Почему кровля фундамента служит надежным опорным электрическим горизонтом
Обновлено: 06.05.2024
ГОРИЗОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ
ГОРИЗОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ
— слой горизонтально залегающих п.,
четко выделяющийся в разрезе по удельному электрическому сопротивлению и обладающий значительным площадным распространением.
При изучении осад. образований в качестве Г. э. о. используются горизонты глин,
гипсов и массивных известняков хорошо фациально выдержанных. В электроразведке Г.
э. о. являются также кристаллические п. складчатого фундамента,
залегающего под осад. покровом.
1.4. Нарушение устойчивости зданий и сооружений на склонах
При эксплуатации зданий и сооружений, возведенных на склонах или вблизи них, появляется опасность нарушения устойчивости и прочности конструкций из-за возможных оползневых подвижек грунта. При этом деформации сооружений могут произойти как из-за воздействия давления неустойчивых масс грунта непосредственно на конструкции, так и вследствие разрыхления грунта в основании сооружения в результате смещения оползневых масс вниз по склону. Такое движение грунта по наклонной поверхности (проявление оползневого смещения) может начаться по самым различным причинам: превышение сдвигающих сил над удерживающими; обводнение склона и как результат — снижение прочностных характеристик слагающих его грунтов; абразия склона в нижней его части морскими или речными водами и как следствие — нарушение баланса грунтовых масс; ветровая эрозия поверхностных слоев; подрезка склона в какой-либо его части искусственными разработками грунта; сейсмическое воздействие и т.д.
Практически опасность для зданий и сооружений возникает в результате разнообразного воздействия на них грунтовых масс в случаях появления оползневых подвижек на склоне. При расположении сооружения в верхней части склона (в голове образовывающегося оползня) происходит "выползание" грунта из-под здания и разрыхление основания (рис. 1.4, а). Вследствие этого основание под фундаментом сооружения становится разнородным и в результате появления неравномерных осадок в здании начинают появляться вертикальные трещины. При размещении здания непосредственно на склоне при активизации оползня происходит смещение грунта под зданием — частично вместе с сооружением, частично путем обтекания его фундамента (рис. 1.4, б). В таком случае недопустимые деформации здания могут быть вызваны как давлением грунта на него, так и неодинаковыми перемещениями в плане отдельных его частей. В случае, когда здание находится в нижней части склона, т.e. в языке образовывающегося оползня, оно, как правило, испытывает лишь давление грунта от смещающихся масс (рис.1.4, в).
При появлении деформаций зданий и сооружений, построенных в зоне влияния оползневого склона, выполнение проектно-изыскательских работ по их усилению должно начинаться с тщательного анализа причин деформаций и установления вида воздействия грунтового смещения на сооружение.
Характерным примером воздействия оползневого смещения на сооружение, расположенное в верхней части склона, является появление деформаций в здании котельной в г. Днепропетровске. Здание расположено над глубоким оврагом (рис. 1.5), борта которого сложены деградированными лессовидными суглинками. Имевшаяся небольшая просадочность этих грунтов была ликвидирована вследствие естественного замачивания толщи еще до строительства здания котельной. Однако в процессе эксплуатации сооружения продолжалось обводнение грунтов склона, что привело его в неустойчивое состояние. Появлению оползня способствовала и абразия нижней части склона, вызванная протекавшим по оврагу ручьем. В результате по образовавшейся в борту оврага поверхности скольжения грунты начали смещаться вниз, затронув основание под зданием котельной. В стенах здания появились недопустимые трещины, что потребовало выполнения срочных мероприятий по укреплению склона и усилению фундаментов и стен.
В санатории "Меллас" в Крыму оползень произошел из-за активной хозяйственной деятельности человека, осуществляемой без учета существующих природных условий: при устройстве дороги на склоне не учитывали действие сдвигающих сил и их соотношение с удерживающими силами. Оползневые массы грунта надавили на построенный в нижней части склона спальный корпус (рис. 1.6), вызвав его значительные деформации.
Оползень также угрожал существовавшему на бровке склона административному зданию. Инженерно-геологические изыскания на склоне показали, что оползневое тело, состоявшее из влажных суглинков с включением щебня, сползает по кровле выветрелых аргиллитов. Поскольку в условиях застроенной территории невозможно было осуществить сложный комплекс противооползневых мероприятий, было принято решение остановить оползень механическим способом. На объекте были запроектированы и изготовлены противооползневые удерживающие конструкции из буронабивных свай. Три яруса таких противооползневых конструкций надежно стабилизировали оползневый склон.
При строительстве сооружений непосредственно на склоне нарушение их устойчивости нередко происходит в виде появления недопустимых (порой катастрофических) осадок. Особенно отрицательно оползневые подвижки склона сказываются на возведенные в его пределах протяженные инженерные сооружения — линии электропередач, нефте- и газопроводы, подпорные стены, автомобильные и железные дороги. Примером такой деформации может служить оседание земляного полотна одного из двух путей на участке железнодорожной линии Краснодар — Туапсе, для восстановления которого потребовалось проведение комплекса противооползневых мероприятий.
В качестве иллюстрации неправильного конструктивного решения может служить авария строящегося административного здания в Альтене (ФРГ) [8]. Восьмиэтажное здание шириной 13,4 и длиной 53 м строили на склоне холма (рис. 1.7). Подстилающим слоем служил слабый грунт, под которым начинались пласты, состоящие из достаточно прочных грунтов. Здание начало смещаться вниз по склону холма, когда возвели первые пять этажей. Слабый верхний слой грунта начал скользить по кварциту. О том, что здание пришло в движение, установили по характеру трещин в подвале. Для сохранения здания пробурили 150 скважин диаметром 50 см и глубиной 6,1 м через все верхние слои вплоть до прочных пород. В эти скважины вставили стальные стержни диаметром 46 мм, залив их на всю глубину жидким цементным раствором. На оголовках стержней забетонировали поперечные стены с целью приостановить сползание грунта под действием давления от веса здания. Стальные стержни работали как шпонки на срезывающее усилие, возникающее от наклонной составляющей веса здания. В результате проведенных работ опасность аварии была ликвидирована.
Надежный фундамент без ошибок
К сожалению, на практике часто приходится сталкиваться с грубейшими ошибками, допущенными при возведении фундаментов.
Цель этого материала – помочь вам научиться самим отслеживать хотя бы самые грубые нарушения при их возведении.
К фундаменту должно быть отношение особое, ведь опорная часть здания во многом определяет надежность и долговечность дома. Ошибки, допущенные при возведении фундамента, приводят к тяжелым, а подчас даже драматическим последствиям.
Основные ошибки, допускаемые при возведении фундамента
Неправильный выбор арматуры, ее сечения и количества. Ошибка приводит к ослаблению конструкции, что на пучинистом грунте очень важно. Возникают трещины.
Неправильная вязка арматуры. В целях экономии вяжут как получится, а не как положено в перехлест на 60 диаметров. В итоге появляются трещины. Необходимо в каждом углу убрать дополнительную арматуру, сгибать ее и привязывать.
Неправильный выбор класса бетона приводит к его недолговечности: например, марка В15 прослужит всего около 5 лет, далее бетон начнет разрушаться.
При заливке вибрирования бетон становится простым и, соответственно, менее долговечным. Необходимо только что залитый бетон вибрировать погружным вибратором или, по крайней мере, прокалывать арматурой каждые 10 кв. см. по 3 раза.
Цоколь слишком низкий. Зимой стены будут утопать в сугробах. А если откопать цоколь и оставить углубление, то в яме будет скапливаться вода, которая постепенно размоет фундамент.
Из-за низкого цоколя дом будет лишен полноценного технического подполья. Если потребуется выполнить какие-нибудь работы, например отремонтировать трубопровод, нужно будет разбирать пол первого этажа.
Хотя строительство фундаментов — важнейший этап строительства, но случается так, что при сооружении фундамента строители забывают заложить технологические отверстия для ввода инженерных коммуникаций.
Количества продухов, обеспечивающих естественную вентиляцию техподполья, недостаточно. Под домом оставлено слишком много мертвых зон. Зимой, когда немногочисленные продухи будут завалены снегом, цокольная часть и вовсе останется без свежего воздуха. В затхлой и сырой атмосфере конструкции пола сгниют.
Опалубка под фундамент ставится кое-как, в итоге получается рельефная поверхность, на которую очень трудно наносить гидроизоляцию.
Рубероид для устройства отсечной горизонтальной гидроизоляции (предотвращает капиллярный подсос воды в стены) раскидывается по обрезу фундамента и оставляется на произвол судьбы. Между тем лысые рулонные материалы на основе битума
под длительным воздействием солнца утрачивают свои свойства. Битум начинает стареть, теряет эластичность и покрывается трещинами. Гидроизоляция нарушается, образуются трещины, в которых зимой вода замерзает и расширяется. Соответственно, заметно увеличиваются локальные повреждения бетона.
Использование некондиционного бетона и несоблюдение технологии бетонных работ приводит к серьезным деформациям фундамента, вплоть до его частичного разрушения. Зачастую бетонную смесь заливают в опалубку, забывая об уплотнении и должном уходе. В жару необходимо обеспечить защиту от солнца и увлажнение поверхностных слоев.
О возведении монолитного фундамента зимой и говорить не стоит. Лучше не торопиться и отложить строительство до весны. В морозные дни свежеуложенная смесь должна быть утеплена. Бетонная смесь должна быть свежая. Если срок ее годности истек, это уже наполовину мертвый бетон.
Однако зачастую бетонную смесь оживляют, добавляя в нее воды. Все эти нарушения строительных норм и правил приводят к трещинам и разрушению фундамента.
Строители экономят на опалубке и заливают бетонную смесь прямо в траншею. Под напором бетона стенки грунта разрушаются, получается не монолитная лента, а нечто, трудно поддающееся определению. Ясно, что такой фундамент ожидает печальная участь. В скором времени он превратится в бесформенные глыбы, которые будет непросто убрать с участка.
Неправильное устройство или отсутствие отсечной горизонтальной гидроизоляции, предотвращающей капиллярный подсос воды в стены дома из фундамента. Грунтовые воды изобилуют различными слоями. Проникая в кирпичную кладку, они выступают на поверхности стен в виде высолов. Чтобы предотвратить капиллярный подсос, устраивают горизонтальную гидроизоляцию, причем иногда профилактически в двух уровнях: по обрезу фундамента и чуть выше, через 4-5 рядов кладки.
Горизонтальная гидроизоляция должна проходить не менее 15 см выше отмостки. Для этого наплавляют с помощью газовой горелки или приклеивают на битумную мастику два слоя рулонного гидроизоляционного материала. Его можно укладывать и насухо, с перехлестом полос по длине не менее 10 см.
Неправильное нанесение вертикальной обмазочной гидроизоляции. Базовая поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Предварительно стены фундамента нужно обработать праймером – битумной грунтовкой. Недопустимо использовать с этой целью самодельные составы.
Часто гудрон разводят соляркой и этим народным средством грунтуют бетон. Доморощенная грунтовка долго сохнет и к тому же разъедает бетонную поверхность. Сцепление мастики с бетоном не улучшается, а ухудшается. В итоге происходит отслоение обмазочной гидроизоляции. Чтобы быть уверенными в результате, нужно использовать качественные материалы, желательно от одного производителя.
Фундамент оставляют зимовать без консервации. Вода и мороз частично разрушают выравнивающую стяжку и кирпичную кладку цоколя.
Непреложные правила возведения фундамента
Фундамент должен возводиться по профессионально выполненному проекту. Этим правилом нередко пренебрегают, в частности, при строении деревянных домов и коттеджей из ячеистых бетонов: сооружение фундаментов отдают на усмотрение строителей, которые зачастую не соблюдают правила еще на стадии разработки котлована (или траншеи), бурения свай и подготовки основания.
Запомните! Каждый выполненный этап должен быть принять заказчиком или его представителем. Все в порядке – подписываем акт приемки скрытых работ и продолжаем строительство. Обнаружены ошибки, недоделки или брак – работа переделывается.
На месте планируемого строительства дома не забудьте снять верхний слой грунта. Сохраните его, и в будущем грунт можно будет использовать для благоустройства территории.
Чтобы уменьшить потери бетона и добиться четкой геометрии фундамента, используйте опалубку. Для ее изготовления используют доски из древесины хвойных пород. Толщина досок должна быть одинаковой. Сторону, обращенную к бетону, желательно отстругать, а сами доски плотно подогнать друг к другу.
Благодаря высокой прочности и надежности самым распространенным является армированный монолитный ленточный фундамент. При его возведении нужно тщательно контролировать, чтобы арматура не прилегала вплотную к опалубке. Этот позволит сохранить необходимую минимальную толщину защитного бетонного слоя, которая должна быть не менее 25 см.
При выборе бетона для заливки фундамента обращайте внимание не только на качество и количество цемента, но и на заполнители. Это может быть щебень, песок, гравий. Важно, чтобы они не содержали посторонних примесей, ведь это ухудшит качество бетона и понизит его прочность.
Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень. Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию. Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя. А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены.
Защитить дом от дождевых и поверхностных вод поможет отмостка, выложенная по периметру всего строения. Сделайте ее с небольшим уклоном в сторону от стен, чтобы обеспечить естественный сток воды.
Чтобы предупредить перекосы и деформацию дома во время эксплуатации, необходимо сделать качественную вентиляцию фундамента. Ее нужно запланировать еще на стадии проекта дома, учитывая особенности региона, используемые строительные материалы и планировку.
Наследники курьих ножек
Тенденции современного загородного строительного рынка, а именно набирающие обороты каркасные технологии, а также деревянное домостроение, вывели из тени свайные и столбчатые типы фундамента и их многочисленные разновидности. Между тем практика показывает, что далеко не всегда решение о типе и конструкции фундамента, отданное на откуп будущему домовладельцу, принимается им правильно. Обычно оказывается, что представители подрядной организации, влияющие на его выбор, заинтересованы в выгодном заказе либо сокращении сроков работ. Итак, что нужно знать о фундаментах с точечными опорами.
Тяжелые постройки из кирпича или ячеистых бетонов требуют, как правило, ленточного фундамента. При проблемных грунтах основание дома утяжеляют, делая плитный фундамент. Производители каркасных и деревянных домов часто убеждают заказчиков, что тяжелые основания им ни к чему, предлагая вместе с комплектом дома привезти набор бетонных блоков. Действительно, в случае, когда легкий дом строится на твердом основании при глубоком залегании грунтовых вод, вполне можно ограничиться «привозными» фундаментными блоками по триста рублей за штуку. Но только не в таком регионе, как наш.
Беспроблемными для частных застройщиков почвами он небогат: в дачных массивах и садоводствах Ленобласти преобладают многометровые торфяники, пучинистые глинистые грунты, а грунтовые воды близки к поверхности.
Дачный сезон у нас короток, будущие домовладельцы спешат получить домик «под ключ», поэтому часто экономят на фундаменте. Торопятся и представители строительных организаций, для которых важно в первую очередь продать заказчику готовый комплект дома. Как ни уплотняй почву, а легкие и не связанные между собой столбики на торфе начнут «гулять», а вместе с ними — прощай вся идеальная, выверенная лазерными уровнями геометрия постройки (а ведь она является важнейшей составляющей, определяющей прочность каркаса). Проблемы могут начаться через сезон-другой, после нескольких циклов замораживания и оттаивания.
Свайные основания — не панацея, однако в условиях Северо-Запада позволяют решить ряд «фундаментальных» проблем. Впрочем, обо всем по порядку.
Дом на столбиках
Столбчатый фундамент обычно используют для сравнительно легких построек, когда сооружать ленточный (тем более плитный) — означает попросту закапывать деньги в землю. Столбы прекрасно держат легкую постройку, да еще и обеспечивают ее проветривание снизу, в итоге то же дерево, например, не загнивает.
Столбы ставят во всех точках сосредоточения нагрузок — на углах, в местах пересечения стен, под стойками каркаса. Расстояние между столбами рекомендуется делать кратным шагу балок нижней обвязки, обычно 1,5–2,5 м, минимальное сечение столбов из кирпичей или бетонных блоков — 500 х 500 мм. Под очень легкие дома годятся столбы и меньшего сечения. Простейший фундамент «плавающие столбики» состоит из песчаной подсыпки на месте убранного растительного слоя, тротуарной плитки 600 х 600 мм и кирпичного столба 400 х 400 х 500 мм.
В редких случаях (как правило, когда грунт пучинистый) делают столбчатый фундамент глубокого заложения для сравнительно легких каменных стен. Стены вместе с утеплителем должны быть не толще 250 мм, а перекрытия, кроме цокольного, — деревянными. В этом случае нужно позаботиться, чтобы столбы были выставлены строго вертикально, а поверх них уложены горизонтальные бетонные балки, которые будут служить опорой для кладки стен. Такой же тип фундамента подойдет для легких домов из ячеистых бетонов.
Обязательным элементом столбчатого фундамента является забирка — легкая стенка между столбами, утепляющая подпол, а также защищающая его от попадания снега и влаги. Ее поверхность по всему периметру дома должна быть однородной по форме и по фактуре. Традиционную забирку делают из кирпича или бетона, с минимальной толщиной стенки 100–120 мм и заглублением в грунт 200–300 мм. Если грунт пучинистый, под забиркой необходима песчаная подушка толщиной 150–200 мм и шириной не менее 300 мм. Декоративную забирку иногда делают из обработанных антисептиком досок, прикрепляя их болтами к опорным балкам дома, либо из асбоцементных листов. Кроме того, все чаще используют специальные цокольные панели, имитирующие кладку из натурального камня.
Добраться до твердой почвы
Свайный фундамент можно делать из деревянных свай, бетонных буронабивных, забивных и бурозабивных. Первый вариант применяется редко, поэтому рассмотрим технологии создания фундаментов из бетонных свай.
Типологически свайный фундамент близок к столбчатым фундаментам. И в том и в другом случаях делается не сплошная опора для будущих стен, а точечная, когда постройка поддерживается лишь в нескольких местах. Столбчатый фундамент можно соорудить из разных материалов, например из природного камня или из кирпича, и на этой опоре будет прекрасно стоять, допустим, рубленый или щитовой загородный дом. Но, повторимся, только в том случае, если характеристики грунтов не вызывают ни малейших опасений.
Буронабивная технология предполагает использование бетонных свай, которые не забиваются в землю, а создаются в ходе сооружения фундамента. В малоэтажном строительстве такие сваи используются все шире, они практически не уступают по надежности забивным сваям. Особенно актуален подобный метод строительства фундаментов на вспучивающихся грунтах. Процесс установки свай в этом случае более трудоемкий, если сравнивать с бурозабивными сваями, зато отпадает необходимость использования сваебойной техники. А арендовать такую технику, скажем сразу, непросто и, главное, недешево.
Буронабивные фундаменты обычно делают методом бетонирования, заливая бетон в предварительно пробуренные скважины. Для бурения скважины подходят бензиновые или электрические буры, а также бурильная техника, имеющаяся на вооружении в специализированных предприятиях.
Строители легких дач часто используют ручной садовый бур, вставляя в образовавшуюся скважину обрезок асбоцементной трубы (она становится несъемной опалубкой), в которую закладывают арматуру и заливают бетонный раствор. Постройки на таких сваях порой без проблем стоят долгие годы. Но профессиональный подход и машинное оборудование все-таки надежнее.
В ряде случаев опалубкой для буронабивного фундамента служит сам грунт. При установке каркаса следует принять меры, не допускающие его сдвига, который может привести к контакту арматуры с грунтом. Бетон, применяемый для заполнения скважины, обязательно должен быть «тяжелым», при его приготовлении применяют кварцевый песок, гравий или щебень из твердых горных пород.
Бетонирование каждой буронабивной сваи должно быть непрерывным — с интервалом между укладкой отдельных порций бетона не более одного часа. Нагружать фундамент из буронабивных свай можно только после полного схватывания бетона, то есть не ранее чем через 28 суток после окончания бетонирования.
Еще следует сказать о сваях из грунтобетона, технология изготовления которых была разработана довольно давно и относится к ресурсосберегающим, рассчитанным специально для индивидуальных застройщиков. Использование таких свай возможно в устойчивых необводненных грунтах. Суть технологии заключается в применении в качестве заполнителя бетона грунта, вынутого из скважины, что позволяет экономить как материалы, так и трудозатраты.
Теперь о таком варианте, как использование забивных свай. Бетонные сваи, не мудрствуя лукаво, просто вгоняют в землю с помощью тяжелой техники. Шум при этом чудовищный, техника должна быть ну очень мощная, поэтому в индивидуальном загородном домостроении подобный способ устройства фундаментов распространения не получил.
А вот бурозабивные сваи в некоторых случаях применяют, что оправдано определенными преимуществами этой технологии.
В сравнении с буронабивной бурозабивная технология не предполагает «мокрых» операций, когда на стройплощадке требуется замешивать раствор, ждать его схватывания и т. д. Приступать к возведению дома можно практически сразу. К минусам можно отнести то, что в этом случае требуется арендовать сваебойную технику, которую нужно где-то разыскать и которая сильно шумит, что не всегда нравится соседям.
Тот, кто вознамерился соорудить бурозабивной фундамент, должен приобрести готовые бетонные сваи. Сваи могут быть как сплошными, сделанными из массива бетона, так и иметь полости. Наиболее распространенные размеры поперечного сечения сплошных свай: головы 40 х 40 см, подошвы 20 х 20 см, длина от 3 м. Для изготовления свай применяют бетон классов В15 и В22,5. Армируют сваи, как правило, стержневой арматурой или высокопрочной проволокой. Сваи квадратного сечения с круглой полостью по расходу бетона и арматуры значительно экономичнее сплошных: бетона идет примерно на 20% меньше, а арматуры — на 40–60%. Соответственно различается и стоимость этих видов свай. Сваи с полостями имеют весьма высокие прочностные характеристики и могут применяться для бурозабивных фундаментов. Забивают их точно такими же сваебойными молотами, как и сплошные сваи квадратного сечения.
Полые (или трубчатые) круглые сваи выпускаются диаметром до 800 мм. Они бывают с открытыми и закрытыми концами, и используются для устройства свайных фундаментов зданий в основном при наличии значительной толщи слабых грунтов. Выпускаются также сваи прямоугольного сечения — сплошные и с полостью. Однако они практически не востребованы в домостроении, а предназначены в основном для создания подпорных стенок и укрепления берегов водоемов.
Но какими бы ни были сваи, без дорогой техники при их установке не обойтись. Прежде всего под сваю необходимо пробурить скважину. Стенки такой скважины должны быть ровными, поэтому бурение должно производиться только вращательным способом.
С другой стороны, надежность свайных фундаментов подтверждена временем: тысячи построек с таким типом опоры на грунт стоят уже многие десятилетия без каких-либо проблем.
Однако непосредственное решение лучше все-таки принимать, подробнейшим образом проконсультировавшись у специалиста. А чтобы у вас была информация к размышлению, предварительно можно ознакомиться с нормативной документацией, в частности со СHиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».
Строго по горизонту
И последнее, что должен знать будущий домовладелец.
Решать, какого типа будет фундамент, необходимо со специалистами.
Приглашенный на участок геолог проведет пробное бурение, изучит состояние грунтов и определит глубину залегания грунтовых вод, после чего составит техническое задание строителям. Услуги такого консультанта недешевы, но позволят избежать грубых ошибок и просчетов, а порой (если это не представитель компании-подрядчика, заинтересованный в выгодном заказе) и существенно сэкономить. Ведь что ни говори, а забивные и бурозабивные сваи в дачном домостроении — случай почти исключительный. Мы уже сказали о беспечности в виде дома на легких столбах на проблемных почвах. Но нередко и обратное: как показывает практика, иногда лишние кубометры бетона и чрезмерное заглубление оказываются ни к чему, и вместо предложенного строительной организацией тяжелого монолитного основания можно ограничиться столбиками.
Безвыходных ситуаций не бывает, отчасти потому, что отечественные строительные организации накопили гигантский опыт сооружения свайных фундаментов в условиях болот и вечной мерзлоты.
Однако иногда случается, что сложность и трудоемкость возведения основания под дом делает нецелесообразными покупку участка для строительства недорогого дачного домика. Поэтому перед принятием решения о приобретении земли грунт необходимо исследовать. Самый простой вариант: при помощи садового бура с набором удлинителей пробурить пробные скважины на глубину 2–3 м в месте предполагаемой постройки. Даже такие меры уменьшают вероятность роковой ошибки в разы.
Но вне зависимости от того, какие типы свай и столбов выбраны, не следует забывать, что основание имеет точечные, не связанные между собой опоры, которые неминуемо (если только дом не стоит на скале), будут смещаться в грунте. Если речь идет о сборном каркасном доме, бревенчатой избе или бане, придется ежегодно контролировать основание при помощи строительного уровня, выявляя просадки и выпученные столбы, и при необходимости корректировать его горизонтальность, поддомкрачивая постройку, «подливая» верхушки свай и столбов либо приподнимая нижнюю обвязку за счет дощечек разной толщины. В последнее время для облегчения таких корректировок торговые организации предлагают фундаментные опоры с маленьким «домкратом» наверху — в виде металлической площадки на стержне с резьбой. Они позволяют без труда компенсировать сезонные подвижки грунтов под легкой постройкой. Но широкого распространения в России способ откручивания/закручивания гаек пока не получил.
ГОРИЗОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ
ГОРИЗОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ
— слой горизонтально залегающих п.,
четко выделяющийся в разрезе по удельному электрическому сопротивлению и обладающий значительным площадным распространением.
При изучении осад. образований в качестве Г. э. о. используются горизонты глин,
гипсов и массивных известняков хорошо фациально выдержанных. В электроразведке Г.
э. о. являются также кристаллические п. складчатого фундамента,
залегающего под осад. покровом.
Три причины деформаций здания, выявляемые зимой
В теплый период года наблюдать за трещинами при помощи маяков достаточно комфортно, но летом мы можем получить только часть необходимой информации. Оставшуюся часть данных о характере деформаций здания мы узнаем в период с осени по весну. И часто без этих данных не обойтись. Конечно, в холода наблюдать за трещинами бывает непросто, но это крайне необходимо для получения актуальной и достоверной информации о происходящих в здании деформациях. Приведем три примера причин деформаций здания, которые мы можем выявить только в период с осени по весну, наблюдая за трещинами с использованием маяков.
Деформации из-за морозного пучения
На процессы пучения может оказывать влияние, например, повышенная влажность грунтов, образовавшаяся в осенний период из-за отсутствия поверхностного водоотвода. В данном случае величина пучения будет не такой большой и при наблюдениях, в некоторых случаях, можно зафиксировать остановку этого процесса в середине зимы, когда увлажненная прослойка полностью замерзла. Наиболее сильный подъем конструкций здания происходит в случаях, когда грунты основания обладают сильнопучинистыми свойствами, и пучение носит постоянный характер на протяжении всего зимнего периода за счет капиллярного подъема влаги из нижних горизонтов незамерзшего грунта основания здания.
Если причиной деформации здания является морозное пучение, то при наблюдениях за трещинами при помощи маяков важно выявить время начала и завершения процесса пучения, по возможности оценить величину и места подъема конструкций. Для качественного анализа картины деформаций необходимо сделать схему расположения трещин в здании и составить для каждой трещины график изменения ширины раскрытия.
Отметим, что наблюдения в зимний период позволяют не только выявить факт и характер влияния морозного пучения на деформации конструкций, но и исключить эту причину деформаций из списка возможных причин в случаях, когда процессы пучения отсутствуют, но предположительно возможны.
Температурные деформации
Влияние температурных деформаций строительных конструкций здания на развитие трещин проще всего выявить в период наибольших колебаний температуры. Очень много трещин в зданиях образуется именно из-за температурных деформаций конструкций, которые не были учтены при проектировании, строительстве или дальнейшей эксплуатации здания. При наблюдениях за любыми трещинами, следует в журнале наблюдений отмечать температуру окружающего воздуха, либо самой конструкции. Это позволяет связать изменения температуры с изменением ширины раскрытия трещины. В подавляющем большинстве случаев ширина трещины зимой будет увеличиваться. Это касается не только трещин, причиной образования которых являются температурные деформации. Но и любой другой трещины, имеющей достаточно большую протяженность и расположенную в ограждающих конструкциях здания. Говорить о том, что данная трещина образовалась из-за температурных деформаций можно только тогда, когда кроме факта изменения ширины раскрытия трещины, синхронного с изменением температуры, есть другие основания. Например, если трещина в кирпичной кладке расположена в конце протяженного железобетонного элемента, такого как перемычка. Либо в здании отсутствуют деформационные швы с периодичностью, установленной нормами для данных конструкций. Обычно температурные трещины существенно увеличиваются зимой и приходят в прежнее положение летом.
Деформации из-за замачивания грунтов
Проф. ЗИ
Почему крышу нельзя опирать на газобетонную стену?
Передача нагрузки от кровли на газобетонную стену - достаточно распространенная ошибка в частном строительстве. Рассмотрим, откуда она появляется и как её не допустить?
Распорная или безраспорная?
По принципу опирания на стены кровельные конструкции бывают распорные, где части стропильной системы имеют жесткие крепления к мауэрлату и к коньковой балке (вся нагрузка приходится на стены) и безраспорные, где используются подвижные соединения и затяжки.
Опорный узел Опорный узелНа практике застройщики, считая систему безраспорной, опускают важные элементы конструкции, такие как обвязочный армопояс и мауэрлат. Мнение, что безраспорная стропильная система не нуждается в обвязочном поясе, является ошибочным. Даже в том случае, если мы сделали затяжку (доска или проволока, снимающая распорные нагрузки), то все равно остается остаточный распор, который можно было бы игнорировать для стены из кирпича, но не для газобетона.
Другая ситуация, когда безраспорную систему не удается сделать из-за ошибок в проектировании и строительстве. Для конструкции не производится профессиональный расчет, и все делается "на глаз". В результате безраспорная конструкция фактически получается распорной.
Что происходит с газобетоном?
Под собственным весом, снеговым и ветровыми нагрузками крыша проседает и передает боковые распорные нагрузки на стены, т.е. фактически отталкивает стены в разные стороны. При всех своих достоинствах газобетон не обладает высокими показателями сопротивления на смятие, поэтому стены разъезжаются в разные стороны и в них появляются трещины.
Как этого избежать?
Чтобы избежать такой ошибки, особенно если речь идет о самостоятельном строительстве, следует делать выбор в пользу более надежных конструктивных решений (не пренебрегать обвязочным железобетонным поясом и мауэрлатом).
Фундамент, оставленный на зиму (3 правила, чтобы не выдавило морозным пучением)
Зимовка фундаментов - этот строительный этап гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь, не соблюдая определенный ряд мероприятий можно попасть на крупную сумму денег, так как восстановление и укрепление фундамента составляет ни несколько десятков тысяч рублей, а измеряется сотнями.
Львиная доля застройщиков поддерживает миф, что фундамент должен перезимовать, поэтому многие специально сооружают подобные строения осенью, а весной начинают строить дом.
Иногда случается так, что ранней весной, после таяния снега - хозяин замечает перекошенный фундамент со множеством трещин и начинает винить рабочих и материалы, но только не себя. А дело обстоит гораздо проще: грунт локально промерз!
Что такое промерзание?
Промерзание грунта - это увеличение объема грунта за счет замерзания воды между его частицами, а так как лед по своей структуре менее плотный, чем жидкость - то он расширяется при замерзании.
Увеличиваясь в объеме, грунт поднимает фундамент и за счет неоднородной структуры почвы - данный эффект происходит локализовано, а соответственно и неравномерно (не по всей площади опирания фундамента на основание), именно поэтому конструкция деформируется и образуется масса трещин в тех местах, где возникает избыточное напряжение.
От этого страдают как ленточные фундаменты, так и монолитные плиты.
Существует 3 простых мероприятия, которые избавят железобетонную конструкцию от деформации в минусовую погоду и не стоит ими пренебрегать.
1. Временная отмостка
Сделайте неглубокую выемку вдоль фундамента и уложите любой материал, не пропускающий влагу. Это может быть полиэтиленовая пленка или руберойд.
Заглубление делается около 10 см и шириной до 1 м. Укладывается материал с нахлестом 10-15 см и присыпается грунтом. На одну зиму этого вполне хватает.
Если же фундамент мелкого заложения, то в обязательном порядке под рубероид укладывается утеплитель, который весной убирается и может быть использован по назначению в любых частях дома.
Если же фундамент - лента, проделайте это с обеих сторон.
2. Дренаж
Если участок легко заболачивается и талые воды медленно просачиваются в грунт, то делается временный дренаж для отвода воды от фундамента. Не нужно глубоко копать и полноценно создавать это сооружение, засыпая его щебнем - ведь оно временно. Достаточно, за несколько метров от фундамента выкопать ров глубиной 30-50 см. и придать участку небольшой уклон этим же грунтом или же соорудить в низинах участка канавки, ведущие в основной дренажный ров.
3. Укрытие
Чаще всего, зимой лопается фундамент при сооружении домов с подвалами, поскольку подошва фундамента, опираемая на основание, находится не ниже глубины промерзания грунта, что можно видеть по иллюстрации:
В этом случае, действия немного трудозатратны и заключаются в следующем: необходимо соорудить деревянный каркас, который будет являться крышей цокольного этажа. Пиломатериал не будет куплен зря. Начиная строительство с весны, он пригодится для опалубочных работ и сооружения стропильной системы кровли.
Если не хотите лишних телодвижений, то лучше успеть до морозов вместо деревянного каркаса сделать бетонный пол или произвести укладку плиты перекрытия. Далее, они затягиваются пленкой или рубероидом с помощью кирпичей.
Также, все окошки и продухи герметично затягиваются пленкой и задача сводится к тому, чтобы минимизировать потери тепла из подвала.
От автора
Друзья, на вышеописанные мероприятия затрачивается всего один-два дня. Выполнив их, риски потерять фундамент уменьшаются в десятки раз, ведь методы очень эффективны и в то же время, просты и по силам любому мужику. Лучше заплатить 5-10 тысяч рублей за материал, затратить немного времени и спать зимой спокойно, чем весной разгребать завалы.
Читайте также: