Схема опалубки перекрытия чертеж

Обновлено: 17.05.2024

Монолитное перекрытие: как сделать плиту своими руками

Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

Когда используются перекрытия, изготовленные своими руками

Существуют случаи, когда невозможно использовать готовые заводские плиты. Например, если постройка имеет нестандартные размеры или форму и резка плит перекрытия не поможет полностью покрыть всю необходимую площадь. Тогда единственным вариантом останется заливка своими руками.

Монолитное перекрытие своими руками. Технология устройства опалубки и бетонирования монолитной плиты перекрытия Монолитное перекрытие своими руками: пошаговая инструкция. Как залить перекрытие? Монолитное перекрытие: устройство и технология монтажа монолитной плиты Как сделать перекрытия из керамзитобетона своими руками Монолитное перекрытие: устройство и технология монтажа монолитной плиты

Если из-за ограниченных размеров стройплощадки или сложностей с тем, чтобы подъехать к ней, использование подъемного крана является нереальным — тогда также можно плиту перекрытия залить собственноручно.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Сфера применения

Пошаговое армирование плиты перекрытия своими руками

Вначале давайте определим, для чего в принципе используется метод армирования плиты. Этот способ позволяет расширить круг выбора вариантов в сфере планировки помещения. Вдобавок он помогает сделать платформу прочнее, препятствует развитию различных вредоносных бактерий, насекомых и грибков, не склонен к горению и может выдерживать большие нагрузки.

Для того чтобы конструкция получилась прочной, покрытие в скором времени не деформировалось и не привело к негативным последствиям, в ходе работы необходимо придерживаться определенных правил.

Материал, который используется при стройке, должен быть высокого качества, без наличия брака.

МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция | ЭкспертТехСтрой | Яндекс Дзен Монолитное перекрытие своими руками: чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция | ЭкспертТехСтрой | Яндекс Дзен МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция | ЭкспертТехСтрой | Яндекс Дзен Монолитное перекрытие своими руками: пошаговая инструкция. Как залить перекрытие? Монолитное перекрытие своими руками пошаговые. Как залить плиту перекрытия своими руками видео. Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Сам процесс включает в себя такую последовательность:

Производится заливка перекрытия при помощи съемной опалубки, в которой будет расположена арматура. Далее металлические стержни соединяются между собой сварочным аппаратом либо связываются вязальной проволокой.
После жесткий металлический каркас располагается так, чтобы он оказался полностью погружен в бетонный раствор. Применяя такой способ, вы всю нагрузку максимально перенесете на арматуру, а сам раствор предотвращает попадание кислорода, который, в свою очередь, может разрушительно влиять на металл.

Что нужно знать о бетонных потолках

Заливка потолка бетоном подразумевается, как замоноличивание крыши или перекрытия. Также это можно понять, как заливку уже собранных перекрытий из готовых железобетонных изделий.

Последнее применимо чаще всего при устройстве крыши для дополнительной тепло− и звукоизоляции. Монолитный способ заливки применим больше на первоначальных этапах строительства.

Рассмотрим основные сравнительные характеристики подобных бетонных потолков:

Надежность. Если рассматривать в качественном плане, то литой железобетонный потолок – самый долговечный и надежный вариант. Хотя монтаж уже готовых ЖБИ будет намного быстрее. Ведь заливка бетоном требует его основательной выдержки – не менее 28 суток до полного набора прочности, а то и больше. Все зависит от толщины заливки и вообще от особенностей проекта. Торможение строительного процесса может привести к ненужным денежным издержкам.
Сложность выполнения. Если сравнивать по трудоемкости, монолитная заливка сложнее монтажа плит перекрытия. Хотя, именно она доступна для самостоятельного воспроизводства, когда ЖБИ укладываются с помощью спецтехники и профессионалов в этой области. Нет ничего хуже, чем неправильно смонтированные плиты перекрытия, которые будут постоянно «плакать» при дожде и таянии снега.

Самостоятельная заливка потолка

Однако, подобные монолитные работы могут быть также опасны. При неверно выставленной опалубке, получится некачественный бетонный потолок, который в будущем может привести к разрушению.

Поэтому не берите на абордаж самостоятельно эту проблему. Обязательно посоветуйтесь со специалистами, изучите всю необходимую техническую документацию, и желательно привлечь в свою команду «бывалого» мастера, который будет руководить всем «парадом».

Стоимость. Цена на полностью монолитные работы и сборные практически одинакова. Но если считать работы с привлечением наёмных специалистов в обоих случаях, стоимость этого строительного этапа увеличится примерно на 20%. При самостоятельном воспроизводстве монолитных работ, заливка выйдет дешевле монтажа сборных ЖБИ.

При всем при этом, нет ничего «диковинного» в монолитной заливке потолка. Все операции доступны и возможны в самостоятельном исполнении.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет. Дальше будет выполнен пример расчета плиты междуэтажного перекрытия на прогиб.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием возьмем размером 6х6 м разделенными по центру внутренними стенами (пролет 3м). Толщину перекрытия примем 160 мм, при этом рабочая высота сечения перекрытия будет 13 см. Для изготовления плиты будет использоваться бетон класса В20 (Rb=117кг/см2, Rbtn=см2, Eb=3.1*10^5 кг/см2) и стальная арматура А-500С (Rs=4500кг/см2, Ea=2.0*10^6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна м² и временная нагрузка на перекрытие равна м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

доски;
фанеру;
брус;
молоток;
ножовку;
уровень;
гвозди;
топор.

Установка опалубки

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Монолитное перекрытие своими руками: чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал Изготовление монолитного перекрытия в доме

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Заливка бетона

Монолитное бетонное перекрытие лучше всего заливать бетон марки М200. Если же решили изготавливать бетон сами, для этого подойдёт мелкий щебень вперемежку с отсевом и цемент марки М-400.

В первую очередь должны устанавливаться горизонтальные маяки, по которым будет растягиваться бетон. Заливку следует делать в один приём. Во избежание появления воздушных подушек, бетон следует уплотнять при помощи вибратора или штыковой лопаты.

Готовое монолитное бетонное перекрытие закрывают плёнкой и в жаркие дни вспрыскивают водой, не допуская появление трещин.

Укладка и расчет арматуры

Устройство монолитных перекрытий

От качества армирования зависит прочность и жесткость готовой плиты. Однако здесь нужно не перестараться, чтобы конструкция не получилась чрезмерно тяжелой. Правильный подход предполагает изготовление объемного каркаса, состоящего из двух жестко скрепленных между собой решеток с ячеей 20 см. Сначала делается схема, а затем на ее основе проводится расчет потребности арматуры. Вычислить нужное количество материала довольно просто. Нужно периметр комнаты в метрах умножить на 5 и добавить к произведению еще 20% от его значения для изготовления рамок. Для комнаты 4×5 м потребуется 108 м арматуры ((4+4+5+5)×5 +18)).

Сборка остова может производиться по такой методике:

Непосредственно на месте. Сначала выкладываются продольные пруты, затем поперечных, далее выполняется связывание элементов отожженной проволокой. После установки цельногнутых рамок процесс повторяется с верхним слоем.
По частям. В удобном месте собираются блоки со сторонами до 200 см, затем переносятся в опалубку и уже там соединяются с другими фрагментами. На прочность это не влияет, если делать нахлест не менее 50 см.

Собранный каркас должен быть жестко зафиксирован в опалубке, чтобы исключить его смещение при заливке бетона. Для этого каждые 50 см между формой и каркасом вставляются пластиковые распорки. Если использовать сварку, то только для стали марки «С», которая не теряет прочность после нагревания.

Армирование пустотной плиты

Изготовить пустотную плиту собственными силами практически невозможно, обычно их заказывают на заводе железобетонных изделий. Армирование пустотной плиты перекрытия (чертеж позволяет получить наглядную картину) проводится из стали класса А3, А4. Каркас сваривается из проволоки, стержневой арматуры, иногда с участием толстых канатов, хотя частного строительства это редко касается. При производстве используются тяжелые бетоны. Пустотные плиты для усадебных домов принадлежат к серии .

Если все работы проведены правильно, после снятия опалубки получается ровная, красивая поверхность. Возможные мелкие неровности, оставшиеся от стыков горизонтальных щитов фанеры, легко зашлифовать болгаркой, при организации навесных потолочных конструкций этим этапом можно пренебречь.

Монолитное перекрытие своими руками. Технология устройства опалубки и бетонирования монолитной плиты перекрытия Монолитное перекрытие: устройство и технология монтажа монолитной плиты Монолитное перекрытие своими руками: чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона Как сделать монолитное перекрытие своими руками. Как залить плиту перекрытия своими руками? Учимся на советах профессионалов Армирование плиты перекрытия: пошаговая инструкция | Строительный портал

О некоторых существенных моментах работы арматуры при разных глубинах опирания плит перекрытия рассказано в видео:

Бетонирование

Дальше заливают тяжёлый бетон с классом по прочности на сжатие не ниже В20. Заливка ведётся бетононасосом. Уплотняют и выравнивают бетон виброрейкой – электрической или бензиновой. Некоторые строители применяют глубинные вибраторы для бетона. Однако специалисты не рекомендуют делать это, поскольку есть опасность, что под давлением, создаваемым вибратором, газобетон «выдавит» за пределы армопояса по периметру перекрытия.

Бетон обретает марочную прочность через 28 суток после заливки. Однако демонтировать опоры и продолжить строительство здания можно по достижении бетоном 70% прочности. Летом это происходит примерно через неделю. Но нужно быть уверенным, что это произошло. Поэтому прочность измеряют специальным прибором, и только на основании его показаний приступают к дальнейшим работам. Ну или ждут 28 суток.

Со стороны нижнего этажа перекрытие можно легко отделать тем или иным материалом. Например, оштукатурить толстым слоем по сетке из стекловолокна.

Финишная заливка по маякам

Последний этап позволяющий закончить процесс – финишная опалубка перекрытий, для чего раствор бетона заготавливается в соотношении 3 песка и 1 цемента, без добавления щебня.

Совет!

При разбавлении состава с водой следует добиться средней вязкости. Монтаж маяков осуществляется по всей длине перекрытия на расстоянии 1,5 метрах друг от друга, но с ориентиром на длину правила.

Внимание!

Крепление маяков делают, ориентируясь по уровню создавая необходимый уклон – если он требуется. Проведя окончательную проверку уровня уклона и качества фиксации маяков направления – проводится финишная заливка всего периметра перекрытия, с выравниванием раствора по уложенным маякам.

В ходе выравнивания правила на небольшое расстояние водится из стороны в сторону.

Интересная статья — винтовой фундамент своими руками

Изготовление опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см – высота будущей балки перекрытия и 5 см – необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.

Заливка бетона

Монолитные железобетонные перекрытия создаются с помощью бетона марки М200 и выше. Компонентами раствора являются вода, щебень фракции 5-20 мм и чистый, просеянный песок. Правила заливки следующие.

Монолитное перекрытие своими руками заливается в один прием: в противном случае прочность конструкции обеспечена не будет.
Раствор равномерно наносят на днище опалубки. Толщину слоя раствора ограничивают с помощью маяков.
Воздух из бетонной массы удаляют с помощью глубинного вибратора. При его отсутствии используют металлический прут, которым часто протыкают раствор по всей площади заливки.
Уложенный бетон следует накрыть полиэтиленовой пленкой на несколько дней: это обеспечит равномерное застывание и предотвратит растрескивание.
Спустя 28 суток опалубку демонтируют, можно продолжать строительство. При необходимости возведения стен следующих ярусов раньше, работы выполняют, не разбирая опалубку.

Как изготовить монолитное перекрытие своими руками

Строительство зданий проблематично представить без обустройства перекрытий из бетона. Достаточно часто применяются железобетонные панели, изготовленные на предприятиях. Для их установки необходимо использовать специальную грузоподъемную технику. Современная технология позволяет соорудить монолитное перекрытие своими руками без использования подъемных приспособлений. Рассмотрим детально конструктивные особенности и технологию изготовления цельного перекрытия, превосходящего по комплексу показателей конструкцию из стандартных плит.

МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция | ЭкспертТехСтрой | Яндекс Дзен Монолитное перекрытие своими руками пошаговые. Как залить плиту перекрытия своими руками видео. Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит Монолитное перекрытие своими руками: как сделать и как залить Монолитное перекрытие своими руками: технология и ее особенности

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

Чертежи, проекты, 3D модели.

67 426 Чертежей и 3D моделей 1 158 827 Инженеров

Как тут качать.

На сайте работает рейтинговая система. Есть бесплатные работы доступные сразу после регистрации и работы с ограниченным доступом. Чтобы скачать чертеж - сначала нужно добавить свой (свою работу на сайт). За добавление работы Вам добавляются баллы, за скачивания отнимаются и передаются автору работы. Почитать подробнее можно внизу, ссылка «Как поднять рейтинг». Работа - это, например, 3D Модель, рабочий проект, курсовая работа или просто уникальный чертеж. Проверка работ осуществляется вручную модераторами, ознакомьтесь с правилами оформления, это сэкономит Ваше и наше время. Если у Вас нет своих работ, Вы можете воспользоваться другими способами поднятия рейтинга. В каталоге пункты помеченные (*) содержат бесплатные работы.

Технология строительства опалубки для устройства монолитной плиты перекрытия

В частном и промышленном строительстве зданий до сих пор остается самым надежным монолитное бетонное перекрытие. Но для его создания необходимо проделать самую важную часть проекта – создание опалубки.

Именно на данном этапе формируется качество будущего перекрытия. Все, что нужно знать об опалубке для монолитного перекрытия далее в статье.

Что собой представляет и зачем нужна?

Опалубка представляет собой сборной контейнер, в который в последствие заливается бетон. После его затвердевания образуется монолитное, целостное перекрытие без швов и зазоров.

Опалубка в данном случае нужна для того, чтобы удерживать жидкий бетон до тех пор, пока он не превратится в плиту до полного его застывания.

Опалубка создается временно, и основная ее задача, это удерживать огромный вес жидкого бетона в горизонтальном положении. Для ее создания используют любые подходящие материалы:

деревянные или металлические стойки;
деревянный брус или двутавровые балки;
фанеру или доски;
полиэтилен (не всегда).

Материалы, используемые для создания опалубки должны быть максимально ровными. Поверхность перекрытия также должна быть как можно ровнее, с минимальной текстурой или без нее. Установка опалубки – самая ответственная часть в создании монолитного перекрытия.

Необходимо произвести правильные расчеты относительно шага стоек, продольных и поперечных балок, а также надежно установить подпорки. На них будет в течение месяца оказываться огромное давление до тех пор, пока перекрытие не застынет, и их не демонтируют.

Расчет

Расчеты выполняют с целью того, чтобы понять, какую толщину выбрать для балок, стоек и шага между ними. Каждый материал обладает своей устойчивостью, для металлических балок это один показатель, для целостного бруса другой, для клееного бруса третий. Это же касается толщины фанеры, сорта дерева и т.д.

Для точных расчетов необходимо привлекать специалиста, делать «на глаз» опалубку как минимум нецелесообразно, конструкция может не выдержать вес бетона и просто рухнуть, потрескаться или перекоситься. Как максимум, это небезопасно для самих рабочих.

Готовые расчеты можно сравнить в онлайн калькуляторе, который учитывает все показатели.

Толщина перекрытия создается в пределах 140-250 мм, но может быть и больше (300-400 мм). Оптимальную ширину определяют в зависимости от длины пролета по самой длинной стене. Если для создания перекрытия по балкам в расчет берут именно ширину комнаты, то для монолитного перекрытия – длину. Длина пролета и толщина перекрытия по стандартам 1 к 30. То есть на 1 м пролета берут 3 мм толщины перекрытия.

Пролет длиной 5 м должен быть закрыт перекрытием толщиной 150 мм. Для надежности накидывают еще 2-3 см. В итоге, оптимальная толщина перекрытия для 5 м пролета 170 мм.

Шаг между главными стойками также зависит от запланированной толщины перекрытия. В среднем используют промежуток от 1,2 до 1,4 м при условии, что толщина перекрытия не превышает 220 мм. Если перекрытие толще, то шаг нужно уменьшать. Для промежуточных стоек шаг аналогичный. Для данного перекрытия шаг вторичных балок (перпендикулярных основным) будет полметра.

Более точно определить шаг можно, сверившись с таблицей:

Материалы для установки и их характеристики

В зависимости от размеров перекрытия, можно использовать более или менее прочные и дорогие материалы. Они могут быть как металлические, так и деревянные, а также отличаться по толщине, качеству и производителю. Рассмотрим каждый из них подробно.

Стойки-домкраты

Для создания опалубки или так называемого стола принято использовать инструмент стойки, которые специально изготавливают на заводах для этих целей. В частном домостроении иногда применяют деревянные бруски размером 100х100 мм и более. Но здесь нужно учитывать допустимую нагрузку, потому что всегда есть вероятность, что дерево изогнется под весом перекрытия.

Поэтому основным инструментом являются специальные стойки-домкраты. Производят их высококачественной стали, полых труб толщиной не менее 2 см.

Состоит стойка из 3 элементов:

Унивилка. Бывает нескольких видов, основная ее задача фиксировать и удерживать продольные балки. Она похожа на рогатку или вилку, между рогами которой помещают балки внахлест.
Стойка опалубки. Полая труба диаметром не менее 6 см изготавливается из стали 3 марки. Производят стойки различной длины от 1 до 5 м, весом от 6 до 15 кг.
Тренога. Может продаваться вместе со стойкой или отдельно. Ее основная функция фиксировать стойку на поверхности.

Унивилка вместе с внутренней трубой выдвигается из основной трубы на нужную длину в зависимости от высоты потолка, то есть перекрытия, которое необходимо удерживать до застывания. По высоте стойки выпускают от 1,2 до 3,6 метров в собранном виде и от 2,5 до 4,9 метров в разложенном виде.

За счет фиксации-домкрата, высоту стойки регулируют согласно расчетам. Одна единица способна выдерживать от 5000 кг до 1300 кг/м 3 в собранном и разложенном состоянии, соответственно. Выпускают трубы толщиной от 2 до 4 мм для перекрытий разной толщины.

Продольные и поперечные балки

Для продольных и поперечных балок используют двутавровые балки из металла, дерева и пластика в зависимости от допустимой нагрузки.

В частном домостроении принято использовать деревянные балки из-за дешевизны и малого веса.

Металлический двутавр сам по себе тяжелый, и создает излишнее давление на стойки, поэтому его используют при монтаже перекрытий в высотках и более крупных зданиях с большим пролетом или для несъемных конструкций.

Продольные балки устанавливают на стойки внахлест. Длина нахлеста должна в 2 раза превышать сечение 1 балки. Сверху продольных укладывают поперечные балки такого же сечения. Кладка балок в 2 слоя позволяет равномерно распределять нагрузку от перекрытия и предупреждает прогиб двутавра.

Стандартное сечение для балок 200х80 мм. Изменяется только их количество и шаг между ними. Также используют обычные доски 100х50 мм, поставленные на ребро, и также уложенные в два ряда продольных и поперечных балок. Все методы хороши в использовании, главное чтобы они были способны выдержать нагрузку перекрытия.

Щиты укладывают в последнюю очередь на поперечные балки, именно на них происходит укладка арматуры и заливка бетона. Для щитов используют различные материалы, которые способны отвечать ряду требований, а именно:

влагостойкость;
стойкость на прогиб;
гладкая поверхность.

Таким требованиям отвечают следующие материалы:

Если использовать дерево, доски, то они должны обладать максимальной ровностью, не иметь щелей, трещин, сучков. Что касается фанеры, можно использовать не ламинированную, но нужно учитывать, что обычная фанера, особенно китайская, впитывает влагу, а также с трудом отлепляется от затвердевшего бетона. Если других вариантов нет, то можно проложить поверх нее полиэтиленовую пленку.

Типы конструкций и их фото

Опалубку можно создать нескольких видов. Принципиальное отличие между ними, это наличие отдельных стоек и их отсутствие. Во втором случае перекрытие держится на взаимосвязанной конструкции по типу строительных лесов. Однако даже в этих двух видах опор существуют варианты.

На телескопических стойках

Самая простая и распространенная конструкция, которая наиболее часто выполняется в частном домостроительстве. Телескопические стойки можно взять в аренду. Они позволяют создавать перекрытие по высоте до 4,5 м, выдерживая нагрузку до 2 тонн на 1 единицу.

Выглядит конструкция следующим образом. На нижнем этаже, на определенном расстоянии друг от друга устанавливают телескопические стойки вначале у противоположных стен, затем в один или несколько рядов между ними. В стойки вставляют унивилки и поднимают их за счет домкратов на нужную высоту.

Выставляют первые 2 балки, которые держатся на унивилках, между ними устанавливают остальные балки, параллельно крайним. Так создается первый слой из продольных балок. Сверху кладут поперечные балки перпендикулярно продольным. На поперечные балки устанавливают палубу из фанер, монтируют уголки, поддерживающие будущее перекрытие по ширине. После этого можно раскладывать арматуру и заливать бетон.

По тому же принципу устанавливают стойки из бруса. Главное рассчитать правильно шаг между стойками, он должен быть не более 1,5 м. Также нужно обеспечить хорошую основу для самих стоек, чтобы они не уходили в грунт и не перекашивались.

Объемная (пространственная, рамная)

Пространственная, рамная опалубка отличается от опалубки на стойках тем, что конструкция целостная, а ее отдельные элементы соединяются между собой по вертикали, горизонтали и диагонали, образуя, по сути, строительные леса.

Различают 2 вида рамных конструкций: клиновые и чашечные. Отличаются они методом крепления элементов.

Клиновые

Элемент крепления горизонтальных труб к вертикальным представляет собой диск с 8 отверстиями. За счет круглой формы диска, горизонтальные и диагональные трубки можно крепить не только под углом 90 градусов, а по всей окружности вертикальной, основной трубы. Закрепляются элементы к диску при помощи клина.

Клиновые рамы позволяют создавать перекрытия любой геометрической формы. Высоту лесов можно наращивать до 100 м. Они надежно устанавливаются даже на неровной поверхности за счет нижних домкратов. К верхним вертикальным стойкам также монтируются унивилки, держащие балки, которые, в свою очередь, держат фанерную палубу.

Чашечные

Способ крепления чашечных рам выглядит в виде чашки, которая фиксирует горизонтальные трубы к вертикальным. С помощью молотка чашку поворачивают и надежно скрепляют. Давление на конструкцию увеличивает несущую способность лесов. Их также можно наращивать до 40 м и выше.

После использования чашечных лесов в качестве опалубки, они легко демонтируются или используются в качестве лесов для отделочных работ. Область применения подобной конструкции достаточно широкая.

Несъемная и съемная

Отличие между съемной и несъемной опалубкой заключается в том, что несъемную монтируют для залива монолитного перекрытия и не демонтируют после его застывания. Съемная же является временной конструкцией, которую можно использовать повторно. Для несъемной опалубки используют металлические профилированные листы марки Н.

Рефренные листы укладывают на металлические двутавровые балки, скрепляют болтами и уже поверх них раскладывают арматуру и заливают бетон. За счет неровной поверхности создается дополнительная жесткость перекрытия. Каждый лист должен подпираться как минимум в 3 местах, 3 балками. Профлисты не подвержены воздействию влаги, поэтому, оставаясь на своих местах в течение всей службы перекрытия, они не ржавеют.

Как создать своими руками?

Для установки опалубки в домашних условиях для перекрытия высотой не более 4,5 м, используют телоскопические стойки. Ход работы выглядит так:

Очистить помещение, в котором будут выставлены стойки от мусора, наледи.
Если есть неровности, под каждую стойку кладут деревянную основу, например лист фанеры для устойчивости.
При помощи рулетки или контрольной рейки отмечают места для основных стоек и второстепенных.
Первые стойки устанавливают по углам комнаты и вдоль противоположных стен как можно ближе к стене. Шаг между ними определяют согласно расчетам.
Стойки устанавливают на треноги и выставляют нужную высоту.
При помощи монтажной штанги двое рабочих устанавливают продольные балки на унивилки на стойках.
Если высота перекрытия больше 3 м, рекомендуют телескопические стойки связывать между собой при помощи обрезных досок крест-накрест. Скреплять их со стойками можно при помощи крепежных скоб.
Когда продольные балки выставлены, их проверяют при помощи уровня и при необходимости корректируют верхние домкраты.
Поперечные балки устанавливают также при помощи монтажной штанги при участии 2 рабочих.
Далее укладывают фанерные листы и скрепляют их с балками гвоздями. Фанера должна выходить за рамки перекрытия, иметь определенный отступ для создания палубы.
Фанерные листы опрыскивают антиадгезионной смесью.
Между фанерой не должно быть зазоров. Их запенивают монтажной пеной и срезают остатки.
По периметру будущей палубы, выполняющей удерживающую функцию для жидкого перекрытия по сторонам, прикрепляют кронштейны к фанере при помощи гвоздей или саморезов.
К кронштейнам монтируют доски (отсекатели) или обрезанную фанеру на нужную высоту.
Бортики также смачивают антиадгезионной смесью.
Выставляют промежуточные стойки между основными телескопическими, но уже без помощи треног.

Краткая инструкция по установке опалубки перекрытия дана в этом видео:

Сложности и ошибки при монтаже

Порой понять, насколько качественная была смонтирована опалубка, получается только после заливания бетона. Именно опалубка определяет, ровной будет поверхность перекрытия или нет. Некоторые моменты можно предугадать еще на стадии сбора конструкции.

Выбор качественной доски. Не стоит экономить на фанере и досках для палубы и бортов. В процессе застывания бетона, доска впитывает лишнюю влагу, может набухнуть и лопнуть под давлением еще до того, как раствор застынет. Что касается фанеры, то специалисты советуют выбирать российского производителя и избегать китайского.
Устойчивая основа для стоек. Если строительство перекрытия было затеяно в осенне-зимний период, то стоит подумать о прочной основе для телескопических стоек, чтобы почва под ними не размокала, и ничто не могло повлиять на устойчивость. Глаз может не уловить проседание стойки, но в конечном итоге перекрытие будет неровным, не говоря уже о нарушениях в распределении нагрузки на стойки.
Соблюдение герметичности. Перед тем как заливать бетон, необходимо все стыки проверить на наличие зазоров, трещин особенно между фанерными листами и досками-бортиками.
Регулярный контроль угла поверхности. На каждом этапе, начиная от установки стоек, заканчивая монтажом бортов, необходимо уровнем проверять ровность поверхности, перекос может случиться от случайно попавшего камешка между доской и балкой.
Максимальный вес для стоек. На этапе расчета допустимой нагрузки на стойки, необходимо учитывать тот факт, что чем выше их выкручивают, тем меньший вес может выдержать 1 единица.
Арендованные стойки. Если стойки взяты в аренду, перед их использованием необходимо убедиться в их исправности. Унивилки должны быть под прямым углом, треноги без перекосов. Покрытые краской стойки могут скрывать брак на самих трубах, побитый коррозией металл.

Расходы на материалы, цены

Строительные компании предлагают аренду опалубки для монолитных перекрытий по частям или в комплекте за 1 м². Опалубки на телескопических стойках оценивается в 230-320 руб./м² в зависимости от комплектации.

Аренда дается на 30 дней, в комплект стоимостью 230 руб./м² входит:

стойка телескопическая 1 шт.;
унивилка 1 шт.;
тренога 1 шт.;
двутавровая балка 3 м 1 шт.

Комплект за 320 руб./м² в месяц включает:

стойка телескопическая 1 шт.;
унивилка 1 шт.;
тренога 1 шт.;
двутавровая балка 3 м 1 шт.
фанера ламинированная 1 м².

Можно взять в аренду каждую деталь по отдельности. Таким образом цена за элемент будет следующей:

двутавровая сосновая балка 1-6 м – 40 руб./мес.;
телескопическая стойка 1,6-4,5 м – 100 руб./мес.;
тренога – 30 руб./мес.;
унивилка – 30 руб./мес.;
фанера ламинированная 18 мм 1.2х2.4 м – 200 руб./мес.;
объемная стойка до 4 м – 400 руб./мес.

Также следует учитывать, что за каждую деталь необходимо оставить залог в размере стоимости месячной аренды.

Заключение

Поскольку качественное перекрытие из монолитной плиты создается еще на стадии планирования опалубки, не стоит экономить на составляющих элементах. Лучше расчеты делать с запасом, чем наоборот. Бетонное перекрытие является дорогостоящим и трудозатратным проектом, поэтому требует к себе ответственного отношения.

Читайте также: