Современные работы по закладке фундамента
Обновлено: 18.05.2024
Как сделать фундамент дома своими руками: проверенный способ- Инструкция +Видео
Процесс закладки фундамента для дома – наиболее важный этап всего строительства. Будь то небольшой коттедж, дача или многоэтажное здание, правильная закладка фундамента – залог долговечности будущей постройки. Если порядок работ проведен правильно, это может избавить вас в будущем от дорогостоящих трат по ремонту всего строения. [contents]
Разрабатывать проект фундамента под дом желательно совместно с опытными специалистами и, хоть порядок закладки сложный и трудоемкий процесс, вооружившись всеми необходимыми знаниями, можно выполнить работы своими руками.
Как рассчитать работы по закладке фундамента?
Вот необходимые параметры, которые нужно знать, чтобы правильно рассчитать работы по закладке фундамента:
Существует два способа определения глубины грунтовых вод: бурение скважин и с помощью колодца. Чем глубже промерзает почва зимой, тем глубже должен быть фундамент.
Минимальная глубина закладки фундамента под дом без подвала для песчаного грунта не менее 50 см, для глинистого – 70 см.
Имея на руках данные почвы и план строительства всего дома можно определиться с видом и глубиной закладки фундамента.
Виды фундамента
Разделяют несколько видов фундамента:
- Ленточный, самый надежный. Устанавливается на прочном грунте, используется при постройке тяжелых, многоэтажных домов. Требует больших затрат на материалы.
- Сборный блочный фундамент. Бетонные или жезебетонные блоки устанавливаются в котловане на цементный раствор. Блоки стягиваются стальной проволокой. Такой тип закладки очень быстрый, но дорогостоящий.
- Свайный или столбчатый фундамент, подходит для заболоченной почвы. Применяют под каркасные или деревянные дома.
- Монолитный, используют если грунт рыхлый. На плиты устанавливаются тяжелые сваи и дом вполне защищен от проседания.
- Кирпичный фундамент отличается низкой долговечностью. Кирпич в таких случаях используют красный влагостойкий.
Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, если вы хотите дом с подвалом и цокольным этажом. Он относительно недорогой и прочный, способен выдерживать большие нагрузки. Глубина закладки ленточного фундамента также зависит от прочности и влажности грунта.
Во избежание возникновения холодных швов рекомендуется заливать ленточный фундамент в один день, что требует точных расчетов по приготовлению заданного количества раствора.
Цемент не должен засыхать, а если дом планируется больших размеров, то без специальной техники не обойтись. После заливки слоями цемент как следует утрамбовывается. Для усиления прочности ленточного фундамента при заливке используется арматура.
Столбчатый фундамент идеально подходит под баню, сауну или другое легкое строение. Сперва необходимо просчитать механизм канализации под фундаментом, а после приступать к закладыванию столбов. Они устанавливаются по всему периметру здания под каждый угол и пересечение внутренних стен.
Между столбами монтируется цоколь. Цоколь необходим для защиты подполья дома от заметания снега, грязи, продувания и проч. После закладки цокольного фундамента его рекомендуется гидроизолировать и отделать штукатуркой или облицовочной плиткой.
Закладка фундамента
Материалы необходимые для закладки фундамента:
Не обойтись без специальной техники и инструментов:
- классический и гидроуровни;
- лопаты;
- тачка для перевозки песка, глины, щебня;
- шнур для разметки фундамента;
- топор, гвозди, пила.
Итак, чтобы начать работы по закладке фундамента необходимо:
- Сделать разметку.
- Далее, при помощи специальной техники выкапываем траншею заданной глубины по всему периметру будущего здания.
- Дно канавы плотно засыпается песком.
- Приготавливаем опалубок из досок дерева или фанеры. Ширина фундамента берется на 20 см толще предполагаемой стены дома.
- Приготавливаем густой цемент, смешиваем в бетономешалке песок, щебень и воду. Заливаем фундамент. В соответствии с типом фундамента, на цемент выкладывается кирпич, камень или бетонные блоки. Закладка арматуры под дом выполняется с помощью плотно связанных стальных прутьев.
- В тело фундамента укладывается два слоя рубероида, отвечающего за гидроизоляцию. Прежде чем засыпать землей, фундамент необходимо как следует обработать битумом.
- После, в кладке фундамента монтируются вводы под канализационные и водопроводные трубы. Также не забудьте о вентиляционных каналах, чтобы сберечь дом от сырости.
- Завершающим этапом закладки фундамента своими руками будет повторная гидроизоляция.
После закладки фундамента под дом рекомендуется выждать 30 дней прежде чем приступать к монтированию опалубки. В течении высыхания следует избегать намокания или пересыхания фундамента, для это в дождливую или слишком жаркую погоду необходимо накрывать фундамент пленкой или другим непромокаемым материалом.
Финишным этапом в постройке фундамента является закладка канализационных труб.
Класть трубы необходимо выше отметки промерзания грунта в зимний период.
Цена на строительство фундамента зависит от степени сложности работ, выбранного материала.
Бывают случаи, когда по ошибке закладки фундамента, дом проседает или появляются трещины, тогда можно усилить основу строения, но это требует значительных затрат и без помощи специалистов уже не обойтись.
Чтобы заменить фундамент под домом ленточного типа придется фрагментно вскрывать пол и менять плиты старые на новые. Можно достроить дополнительный фундамент. Для этого по всему периметру старой основы монтируются новые сваи.
Существует несколько способов замены фундамента под деревянным домом. Косметический вариант самый простой и дешевый. Вместо прогнившей части вставляется новый деревянный элемент. Можно полностью разобрать стену и заменить самую нижнюю часть сруба. Разборка фундамента предполагает снятие 20 см слоя основы и ее последующей замены. Последний вариант наиболее предпочтительный. Дом приподнимают с помощью домкратов и полностью меняют и заменяют необходимые венцы.
Виды фундаментов под дом и технологии их строительства
Существующие виды фундаментов в строительстве жилых сооружений включают все необходимые варианты для осуществления поставленных задач вне зависимости от типа грунта на участке. Любая технология строительства фундамента подразумевает предварительное геодезистское исследование. В ходе него следует в первую очередь определить глубину залегания грунтовых вод и уровень промерзания в пик минусовых температур зимой. В дальнейшем при строительстве фундамента под дом это поможет на правильной глубине расположить инженерные коммуникации (водопровод, канализацию), так, чтобы они не замерзали.
Можно в принципе осуществить строительство фундамента дома с помощью представленных здесь рекомендаций мастеров. Однако стоит понимать, что строительство фундамента своими руками с нарушением технологии приведёт в будущем к возможному обрушению всей конструкции здания.
Работы по закладке фундамента под дом своими руками
Закладка фундамента дома начинается с устройства вокруг будущего дома обноски — ряда столбиков на расстоянии 1—1,5 м от края ям под фундамент с прибитыми к ним дощечками, на 20 см выше предполагаемого цоколя. На досках через пропилы натягивают проволоку или прочную веревку так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями. Помните: разметку осей для закладки фундамента своими руками надо выполнить с точностью до 1—2 см. При этом важно строго выдержать прямоугольность углов. Не спешите и вымеряйте их особенно тщательно. Для этого можно использовать угольник со сторонами 3, 4 и 5 м, прочно сбитый из деревянных реек.
После разметки линий на земле приступают к выемке грунта и к работам по закладке фундамента, включающим этапы выемки грунта, формирования песчаной подушки, армирования и заливки. Обо всем это поговорим далее.
Подготовка основания под мелкозаглубленный ленточный фундамент, независимо от его конструкции, заключается в устройстве траншей или ям и организации противопучинистой подушки (на средне- и сильнопучинистых грунтах) или выравнивающей песчаной подсыпки (на непучинистых и слабопучинистых глинистых грунтах). При глубине траншеи до 1 м стенки обычно делают вертикальными, а при глубине более 1м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками можно поставить щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.
Особенности технологии возведения фундаментов под дом (с видео)
Особенности возведения фундаментов заключают в том, что ширина траншей зависит от ширины подошвы, толщины песчаной подушки, а также удобства проведения земляных работ и реализации последующих этапов (монтаж опалубки, устройство кирпичной или бутовой кладки, вертикальная гидроизоляция фундаментов, устройство дренажа). Тщательно зачищать дно траншей не обязательно. Если же траншея выкопана экскаватором до уровня основания фундамента, то грунт следует выровнять и утрамбовать.
Технология возведения фундамента диктует свои правила, например, котлованы могут быть узкими, в виде траншеи, — под ленточный фундамент, или широкими — когда дом планируется с цокольным этажом или подвалом. В последнем случае стенки котлована должны быть укреплены откосами с углом наклона примерно 30°. Кроме того, если стены траншеи имеют уклон, легче вести работы. В неплотных грунтах делают широкие траншеи, в плотных грунтах можно делать узкие котлованы размером точно по ширине фундамента.
Если лента укладывается в опалубке, нижняя часть траншеи должна быть шире готовой фундаментной ленты на 10—15 см с каждой стороны, чтобы там можно было установить опалубку высотой 30—40 см. Если лента выполняется непосредственно в грунте, котлован следует рыть в соответствии с ее размерами.
Нижняя, более широкая опорная часть фундаментной ленты называется подушкой. Высота подушки ленточного фундамента для частного дома составляет обычно 30—40 см, а ширина (с учетом передаваемой нагрузки и несущих характеристик грунта) — 40—80 см. На фундаментных подушках возводятся вертикальные одно-, двух- и трехслойные (то есть с утеплением) фундаментные стенки, которые обычно выступают над уровнем земли на 30—50 см. Ширина фундаментных стенок составляет 25—50 см и зависит от способа их утепления, проектной толщины и конструкции несущих стен дома. Подушка должна выступать за пределы фундаментных стенок минимум на 5 см с каждой стороны.
При устройстве подушки при возведении фундамента под дом вначале на дно траншеи укладывают непучинистый материал — песок крупный, средней крупности или смесь песка (40 %) со щебнем (60 %). Его отсыпают слоями толщиной 10—15 см, проливают водой и уплотняют ручными трамбовками или площадочными вибраторами. Если фундаменты закладывают в неплотных грунтах, перед выполнением фундаментной ленты на дно траншеи укладывают тощий бетон слоем 10 см. Он достаточно жидкий, поэтому хорошо схватывается с грунтом. Соответственно, и глубина котлована увеличивается на 10 см.
Посмотрите, как осуществляется возведение фундаментов на видео, где профессионалы раскрывают все секреты.
Этапы работы с бетоном по возведению фундамента под дом
Продолжая работы по возведению фундамента, нужно приступить к формированию ленты или плиты. Бетон для возведения фундамента под дом лучше приготовить на высокомарочном цементе, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают качество бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: 1 часть цемента, 3 части песка, 3—4 части щебня. Сухую смесь заливают водой с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Бетон перемешивают и используют в течение 1—1,5 часа.
Последующие этапы возведения фундамента нужно проводить в строгом соответствии с описанной технологией. Перед укладкой бетона опалубку смачивают водой (если она сделана из досок) или специальным препаратом, предотвращающим приклеивание бетона к опалубке (если используются плиты из фанеры). Разбирать ее можно не раньше, чем через два дня, но только при условии, что температура в это время не опускалась ниже 15 °С. При низкой температуре схватывание бетона может продолжаться до 12 дней.
Вместо опалубки можно использовать пустотелые блоки. Возводимые из них фундаментные стены могут иметь ширину 20, 25 и 30 см. Бетонные пустотелые блоки укладывают всухую (без раствора), что становится возможным благодаря соответствующему профилированию нижних и верхних ребер. После укладки двух рядов блоков пустоты в них заполняют бетоном класса минимум В10 или керамзитобетоном (если не предусмотрена дополнительная теплоизоляция). После укладки последнего ряда выполняют вертикальное армирование минимум из двух прутов диаметром 10 мм, соединенных хомутами. Если фундаментная стена из пустотелых блоков будет заглублена в грунт на 2—2,5 м, следует выполнить горизонтальное армирование, усиливающее жесткость стены.
Фундаментные стены можно выкладывать и из полнотелого кирпича, но только керамического. Применять силикатный кирпич для устройства наружных стен подвалов и цоколей согласно СНиП П-22-81 не разрешается. Толщина таких стен — 25 см (в один кирпич), 38 см (в полтора кирпича плюс шов) или 51 см (в два кирпича плюс шов). Ряды укладывают с перевязкой — вертикальные швы должны быть сдвинуты по крайней мере на четверть кирпича. Горизонтальный шов должен иметь ширину около 10 мм, вертикальный — 12 мм.
Если фундамент бутобетонный (с заполнителем из щебня, гравия, кирпичного боя и т. п.), дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой цементного раствора и кладут заполнитель слоями по 15—25 см, проливая каждый слой жидким раствором и плотно утрамбовывая тяжелыми трамбовками.
После устройства фундаментных конструкций на средне- и сильнопучинистых грунтах пазухи траншей должны быть засыпаны непучинистым материалом с послойным уплотнением. На непучинистых и слабопучинистых грунтах, как правило, ширина траншеи принимается равной ширине подошвы фундамента. Поэтому бетонирование фундамента осуществляется враспор и отпадает необходимость в обратной засыпке пазух.
Под небольшие легкие одноэтажные домики и сараи на плотном непучинистом грунте можно закладывать песчаный фундамент. Для него роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см. Каждый слой поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки должна быть шире толщины стены на 10 см. На расстоянии 25—30 см от уровня земли поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15—20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором.
Правила и порядок поэтапного возведения плитного фундамента
Для возведения плитного фундамента применяют плиты толщиной 150—200 мм из бетона класса В15 и марки по морозостойкости Г75 с цокольным ребром, чтобы поднять уровень пола на 50—60 см относительно спланированной поверхности. Можно также использовать железобетонные плиты перекрытий гражданских и промышленных серий.
При поэтапном возведении фундамента не забудьте об отверстиях для ввода коммуникаций. После завершения всех работ их будет очень трудно пробить в толще бетона или каменных стенах подвала.
Порядок возведения фундамента в виде плиты следующий: начале нужно снять растительный слой. Образовавшееся место заполняют щебнем или гравием, который предохраняет от капиллярного подсоса воды. На подготовленное таким образом основание под плиту делают песчаную утрамбованную подсыпку толщиной 20—25 см. Правила возведения фундамента говорят о том, что чтобы не допустить обезвоживания бетона, при его укладке на песчаную подготовку нужно настелить слой рубероида или пленки, но лучше вместо песка уложить пенополистирол (пенопласт) толщиной 15—16 см. Он должен иметь соответствующую плотность (марки FS 20 — самогасящийся, с минимальной плотностью 20 кг/м3). Также подходит экструдированный пенополистирол, который обладает более высокой стойкостью к сжатию. В этом случае влагозащитную изоляцию можно не укладывать — пенополистирол выполнит и ее функции.
Непосредственно на пенополистирол укладывают фундаментную плиту. Она должна быть армирована сверху и снизу. Обычно для этого используют сетку с ячейками 15 х 15 см из проволоки 05—6 мм. Армируют всю поверхность плиты, а участки, на которые будут опираться стены, дополнительно армируют стержнями диаметром 8—12 мм.
Посмотрите, как проходит строительство фундамента своими руками на видео, где показаны все этапы этой непростой работы.
Строительство ленточного фундамента своими руками: от расчета до обратной засыпки
Когда мы говорим «фундамент», в голове первым делом представляется лента. Ленточный фундамент один из самых популярных в малоэтажном строительстве, потому что он практически универсальный: подходит для большинства зданий и типов грунтов, его можно сделать своими руками и даже без привлечения строительной техники. На FORUMHOUSE собрана целая библиотека материалов по ленточному фундаменту, в эту подборку мы отобрали лучшие, а для начала предлагаем подробную статью о видах ленточного фундамента.
Особенности проектирования и возведения ленточного фундамента. Теория и опыт участников порталаЛенточный фундамент часто применяется в малоэтажном строительстве - его несложно сделать, и он универсальный, годится для любых типов строений и почти для всех грунтов. Рассмотрим ленточный фундамент под дом со всех сторон: каким он должен быть по строительной науке и нормативам, и как эта теория воплощена руками пользователей FORUMHOUSE.
Особенности конструкции
Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.
Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.
Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:
- наличие или отсутствие подвальных помещений;
- глубина залегания грунта;
- вес и другие характеристики здания.
Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.
Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.
В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.
По конструкции:
Тип
Особенности конструкции
Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам.
Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок.
По глубине залегания
Тип
На каких грунтах используется
Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным.
На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта.
Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой.
Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:
- долгий срок службы;
- высокая несущая способность;
- нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
- технология строительства довольно проста.
Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ
Согласно СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений", вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.
Есть ограничения на тип фундамента при разных видах пучинистости грунта. Суглинок при различных показателях текучести может быть отнесен к любой группе по степени пучинистости, стало быть, при более текучем суглинке согласно СП надо делать монолит.
Так, МЗЛФ из монолитного железобетона рекомендуют делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли.
Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 200-500 мм от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет.
Единственное: МЗЛФ нуждается в утеплении высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения. По конструкции МЗЛФ делят на два вида: классического прямоугольного сечения и Т-образной формы.
Подошва МЗЛФ Т-образного сечения делает площадь опирания больше и работает на изгиб, а верхнее ребро принимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.
На мелкозаглубленных ленточных фундаментах с подошвой строят тяжелые каменные здания, а прямоугольные годятся для каркасников и деревянных строений.
На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.
Полнозаглубленный ленточный фундамент
Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.
Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.
Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.
Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.
Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!
Лента: алгоритм расчета
Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.
Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».
Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.
Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:
- В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
- Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
- Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.
Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.
Как построить ленточный фундамент своими руками
Для строительства ленты понадобятся следующие материалы:
- Для опалубки: обрезная доска толщиной 15-20 мм;
- Для гидроизоляции опалубки – гидроизоляционный материал;
- Для армирующего каркаса – рифленая арматура диаметром 14-20 мм, для скручивания арматуры будет нужна вязальная проволока;
- Для подушки – песок и щебень;
- Для заливки опалубки в малоэтажном строительстве используют бетон марки М200-М300 – этого более, чем достаточно.
Почитаешь форум. на фунд хотят М500 использовать. Ваши дома надо регистрировать в военкомате, чтобы в ДОТы в военное время переводить. А форум переименовать в "Как построить фортификационное сооружение, чтобы пережило ядерный удар".
Десятый год строю загородные дома, и использую в фундаментах бетон М200 - М300, а не М150, только чтоб у заказчика душа была спокойна.
Также надо учитывать, что ленточное основание заливают за один прием, поэтому рекомендуется покупать готовый бетон.
Эта инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками предусматривает, что все работы по исследованию грунта выполнены, все расчеты сделаны, выбрана оптимальная разновидность ленты и посчитаны ее параметры, и все это сделано профессионально и грамотно. Строительная площадка освобождена от всего, что может мешать выполнению работ. Строительство ленты состоит из следующих этапов:
- Разметка;
- Земляные работы;
- Устройство дренажа;
- Устройство подушки;
- Выставление опалубки;
- Армирование;
- Заливка бетонной смеси.
Возведение ленты начинается с разметки – от того, насколько правильно она выполнена, зависит и прямолинейность фундамента, и его технико-эксплуатационные свойства.
Как сделать разметку:
- На всей площади будущего дома снять верхний слой почвы на 20-20 см;
- Обозначить контуры ленты, используя деревянные колышки и шнуры.
- Вбить колья с небольшим отступом от осей стен;
- Натянуть шнуры, проверить разность диагоналей – допустимое максимальное отклонение 20 мм.
Траншею можно вырыть вручную: технику привлекают для подготовки широких траншей. Дно траншеи выравнивают и делают дренажную систему c общим уклоном 3-4° в строну от дома. Ее устройство понятно из схемы ниже.
Отступление от выступа фундамента до оси дрены равняется половине ширины фракционного фильтра (обычно двухслойного) дренажной трубы + превышение подошвы фундамента над дном дренажной траншеи, деленное на тангенс угла внутреннего трения грунта. Обычно от 1.6 до 2.8 м.
Дренажные трубы укладываются в углубления, отсыпанные щебнем (с уплотнением), на дно которых настелен геотекстиль, и засыпаются щебнем до уровня начала ленты.
Дренаж – не обязательный этап, тем более, если в доме нет подвала, и во многих инструкциях по изготовлению ленточного фундамента своими руками его пропускают.
Во влажной среде бетон со временем только набирает прочность, порой даже выше заданной по проекту.
Следующий этап – создание подушки. Для подушки можно использовать только песок крупной или средней фракции, мелкая неизбежно дает усадку. На дно траншеи насыпается не менее 150-200 мм песка со смачиванием водой и уплотнением, и столько же гравием или щебнем фракции 20-40 мм, камни уплотняют послойно.
Щебень, втрамбованный в песок, уменьшает поступление капиллярной влаги в тело фундамента.
На практике, многие делают подушку только из песка, экономя на щебне.
П/э пленка, вложенная в опалубку и оставленная на бетоне, решает навсегда.
Дальше выставляют опалубку:
- несъемную, для МЗЛФ, делают из листов пенополистирола;
- съемную, для всех видов ленты, собирают из обрезных досок.
Чтобы бетон не высыхал, а набирал твердость, и цементное молочко не вытекало за пределы конструкции, деревянную опалубку изнутри застилают или гидроизоляцией, или, если гидроизоляцию будут делать уже после бетонирования, обычной полиэтиленовой пленкой.
В подготовленной опалубке монтируются армирующие каркасы, которые делают из рифленой арматуры.
Последний этап – заливка ленты.
Заливку ленточного фундамента делают за один прием, в крайнем случае допускаются перерывы на 1-2 часа. На какие тонкости следует обратить внимание:
- Для качественной заливки важно не распределять весь объем бетона из одного места, а подавать его в несколько разных мест, чтобы свойства бетона не ухудшались при перегонке.
- Горизонтальная плоскость фундамента должна быть ниже бортов опалубки.
- Максимальная высота сброса бетона не превышать 2 м.
- После заливки бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя.
Бетон должен правильно затвердеть, тогда конструкция не растрескается и будет прочной. Он будет набирать твердость долго, но продолжать работы с лентой можно будет уже через неделю: есть правило семи дней и двадцати градусов, нужных для этого бетону.
На готовую ленту или наносят обмазочную гидроизоляцию, или обклеивают ее специальной оклеечной ГИ. Важно обработать все поверхности, и вертикальные, и горизонтальные, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.
Последний этап работы – обратная засыпка. Здесь тоже требуется тщательное уплотнение. Затем по всему периметру дома делают отмостку.
Пример: МЗЛФ 11*14 м
При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.
По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.
Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».
Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.
Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.
После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.
На подушку разложили рубероид в два слоя
и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.
Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 - 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.
Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.
Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.
Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.
Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.
Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.
Пример: фундамент из ФБС 10х10
Для своего дома из газосиликатных блоков пользователь нашего портала с ником Жэка888 построил фундамент – ленту из ФБС. Грунт у него на участке пучинистый, глубина промерзания 1-1.2 метра.
- Вырыли котлован глубиной 1метр;
- Сделали ленту без песчаной подушки в шесть прутов арматуры №14. Конструкция устроена на плотном материковом грунте. Ширина 500мм, высота 400мм. Подошва нерасчетная – за это Жэку критиковали на форуме;
- Установили в ширину три ряда ФБС 400мм (высота 1800 мм);
- Снаружи намазали два слоя гидроизоляции;
- Оклеили ЭППС 20 мм;
- Засыпали пазухи глиной. Дополнительно утрамовали бульдозером;
- Сделали армопояс высотой 200-250мм в четыре прута арматуры №16;
- Залили перемычку над воротами подвала, длина 2800мм;
- Накрыли плитами перекрытия.
ФБС проигрывает монолитному ленточному фундаменту из-за большого количества швов, они же мостики холода. По известной поговорке, «вода дырочку найдет» - нужно особенно ответственно подойти к вопросу гидроизоляции.
А вот аналогичный по конструктиву фундамент, сделанный пользователем FORUMHOUSE c ником MartynovD: армированная подошва 500х500 - три ряда ФБС - армопояс 400х300-ПБ-74. Плита над дверью лежит на армопоясе, армированом в два слоя по три прута D12, бетон В20.
Когда строил, много разного народу мимо ходило. И все говорили: «куда такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр». Но я делал в соответствии с проектом.
В помощь лентостроителю
Построить ленточный фундамент для дома по силам каждому, при условии выполнения всех расчетов и ответственного выполнения всех работ. Наши пользователи без большого строительного опыта делали свои монолитные ленточные фундаменты и конструкции из ФБС, буквально следуя технологии и точно соблюдая СНиПы. Успешного результат помогут добиться материалы нашего портала.
На FORUMHOUSE можно получить всю необходимую теорию, документы, конструктивы, отчеты, найти пошаговую инструкцию изготовления ленточного фундамента своими руками, изучить алгоритм проектирования ленты, прочитать статьи с аргументами против проведения инженерно-геологических изысканий и наконец-то решить для себя основной вопрос: так ли нужна песчаная подушка под лентой.
Наше видео рассказывает о том, как самостоятельно построить надежный фундамент на проблемных грунтах.
Современные работы по закладке фундамента
Валентина Ивановна Назарова
Современные работы по закладке фундамента. Виды работ, материалы, технологии
Для того, чтобы правильно оценить, какой тип фундамента нужно заложить при строительстве дома, дачи, необходимо обратить серьезное внимание на изучение грунта, в который будет закладываться фундамент. Если вы не правильно определитесь с грунтом, то неверно определитесь и с выбором фундамента, что в итоге приведет к нарушению всего строительного цикла. Поэтому мы решили начать наше изложение с информации о видах грунтов, ознакомившись с которой вы сможете принять правильное решение по выбору типа фундамента.
Глинистые грунты – это связанные грунты, для которых число пластичности Jp > 0,01. По содержанию песчаных частиц и числа пластичности глинистые грунты подразделяются на супесь, суглинок, глину ( табл. 1 ).
Числом пластичности называют разницу между влажностью на границе текучести и влажностью на границе раскатывания в долях единицы. Глинистые грунты в зависимости от их плотности и влажности могут находиться в различном состоянии, которое характеризуется показателем консистенций J1 ( табл. 2 ).
Среди глинистых грунтов должны быть выделены:
• набухающие (пучинистые) грунты.
Илы выделяются среди глинистых грунтов в особую группу, так как в строительном отношении они являются неблагоприятными грунтами, т. е. строить на них нецелесообразно.
К просадочным грунтам относятся глинистые грунты, которые под воздействием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании водой дают дополнительную осадку (просадку).
При предварительной оценке к просадочным обычно относятся лессы и лессовидные грунты.
В зависимости от просадки и собственного веса при замачивании просадочные грунты подразделяются на два типа:
• тип 1 – когда просадка грунта от собственного веса не превышает 5 см;
• тип 2 – когда просадка грунта от собственного веса больше 5 см.
К набухающим (пучинистым) грунтам относятся глинистые грунты, которые при замачивании водой или химическими растворами увеличиваются в объеме.
Набухающие грунты в зависимости от величины относительного набухания без нагрузки в компрессионном приборе подразделяются на:
Песчаные грунты – это сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50 % по весу частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности.
В зависимости от крупности частиц они подразделяются на пять групп табл. 3.
По степени влажности песчаные грунты подразделяются на три группы табл. 4 .
По степени плотности их сложения песчаные грунты в зависимости от коэффициента пористости подразделяются на три группы табл. 5.
Крупнообломочные грунты – это несцементированные грунты, содержащие более 50 % по весу обломков кристаллических и осадочных пород с размерами частиц более 2 мм. В зависимости от крупности частиц они подразделяются на три группы табл. 6.
По степени влажности крупнообломочные грунты подразделяются на маловлажные, влажные, насыщенные водой табл. 7.
Скальные грунты – это изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаенные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Скальные грунты подразделяются на магматические, метаморфические, осадочные табл. 8.
Магматические, метаморфические, а также осадочные сцементированные породы с кремнистым цементом (кремнистые конгломераты, брекчии, песчаники, известняки, опоки) не растворяются в воде.
Современные работы по закладке фундамента
К растворимым относятся следующие скальные породы:
• труднорастворимые – известняки, доломиты, известковистные конгломераты и песчаники;
• среднерастворимые – гипс, ангидрит, гипсоносные конгломераты;
• легкорастворимые – каменная соль.
В результате фильтрации воды через трещины в растворимых скальных породах возможно образование карстовых полостей.
Заторфованные грунты различаются между собой по степени заторфованности табл. 9.
Улучшить свойства грунтов можно проведением следующих мероприятий:
• уплотнение грунта методом укатывания катками, машинами;
• уплотнение грунта с помощью различных трамбовок (механических, электрических);
• уплотнение грунта вибрированием;
• уплотнение слабого грунта глубинным дренажом;
• закрепление слабых, в том числе просадочных грунтов, другими доступными способами.
Влияние грунтовых вод на выбор фундаментов
Положение уровня грунтовых вод и возможность их изменения в период строительства и эксплуатации возводимых зданий влияют на выбор типа фундаментов, их размеров, глубины заложения, водозащитных мероприятий и др.
При повышении уровня грунтовых вод могут изменяться деформационные и прочностные свойства глинистых грунтов основания, возникать просадка или набухание, увеличиваться степень морозной пучинистости и пр.
При понижении уровня грунтовых вод могут возникать дополнительные осадки как глинистых, так и песчаных грунтов.
При заложении фундаментов необходимо учитывать как сезонные и многолетние колебания уровня грунтовых вод и верховодки, так и возможность формирования нового повышенного или пониженного среднего уровня.
При этом следует учитывать возможность образования нового техногенного горизонта, т. е. горизонта, сформировавшегося в результате строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Техногенное повышение уровня грунтовых вод или образование техногенного водоносного горизонта ( в том числе и верховодки ) определяется действием факторов подтопления:
• активных, т. е. непосредственно вызывающих подтопление (например, утечка из инженерных сетей);
• пассивных, т. е. не вызывающих подтопления непосредственного, но способствующих его возникновению и развитию (например, нарушение поверхностного стока, гидрогеологические условия и т. д.).
Основными факторами подтопления являются:
• при строительстве – изменение условий поверхностного стока при вертикальной планировке, засыпке естественных дрен, производстве земляных работ, длительный разрыв между выполнением земляных работ нулевого цикла и строительными работами (закладкой фундаментов, прокладкой коммуникаций и т. п.);
• при эксплуатации – инфильтрации утечек производственных вод, уменьшение испарения под зданиями и покрытиями, полив зеленых насаждений и т. п.
Грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к материалу фундаментов или другим заглубленным конструкциям.
Требования к инженерно-геологическим и гидрогеологическим разработкам
Все вышеизложенные материалы о грунтах и грунтовых водах показывают, насколько серьезно надо подходить к устройству фундаментов.
Для правильной оценки условий заложения фундаментов на площадке строительства необходимо выполнить инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания, где необходимо:
• на основании взятых геологических проб грунтов лабораторным путем определить прочностные характеристики грунтов основания;
• дать рекомендации по глубине заложения и типу фундаментов, исходя из конкретных грунтовых условий;
• указать уровень грунтовых вод и сезонные его колебания. Дать прогнозы возможных изменений гидрогеологических условий площадки в процессе строительства и эксплуатации зданий;
• определить степень агрессивности грунтовых вод;
• определить степень засоленности грунтов.
Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания необходимо поручать специализированной организации, способной профессионально решить все перечисленные вопросы.
При усадебной застройке для зданий длиной не более 20 м в пределах пятна застройки должно быть не менее одной выработки (скважина или шурф) и одной точки зондирования. Для протяженных зданий длиной 30–40 м в пределах пятна застройки должно быть не менее двух выработок (шурф и скважина), рекомендуется также назначать две-три точки зондирования.
Читайте также: