Снег как утеплитель фундамента
Обновлено: 15.05.2024
Чем утеплить ленточный фундамент и цоколь
Когда зимним утром хочется выпить чашку горячего чая, путь от постели до чайника на кухне собственного дома превращается в пытку холодом, если основание дома не утеплили как следует. Пара таких пробуждений - и сначала вы заболеете, а потом еще и заработаете стойкое убеждение, что жить зимой за городом могут только моржи и белые медведи. Разболеться в таком доме можно и летом - от сырости. Давайте разберемся, что происходит с домом зимой, и как защитить основание от холода, а вас - от разочарований и болезней.
Как мерзнет дом зимой и как его защитить
Зимой разница температур внутри и снаружи дома заставляет материалы конструкций сжиматься или растягиваться. То есть внешняя поверхность фундамента сжимается, а внутренняя растягивается и образует разрывы. В этих микротрещинах вначале конденсируется бытовой пар. Влага деформирует и разрушает основание.
В Московской области по данным СНиП 23-01-99 “Строительная климатология” 150 дней в году проходят при средней температуре -6 0°C . Зима при этом регулярно мягкая и влажная, и через нулевую отметку столбик термометра прыгает ежедневно. Тюменская область и Урал живут 170 дней в году при температуре -10 0°C , а Сургут - 200 дней при -14 0°C . Здесь температура зимой падает ниже 45-50 0°C . При таких морозах деформации основания не избежать.
Через контакт фундамента с почвой дом стремительно теряет тепло, и растут затраты на обогрев. Тепло уходит через мостики холода - участки стен или пола, чаще всего в местах, где стыкуются разные материалы и поверхности. Это могут быть швы между блоками основания, стыки между стенами и полом, коммуникационные отверстия. Мостики легко заметить в завершенной постройке - там образуется конденсат и туда сильнее, чем в остальные зоны, притягивается пыль. Конденсат, или попросту вода, появляется из пара, который содержится в воздухе при определенной температуре - точке росы.
Важно: чем выше температура воздуха в помещении и чем выше влажность, тем выше температура образования конденсата.
Температура точки росы определяется по таблице 1 из СНиП 23-101-2004, но еще вам стоит представлять себе, где она достигается. В идеале, конденсат образуется вне стены, в слое утеплителя. Тогда влага выводится за пределы изоляции, при этом не скапливается внутри конструкций фундамента и не наносит ущерба. Но если в доме стирают, готовят и принимают ванную, и внутри влажность высокая, а разница между температурой в помещении и снаружи велика, то точка росы находится ближе к внутренней поверхности стен и пола фундамента, или на ней самой.
Толщина стен фундамента тоже влияет на то, где будет залегать точка росы. Чем толще стена, тем дальше от внутренних поверхностей появляется влага. Если при перепаде температур точка росы достигается в стене, то конденсат начнет разрушать ее изнутри.
Одна из задач утепления фундамента и цокольного этажа - сделать так, чтобы точка росы находилась как можно дальше от внутренней поверхности стен и пола - в толще утеплителя. И чтобы влага выводилась в виде пара наружу через паропроницаемые материалы.
Важно: каждый слой стены по направлению изнутри наружу дома должен иметь большую паропроницаемость, чем предыдущий, чтобы пар беспрепятственно выводился наружу и конструкция не намокала.
Важно: утепление фундамента и цокольного этажа изнутри делайте только в том случае, если наружное утепление сделать невозможно. Так вы утеплите полы в доме, и температура цокольного помещения или подвала повысится. Предохранить фундамент от разрушений, тем не менее, не удастся.
Утепление делят на горизонтальное, которое помогает сохранить тепло недр, и вертикальное, задачи которого - защитить гидроизоляцию и не дать основанию промерзнуть. Вертикальное устраивают по внешним стенам фундамента и его надземной части, или по внутренней стороне ленты основания без подвала, а горизонтальное - это защита подошвы мелкозаглубленного фундамента, грунта под отмосткой и пола подвала или цокольного этажа. Отмостка - это полоса из водонепроницаемого стройматериала, которую укладывают поверх грунта вокруг дома, впритык к стене под уклоном.
Схема утепления ленточного фундамента.
Если речь идет о доме для постоянного проживания, и там есть подвал, в котором вы будете хранить что-либо, потребуется вертикальная теплоизоляция стен фундамента снаружи. Если в вашем подвале или в цокольном этаже закипит жизнь - вы будете проводить там время в библиотеке, спортзале или домашнем кинотеатре, или вы устраиваете там сауну с бассейном, в этом помещении всегда будет влажно. Ко всему пирогу теплоизоляции снаружи стоит добавить защиту пола.
Если в доме подвала не планируется, а фундамент заглублен максимум на 50 см, обязательно сделайте вертикальную защиту снаружи, утеплите отмостку и подошву ленты основания. Потребуется утепление пола по всей площади строения. Если вы засыпаете котлован внутри ленты выкопанным оттуда грунтом, помните, что, вероятно, он промерзнет и вспучится. Внутреннюю боковую сторону основания атакует разбухшая почва. Чтобы избежать промерзания почвы внутри ленты, боковую поверхность защитите теплоизоляцией. Еще вам стоит усилить теплозащиту грунта под отмосткой на углах конструкции - там находятся потенциальные мостики холода.
Если вы собираетесь жить в доме только летом и отапливать его не хотите, имейте в виду: утеплять - означает продлить срок жизни фундамента вдвое. Здесь требуется непрерывный контур теплоизоляции. Все тепло грунта сохранит горизонтальная защита подошвы и отмостки, а вертикальная не даст промерзнуть даже неотапливаемому фундаменту.
Если вы понимаете, что отопление вы будете включать эпизодически, утепляйте основание так же, как если бы не топили совсем. Теперь разберемся, какие средства теплоизоляции существуют, и на чем лучше остановиться.
Какие материалы выбрать для утепления ленточного фундамента
Параметры материалов из таблицы 2, которые вам понадобится учесть - это теплопроводность, паропроницаемость, диапазон рабочих температур и срок службы. Чем ниже теплопроводность материала, тем лучше он изолирует поверхность от теплопотерь. Чем выше паропроницаемость, тем больше влаги выводит материал из строительной конструкции. Чем шире рабочий диапазон температур, тем шире география применения.
Таблица 2. Теплоизоляционные параметры материалов.
Опилки - натуральный утеплитель. Стружку или труху либо засыпают в теплоизоляционную траншею, либо используют в составе цементных смесей. Преимущества опилок - они нетоксичны и экологически чисты, и стоят копейки. Минусы в том, что опилки - живой материал, и в нем будут охотно селиться благодарные насекомые, кроты и мыши. Деревянная стружка поглощает воду, которая зимой замерзает в порах. Летом в сухую погоду опилки превращаются в источник возможного пожара. Конечно, вы можете обработать опилки специальными растворами от грызунов и гниения и добавить в бетон с опилками известь, борную кислоту и медный купорос. Только куда при этом денется нетоксичность и экологическая чистота?
Керамзит - круглые частицы-гранулы из обожженной глины, легкие и пористые, коричневатого цвета. Поскольку лучший утеплитель - слой воздуха, то и керамзит, в объеме которого воздуха сильно больше, чем глины, - тоже отличный теплоизоляционный материал. Керамзит не гниет, не горит и живые организмы в нем не живут. Он не боится механических нагрузок.
Чтобы защитить ленточный фундамент с помощью керамзита, вам придется выкопать траншею вокруг ленты самого основания. Толщину слоя керамзита, да и любого теплоизоляционного слоя, определяют, исходя из требований СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий” и СП 21-103-2004 “Проектирование тепловой защиты зданий”.
Допустим, дом строится в Московской области, а толщина стены ленты основания - 0,5 м. Формула расчета:
h1 - толщина ленты основания,
h2 - искомая толщина слоя керамзита,
λ1 - справочная величина - теплопроводность железобетона (1,69 Вт/(м⋅°С) по ГОСТ 26633-91),
λ2 - справочная величина - теплопроводность керамзитового гравия (0,14 Вт/(м⋅°С) по ГОСТ 9757-90),
R - сопротивление теплопередаче (3,16 м2·°С/Вт из таблицы 3, где по СНиП даны расчетные показатели).
Толщина слоя керамзита в данном случае - минимум 40 см. Требуется тщательная гидроизоляция всего слоя. Иначе он не только не защитит фундамент от холода, а еще и станет источником лишней влаги у стен дома. Керамзит прекрасно справляется с теплоизоляцией полов и перекрытий, а для наружной защиты основания есть более компактные альтернативы.
Минеральную вату вы можете использовать для теплозащиты фундамента, если учтете ограничения. Минвата - пористое волокно, которое делают из расплавов горных пород, стекла (разновидность минваты - стекловата), доменных шлаков. Плюсы в экологической чистоте, если доменные шлаки не радиоактивны, и низкой теплопроводности. Такая вата не горит, через нее хорошо проходит пар. Однако при намокании теплопроводность увеличивается вдвое. Если грунт движется, вата деформируется и дает усадку.
Там, где есть риск намокания, минвата - не вариант. Она скорее подходит для утепления внутренних стен и перекрытий, для деревянных или каркасных “дышащих” конструкций.
Пенопласт, или пенополистирол - вспененная пластмасса, которая состоят из ячеек. 98% объема пенопласта - газ, и только 2% - пластмасса.
Плюсы пенопласта - слабо проводит тепло, если он используется правильно, то не токсичен. Им не питаются бактерии и микроорганизмы. Тем не менее если он нагревается, то выделяет вредные вещества, а если горит - становится крайне токсичным. Еще пенопласт разрушается, когда контактирует со скипидаром, ацетоном, олифой, спиртом, нефтепродуктами. Если между шариками, из которых состоят пенопластовые плиты, попадает вода, а еще хуже - замерзает там, то шарики легко отсоединяются друг от друга, и конструкция теряет герметичность и теплозащитные свойства.
Для теплоизоляции основания используйте его, только если вы строите на сухом стабильном грунте, и вы точно знаете, что грунтовые воды залегают не менее, чем на 1 м глубже нижней точки фундамента.
ЭППС, или экструдированный пенополистирол делают из того же сырья, что и пенопласт, но методом выдавливания однородной вязкой массы из жидкого полимера и вспенивателя. В отличие от пенопласта, экструдированный пенополистирол не крошится и не боится воды. Кроме того, он не гниет, не дает усадки и химически устойчив. Он не интересует ни грызунов, ни насекомых. Экструдированный пенополистирол продают в плитах, кромки которых обрабатывают так, чтобы удобно было монтировать.
Пенополистирол выпускают специально для утепления фундамента под торговыми марками Carbon Eco, Пеноплэкс, и другие. В состав материала добавляют дополнительные компоненты - в Carbon Eco это наноуглерод, который повышает прочность и снижает теплопроводность.
Срок службы экструдированного пенополистирола - 50 лет. Его вы уложите снаружи стен фундамента и не будете беспокоиться о внешней гидроизоляции - поверхность не пропускает воду. Материал подходит для разных климатических зон, в том числе для Крайнего Севера.
Важно: когда вы монтируете подземную часть теплоизоляции, не проделывайте отверстий в плитах. В том числе, не используйте гвозди и дюбели. Это потенциальные мостики холода, они нарушат контур гидроизоляции.
В зависимости от местности, где вы строите, вы выбираете подходящую толщину плит (таблица 4). В таблице приводятся значения, исходя из того, что ленту фундамента вы строите из кирпича, и ширина ее - 500 мм. Чем тоньше стены ленты, тем сильнее их нужно утеплять. Если лента вашего основания уже табличной на 50 мм, к толщине слоя утеплителя нужно добавить 3 мм и округлить в большую сторону. Например, если вы строите дом в Московской области на фундаменте из кирпича шириной 350 мм, толщина слоя утеплителя составит минимум 90 мм, а не 80.
Если вы строите фундамент из железобетона, бутобетона или бетонных блоков, он требует слоя экструдированного пенополистирола минимум на 20 мм толще, чем кирпич. Например, для Екатеринбурга при утеплении дома с бетонным основанием шириной 500 мм потребуется слой теплоизоляции толщиной 110 мм, а не 90. А если ширина ленты минимальная для жилого дома - 300 мм, то лучше устроить слой потолще - 120 мм.
Если та толщина теплоизоляции, которую вы определили, не равна толщине стандартной плиты, не переживайте. Утеплитель можно уложить в два слоя. При этом вторым слоем накрываются стыки первого. Это поможет предотвратить появление мостиков холода. Если толщина слоя, который вам нужен - 110 мм, возьмите плиты 80 и 30 мм.
Жидкая керамическая теплоизоляция, или теплоизолирующая краска наносится на поверхность, высыхает и оставляет защитную пленку. Производители средств этой категории не всегда указывают на этикетках теплопроводность и паропроницаемость материала. Иногда пишут, и указывают при этом коэффициент теплопроводности ниже, чем у инертных газов - самых сильных теплоизоляторов в природе.
Подтверждено ли это? Нет. Из официальных сертификатов и заключений ясно только, что материал не горит, не излучает радиации и безопасен, потому что не содержит фенола и формальдегида. Ни в одном из действующих СНиП (Строительные нормы и правила) и ГОСТ (Государственные стандарты) нет данных по таким средствам. Поэтому, если вы укрепляете теплозащиту фундамента снаружи, выбирайте жидкую изоляцию, но только в комплексе с традиционными методами.
Напыляемая теплоизоляция - еще один инновационный вид защиты. Материал - жидкий пенополиуретан, который вспучивается, как монтажная пена. При этом состав покрывает поверхность однородным ячеистым слоем. Покрытие заполняет щели и подходит для труднодоступных мест. Перед тем, как наносить напыление, очистите и высушите поверхность и защитите глаза и кожу. Распыляйте средство при температуре от 15 до 25 0 С. Пенополиуретан разрушается ультрафиолетовыми лучами, и не выдержит постоянного контакта с водой. Подойдет для тепловой защиты стыков, углов, коммуникационных отверстий.
Помните, что любая теплозащита будет работать, только если вы убережете всю конструкцию от влаги. Теплообмен нарушается, если в контур теплоизоляции дома проникает вода. Обустройте гидроизоляцию и термозащиту основания, и тогда тепло из вашего дома не уйдет, а фундамент простоит долгие годы.
Таблица 1. Температуры точки росы при различных значениях температур и относительной влажности воздуха в помещении.
Как правильно - ежегодно снегом подсыпать цоколь жилого дома или утеплить?
Вообще то в южных регионах и средней полосе снег стараются отгребать от дома, очищать отмостки. В конце января, особенно в марте днем бывают яркие солнечные дни, частые оттепели. От солнца даже при морозах снег около стен таит, т.к. они темнее и нагреваются. Ночью же вода в проталинах замерзает, в оштукатуренных цоколях образуются трещины. Вроде все так. Но дома бывают разные, да и условия зимой не везде одинаковые. Перебирала старые фото родственников и люблю "гулять" в интернете по просторам России. Оказывается в некоторых местах действительно около стен домов насыпают сугробы и утрамбовывают их. Снег один из лучших теплоизоляторов, не уступающий современным утеплителям. Под глубоким слоем всегда постоянная температура. Раньше в деревнях от стен домов снег никогда не чистили, но делали насыпные завалинки ( теплые цоколи по нашему) в которых была зола и песок. У этой смеси низкая влагоемкость. Обмазывали завалинки еще и жирной глиной с известью, обивали толью, рубероидом. Получалась не плохая гидроизоляция. При таких условиях нет надобности отгребать снег от стен дома. Не помню чтобы дед или родственники на Дону это делали, но и специально снег к дому не подгребали. Да и дома у них были на сваях и бутовом камне, у деда бревенчатая изба.
Так что ответить что правильно очень трудно. Правильным будет действовать по вашим климатическим условиям, финансам, физическим возможностям и желаниям. Цоколем и снегом придется заниматься в любом случае. Гидроизоляция вроде дешевле, но у крыльца и входной двери все равно нужно утепление. Куда снег кидать разницы нет. Но если к стене, то надо выдерживать склон, утрамбовывать его, делать канавки для стока талой воды.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим в избранное ссылка отблагодарить Rashitgara y [12K] В деревне на зиму всегда цоколь дома закидываем снегом, а по весне при положительных температурах отбрасыываем - и тепло и физзарядка, и ничего не гниет, и денег экономия - на газ, на то что дерева сохранность - дерево всегда должна дышать!! — 3 года назад комментировать Ким Чен Ын [412K] 2 года назадСнег не несёт опасности цоколю здания, или отмостки, фундаменту, лишь до тех пор пока он не начнёт таять.
Далее, в цоколе делаются так называемые продухи, чтобы подпольное пространство вентилировалось (проветривалось).
И плюс, продухи категорически нельзя закрывать и на зиму в том числе, многие ошибочно это делают.
Газ радон образуется и зимой в том числе, его высокая концентрация это проблема, поэтому продухи не закрываются (одна из причин).
Нужно не продухи закрывать, а полы утеплять, так будет правильно.
Если подсыпать цоколь снегом, то как минимум нужно установить вот такие цокольные дефлекторы,
Далее, важно учитывать климатические особенности региона, например в моём регионе годами зимой снега нет и подсыпать цоколь просто не чем.
Так же важно учитывать расположение дома, если это некий открытый ветрам участок, то снег будет просто сдувать от цоколя и как утеплитель работать он не будет.
Зимы могут быть разными и даже в одном регионе, если зима будет морозная, но без снега, то и подсыпать не чего.
Вывод можно сделать такой:
Утепление цоколя более надёжный вариант, чем ежегодная подсыпка снегом, тем более что в большинстве регионов принято снег периодически откидывать от цоколя, а не подсыпать его.
Мы никогда не подсыпали снег под цоколь дома, наоборот откидываем его, если зима снежная, что случается очень не часто.
Конечно утепление цоколя, это дороже подсыпки снегом, но оно того стоит (личное мнение).
Снег как утеплитель
Часто наблюдаю такую картину, частные дома, стоят закопанные в снег, чуть ли не по самые окна. Снега у нас большие и люди закидывают снегом фундамент дома, мотивируя это тем что так намного теплее в доме? Так ли это на самом деле? Ведь вроде снег холодный, должен наоборот забирать тепло, а его используют как дополнительное утепление. Как-то нелогично получается.
Markiz
21 декабря 2015 в 20:45
Снег имеет низкую плотность и много воздушных прослоек поэтому он вполне годится в качестве совершенно экологического бесплатного утеплителя. Единственный минус - он тает и в результате в доме начинает увеличиваться влажность.
Денис Соцкий
Денис Соцкий
21 декабря 2015 в 21:27
Так делать утепление со снегом не стоит, так как после потепления появится такая сырость в доме, что может даже грибок развестись и плесень, так что прежде взвести плюсы утепления снегом, а потом утепляйте и закапывайтесь.
German
22 декабря 2015 в 0:01
Правильно делают Ваши соседи, снег действительно может послужить в качестве хорошего утеплителя. Главное, не прозевать время, когда снег начнет таять, убрать его, иначе не избежать возникновения излишней сырости в доме.
IgorAl
22 декабря 2015 в 1:30
Я лично каждую зиму при чистках снега накидываю его на фундамент - дополнительная теплоизоляция, которой еще наши деды пользовались. Но при современном уровне теплоизоляции, возможно, этого делать и не стоит. И, кстати, никакого увеличения влажности по весне в доме нет: днем снег подтаивает, ночью влагу вымораживает - но тут все зависит от климата.
Был как-то в деревне в низехонькой баньке, полностью заваленной снегом, как землянка - так там на третий день зимой после протопки еще тепло.
Фундамент, оставленный на зиму (3 правила, чтобы не выдавило морозным пучением)
Зимовка фундаментов - этот строительный этап гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь, не соблюдая определенный ряд мероприятий можно попасть на крупную сумму денег, так как восстановление и укрепление фундамента составляет ни несколько десятков тысяч рублей, а измеряется сотнями.
Львиная доля застройщиков поддерживает миф, что фундамент должен перезимовать, поэтому многие специально сооружают подобные строения осенью, а весной начинают строить дом.
Иногда случается так, что ранней весной, после таяния снега - хозяин замечает перекошенный фундамент со множеством трещин и начинает винить рабочих и материалы, но только не себя. А дело обстоит гораздо проще: грунт локально промерз!
Что такое промерзание?
Промерзание грунта - это увеличение объема грунта за счет замерзания воды между его частицами, а так как лед по своей структуре менее плотный, чем жидкость - то он расширяется при замерзании.
Увеличиваясь в объеме, грунт поднимает фундамент и за счет неоднородной структуры почвы - данный эффект происходит локализовано, а соответственно и неравномерно (не по всей площади опирания фундамента на основание), именно поэтому конструкция деформируется и образуется масса трещин в тех местах, где возникает избыточное напряжение.
От этого страдают как ленточные фундаменты, так и монолитные плиты.
Существует 3 простых мероприятия, которые избавят железобетонную конструкцию от деформации в минусовую погоду и не стоит ими пренебрегать.
1. Временная отмостка
Сделайте неглубокую выемку вдоль фундамента и уложите любой материал, не пропускающий влагу. Это может быть полиэтиленовая пленка или руберойд.
Заглубление делается около 10 см и шириной до 1 м. Укладывается материал с нахлестом 10-15 см и присыпается грунтом. На одну зиму этого вполне хватает.
Если же фундамент мелкого заложения, то в обязательном порядке под рубероид укладывается утеплитель, который весной убирается и может быть использован по назначению в любых частях дома.
Если же фундамент - лента, проделайте это с обеих сторон.
2. Дренаж
Если участок легко заболачивается и талые воды медленно просачиваются в грунт, то делается временный дренаж для отвода воды от фундамента. Не нужно глубоко копать и полноценно создавать это сооружение, засыпая его щебнем - ведь оно временно. Достаточно, за несколько метров от фундамента выкопать ров глубиной 30-50 см. и придать участку небольшой уклон этим же грунтом или же соорудить в низинах участка канавки, ведущие в основной дренажный ров.
3. Укрытие
Чаще всего, зимой лопается фундамент при сооружении домов с подвалами, поскольку подошва фундамента, опираемая на основание, находится не ниже глубины промерзания грунта, что можно видеть по иллюстрации:
В этом случае, действия немного трудозатратны и заключаются в следующем: необходимо соорудить деревянный каркас, который будет являться крышей цокольного этажа. Пиломатериал не будет куплен зря. Начиная строительство с весны, он пригодится для опалубочных работ и сооружения стропильной системы кровли.
Если не хотите лишних телодвижений, то лучше успеть до морозов вместо деревянного каркаса сделать бетонный пол или произвести укладку плиты перекрытия. Далее, они затягиваются пленкой или рубероидом с помощью кирпичей.
Также, все окошки и продухи герметично затягиваются пленкой и задача сводится к тому, чтобы минимизировать потери тепла из подвала.
От автора
Друзья, на вышеописанные мероприятия затрачивается всего один-два дня. Выполнив их, риски потерять фундамент уменьшаются в десятки раз, ведь методы очень эффективны и в то же время, просты и по силам любому мужику. Лучше заплатить 5-10 тысяч рублей за материал, затратить немного времени и спать зимой спокойно, чем весной разгребать завалы.
Как правильно законсервировать недострой на зиму Часть 1: фундаменты
Зачастую строительство дома затягивается на несколько лет. В связи с этим приоритетным становится вопрос: как защитить уже построенное от негативного воздействия дождливой осени и морозной зимы? О консервации недостроя на всех его стадиях — читайте далее.
В публикации использованы фото из свободных источников. В публикации использованы фото из свободных источников.При консервации недостроенного объекта нужно строго придерживаться двух правил:
- Нельзя допустить морозный воздух в систему фундамента.
- Категорически нельзя, чтобы в строительные конструкции попала вода.
Как законсервировать на зиму фундамент глубокого заложения
Фундаментом глубокого заложения считается тот, подошва которого заложена ниже уровня промерзания грунта. В разных регионах этот уровень отличается по климатическим условиям и грунтам. Например, на юге страны этот показатель может быть 0.7 метра, а в центральном регионе — 1.5-1.7 м.
Такой тип фундамента подготовить к холодам гораздо легче, чем другие виды оснований. Связанно это с тем, что конструкция достаточно массивна, обладает высокой жёсткостью и поэтому хорошо противостоит морозному пучению.
Что нужно сделать
Если остановка стройки произошла на этом этапе, необходимо оборудовать временную скрытую отмостку. Делается это для того, чтобы не допустить воду к конструкции и весной, при таянии снега, не произошло замачивание нижней части фундамента.
Временная отмостка сооружается из полиэтиленовой плёнки или рубероида, которые настилаются по внешнему периметру дома. Плёнку необходимо присыпать 5–10 сантиметрами грунта, чтобы её не повредил ультрафиолет и не унёс ветер. Ширина отмостки — от 1 метра.
Стоит понимать, что одной отмостки недостаточно, так как она защищает от воды лишь наружный периметр, а осадки попадают также и внутрь конструкции. В случае если в будущем доме предусмотрены полы по грунту, необходимо произвести обратную засыпку с обязательным уплотнением. Далее, обратная засыпка накрывается целлофановой плёнкой и присыпается грунтом.
Остаётся опасность промерзания через бетонную конструкцию, но это легко предотвратить. Фундамент необходимо накрыть кусками пенопласта, сверху настелить рубероид или целлофан, и придавить кирпичом или досками. Но этот метод применим, если в регионе очень морозные зимы.
Более дорогостоящий, но надежный вариант — это полное перекрытие фундамента гидроизоляционным материалом. Он применяется для ленточных и сборных конструкций, где не предусмотрены полы по грунту.
Утепление фундамента дома зимой – ошибки и опасности. Советы эксперта
По вопросам правильного утепления фундаментов жилых домов консультирует Владимир Клепацкий, глава белорусского ЧП «Вертикальные технологии». Утепление фундамента следует осуществлять только тогда, когда на улице установится плюсовая температура – как минимум, +5оС, – отмечает эксперт. Особенно данное правило касается утеплительных работ, при которых используется пенопласт, который не пропускает влагу. Если пенопласт накладывается на промерзшую или сырую стену – такая стена навсегда останется мокрой под слоем утеплителя. В результате это приведет к образованию сырости, а затем и плесени.
Однако многие строители продолжают работы по утеплению фундамента даже в морозы, не желая ждать начала «утеплительного сезона». Когда после наружного утепления дома, проведенного зимой, на внутренней стороне стен появляется грибок и плесень, – непрофессионалы связывают это с излишней герметизацией здания, приводящей к парниковому эффекту. Но если бы причина проблемы действительно заключалась в падении воздухообмена – ее легко можно было бы решить частыми проветриваниями.
Поскольку около трети тепла выходит из помещения через стены, жители дома пытаются решить проблему установкой утеплителя, что приводит лишь к ухудшению ситуации – если до утепления температура в доме составляла, например, +18оС, то после утепления она может понизиться до +16оС. Почему же это происходит?
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ
Если толщина утеплительного материала подобрана неправильно, между стеной и утеплителем может конденсироваться влага, которая замерзнет зимой. Если в этом случае снять утеплитель со стены – обнаружится, что дом покрыт ледяной коркой. Этот лед снижает эффект от утепления и, кроме того, разрушает стены.
К нежелательным последствиям может привести и использование утепляющего материала, который неправильно хранился: например, пенопласта, на который падали прямые солнечные лучи, либо минеральной ваты, которая хранилась на земле.
Также проблемы могут быть связаны с неправильной укладкой материала – например, если его укладывают с вертикальными швами. Сквозь эти швы будет проникать влага, даже если материал был уложен в два слоя, что в результате опять-таки приведет к появлению ледяной корки на стенах дома.
Итак, наиболее распространенные ошибки при утеплении фундаментов стен таковы:
– неправильно был подобран утеплитель;
– не были соблюдены условия хранения утеплителя;
– неаккуратно проводилась нарезка утеплителя и наложение его на стены;
– использовалась неправильная техника фиксации утепляющего материала;
– утеплительные работы проводились при неблагоприятных погодных условиях;
– не был соблюден влажностный режим, из-за чего внутри помещения конденсируется влага, наносящая вред всей конструкции дома.
УТЕПЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ ЗДАНИЯ НЕЭФФЕКТИВНО
Так называемое фрагментарное утепление, когда в высотном доме утепляются лишь отдельные квартиры, – явление достаточно распространенное. Как известно, теплый воздух уходит через холодные части дома – например, через пол и потолок соседних квартир. То есть, гарантировать, что зимой в доме будет тепло, невозможно даже в тех случаях, когда утеплены все наружные стены. Если в вашей квартире температура воздуха составляет +28оС, а у ваших соседей только +18оС – происходит большой перепад давления, из-за которого теплый воздух быстро уйдет из вашей квартиры (в том числе через двери и вентиляцию).
Таким образом, наиболее оптимальным вариантом будет утепление всех квартир дома, а не только его отдельных фрагментов. Для утепления эффективнее всего использовать пенопласт, а не, например, кирпич или бетон. Пенопласт 15-сантиметровой толщины обеспечит такую же теплоизоляцию, как 500 сантиметров бетона.
УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ ИЛИ ВНЕШНЕЕ?
На первый взгляд кажется, что для защиты утеплителя от влаги его можно установить не снаружи помещения, а изнутри. Однако полностью проблему это не решит.
Конечно, утепление стен с внутренней стороны осуществляется гораздо проще потому, что в этом случае можно обойтись без согласования ремонта. Но при этом остаются нерешенными многие вопросы: например, при внутреннем утеплении стена продолжает подвергаться воздействию атмосферных осадков и постепенно разрушаться. Кроме того, все пары и влага, образующиеся в квартире, оседают между стеной и слоем утеплителя, что приводит к образованию плесени и связанным с этим заболеваниям жильцов квартиры, утепленной изнутри.
Но есть случаи, когда невозможно отказаться от внутреннего утепления. Как поясняет Владимир Клепацкий, существуют обязательные требования, предъявляемые к компаниям, которые занимаются утеплением фундаментов зданий. Главное из этих требований – не нарушать фасад здания, для чего после окончания утепления подбирается краска, по цвету совпадающая с основным цветом дома. Но, например, к зданиям, представляющим собой архитектурную ценность, нельзя подобрать цвет краски, поскольку их фасады вообще нельзя трогать – вот почему в таких случаях все-таки приходится утеплять стены изнутри.
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УТЕПЛИТЕЛЯ
Проверка качества утепляющего материала – не самая простая задача. Для этих целей используется термография, проводятся тесты на герметичность конструкции и энергетическая сертификация (сравнение фактического и расчетного энергопотребления после проведения тепловой модернизации). Одним из наиболее доступных вариантов является съемка на тепловизор утепленного фасада дома.
Общий жилой фонд в Беларуси составляет 242 млн квадратных метров, при этом около 170 млн из них составляют «сталинки». При строительстве домов такого проекта абсолютно не уделялось внимание характеристикам энергоэффективности. Сейчас «сталинки» тоже утепляют, но довольно низкими темпами: так, в течение 2013 года было утеплено всего 400 тыс. квадратных метров таких домов. Учитывая это, имеет смысл контролировать работы по утеплению домов силами самих жильцов. Имеется информация, что около 90% фирм, занимающихся утеплением зданий, не имеют соответствующих сертификатов – поэтому жители домов действительно должны держать под контролем проведение утеплительных работ.
Снег на крышах как метод энергосбережения
Заснеженные крыши — привычный элемент российского зимнего пейзажа. Но свежевыпавший снег является еще и отличным утеплителем, который накрывает дом будто теплым одеялом. По слою снега и его расположению можно судить об энергоэффективности дома. А неутепленная крыша является основной площадкой, через которую происходит потеря тепловой энергии.
Азы правильного северного домостроения можно подсмотреть у северных народов. Жители самых суровых краев часто предпочитают дома с пологими крышами. Зимой такие домики и дома выглядели как обитаемые сугробы, из которых курился дымок.
Скандинавская традиция утеплять крыши растительным грунтом также помогает спастись от холодов в долгие периоды межсезонья, а зимой на такую крышу также хорошо ложится снег.
Дело в крыше
В России этот метод не используется. Традиционные русские северные дома часто высоки, обычно со светелкой и трехскатной крышей. Часто это избы с пристройкой и двускатной крышей или же приземистые дома с плоскими крышами, которые могут включать в себя большие хозяйственные площади. Это обязательно деревянные дома, так как дерево является лучшим строительным материалом для обеспечения нормальной жизни на Русском Севере. В средней полосе России и на Украине часто встречаются четырехскатные крыши.
Зимой такие дома покрыты снегом. Его теплопроводность находится вполне на уровне современных утеплителей. Пока снег не слежался, его плотность невелика, а объем воздуха между снежинками обеспечивает низкую теплопроводность и высокие теплоизоляционные свойства.
Однако функционировать и физически существовать такой утеплитель может лишь при отрицательных температурах. То есть температура воздуха на чердаке должна быть ниже ноля. Оптимальной считается температура от ноля до пары градусов мороза на холодном чердаке в зимнее время.
В этом случае при минус 25 на улице в жилой комнате под потолком могут быть комфортные 25 градусов тепла, а теплопотери через крышу будут минимальны благодаря заваленной снегом крыше. Баланс в этой системе возможен в силу "встречи" нескольких факторов — мороза на улице, уровня и слежалости снежного покрова на крыши, толщины слоя утеплителя пола чердака, который является потолком комнаты.
Идея в том, что утеплитель на чердаке работает при температуре до ноля градусов, а выпавший снег ложится вторым слоем утепления при уходе внешней температуры в глубокий минус, что позволяет сохранить относительно теплую воздушную подушку на чердаке, при которой работает утепление потолка или пола чердака.
Пол чердака является потолком жилого помещения и для его утепления подойдет слой соломы, опилок, коры, керамзита и т. д. Традиционно крыша в большинстве отечественных северных типов домов предполагает наличие утепленного соломой или другой подстилкой потолка, холодного чердака и непосредственно крыши. Очень простая и одновременно эффективная конструкция.
Важнейшую роль в обеспечении оптимального теплового обмена имеет угол наклона крыши. Стоит присмотреться к преобладающему типу крыш в традиционных поселениях региона — обычно там оптимальные параметры соблюдаются исторически.
Утепленный потолок
Наличие светелки или полноценного мансардного этажа использует тот же принцип, однако требует конструкционных изменений самой крыши. По сути, холодной чердак, который является буферной зоной, сужается до небольшого вентялиционного пространства в 5-10 сантиметров. Утепленный потолок обычно представляет собой слой современного утеплителя типа минеральной ваты, пенопласта, полистерола. При этом минеральную вату из-за ее высокой гигроскопичности использовать для утепления крыши не рекомендуется.
Потоки воздуха
Вентялиционный зазор нужен для того, чтобы кровля зимой не подогревалось снизу со стороны теплой мансарды. Ведь в этом случае снег будет подтаивать и превращаться в лед, разрушительный для кровли. Рассчитать такую крышу весьма сложно. В случае с полноценным холодным чердаком температуру на нем можно регулировать и зимой, прикрывая или открывая слуховые окошки для циркуляции воздуха.
В мансарде регулировать приток уличного воздуха в вентиляционный зазор сложно. При этом продувка эффективна лишь в том случае, если она работает между всеми стропилами. Зачастую температура воздуха в такой подушке равняется уличной. А в этом случае слой снега перестает выполнять функцию утеплителя, лишь нагружая крышу лишней массой.
Какие приборы помогут экономить тепло
Есть средства для экономии тепла, которые можно купить в магазинах. Это и автоматизированное оборудование, и приспособления, помогающие сохранить тепло без дополнительных затрат. Каждое из них, несмотря на стоимость обязательно окупится. Чтобы определиться, какой вариант выбрать, следует понимать цены на приспособления и то, насколько эффективны те или иные методы. Для экономии тепла используют:
- Радиаторные автоматизированные терморегуляторы;
- Окна, помогающие сохранить тепло;
- Вентиляционные системы вместо открытых окон;
- Сохраняющие тепло обои.
Читайте самое интересное в рубрике "Экономика"
Читайте также: