Промерзает нижний брус от фундамента почему
Обновлено: 10.05.2024
Защита нижнего бруса деревянной постройки от влаги.
Нижняя часть деревянного строения всегда страдает от снега и дождя, я защитил дерево коробом из листового металла, чтобы дерево снизу проветривалось.
Всё началось со строительства сарая 15 лет назад. Из бруса поставил сарай 3×6м. Фундамент из блоков ручной кладки. Хотел поставить блоки в 3 ряда, но сарай узковат и для устойчивости поставил его низко ,- на 2 блока. Зимой нижний венец был весь в снегу. Весной на солнце увидел на нём опрелость. Решил сделать защиту из оцинковки. Перед покупкой металла сделал шаблон для определения размеров короба. Листы продают разных размеров, хотелось разрезать листы жести без отходов. Прикупил оцинковки, собрал обрезки и начал гнуть киянкой, - получилось криворуко. Для большей лучшести сделал примитивную гибку из 2-х уголков. Один уголок привернул на край рабочего стола, прижимной закрепил сверху на длинных петлях от калитки ( усилил его доской). Зажимал листы по краям огромными саморезами с головкой на 17. Получилось гнуть жесть длиной до 1,25 м .
Форму короба выбрал по наитию, чтобы вода и снег на нем не задерживались. Подогнал нижний край жестяного короба по уровню чуть ниже бруса и на расстоянии ≈20 см. от него для проветривания дерева. На нижней кромке сделал двойной загиб внутрь для жёсткости, чтобы не порезаться и чтобы не ржавел край. Гнется короб легко, а сейчас это могут сделать частники на гибочном станке. Верх короба просто привернул саморезами ко второму брусу, а низ крепил снаружи к рамке из бруска 50×50 по периметру сарая.
Рамка собирается вокруг строения поэтапно и отстоит везде примерно на 15 см. от защищаемого бруса, и совпадает с ним по нижнему уровню. Никакого жёсткого каркаса нет, поэтому собирается рамка пошагово. На собранный участок рамки примерно 1,5 метра длиной крепил саморезами кусок гнутого короба в 1 метр, появлялась жесткость конструкции и начинал собирать продолжение рамки. Чтобы она не падала без каркаса, подкладывал под неё кирпичи, дрова. Пригодились остатки гипсокартонного профиля из оцинковки. Обрезками профиля я соединял бруски разной длины поэтапно в один длинный брусок. Этот длинный опорный брусок соединял с защищаемым нижним венцом короткими кусочками того-же бруска длиной 15 см. Потратил на эти коротыши все кривые куски бруска 50х50. Короткие бруски ставил примерно через метр между венцом и длинным бруском под 90º. Крепил этот брусок к венцу и рамке с обеих сторон обрезками гипсокартонного профиля и саморезами.
Проблема с нижним венцом
Промерзание и отсыревание нижнего венца.
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой:
Дом из бруса 150х150, нижний венец зимой постоянно влажный, начал появлятся грибок.
Фундамент железобетонный, поверх гидроизоляция (рубероид).
Подскажите в чем может быть причина?
Roll написал :
Подскажите в чем может быть причина?
Поди цоколь меньше 600мм.
03.01.2007 в 17:04finn-ugr ДА, от земли высота фундамента в среднем 45-50 см.
03.01.2007 в 17:09Маловато, а как продухи. сколько всего и площадь дома
03.01.2007 в 17:24finn-ugr Площадь дома квадратов 75, плюс неотапливаемая веранда на этом же фундаменте 15 квадратов
04.01.2007 в 00:33Roll написал :
Дом из бруса 150х150, нижний венец зимой постоянно влажный, начал появлятся грибок.
Фундамент железобетонный, поверх гидроизоляция (рубероид).
Вот просто брус, и все? Ничем не обит, а открыт всем ветрам?
04.01.2007 в 09:25КонстаТим Дом снаружи утеплен матами Ursa м-200, сверху пленка изоспан, летом планируется обшить сайдингом, но стены то нигде не промерзают и не отсыревают!
Проблема в первом венце, который лежит на фундаменте.
Кстати с внутренней стороны фундамент утеплен шлаком. толшина
15-20 см., на высоту фундамента. ранше была подсыпка шлака на фундамент к первому венцу, но шлак стал намокать пришлось убрать.
С наружи фундамент обшит плоским шифером, пространство между шифером и фундаментом заполнено стекловатой (
7-10см). высота примерно до середины первого венца.
04.01.2007 в 10:422 Finn-ugr И что же делать?
04.01.2007 в 10:43А пол первого этажа? Выше первого венца? на уровне? ниже?
Гниение нижнего венца - "фирменная" болезнь всех деревянных домов. У кого сильнее у кого слабее. Брус гниет быстрее бревна.
Проблема не в венце. а в том, кто строил.
Вы как то дозированно инфу отпускаете.
Топится дом постоянно или "наездами"?
Есть изнутри пароизоляция или все "чисто экологично"?
Надо найти причину, а уж потом лечить.
Пока соображения такие: Похоже влага из подполья из непромерзшего грунта испаряется и конденсируется в вашем нижнем венце, который под перекрытиями. Соответственно, надо подполье застелить рубероидом или п/э пленкой в 2-3 слоя, причем небольшим конусом к центру дома, что бы испарения конденсировались на пленке и попадали в воздух по минимуму.
и желательно - с отводом конденсированной влаги наружу самотеком.
Стандартная проблема, вобщем. У соседа лаги сгнили в труху за 8 лет.
Roll написал :
Проблема в первом венце, который лежит на фундаменте.
Между цоколем фундамента и нижним венцом есть гидроизоляция?
04.01.2007 в 18:27Может влага с фундамента по стекловате как по капиллярам поднимается?
04.01.2007 в 18:29КонстаТим написал :
А пол первого этажа? Выше первого венца? на уровне? ниже?
Гниение нижнего венца - "фирменная" болезнь всех деревянных домов. У кого сильнее у кого слабее. Брус гниет быстрее бревна.
Проблема не в венце. а в том, кто строил.
Вы как то дозированно инфу отпускаете.
Топится дом постоянно или "наездами"?
Есть изнутри пароизоляция или все "чисто экологично"?
Надо найти причину, а уж потом лечить.
Дом топится постоянно температура ниже 20 не опускается, печка находится под полом, в цоколе (по сути цокольного этажа как такового нет, растояние от пола до грунта где- то см 50, где котельная 2 метра в высоту, комната 3х4)
Пароизоляции внутри помещения нет, строилось по старинке.
Кстати, с влажностью в доме тоже проблема, окна постоянно запотевшие, за день с окна набегает по 0.5 литровой бутылки
04.01.2007 в 18:31danad написал :
Между цоколем фундамента и нижним венцом есть гидроизоляция?
Гидроизоляция есть - два слоя рубероида
04.01.2007 в 22:15Roll написал :
Пароизоляции внутри помещения нет, строилось по старинке.
Кстати, с влажностью в доме тоже проблема, окна постоянно запотевшие, за день с окна набегает по 0.5 литровой бутылки
Я так и думал.
Ну значит то же самое происходит и в стенах.
Точка росы (где температура такая что пар конденсируется в воду) находится где то внутри стен, что естественно. Соответственно влага "по капельке, по капельке" сочится по дереву все ниже и ниже. А ниже - ее не пускает гидроизоляция и нижнй венец собирает ее вся, как губка. Тем более, что температура у пола ниже.
Ну вобщем -
1) пароизоляцию изнутри. Обязательно. Влага в бревнах у вас не снаружи берется, а изнутри дома!
2) на дно (землю) подполья - несколько слоев рубероида или пленки, что бы уменьшить выход пара из теплого подполья по максимуму.
3) Осушить воздух и в подполье (вентиляция, возможно принудительная) и дома (вентиляция, хоть какая. Лучше - рекуперативная, что б тепло не выдувать.
Гниение остановить нельзя, но можно попробовать. Летом, когда все более-иенне просохнет - травить брус раствором медного купороса, пока впитываться не перестанет, многажды. Иначе светит в ближайшие лет несколько замена нижнего венца с прилагающимся гемороем.
05.01.2007 в 12:17КонстаТим Большое спасибо, дельный совет!
Про изоляция подпола понятно, а как оптимально сделать пароизоляцию изнутри и как сделать вентиляцию (п 1 и 3) не подскажите?
Пароизоляция - это любой паронепроницаемый материал. От п/э пленки до фольги. Это могут быть даже моющиеся обои. Смысл в том, что бв не пустить пар в место, где он может сконденсироваться. Размещается как правило под самой внешней отделкой.
Вентиляцию подполья проще всего осуществить с помощью обычног канального вентилятора воздушного. (стоит руб 200-300, мощность 6-15 ватт, не разорит.). Встраиваете в один из продухов в фундаменте.
ЕЩЕ лучше - соединяете свой подпол с поддувалом печи, хоть воздуховодом. Будет еще лучше. У вас пар будет высасываться в трубу, тем более топите постоянно.
У моей сетсры была похожая проблема. Правда дом каменный, но подвал постоянно "плакал". Когда делали камин, печник вывел поддувало камина вниз, в подвал. Теперь там - сахара.
Возможно, обойдетесь одним поддувалом и париизоляции не потребуется.
Не совсем понятны 2 момента:
- Печка с поддувалом находится в подвале, там единый открытый контур, правда топка по уровню ниже на 1,5 м. Этого достоточно для вентиляции или есть какая-то особенность?
- Продухи (это как я понимаю отверстия в фудаменте на улицу?). Вы советуете вставить вентилятор, одняко в целях утепления на зиму они закрываютя( иначе из-под пола дует холодный ветер)?
Вы хотите сказать, что печка от подполья никак не изолирована? Или она просто опущена на эту глубину в "кесоне"?
Откуда она воздух берет для горения? из подпола или из комнаты? Поддувало у нее где?
Ниже ЧЕГО она на 1,5 метра?
В нормальном случае продухи на зиму конечно закрывают. Но в вашем - надо выбирать - или теплый пол с быстрогниющей стеной, или холодный пол (его и утеплить можно) и сухие стены.
06.01.2007 в 11:43По поводу подвала: в начале подполье было высотой 0,5 м от грунта до уровня пола, затем было выкопана яма глубиной полтора метра под топку. стен в топке выше уровня грунта нет (ниже уровня грунта - бетон)
Подувало находится в топке (буквально у самого пола), воздух соответствено берется из топки.
4 дня назад застелил подполье п/э пленкой пол в подвале.
пока не понятно помогло или нет, но окна запотевают также.
Сейчас подумываю об вытяжной вентиляции.
Сгнил нижний венец сруба. Как чинить? (+)
Господа эксперты. Дано : куплен дачный, двухэтажный дом. Первый этаж сложен из бруса 100х100 мм. Дом обложен кирпичом. Строили селяне - положили брус непосредственно на бетонный фундамент. Естесственно, самый нижний венец бруса сгнил. См. на фото.
Понятно, что его нужно менять.
Теперь вопросы. Как его менять? Домкратить? По всему периметру? заменять на дерево или точечно кирпичами. или еще какие варианты?
в деревенях видел делают так:
дом домкратят (4 железнодорожных, еще называют "вагонный", домкрата)
разбирают место вокруг трубы перекрытия и чердак, и все остальные места кторые могут мешать приподнять дом.
дом приподнимают, убирают гнилые бревна, подводят новые, опускают дом обратно
с обычным одноэтажным деревенским домом - это получается
с 2-х этажным - не знаю, но думаю точно также.
желательно из лиственницы.
18.04.2007 в 11:522popishu А где кирпич-то - на фото не видно. ИМХО, если кирпичная облицовка перевязана с брусом (а селяне так делать любят, да это, в разумных пределах, и правильно) - ничего Вы не поднимете без разрушения облицовки. Может быть так - вырубать сгнивший брус кусочками, слой рубероида по старому цоколю, слой рубероида по несгнившему брусу (кстати, промазать антисептиком его), а в зазор - кирпич и раствор. Ждать, пока схватится, потом переходить к следующему участку, и т.д. А поднимать вместе с кирпичом, ИМХО, нереально.
18.04.2007 в 21:082sansan21 Фото сделано изнутри. Я снял пол в комнате и обнаружил такую вот картину. Не было продухов в фундаменте, и все в подполе просто сгнило в труху.
Прикрепляю фото дома снаружи. Кирпичная кладка, я так подозреваю, укладывалась другими строителями. Косвенно это доказывает наличие рубероида под самым первым рядом кирпича (под брусом такого не наблюдаем - если бы делали одни и те же люди, положили бы и под брус). кирпичная кладка никак не связана с кладкой из бруса - я проверял. Сначала не мог понять откуда и почему трещина на каждой стороне дома (отмечено на фото). Теперь-то понятно, что когда брус гнил, дом садился и придавил кладку неравномерно - она и треснула. Вариант с заменой сгнившего бруса на кирпич вполне реален. Только с одним но - сгнил брус неравномерно и как ни крути для выравнивания уровня, наверное, кроме задомкрачивания вариантов нет.
Т.е. пока картина рисуется такая :
- Прорубаем дырку в сгнившем под домкрат и под временные подкладки. Домкратим. Подкладываем здоровую временную древесину. Опускаем.
- Повторяем п.1 по всему периметру с шагом метр-полтора, чтобы можно было выкинуть все сгнившее. Получаем сруб, стоящий по периметру на столбиках из временной древесины.
- Выбросив весь сгнивший брус, замеряем уровень горизонтальности дома (пока не знаю как).
- Понимаем, где больше, где меньше надо подкладывать. Исходя из этого, фрагментами бруса (метровыми, наверное, примерно) с поддомкрачиванием в пустоты его вставляем. естессно, с изоляцией и пропиткой.
В идеале должно все получиться. Кладка меня не сильно волнует - я все равно весь дом буду обшивать сайдингом.
остается два вопроса : реален ли мой план и можно ли это все сделать одним домкратом? Кроме того, не создаст ли домкрат слишком концентрированное давление на небольшую площадь и просто продавит поднимаемый сруб?
Можно ли укладывать сырой и мокрый брус
Приветствую!
Строю пристройку, брос пилен месяц назад, некоторые лежали без проставок, пошла синева-чернота, а сейчас еще и дождь пошел. Так вот, просохнет брус или нет потом, чем обработать синеву-черноту, чтобы не пошла какая нить хрень. Используется рулонная пакля, брус ровный, щелей между венцами почти нет.
Спасибо за ответ!
shoorf написал :
Так вот, просохнет брус или нет потом
Брус сохнет 1-2 года (именно поэтому в рамах окон и дверей оставляют зазор на последующую усадку примерно 10-15 мм на каждое бревно) - но лучше не рисковать и сильно щели не закрывать, чтобы "парниковый эффект" окончательно не добил древесину. Думаю под навесом за месяц все просохнет, а потом можно каким-нибудь сенежем пройтись (сейчас пока древесина влажная - это бессмысленно - средство внутрь не проникает). А вообще супертехнология - из летнего, да еще сырого бруса строиться - говорят из Г. конфетку не сделаешь.
02.09.2009 в 11:15Спасибо.
Сейчас, кажется, все, ну или почти все, строят из того, что есть на базах-лесопилках, а там только свежак, а сухой - только остатки кривые.
Я вот подумал, может верхнюю и нижнюю грань мазать антисептиком.
shoorf написал :
строят из того, что есть на базах-лесопилках
Ну так никто и не парится - покупают зимой брус, зиму он отлежится , влага выморозится - и спокойно себе за весну-лето ставятся. Но тут нужно самое трудное - за полгода планировать. А что так нельзя - деньги из банка украл и с минуты на минуту схватят ? :-)
Может верхнюю и нижнюю грань мазать антисептиком.
Да нет - и тут еще схалтурить ? Если попрет "белая плесень" - будешь до последней крошки весь участок сжигать - лишь бы остановить заразу.
02.09.2009 в 21:152shoorf
Имхо, лучше не спешить, а сложить брус в штабель через прокладки, торцы обработать консервантом или краской или известью замазать, накрыть от осадков и пусть до следующего лета полежит, посохнет естественным путем. А пока другими работами заняться.
shoorf написал :
Так вот, просохнет брус или нет потом, чем обработать синеву-черноту, чтобы не пошла какая нить хрень.
Потом просохнет, но не скоро, и будет уже хорошо подгнивший.
Первым делом надо весь брус положить через прокладки. Прокладки должны быть достаточно толстые, хорошо бы сантиметров 5. И сделать над ним подобие навеса. Ни в коем случае не укрывать сверху и по бокам пленкой. Можно, например, укрыть шифером. Лучше шифер класть не прямо на брус, а через подставки какие-нибудь. Это для лучшей вентиляции.
Когда брус подсохнет, обработать антисептиком. Например, пару-тройку раз опрыскать всенародно любимым зеленым "Сенежем" и оставить под навесом дней на 10. И только потом продолжать строиться.
bantik написал :
Может верхнюю и нижнюю грань мазать антисептиком.
Да нет - и тут еще схалтурить ? Если попрет "белая плесень" - будешь до последней крошки весь участок сжигать - лишь бы остановить заразу.
Это почему? Белая плесень от антисептика?
03.09.2009 в 02:46jek написал :
Это почему? Белая плесень от антисептика?
Потому что со всех сторон надо обрабатывать. Не от антисептика, а от его отсутствия.
Вообще, который раз убеждаюсь: чтобы построить дом из дерева нужно сначала построить "дом" для дерева.
shoorf написал :
трою пристройку, брос пилен месяц назад, некоторые лежали без проставок, пошла синева-чернота, а сейчас еще и дождь пошел. Так вот, просохнет брус или нет потом, чем обработать синеву-черноту, чтобы не пошла какая нить хрень. Используется рулонная пакля, брус ровный, щелей между венцами почти нет.
Убедительно советую сложить сруб сейчас, пока брус ровный. На следующий год как его ни ложи, как не прокладывай, половину поведет, вот тогда гемор будет полный. Синеву бестолку обрабатывать. Когда пилить будете увидете что она на 2-5 мм вошла в дерево. Убрать черноту можно только механически. Забейте. Все равно снаружи обшивать. Шканты почаще (4-5 шт на 6 м брус), около проемов обязательно. На каждом положенном брусе убирайте ( срубайте) наружный верхний угол, чтоб вода не скапливалась. Шканты - деревянные, о то есть умники - арматуру вгоняют. Советую использовать джутовую ленту на прокладку, очень удобно и не намного дороже пакли. Обшивать нужно на слелующий год, а лучше через два. Да, еще, коробку в проемы сделайте сразу, потом неудобно паз выпиливать.
бетонирование щелей между фундаментом и брусом
пока собрались построить избушку- лет 17, блоки неравномерно осели. Посему обвязка с большими неравномерными зазорами - Весной хочу щели залить раствором с большим кол-вом ПВА. Все говорят, нужна гидроизоляция между брусом и раствором. Зачем? - блоки высотой 600мм, из железа или чего другого сделаю отливы - вода попадать не будет
02.03.2011 в 14:17У Вас бетонныне блоки выполняют роль фундамента, на которые устанавливается нижняя обвязка из бруса. И У вас получается раствор будет соприкосаться с одной стороны с фундаментными блоками а с другой с нижней обвязкой из бруса.
Фундаментный блок из бетона имеет свойство впитывать влагу из земли и он будет соответсвенно передавать эту влагу через раствор на нижнюю обвязку из бруса, которая со временем может начать гнить, поэтому желательно гидроизоляцию все-же сделать.
Гидроизоляция не желательна,а ОБЯЗАТЕЛЬНА!
не понимаю почему ПВА . может силикатный клей ??
02.03.2011 в 20:17мне казалось, бетон с ПВА не тянет воду. От земли получается далеко - 600мм блоки да 10см раствора. Если действительно так плохо, придётся мазать низ бруса битумной мастикой перед бетонированием..
03.03.2011 в 10:29Гидроизоляция от фундамента нужна, это все кто строительством занимается скажут.
04.03.2011 в 11:53Steh написал :
Гидроизоляция не желательна,а ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Домкратами приподнимите и проложите между бетоном и брусом несколько слоев рубероида. Быстро и эффективно. Не заморачиваетесь ПВА и прочим. На этом примитивном рубероиде дома отлично стоят. Без него - сгнивают.
Очень интересно - что Вы положили на землю под полом?
ВВС-Рязань написал :
Домкратами приподнимите и проложите между бетоном и брусом несколько слоев рубероида. Быстро и эффективно. Не заморачиваетесь ПВА и прочим. На этом примитивном рубероиде дома отлично стоят. Без него - сгнивают.
Очень интересно - что Вы положили на землю под полом?
как я понял топикмастеру нужно выровнять фундамент! как ему это сделать сейчас . когда сруб уже на месте??
домкратить, выравнивать, ложить рубероид опускать и конопатить .
04.03.2011 в 16:52Steh написал :
как я понял топикмастеру нужно выровнять фундамент! как ему это сделать сейчас . когда сруб уже на месте??
домкратить, выравнивать, ложить рубероид опускать и конопатить ??
А какие проблемы? Приподнять на 1 см, вставить сложенный рубероид и опустить. Сруб это не почувствует. Это надо сделать по любому. А потом решать проблемы с щелями. С тем же гидравлическим домкратом! Такую то избушку!
05.03.2011 в 00:26рубероид пока класть некуда - дом стоит на брусочках - весной щель залью раствором, брусочки выбью. Скорее всего низ венца обработаю битумной мастикой, а уж потом раствор.
На земле - полиэтилен
(на битумную мастику и наклеить вниз венца полоску рубероида, как мне кажется мастика потрескается со временем, рубероид более эластичен.)
НО на сколько я помню конопатят мелкие щели именно между гидроизоляцией фундамента и брусом, т.к. бетон при заливке дает небольшую усадку, а также полюбому отслоится от бруса из-за разного коэффициента температурного расширения. т.е. лучше выровнять фундамент пока дом на брусочках, уложить гидроизоляцию, уплотнители и опустить дом !
05.03.2011 в 14:29SerTol написал :
Скорее всего низ венца обработаю битумной мастикой,
Считаю, что сейчас есть более современные способы.
И в частности по этому
Steh написал :
как мне кажется мастика потрескается со временемSerTol написал :
рубероид пока класть некуда - дом стоит на брусочках - весной щель залью раствором, брусочки выбью.
Вариант. ДомкратаМИ приподнять дом, обработать от гнили, положить на бетон рубероид(или другой материал) и потом положить раствор. И опустить дом. Дом сам выдавит раствор. Щели практически не будет.
SerTol написал :
На земле - полиэтилен
Очень хорошо. Засыпьте его сверху сухим песком. Чем больше - тем лучше. У Вас ГАРАНТИРОВАННО будет сухой пол, без сырости.
Фундамент сухой, а нижний брус мокрый. Что делать?
Построили пристройку к дому летом 2012 года. Фундамент 50 см шириной, внутри по периметру обложен старым линолеумом и засыпан землей. Брус положили на наружный край фундамента. Гидроизоляция из рубероида в два слоя. Щели между брусом пропенено монтажной пеной. На протяжении всего холодного времени нижний брус и лаги в месте где они лежат на фундаменте темные от влаги, а на рубероиде даже лужи. Сначала у нас не было вытяжки, но с ее появлением ситуация не изменилась. Подскажите пожалуста причину и возможность устранения ее.
Дополнен 8 лет назад
Пристройка теплая и зимой отапливалась. Щели оставлялись между брусом ( вкладывали дранку) а потом запенивались и между рубероидом и брусом тоже. На полу доска 50см, но еще не прибили. Пока ни как не утеплен цоколь. Обшивать весь дом и утеплять планировали в этом году.
Дополнен 8 лет назад
Отдушины в фундаменте есть на каждой стороне, но на зиму их закрывали. Антисептиком проходили, но только с внутренней стороны. Гидроизоляция - рубероид в два слоя. Отливы я думаю не причем ведь сейчас зима. И снег еще от дома не откидали. Но с одной стороны откидывали там возле самого дома проталина была. Тоже не понятно почему.
Дополнен 8 лет назад
Перед тем как засыпать фундамент землей, его мазали битумом и обложили по всему периметру старым линолеумом
Голосование за лучший ответ
промерзает. выход - утеплять минватой снаружи и обшивать сайдингом-плоским шифером-чем то подобным.
Возможно он при закладке сырой был. Попробуйте освободить его торцы (через них приходит и уходит влага) и летом высушить пушкой. Хотя проще заменить.
можно поподробнее немного: пристройка теплая или холодная, если теплая, то где проходит граница утепления в районе цоколя и как утеплен цоколь и пол? , поконкретнее что за щели пропенены монтажной пеной у Вас?
У вас продухи в фундаменте есть? Нижние венцы проантисептированы? Гидроизоляцию фундамента делали? Отливы по периметру дома поставили? Любое из этих может быть причиной.
а, у вас грунт в периметре дышит, перед засыпкой надо было сплошную гидроизоляцию на всю площадь положить
Мой Уголок Земли
Хотел открыть эту тему в общестроительном разделе, но почему-то он упорно на желает открываться. Пишется ошибка.
Коллеги, Ваше мнение о причинах намокания венца. Стену-то надо спасать.
Итак, имеем следующую ситуацию.
На цоколе из кладки полнотелым кирпичом на ЦПР установлена стена из бруса (брёвен) толщиной 150 мм. Мороз несколько дней держится на уровне -10 град. Ни цоколь, ни стена не утеплены.
В отдельных местах, особенно на северной стороне, на нижнем венце образовалась полоса намокания дерева шириной от 5 до 10 см. Каменный цоколь сухой.
Есть две версии причин намокания дерева.
Версия 1.
Дерево охладилось от камня и точка росы выступила на поверхности нижнего венца. На камне точка росы не выступила, потому что там для данной температуры точка росы внутри кладки.
Вот как-то так.
Версия 2.
Дерево намокает от продувания холодного воздуха через некачественно выполненное уплотнение стыка верха цоколя и низа деревянного венца. Но тогда почему холодный воздух охлаждает только дерево, а камень до конденсата не охлаждает?
мокнут нижние вены
Здравствуйте. Дом стоит на винтовых сваях, Утеплен снизу рулонным утеплителем 15 см., с низу и верху проложена гидропароизоляция. Дом из бруса, внутри обработан биоогнезащитным составом. Нижние венцы мокнут. Почемууу? Может лучше положить пенопласт?
Мастеров онлайн: 419 Заказов в неделю: 1 596 Предложений в сутки: 828
Биоогнезащитный состав не защищает дерево от проникновение влаги.Может он впитывает где утепление,обычно там образуется конденсат,когда плохое утепление и причина использование рулонного.
Здравствуйте, Андрей. причина одна - некачественно выполненная теплоизоляция.Пенополистирол - это выход, но с пропениваем, герметизацией всех швов.Архитектурно-строительная компания « РемСтрой K.» тел : до 22-00ч. тел : с 09-00 до 22-00ч. e-mail : сайт : С уважением, Валерий.
"Почемууу?". В утеплителе конденсируется влага. Почему? Или недостаточная вентиляция подпольного пространства, или не правильно выбраны пленки и положены с нарушением технологии. Пароизоляция должна находиться внутри, после утеплитель и последний слой, граничащий с улицей - супердиффузионная мембрана (ветрозащита), а не опять паро-гидроизоляция. Пары идут изнутри помещения наружу. упираются в пароизоляцию. Если она выбрана неправильно или проложена с нарушениями, то пары проходят через неё и поступают в утеплитель. Из него они должны пройти через дышащую пленку ( супердиффузионная мембрана) наружу. Если вместо этой пленки лежит пароизоляция, то парам некуда уходить. Они накапливаются до критической массы и конденсируются, увлажняя утеплитель и соответственно нижние венцы. Использовать недыщащий экструдированный ППС я бы не рекомендовал. Есть вероятность , что дерево начнет со временем гнить, т.к. оно лишено возможности "дышать" Что делать? Снимать утеплитель и выбрасывать.Он восстановлению не подлежит. Утеплять заново минеральными плитами с использованием хорошей пароизоляции и супердиффузионной мембраны.
A как правильно положить ветрозащитную мембрану?
Вас интересует технология монтажа или подбор пленки? А как у вас сейчас все смонтировано и какие применяли пленки?
Меня интересует все. Если Вас не затруднит конечно. Переделывать больше не хочу. Да и возможности нет. Может стоит все разобрать и оставить до лета?Жаль хотели зимовать в новом доме.
С низу балок подшиты доски. на доски стелил универсальную пленку (Техно-николь).Далее утеплитель Кнауф 15 см.сверху та же пленка(по совету менеджера)и завершает половая дока
Если вы ни разу не зимовали в новом доме.значит конденсата не должно быть в утеплении.Может у вас брусья влажные,не успел отстоять и утепление пола препятствует полного высыхания нижнего венца.
Все лето шли дожди. Брус был мокрый.
Это всё не от дождя.Строение из дерева после установки под черновую кровлю должен простоять.хотя бы два года.без отделки.Вот тогда только влага уйдет и дом осядет.Без этого.вам не избежать переделок.Пока брус полностью не высохнет,ни какая пароизоляция не поможет.Постарайтесь защитить чистовой пол.Оставляйте зазор между стеной и полом.крепите временно.Всё равно вам придётся перебрать,через год пол начинает скрипеть и появятся щели.Делайте контр обрешётку,а если не хотите потерять высоту от пола до потолка.тогда верхнюю плёнку при креплении скобами,прогибайте по балкам не меньше 3 см.Получается как бы плёнку углубляете во внутрь по утеплителю.Вот и получается зазор между полом и утеплителем.Постарайтесь обшить наружную стену.только после высыхания брусьев и усадки дома.
Что даст контр обрешетка?
Влага которая может образоваться(при не правильном использовании теплоизоляции)на верхней плёнке. 1. Не будет соприкосновения влаги с чистовым полом и 2. послужит вентилируемым зазором.При креплении контр обрешетки можно использовать так же и для подравнивания.если у вас плохо уложены лаги.
В файле приложил принципиальную схему. Только черновой пол должен быть не сплошным, а выполненным в виде обрешетки для того чтобы пары могли удаляться, пройдя через мембрану. 150 мм утепления мало. Нужно хотя бы 200. Для этого сверху ,перпендикулярно балкам пускаете бруски 50 на 50 и между ними укладываете минплиту. Сверху укладываете пароизоляцию, швы и примыкания проклеиваете специальными лентами. Пароизоляцию можно и Изоспан Д или С. Мембрану я предпочитаю Тайвек Софт или Солид(Солид покрепче, но в вашем случае это не принципиально, вполне хватит Софта.). Утеплитель - Роквул - лайтбаттс. По той схеме, как сделано у вас :пароизоляция - утеплитель - пароизоляция . Видимо манагеры слышали звон, да не знают где он и толкают эту параною где нужно и нет. Эта схема работает, и то не всегда, когда дом только летнего проживания. Для постоянного проживания, когда зимой дом топится, эта схема категорически противопоказана.Да, и не забудьте в подполье оставить окна для вентиляции.
Если сейчас переделывать не будете, то лучше зимой дом не топить (соответственно и не жить в нем) чтобы не накапливать конденсат дальше. А весной уже переделаете как положено. Если есть возможность и доступ до нижней пленки, то нужно ножом её прорезать как можно чаще, возможно там стоит вода, пусть сольется.
Вскрыл пол. Вода скапливается на верхней мембране. Вскрыл ножом нижнюю, воды нет. Но по периметру в примыканиях со стеной утеплитель кое где влажный, на нижнем брусе появляется чернота. Может неправильно уложил верхнюю пленку? Да что еще, щель между половой доской и стеной не заделал. Пеной достаточно пройтись или надо проклеивать лентой? Потолочное перекрытие выполнено так же. ЧТО ТО МЕНЯТЬ НАДО?
Сложно что-то предполагать не понимая до конца конструктива. А в общем, если конденсат образуется на верхней пленке (у вас зазор между пленкой и полом?), то это говорит о том, что холод беспрепятственно доходит до нее, не работает утеплитель, возможно существуют большие зазоры между утеплителем и балками. В результате, на холодной границе пленки может происходить конденсация. Края пароизоляции нужно приклеивать специальной лентой к стене. После, когда будете ставить плинтус, можно посадить его на силиконовый герметик, пропенивать нет смысла. А пока, в любом случае, нужно менять нижнюю пленку, которая не дает парам уходить наружу, на мембрану. Поэтому на брусе уже образовалась чернота ( учитывая что проходили биозащитой). По потолочному перекрытию. Нужно понимать конструкцию перекрытия и пирог, и что находится выше (жилой этаж, или холодный чердак).
Да, и еще пришла мысль. Возможная причина конденсата на верхней пленке - непостоянное отопление дома. Допустим, неделю стоял не топился. А на выходные включили отопление. Тогда утеплитель тут ни при чем.
По чердаку. Чердак нежилой, хотя со временем планирую. Конструкция та же. Деревянные балки, Изосбан 8 далее Кнауф 15 см. сверху Изоспан В. Пол не стелил пока.Еще хотел спросить, ветрозащиту на стену тоже надо выводить?И еще, в ролике нижняя пленка крепилась под обрешеткой а не на ней , у меня нижняя пленка лежит на обрешетке а на ней уже лежит утеплитель. И зазор где оставлять между утеплителем и пленкой или пленкой и утеплителем? Дом кроме чердака отапливается постоянно инфракрасными обогревателями. Провести газ не успел
Между утеплителем и пленкой или между пленкой и полом?
"По чердаку". У вас крыша утеплена? И будет ли чердак использоваться для чего -нибудь?//////////////// " ветрозащиту на стену тоже надо выводить?". Да. Как, зависит от внутренней и внешней облицовки.///////////// " у меня нижняя пленка лежит на обрешетке а на ней уже лежит утеплитель.". Все правильно. В ролике показано как делать не нужно.////////////// "И зазор где оставлять?". Если дом будет постоянного проживания, то можно нигде не оставлять. Если отопление временами будет отключаться, то зазор нужен между пароизоляцией и чистовым полом. Пароизоляция кладется непосредственно на утеплитель и фиксируется контробрешеткой, которая и создаст зазор между пленкой и полом.
Крыша не утеплена. Чердак использовать пока не буду.И половую доску сейчас смысла укладывать нет.
Если крыша неутеплена, то чердак должен быть вентилируемым . Если ходить там пока не будете, то можно сверху закрепить ветрозащиту только скобами. После закрепите контробрешеткой . На неё положите фанеру (или лоски), но в ней должны остаться отверстия для выхода паров. А по пленкам, принцип везде одинаковый внутри пароизоляция, снаружи ветрозащита. Это касается и пола и потолка и стен. Но за ветрозащитой всегда должно быть вентилируемое пространство.
сегодня искал ветрозащиту которые вы рекомендовали, их у нас нет. Есть Изоспаны, Мегаспаны и прочее такого плана. Как я понял на них непосредственно нельзя укладывать утеплитель, нужно между ним и утеплителем оставлять вентзазор? Так может действительно пока до лета пришить пленку с низу к обрешетке? Обрешетка 25 мм, а потом ложить утеплитель. Дело в том что поднимать пол на много не хочется. И по чердачному перекрытию, можно ли положить Изоспан д с низу а закрыть Изоспаном А и оставить до лета?Или ветрозащита не закрытая свои свойства теряет? Ходить там не будут. Сама крыша в процессе монтажа была покрыта ветрозащитной пленкой. Доступа воздуха достаточно (много щелей)
" Как я понял на них непосредственно нельзя укладывать утеплитель, нужно между ним и утеплителем оставлять вентзазор?". При использовании Изоспан А и В зазора между пленками и утеплителем делать не нужно. Вентилируемый зазор ( или пространство, например , подполье) необходимы за ветрозащитой. Также можно сделать зазор между пароизоляцией и чистовым полом. Об этом я уже писал выше. Но это не обязательное условие при постоянном проживании.////////" Так может действительно пока до лета пришить пленку с низу к обрешетке?". Для чего? Вам нужно избавиться от той, которая уже есть, чтобы была возможность выхода паров. Но для этого нужно будет разбирать полы. Если вы их разберете, то и положите на место той пленки хотя бы Изоспан А. Но лучше конечно поищите Тайвек.///////// " И по чердачному перекрытию, можно ли положить Изоспан д с низу а закрыть Изоспаном А и оставить до лета?Или ветрозащита не закрытая свои свойства теряет?" . Снизу положите Изоспан В или С, сверху Изоспан А. Можно до весны оставить ветрозащиту , не закрывая её. Пленки боятся ультрафиолета и на открытом воздухе могут находиться 4 месяца. У вас же Изоспан будет находиться на чердаке, где вредного воздействия на него окружающей среды почти не будет. Так что по этому поводу можете не волноваться.
Всем спасибо. Если будет нужна помощь по жидкой теплоизоляции и огнезащите любых конструкций обращайтесь
Мокрый фундамент
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как справится с проблемой! Переделали фундамент в деревянном доме. Сделали его глубиной 70 см и и от земли высотой 30 см. Делали в сухой год воды там не было. Сейчас сосед выкопал пруд, накопитель воды, плюс грунтовые воды. С внутренней стороны дома на цоколе теперь постоянно находится конденсат. В подполе появилась плесень, дома пахнет плесенью, вещи близ лежащие к полу покрываются плесенью. Можно ли его чем-то закрыть с внутренней стороны?
Мастеров онлайн: 419 Заказов в неделю: 1 596 Предложений в сутки: 828
попробуйте сделать гидро изоляцию из битума и рубероида.должно помочь.только после окончания работ проверьте все как следует чтоб небыло воздуха.иначе рубероид треснит
Необходимо срочно сделать обмазочную гидроизоляцию цокольного помещения изнутри.Перед гидроизоляцией места с плесенью обязательно тщательно очистите, а затем обработайте составом против плесени и грибка ( на крайний случай можно обработать белезной или раствором хлорки). . Вокруг дома необходимо сделать отмостки.Так же в цокольном этаже необходимо сделать вентиляционные окошки для проветривания помещения.
добрый день Светлана , ну если сосед выкопал пруд это не значит ,что он во всем виноват ,но всякое бывает .вероятнее всего у вас грунтовые воды поднимаются время от времени , и скорее всего у Вас продухов нет .Однозначно правильный вариант решения данного вопроса перепиской не решить надо вызвать знающих людей и выявить причину .Спасибо
Добрый день! Скорее всего ваш сосед здесь ни причём.Причина вероятно в плохой вентиляции цоколя.Дело в том что плесень она или есть или её нет. вывести её практически невозможно.Попробуйте очистить её с помощью "Белизны" ,а после высыхания обработайте поврежденную поверхность раствором медного купороса"этот старый дедовский способ получше современных химикатов".Но без вентиляции всё очень быстро вернётся назад.
Сделайте дренажные колодцы по углам здания, глубиной 3м и соедените их трубами, если и дальше будет сыро. установите в один колодец дренажный насос Малыш с поплавковым выключателем для автоматической откачки воды
Добрый день Светлана. Прежде всего плесень это влага и если плесень образуется значит там присутствует большая влажность.Как вам уже рекомендовали это вентиляция нижних слоев(продухи).Но это не самое главное.Нужно убрать саму влагу.Вокруг дома должен быть дренаж если его нет то вам его нужно сделать .Далее сама гидроизоляция фундамента обязательно должна быть .
Единственный стоящий совет из всех прочитанных, на 101% согласен.
Продухи имеются в Вашем фундаменте?
Сделать пристенный дренаж по периметру строения(по уровню закладки ниже пола в подвальном помещении на 20-30см),отвести воду из дренажа (допустим) в перекачной колодец,тем самым Вы отведете воду от дома. Как и рекомендовали другие мастера - продухи и отмостку - все в комплексе даст нужный результат.Гидроизоляция изнутри бессмысленна.
Красивый дренаж ). Только,больно он неглубок,забыли про глубину промерзания.В МО это-1,5 метра.Ваш дренаж зимой замерзнет.К сожалению
ответ для Вячеслава Фещенко - Дренаж на фотографии работает 3 года без проблем( могу дать тел. заказчиков этого дренажа) и не промерзает, надо соблюдать технологию и все будет ОК! Кстати, изображенный на фото дренаж несет функцию поверхностного и служит для осушения участка а не подвала.Хотите примеры? Пишите - приглашу с удовольствием на просмотр на любом из наших объектов. Вы сможете увидеть и поверхностные дренажи и глубинные (залегание более 3х метров). Пишите,думаю,что профессионалы, всегда могут быть полезны друг другу.
Всем большое спасибо за рекомендации! Хочу уточнить что есть: есть два окна для вентиляции, явной плесени в подполе нет, но стеллажи для овощей пахнут плесенью, и овощи кода спускаешь через некоторое время тоже начинают пахнуть. Доски пола и перерубы изнутри обработаны отработкой. Бетонная заливка снаружи и изнутри обработана специальным раствором по бетону (если нужно уточню название) и битумной мастикой, которая в течении двух лет изнутри заливки (как переделали фундамент) не может высохнуть и на ней скапливается конденсат. До отмостки пока руки не дошли.
Конденсат который образуется на цоколе,причина.низкий уровень грунта.чем снаружи строения.Если есть возможность.поднимите поверхность изнутри цоколя.на 20 см. выше.И запах плесени исчезнет.
Сергей, всю площадь нужно засыпать? Или достаточно возле бетона? И нужно ли его перед эти чем-то закрыть, может материалом каким?
Засыпку сделать на всю площадь.Если только от сильных морозов происходит замерзание грунта изнутри.тогда придётся делать и утепление цоколя.
Читайте также: