязкой к арматуре из столбов. Арматурный каркас ростверка не должен доходить до поверхности бетона на всех четырех сторонах ближе, чем на 3 см от края.

Для снижения потери цементного молока края опалубки изолируют с помощью рубероида или другого материала. После чего производится заливка бетоном.

Ростверк: что это такое?

Ростверк является частью столбчатого фундамента, находящийся наверху и распределяющий всю нагрузку. К тому же, это своеобразная опора для всей конструкции. На вид он представляет собой балки, объединяющие оголовки столбов.

Фундаменты с ростверком могут быть следующих видов:

ленточные;
сплошные.

Выбор зависит от:

почвы;
используемых материалов;
способов устройств.

Деревянный ростверк для столбчатого фундамента получил широкое распространение в дачном строительстве. Это идеальный тип фундамента для строительства деревянного дома, бани, веранды и т.д. Но он может изготавливаться не только из древесины, а и из других материалов. Хотя, естественно, цена его будет значительно выше.

Утепление ростверка

Свайно-ростверковый фундамент, как и любой другой нуждается в утеплении. Исключением являются дачи и дома предназначенные для проживания в теплое время года.

Бетонный ростверк будет служить мостиком холода, который может свести на нет всё утепление дома.

Схема утепления достаточно проста и производит ее можно после постройки дома. Для этого достаточно по наружной поверхности ростверка закрепить обычный белый пенопласт или применить более дорогой, но и более качественный экструдированный пенополистирол.

Применять мягкие утеплители, такие как каменная вата или стекловата нежелательно. Они хорошо впитывают влагу и как следствие теряют свой теплоизоляционные свойства. Пенопласты лишены подобного недостатка.

Как правило, для утепления ростверка используют пенопласт толщиной 5-10 см. Этого вполне достаточно.

Крепят его при помощи специальных дюбелей, а стыки запениваются.

Многие на этапе монтажа делают ошибку – ставят пенопласт на землю после чего крепят. Ошибка в этом случает заключается в том, что пенопласт должен находится на высоте 5-10 см от земли.

Дело в том, что на грунт действуют силы морозного пучения, которые поднимают или опускают его. Что это за силы мы писали в статье (ссылка). Так вот, если пенопласт будет располагаться на грунте, то при подъеме почвы его просто оторвет от стен или он сломается.

Многие боятся, что если не плотно прижать пенопласт к поверхности земли, полы первого этажа будут холодными. Это не так. Для того, чтобы пол был теплым его утепляют. На эту тему на нашем сайте есть пара статей «Пол по грунту».

Поверхность пенопласта часто отделывают при помощи цокольных панелей имитирующих кладку кирпича. Экструдированный пенополистирол можно оштукатурить. Но это темы другой статьи. Важно понять, что ростверк обязательно нужно утеплять. Это сэкономит деньги на отопление и сделает температуру в доме более комфортной.

Различие между свайно-ростверковым и ленточным фундаментами

Многие ошибочно считают, что свайный фундамент с ростверком и ленточный фундамент — это одно и тоже. В действительности это совершенно два разных основания.

Ленточный фундамент расположен непосредственно на земле и передает нагрузку от строения по всей площади.

Ростверк несет другую функцию. Он перераспределяет вес здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт.

Важным различием является то, что ростверк не должен контактировать с поверхностью земля, иначе силы морозного пучения, о которых мы рассказывали немного выше, могут сломать его или вместе с ним вытащить из земли сваи.

Общая схема устройства

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.

Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
Проводятся подготовительные работы. Это разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям — скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Указанный тип фундамента создается достаточно часто при строительстве веранды. В качестве опалубки чаще всего используются трубы. Так как основная нагрузка будет приходится на бетон, можно использовать металлические, буробетонные и даже пластиковые изделия.

Выбор диаметра труб должен производиться на основании учета нагрузки на опоры. Для легких строений достаточно создать столбы диаметром около 10 см. Если веранда будет создаваться из кирпича, стоит увеличить диаметр опор до 20 см.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент создается в несколько этапов:

Источник статьи: -fundament-dlya-verandi-svoimi-rukami

Выполнение земельных работ

Как и в любом строительстве, подготовка участка имеет большое значение и отнимает немало средств и сил.

Основные работы заключаются в следующем:

Столбчатый фундамент с ростверком своими руками под деревянный дом сруб Столбчатый фундамент и его закрытие

освободить от какой-либо растительности участок;
разметить территорию, и выкопать неглубокую яму по всей длине и ширине;
разметить места, где будут располагаться столбы, сделать углубления;
ямы наполнить до уровня промерзания земли плюс 20 см под подушку;
туда уложить подушку, состоящую из щебенки и песка.

При небольшом строительстве легко можно обойтись подручными инструменты, не используя специальную технику.

Расчет расстояния между сваями и глубины их погружения в свайном фундаменте

Глубина погружения свай рассчитывается исходя из вида и сложности грунта. Нижняя часть опоры должна находиться на 20-30 см ниже нормативной глубины промерзания определенного вида грунта в регионе проживания. К примеру, глубина промерзания для Санкт-Петербурга, по отчетам геологов, для глин и суглинков 1,4 м. Для возведения фундамента потребуется сваи размером не менее 140 + 20 = 160 см. Так как земля под домом прогревается, эту цифру можно уменьшить на 10-20%.

Для определения требуемого количества свай и расстояния между ними руководствуются СНиП № и ГОСТ 27751, в которых перечислены основные требования, предъявляемые при возведении свайных фундаментов. При этом в расчет берутся следующие характеристики:

прочность материала свай и ростверка;
несущая способность грунта (при этом учитывается уплотнение при установке опоры);
при наличии значительных перепадов рельефа – несущая способность основания (пяты) опоры;
степень усадки сваи при вертикальной нагрузке.

Столбчато-ростверковый фундамент: расчет и возведение

Отличительной чертой частного домостроительства является возможность выбора типа фундамента. Очень часто предпочтительным вариантом основания служит столбчато-ростверковый фундамент. Малые затраты на его изготовление — главное преимущество. Если для ленточного фундамента или фундаментной плиты требуется значительное количество бетона, то для вышеобозначенного варианта расход снижается многократно (до нескольких десятков раз).

Материал столбов для фундамента может быть разный. Одним из лучших считается армированный бетон, который отличается долговечностью и высокой надежностью. Этот вариант и будем рассматривать. Столбчатый фундамент с ростверком устанавливается поэтапно согласно технологической карте:

Как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками?

Скромный бюджет, участок с ненадежным грунтом – главные причины применения столбчатого фундамента.

Подобное основание с ростверком подходит для сооружений средней тяжести, например, зданий, сложенных из пеноблоков, террас, каркасных домиков или бань.

Рассмотрим в статье что же такое фундамент с ростверком, каким он бывает и какие материалы применяются. Расскажем как построить своими руками подобную конструкцию и какие этапы нужно пройти, чтобы достичь результата.

Понятие и особенности

Ростверк – балочная конструкция, которая помогает распределить нагрузку от сооружения равномерно по столбам основания.

Он обеспечивает большую устойчивость и другие преимущества:

у основания возрастает несущая способность, что важно, если грунт достаточно подвижен или строительство происходит в сейсмоопасных зонах;
можно проводить строительство на грунтах сложной структуры или склонах;
в здание не попадают грызуны, оно защищено от отсыревания.

Существенным минусом столбчато-ростверковых фундаментов считается то, что они не подходят для массивных строений и требуют дополнительного утепления.

Внимание! Подготовительный этап при возведении основания с ростверком обязательно включает тщательный расчет нагрузки. Большое внимание приходится уделять и документации, так как в ней отражаются все элементы основания.

Из чего выполняется ростверк?

Материалы для изготовления обычно таковы:

железобетон и бетон;
деревянный брус;
металл.

Бетон подходит для небольших сооружений. В этом случае столбы заглубляют в ростверк не меньше чем на десять сантиметров. Арматура не применяется, потому сильную нагрузку конструкция не выдерживает. Этот вариант дешев, но отличается малой надежностью.
Железобетонная конструкция может быть как монолитной, так и сборной. Последний отличается повышенной прочностью и легко устанавливается, если есть подходящая строительная техника. Плюсы данного материала в значительной износостойкости, высокой несущей способности, однако для загородного строительства подобный вариант практически не применяется.
Металлический ростверк изготавливается из профильного проката – швеллера, двутавра. Преимущества материала в хорошей жесткости и отменных прочностных характеристиках. Такой вариант рекомендован для сооружений на свайно-винтовых основаниях. Ростверк закрепляется на оголовках столбов с помощью сварки. К недостаткам можно отнести необходимость предварительной обработки, чтобы защитить поверхность от воздействия коррозирующих факторов. Для установки нужна крановая спецтехника.
Деревянный ростверк применяют для каркасно-щитового строительства. Это легкая конструкция, которая монтируется просто и без проблем, но требует дополнительной обработки и характеризуется небольшой прочностью. Древесину предварительно обрабатывают антисептическими препаратами, а между основанием и брусом прокладывается гидроизоляционный слой.

Справка! Материал следует выбирать под тип будущего здания. В зависимости от того, какой будет нагрузка на основание, просчитывается и вариант ростверка.

Какой бывает конструкция?

Существует несколько разновидностей:

для многоэтажных зданий, возведения промышленных сооружений применяют сборный ростверк. Детали подготавливаются заранее – это литые железобетонные элементы высокой прочности, соединяющиеся так, что образуют монолит. Для частного жилого строительства такой способ оказывается чересчур дорогостоящим и сложным. При возведении не обойтись без специальной техники;
сборно-монолитный изготавливается из металлопроката. Довольно сложный в монтаже, креплении и установке на месте, он предназначен для построек, которые не предназначены для длительной эксплуатации – беседок, дачного строительства, обустройства террас. Сроки службы – до двадцати лет;
монолитный соединяет все столбы в единую конструкцию. В малоэтажном строительстве ему отдают предпочтение.

Монолитный ростверк – наиболее подходящее решение для частного жилого строительства. Он подходит для зданий из газобетона, отличается невысокой стоимостью и достаточно прост в возведении.

Разновидности:

подземный или низкий характерен для промышленного строительства. Заглубляется в грунт, для чего создается котлован. Почти не используется в частном строительстве;
надземный – так называемый высокий. Находится над поверхностью, не соприкасаясь с ней. Нагрузка распределяется на опоры. Подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, применяется на участках, где возможно подтопление, на заболоченных грунтах или если будущее здание располагается над водой;
повышенный – то есть надземный ростверк устанавливается таким образом, что совпадает с поверхностью грунта. Нагрузка таким образом распределяется не только на столбы, но и на землю через балку ростверка. Отличается высокой надежностью.

Важно! При возведении подземного или наземного типа земля под будущим зданием часто заменяется на более устойчивый грунт либо создается подстилающий слой – песчаную подушку.

Возведение своими руками

Начало любого строительства – подготовка проекта и точный расчет. Последний стоит доверить профессионалам, чтобы не допустить ошибок. Самостоятельно рассчитать тоже возможно, однако потребуется внимательно изучить достаточное количество материалов по теме.

Как проводится расчет?

Для расчета потребуется:

Провести геологические изыскания, чтобы определиться с возможной нагрузкой по типу грунта.
Вычислить опорную площадь основания под конкретное здание. Фундамент должен не только выдерживать нагрузку от строения, но и дополнительные факторы – ветра, объем снега, характерный для климатической зоны, где ведется строительство. Принимаются во внимание прочностные характеристики материалов.
Вычислить площадь основания (планируемая масса сооружения/нагрузка на 1 кв. см грунта) и необходимое число столбов (площадь основания/диаметр опоры).

Опираясь на расчет, создают проект и план, после чего подготовка переходит на следующую стадию.

Подготовительные работы на участке

Площадку очищают от растительности и мусора, после чего, если это необходимо, выравнивают поверхность грунта и переходят к планировке.

Проводят разметку, обозначая места, где будут заложены столбы-основания:

опоры должны находиться под каждым из углов здания;
столбы устанавливаются и там, где стена по плану пересекается с простенками;
шаг между опорами на прямых участках не менее 2,5 и не более 3,5 метра.

Важно! Если шаг между опорами будет меньше, то стоимость фундамента возрастет. Однако это не сделает фундамент более прочным и способным вынести большую нагрузку.

После разметки создают вертикальные шурфы, куда впоследствии будут установлены опоры. Ширина углубления рассчитывается по сечению столба с припуском на толщину опалубки. Чтобы предотвратить преждевременное осыпание, на глубине в метр обустраивают опалубку.

Опалубка, армирование и заливка

Опалубка изготавливается из влагостойкой фанеры или досок, после чего проводится армирование – потребуются прутки разного сечения:

вертикальная арматура сечением в 10-12 мм;
горизонтальная – 6-8 мм.

Производится обвязка, для чего применяется вязальная проволока.

Для обустройства ростверка закладывается припуск не менее пятнадцати сантиметров над границей заливки опоры.

Заливка производится по стандартной технологии. Бетонная смесь заполняет опалубку с арматурным каркасом и оставляется до созревания. Это последний этап перед обустройством ростверка. Время выдержки составляет двадцать восемь дней.

Как создается конструкция?

Процесс включает следующие этапы:

Создание опалубки. Она напоминает лоток, внутренние габариты которого должны соответствовать будущей конструкции. Чаще всего собирают опалубку из обрезной доски, конструкция должна быть цельной – щели недопустимы. Высота должна быть больше, чем ростверк, нижнюю часть укрепляют подпорками, внутреннюю выстилают полиэтиленовой пленкой.
Армирование. Более толстые прутки (10-12 мм) закрепляются гладкой вспомогательной арматурой в опалубке. Арматурный каркас закрепляется вязальной проволокой. Арматура столбов и армпояс ростверка свариваются вместе.
Бетон заливается только после того, как столбы полностью отвердели, иначе возможны деформации. Процесс заливки должен проходить оперативно, перерывы в нем не допускаются. После того, как поверхность выравнивается, его следует укрыть полиэтиленом.

В первую декаду после заливки бетонный ростверк орошают водой, чтобы не допустить растрескивания. Опалубку убирают через десять дней и ждут полного затвердевания.

Гидроизоляция и утепление

Для утепления конструкции могут применяться различные материалы – от керамзита до жидкого пенополиуретана.

Наиболее удобен в работе пеноплекс, который наклеивается как изнутри, так и снаружи.

Для гидроизоляции ростверка применяют битумную мастику или оклейку рубероидом, также существуют современные составы.

Заключение

Для частного строительства на сложных грунтах подходит столбчатый фундамент с ростверком монолитного типа. На этапе подготовки проводится корректный расчет и создается план будущей конструкции. Дальнейшие работы проводятся четко по инструкции, что помогает избежать ошибок.

Как построить столбчатый фундамент с ростверком — инструкция

Выбор типа основания любого строения определяется местными условиями. Сказать, что данная конструкция является самой распространенной, нельзя. Столбчатый фундамент с ростверком по популярности несколько отстает от наиболее часто обустраиваемого ленточного, однако иногда целесообразнее возводить все-таки именно его.

Пальму первенства в изобретении данной «смешанной» конструкции специалисты отдают финнам. А смешанной ее называют потому, что такой свайный фундамент имеет и элементы ленточного основания. Ему присущи свои достоинства, которые и обуславливают специфику применения. Достаточно сказать, что затраты на его сооружение примерно в 4 раза ниже по сравнению с монолитом. Кстати, есть и другие названия данной конструкции – столбчато-ленточная и столбчато-ростверковая.

Особенности

Относительно низкая стоимость, так как расход материалов небольшой.
Возможность их выбора. Такое основание монтируется не только из ЖБИ. Столбы возводят и из кирпича, камня, в некоторых случаях – даже из древесины (например, лиственницы, кедра, дуба).
Отсутствие подвального помещения. Поэтому столбчатый фундамент больше подходит для производственных, складских или хозяйственных построек (например, сараи, бани). Под жилые строения он обустраивается, если другой тип основания не подходит. Например, водяные подземные пласты располагаются близко к поверхности земли. Понятно, что в этом случае монтировать ленточное основание нет смысла. Хотя для небольших дачных домиков такой фундамент – отличный вариант при любом грунте.
Простота сооружения и невысокая трудоемкость.
Удобство ведения строительства. Не придется рыть котлован (как для плитного) или большой траншеи (под монолитную или сборную ленту).
Столбчато-ростверковый фундамент, в отличие от ленточного или плитного, может сооружаться на местности со сложным рельефом, даже на склонах.

Рассмотрим вариант наиболее прочный – на армированных бетонных столбах. Но сначала стоит пояснить, что такое ростверк.

Это элементы фундамента, которые предназначены для соединения «верхушек» всех столбов в единую жесткую конструкцию. Для этого используются балки или плиты, располагающиеся не в траншеях, а на поверхности земли.

Данные фундаменты, в зависимости от расположения столбов относительно друг друга, подразделяются на одиночные и кустовые, а от их установки – на висячие и «стойки», заглубленные или незаглубленные. Они, как и ленточные, бывают монолитными или сборными. Это зависит от условий дальнейшей эксплуатации, что определяет способ устройства ростверка.

Рассмотрим один из вариантов строительства в общих чертах, так как нюансы определяются местными условиями, следовательно, для каждого конкретного строения будут выбираться те или иные конструктивные особенности такого основания.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, и в первую очередь, сделать расчеты. Но это отдельная большая тема, поэтому перейдем непосредственно к производству работ. Причем рассмотрим наиболее простой способ монтажа.

Технология

Подготовка места работ

По периметру будущего строения делается разметка (о ней читайте тут), а потом снимается верхний слой почвы («лентой»). После этого в местах, определенных по проекту под установку столбов, копаются ямы. Глубина должна превышать уровень промерзания почвы в данной местности, плюс 25 – 30 см для того, чтобы потом сделать засыпку (так называемая «подушка»).

Определяя размеры ям, нужно учесть, что столб расчетных габаритов будет монтироваться в опалубке, а ее стенки также имеют свои размеры (толщина доски, по 1 с каждой стороны квадрата). Кроме того, несущий каркас еще нужно и установить на место, после чего укрепить распорками.

После готовности всех ям производится засыпка их дна смесью крупнозернистого песка и мелкого щебня, после чего такая «подушка» утрамбовывается. Для повышения плотности целесообразно еще и пролить ее водой.

Последнее мероприятие на данном этапе – гидроизоляция дна. Это необходимо делать по 2 причинам. Во-первых, в процессе заливки раствора влага не будет уходить в грунт, что может нарушить процесс естественного отвердевания и снизить прочность конструкции. Во-вторых, уложенный материал в процессе эксплуатации строения будет играть роль отсечной изоляции, препятствуя проникновению влаги из грунта в бетонные столбы.

Обычно используют рубероид, но срок его службы не превышает 4 – 5 лет. Поэтому лучше работать с полиэтиленом или чем-то подобным.

Опалубка

Как правило, ее делают съемной. Самый дешевый вариант – использовать доски-«двадцатки». Из них сбивают короба и устанавливают в ямы. Потом – распорки.

Иногда опалубка и не делается, если земля в яме сухая, твердая, и она выкопана точно под размер столба. Достаточно лишь ее стенки и дно выложить влагонепроницаемым материалом, и можно заливать раствор.

Опалубку снимают дня через 4 – 5, когда бетон «схватится».

Армирование

Оно необходимо, чтобы укрепить бетонную заливку. Такие каркасы заготавливают вне ямы и потом опускают в нее. Так как их собирают из металлического прутка, то его необходимо предохранить от коррозии. Чтобы исключить прямой контакт с жидкостью, размер армирующей конструкции выбирается с таким расчетом, чтобы после заливки бетона его слой между стенками опалубки (ямы) и прутьями был не менее 5 см с каждой из сторон. Даже если потом где-то столб частично и раскрошится, то прутки не «оголятся».

Их соединение производится только «вязкой». Сварка приводит к перегреву металла, что «точечно» меняет его структуру и снижает прочность в этих местах.

Нужно учесть, что вертикальные прутки должны быть выше уровня заливки, так как они будут соединяться с ростверком.

Заливка раствора

Особенность в том, что это нужно делать «порционно». Каждый слой необходимо тщательно уплотнять. Для этого используется тот же пруток, штыковая лопата, если есть возможность – вибратор. Задача – удалить весь попавший в раствор воздух, который образует полости, что снизит прочность столба. Более подробно заливку рассматривали здесь.

Есть и такой нюанс. Нельзя заливать опалубку по частям. К примеру, половину сегодня, а остальное – на следующий день. Дело в том, что за ночь загруженный бетон частично «схватится», и между ним и второй половиной заливки образуется шов. О прочности монолита конструкции в этом случае говорить не приходится.

Наружная обработка столбов

После демонтажа опалубки верхние срезы бетонных конструкций защищаются слоем гидроизоляции (гидростеклоизол, битум и тому подобное), теплоизоляции, после чего ямы засыпаются. Если грунт из разряда пучинистых, то лучше эту землю не использовать, а взять, к примеру, песок крупных фракций.

Монтаж ростверка

Он делается или по грунту, или над ним. Сторонники второго варианта утверждают, что такой способ исключает любое воздействие грунта (а также влаги) на ростверк.

Далее все, как и при возведении ленточного фундамента: опалубка между столбами – «подушка» – гидроизоляция – арматурный каркас – заливка бетона.

Чтобы ростверк приподнять, нужно увеличить толщину песчаной засыпки (хотя есть и другие варианты). А если его монтировать по грунту, то необходимо выкопать неглубокие траншеи, чтобы верхний край «подушки» был по уровню земли. Ничего сложного.

Все мероприятия идентичны вышеописанным – уплотнение подушки и раствора, размеры армирующей сборки. После «схватывания» бетона при «висячем» ростверке «подушка» убирается.

Не стоит забывать, что каркас армирования должен быть надежно соединен с оставленными при монтаже каждого столба концами вертикальных прутков.

Читайте также: