П образный фундамент для дома
Обновлено: 10.05.2024
Строим не УШП, а плиту с ростверком – вариант фундамента для дома из газобетона
Сейчас идёт стройка фундамента в Борисово, наш объект Борисово 2. Если обычно мы строим УШП – утеплённые шведские плиты, то в данном случае возводим плиту с ростверком.
Давайте посмотрим, что это такое. Двигаться предлагаю по порядку, начать с заезда на участок 9 мая 2021 года:
Именно тогда наша бригада УШП-3 заехала на объект и приступила к производству работ по строительству фундамента.
Вот что нам предстояло сделать:
Разметили участок и приступили к раскопкам:
Подготовили котлован, уложили геотекстиль:
Завезли щебень, трамбуем:
Закончили подушку и уложили ЭППС:
Начали делать опалубку и армирование основной плиты:
Периметр будущей плиты, по внешней стороне опалубки добавлен слой утеплителя, термоклипы будут выполнять роль анкеров в бетоне:
Опалубка ростверка под внутреннюю несущую стену, внутри заложены гильзы из канализационной трубы:
Армирование плиты – две сетки из арматуры А3 d12 мм c шагом 200 мм:
А в ростверке 8 стержней той же самой 12 мм арматуры с П-образными хомутами. Видно, впрочем, не очень хорошо:
26 мая приехал бетононасос и 4 миксера:
Погода была паршивая, дождь, ветер, лично я был уверен, что заливку отложат, потому приехал на объект с мыслью показать готовую к заливке плиту, но. не сложилось)
Смотреть на синий тент не слишком интересно, это да:
Кстати, соседняя УШП, строили в ноябре 2020:
На этом с фотографиями покончено, посмотрим лучше чертежи.
Планировка дома и разрезы плиты
Сначала планировка будущего дома. Он одноэтажный, из газобетона:
Картинка несколько перегружена лишними размерами и обозначениями, но на этапе строительства фундамента "печатной" версии у меня пока нет. Если каких-то цифр не видно, то можно считать, что так и задумано.
Дом получается 10,5 * 12,5 м, общая площадь по фундаменту 136,7 м2.
На планировке отмечены два разреза, вот они:
Надеюсь, теперь всем окончательно понятно, что именно мы построили. Обращаю ваше внимание не отсутствие тёплых полов, т.е. вышеописанный фундамент – это не разновидность УШП, а вариант обычного плитного фундамента.
В дальнейшем заказчик планирует деревянные полы и отопление обыкновенными радиаторами.
Для нас такой тип фундамента не слишком интересен, но построить можем и его, если у заказчика есть такое желание. Кстати, в прошлом году строили аналогичную плиту под каркасный дом в Белоострове:
Да, на фото смотрится так себе, но полы на момент съёмки ещё не готовы, делаются они обычно уже под крышей, а в процессе строительства внутри ростверка образуется чуть ли не бассейн)
Если кому-то будет интересно, выложу больше фотографий с той стройки и покажу продолжение стройки текущей тоже. А пока что благодарю всех за прочтение, оценки и комментарии!
П образный фундамент для дома
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
П образный фундамент для дома
-- написано 2-7-2015 22:44 Gospod_in
интересует, стоит ли делать п-образный ленточный фундамент для пристроя с односкатной крышей, стропила одной стороной на пристрое другой-на основном здании. беспокоит чтои через какое то время пристрой отойдет и наклонится под снеговой нагрузкой, т.к. нагрузка придется только на параллельную стену,. если действительно не следует так строить, подскажите вариант, стены планируются капитальные, кирпич или что-то подобное.
-- написано 2-7-2015 22:54 занятой
фундамент должен быть целостным.
-- написано 3-7-2015 15:30 Александр379186
а если с двух сторон дома, так сказать Г - образный?
-- написано 3-7-2015 16:18 занятой
quote: Изначально написано Александр379186:
а если с двух сторон дома, так сказать Г - образный?
то же самое.
Смотри тут, как я сделал.
Правда, под каркасник можно было сильно подешевле сделать в теме все описано.
-- написано 3-7-2015 16:59 iam
можно выпустить арматуру из здания и завязать с п.
-- написано 5-7-2015 20:56 Бульдог
Заякорить фундамент пристроя сваями, а стены пристроя пришить к стене дома анкерами.
Мы так делали неоднократно. Но у меня технология армированного монолита (термодом). Для меня такое решение не является проблемой. Жесткий каркас дома, жесткий каркас пристроя. За прошедшие 5-7 лет никаких подвижек нет. Причем дома в разных районах УР, на разных грунтах, на разных скатах. Как будет в случае с ТС, сказать сразу не могу. Смотреть надо. Но, сразу оговорюсь, я за дело не возьмусь - и так работы хватает.
Правильно, если все жёстко связать: от фундамента и до мауэрлата все будет четко
Фундамент для пристроя к кирпичному дому
Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. Имеется 1 этажный дом под крышей 2012 года постройки, размером 10 на 9 м, стены дома в 1.5 кирпича, высота стен 3 м, фундамент ленточный с центральной перегородкой, глубина заложения 1 м, ширина фундамента 50 см, подушка фундамента 10 см, делал каркас 35*35 из арматуры d-14 мм (2 прутка снизу и 2 сверху), обвязывал катанкой d-6 мм и заливал бетоном (получается армированая монолитная балка без бута), далее поверх балки заливал бетоном и бутовал, армировал d-12 мм в 2 прутка и связывал d-6 мм. Грунт – 40-50 см чернозем, дальше суглинок. Уровень грунтовых вод точно не знаю (Сосед бурил скважину, вода появилась на отметке 8 м). Глубина промерзания 1,80 м. Теперь хочу сделать жилой пристрой на всю ширину дома (т.е. 10 на 4 м), там хочу разместить кухню, прихожку и санузел. Стены пристроя планирую делать также в 1,5 кирпича, утеплять 10 см минеральной ваты снаружи и утепление цоколя и отмостки. Теперь возникли вопросы:
- Можно ли сделать в моем случае «П» образный фундамент для моего пристроя на сваях с ростверком? Сваи планирую забуривать на 2,5 метра шириной 50 см через 1,2 м. Или же лучше заложить замкнутый или "П" образный ленточный фундамент на ту же глубину?
- Нужно ли в моем случае связывать жестко 2 фундамента,- пристрой и дом? А также стены дома и пристроя? (Когда строил стены дома то выпустил сетки для связки стен дома и пристроя на всякий случай.)
Помогите советом. Заранее спасибо. Станислав.
Файлы
Комментарии
Добрый день. Ожидайте ответ в течении нескольких дней. И уточните пожалуйста регион строительства, для перепроверки глубины промерзания. Спасибо.
Республика Башкортостан, г. Баймак.
Добрый день, Станислав.
Отвечаю на Ваши вопросы:
1. Да, сделать П-образный фундамент под пристройку можно. Будут это сваи или лента решать Вам, мы порекомендовали бы Вам делать все-таки свайный фундамент, единственное учесть момент, чтобы ростверк был выполнен не П-образный, а полный, по всему периметру пристройки. Сваи можно сделать под ростверк буквой П, но сам ростверк должен быть замкнутый (по всему периметру пристройки). Так как у Вас грунт суглинок - он пучинистый. Поэтому лучше сделать высокий ростверк. Вы можете прочитать в наших статьях Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента и Фундамент свайный. Варианты применения и устройство свайных фундаментов как правильно сделать ростверк своими руками . Очень полезные статьи, мы их многим рекомендуем кто начинает строить свой дом, так как в них собран и классифицирован опыт наших специалистов в частном строительстве.
2. Нет, связывать жестко два фундамента очень не рекомендуется, так как Ваш дом уже устоялся, а фундамент с пристройкой небольшие подвижки будет иметь. Ваши фундаменты должны быть отдельностоящими друг от друга, деформационный шов между ними не нужен. А вот между стенами обязательно нужно делать подвижный деформационный шов. Так как здание все равно даст в месте соединения трещину, пусть лучше она будет такой, как надо вам. Тем более, что деформационный шов заделать несложно, а вот трещину сложнее. Поэтому необходимо устраивать деформационный шов между основным домом и пристройкой. Так же П образное здание обладает небольшой жесткостью, жестко крепить со стенами дома нельзя, а подвижный шов дает возможность дому проседать. Деформационный шов должен быть около 30 мм.
Те сетки, которые Вы оставили для связки стен, пропустите через деформационный шов и продолжите новую кладку по ним. Таким образом, стеновое ограждение не будет жестко связано и при подвижках сможет компенсироваться сетками.
Помните! Расположить в пристройке вы собираетесь ванную и туалет - это мокрые помещения с большой возможностью утечки воды, что плохо влияет на фундаменты пристройки, и главное такая утечка может оказаться катастрофичной для фундамента и стен основного дома - проследите за качественной гидроизоляцией в этих комнатах и не экономьте на качестве труб и соединений.
Облицовочные работы желательно провести не ранее чем через год, чтобы все устоялось, заделались все трещинки, а потом навести красоту.
И еще. Нас очень смущает момент в Вашем основном доме, что глубина промерзания грунта 1,8 м, а фундамент Вашего дома заложен всего на 1 м как Вы пишите. Можете Вы как-то это прокоментировать? Если бы Вы к нам обратились при начале строительства, то мы бы Вам рекомендовали копать котлован на 1,9 м согласно СНиП 2.02.01-83* " Основания зданий и сооружений".
Хотелось с экономить на фундаменте и компенсировать теплой отмосткой, утеплением цоколя и проведением противопучинистых мероприятий по периметру дома снаружи (замена пучинистого грунта на непучинистый, - например, щебень или отсев от песка).
Как вы считаете, в моем случае этого будет достаточно? Или же нужно еще что-то? Могу также добавить, что фундамент возвышается над землей, спереди дома на 80 см, сзади около 30 см ( из-за небольшой неровности участка). Так вот, есть мысль, засыпать снаружи возвышающийся фундамент над грунтом глиной по периметру дома на ширину отмостки, тем самым увеличить глубину заложения фундамента. Как вы думаете, будет в этом толк? Но тут возникает вопрос, как в этом случае правильно сделать теплую отмостку?
Возможен ли такой вариант:
- Снять плодородный слой почвы по периметру дома на ширину 1,2 м от дома.
- Засыпать щебнем или отсевом от песка на 30 см.
- Уложить 5-10 см пенополистирола марки 35 или 45.
- Поверх пенополистирола сделать гидроизоляцию из рубероида, засыпать глиной для утепления и утрамбовать. Далее слой щебня и цементная стяжка по нему с сеткой.
С уважением, Станислав.
Добрый день, Станислав.
Теперь понятно, почему Вы так сделали. В принципе, такой метод имеет право на жизнь, ради экономии люди придумывают разное, но не всегда получается сэкономить в таких случаях. Как раз, наверное, Ваш вариант и окажется менее экономичным по итогу строительства.
1. Нет, теплая отмостка Вам не поможет, нужно сразу утеплять и гидроизолировать фундамент, утеплить цоколь. Отмостка предназначена для отвода воды от фундамента, глубину промерзания она не прогреет, только поверхность земли.
Я Вам предлагаю сделать вариант без смены грунта и, по опыту наших специалистов, имеет хорошие отзывы такой вариант.
2. Достаточно будет:
- снять чернозем шириной 2 - 2,5 м от дома и Вам предстоит откапать фундамент на всю глубину 1м.
- о тсыпать эту площадь щебнем 10 см, фракцией 10. 20 и утрамбовать ( выровнять, чтобы сделать ровную зону для укладки утеплителя),
- щебень и откопанные стены обработать битумным праймером, сразу по всей ширине 2 - 2,5 м от дома и заходите на стенку до верха цоколя,
- нанести битумно-латексную гидроизоляцию 4 мм, сразу по всей ширине 2 - 2,5 м от дома и заходите на стенку до верха цоколя,
- утепляете пенополистиролом маркой 35, 45. Сразу прокладываете (поворачиваете) утеплитель на отмостку (дно и стены). Е динственное условие, что спереди здания положить утеплителя (пенополистирола) 5 см, а вот сзади дома добавьте до 10 см утеплителя, так как там будет небольшой уровень подсыпанной глины или суглинка. Если гидроизоляция будет битумно-латексной, то утеплитель сам прилипнет к нему в течении 12 часов ( схватывание битумно-латексной гидроизоляции 12 часов). Не нужно будет прибивать утеплитель зонтиками.
- сверху на утеплитель кладем слой геотекстиля, только на дно, с небольшим нахлестом на стену 10-20 см.
- сверху сделать о братную засыпку (насыпь) глиной по периметру (спереди дома 70 см, сзади 30 - 40 см), утрамбовать ее.
- фундамент отсечь обычной отмосткой с уклоном 1 - 2 %. Неважно, какой грунт будет лежать под отмосткой, таким способом Вы утеплите и гидроизолируете сразу фундамент, а отмосткой отведете воду. Если Вы достаточное расстояние отступите от дома (не менее 2 - 2,5 м), то получится, во-первых, нормальный ровный (покатый) уклон, а во-вторых, защитите фундамент от промерзания достаточным расстоянием гидроизоляционного материала и утеплителя.
Я бы Вам рекомендовала сделать отмостку побольше, например 1,5 м. Для большей защиты от воды и промерзания. Дело в том, что Вам необходимо все эти мероприятия провести в этом году, сделать полностью теплую отмостку. Для того чтобы грунты начали пучинить, они должны набрать достаточно большое количество влаги, Вам как раз этого нужно избежать посредством отмостки.
Примечание: По поводу гидроизоляции, могу описать еще методику (пирог) с рубероидом. Но она менее качественная, так как рубероид имеет небольшой срок эксплуатации.
3. По поводу увеличения глубины заложения фундамента, есть толк в том, что Вы говорите, но как Вы уже поняли, нужно будет подсыпать глину больше чем на ширину отмостки (2 – 2,5 м), после проведения мероприятий по утеплению непосредственно фундамента до верха цоколя. Без утепления фундамента глубину промерзания никак не перекрыть.
На каком расстоянии от ленточного фундамента можно делать сваи? Если делать ростверк замкнутый и высокий, а сваи "П" образно, то на чем тогда будет висеть ростверк на котором не будет свай? Получается он будет лежать в земле? Нужно ли делать зазор между ленточным фундаментом и ростверком, который будет без свай? Какой недорогой уплотнитель выбрать для деформационного шва не в ущерб качеству?
И насчет устройства теплой отмостки. При утеплении фундамента на какую ширину от фундамента откапывается грунт на глубину 1 метр? И чем засыпается эта ширина от фундамента которая глубиной 1 метр? И я правильно понял, утепляется фундамент на всю глубину заложения 1 метр?
Отвечаю по порядку на Ваши вопросы:
1. Сваи можно начинать делать через 30 см от фундамента существующего.
2. Я вначале сделала описку, ростверк должен опираться на сваи в любом случае, но в той стене которая примыкает к старому дому эти сваи пустить с шагом 2 м, их получится всего 3, 2 по углам и 1 по центру. Лежать в земле он не должен, он должен на сваях стоять приподнятым.
3. Да, зазор нужен хотя бы 5-10 см между существующим фундаментом и ростверком.
4. Думаю экструдированный пенополистирол хорош по цене и по качеству в качестве уплотнителя, его можно приклеить клеем на водной основе, типа Ceresit или любым другим.
5. Откопать фундамент на всю глубину заложения и шириной 1,5 м (по ширине отмостки). И дальше провести все мероприятия по утеплению и гидроизоляции. Да и кстати, я там немного Вам не уточнила, дело в том что утепленная отмостка в некоторых случаях помогает предотвратить промерзание грунта, но не в Вашем. У Вас слишком большая глубина промерзания.
6. Обратная засыпка производится любым видом грунта кроме чернозема, это может быть глина, суглинок, супесь, песок, а лучше всего если это будет чистая жирная глина, тогда получится так называемый глиняный замок.
7. Фундамент утепляется и на всю глубину заложения и еще в сторну на 1,5 метра от фундамента.
А если утеплитель который будет под отмосткой не закладывать на глубину фундамента 1 метр, а снять чернозем, засыпать щебнем и по нему уложить утеплитель и сделать насыпь. А фундамент утеплить на всю глубину заложения. Такой вариант не подойдет?
И вопрос по фундаменту : Если же делать замкнутый ленточный фундамент для пристроя, то можно ли закладывать его на 1,9 метра рядом со старым фундаментом глубиной 1 метр (т.е ставить рядом 2 фундамента с разной глубиной заложения)? Не обвалится ли старый фундамент? И можно ли сделать фундамент для пристроя из блоков ФБС? Или надо заливать монолитный?
Елена, возможно, сегодня не сможет ответить на Ваш вопрос (у нее отключили свет во всём районе). Поэтому, если сможет, - то сегодня, или уже завтра.
1. По поводу утепления фундамента, посоветовавшись еще со специалистами по утеплению решили, вообще убрать утепление возле фундамента и у Вас достаточно будет утеплить только фундамент на глубину заложения (1 м) и до верха цоколя, так как у Вас же нет технического этажа, тоесть утепление буквой L можно не делать. Такой узел как Вы предложили, работать на такой глубине промерзания не будет, а тот который я предлагала, сказали что без него можно и вовсе обойтись. При утеплении фундамента ЭППС можно будет нанести сначала гидроизоляцию, а потом утеплитель или наоборот. Давайте тогда для самоуспокоения сделаем пирог той утепленной отмостки, о которой говорили раньше, после откапывания и утепления самого фундамента. Понятие утепленная отмостка, в Вашем случае будет нести совсем малое количество пользы на такой глубине промерзания. Да и вообще специалисты говорят, что утепленная отмостка от промерзания фундамента спасает частично, все равно грунт вокруг отмостки промерзает, а отмостка греет только часть фундамента. Она больше спасает от пучения грунта. А если Вы будите делать обратную засыпку глиной или суглинком, утепленная отмостка поможет от пучения грунта.
Вывод: Сделайте качественное утепление фундамента на глубину 1 м и до верха цоколя, отсыпте уровень земли как Вы хотели и сделайте на 1,5 м отмостку для отвода воды, было бы хорошо если утепленную. И этого будет достаточно.
2. По поводу фундамента под пристройку. Конечно лучше делать фундамент по правильному и на нужную глубину заложения, но мы бы советовали тогда основному дому дать выстоятся еще один годик, чтобы он окончательно сел на постоянное место. Так что решать Вам и с блоками ФБС можно сделать фундамент на глубину 1,9 м. Только помните, что разница по глубине между Вашими фундаментами будет 90 см, поэтому отступить от основного фундамента нужно не менее 30 см, чтобы грунт не начал выдавливать какой либо из этих фундаментов и не произошло обрушения. По стенам сделаете деформационный шов 15 см и продолжите кладку. Рассказываю как, так как Ваша глубина заложения должна быть 1,9 м, Вам понадобится 3 ряда блоков ФБС по 60 см высотой положить буквой П, итого получится высота 1,8 м и сверху чтобы скрепить блоки и блоки связать с прилегающей к основному дому стенкой сделать армопояс 30 см (там где идет примыкание пристройки к дому), а по блокам ФБС залить 10 см армопояс. Армопояс должен быть на всю ширину стены, тоесть 30 см армопояс + 10 см утепление его. Это делается для того чтобы армопояс служил для равномерного распределения нагрузок на все стены, нес функцию каркаса. Армирование: там где армопояс будет 30 см х 30 см, армировать 4 продольных прута из 12 арматуры и поперечная арматура диаметр 8 мм с шагом 30 см. Схема будет такая:
Схема армопояса 300 см х 300 см
А армопояс по блокам ФБС 3 продольной арматуры диаметром 12 в один ряд, связанной поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 30 см.
Тогда значит не обязательно делать замкнутый ленточный фундамент, достаточно "П" образный? А если делать замкнутый фундамент для пристроя, то нужно его устраивать через деформационный шов и зазор между двумя фундаментами будет около 5 см? Вот в моем случае будет лучше сделать замкнутый или "П" образный фундамент? Очень опасаюсь не обвалится ли существующий фундамент когда буду копать траншею для фундамента под пристрой. Или может заложить замкнутую ленту на ту же глубину что и у дома, тогда точно не обвалится и армопояс не нужен будет вроде как.
И насчет армопояса, который будет связывать дом и пристрой, непонятно на что он будет опираться, если фундамент не замкнутый? Как он будет связывать дом и пристрой?
5 см эппс будет достаточно для утепления фундамента на глубину заложения?
Добрый день, Станислав.
Вы меня, наверное, не совсем правильно понимаете, я же описала что Ваша пристройка и Ваш основной дом, это будут 2 отдельностоящих сооружения. Оба фундамента будут стоять отдельно и нигде не соединятся. Армопояс, необходим для связки блоков ФБС между собой и 4-й стены фундамента, под которую ФБС не будут закладыватся (по той стене, где пристройка примыкает к основному дому). Плюс армопояс нужен для равномерного распределения нагрузки от стеновых ограждений.
Я Вам рекомендую фундамент пристройки закладывать на 1,9 м, не делать прошлых ошибок. Когда Вы будете копать траншею, то буквой П она будет глубиной на 1,9 м, а 4-ая примыкающая стена всего 40 - 50 см вместе с подсыпкой под армопояс. Вы фактически не будите трогать фундамент основного дома, его отроете шириной 60 см и глубиной 1,9 м только с двух сторон, там где буква П примкнет к основному дому и то не до конца, так как там останеться небольшой зазор. И еще, не переживайте, ничего никуда не обвалится, так как траншея с той стороны к фундаменту дома будет минимальной, всего на 40 см. Связывать фундаменты деформационным швом не нужно, только стены кладки. Между фундаментами оставить нужно зазор не менее 15 см и не более 30 см. В той части фундамента пристройки, где будет армопояс 30 см залитый на 10 - 15 см подсыпки щебня и песка (примыкание стены с основным домом). Армопояс будет опираться на грунт, там же стены у Вас по сути не будет, так как кладку стены Вы продолжите от деформационного шва буквой П и давления на грунт в этой части фундамента пристройки будет минимальное. В этой части снимете чернозем (у Вас написано что его там 40 - 50 см) и сделаете подсыпку 10 - 20 см под армопояс (30 см с арматурой, о котором я писала ранее), по той стене фундамента, где не будет блоков ФБС. Ленту фундамента лучше делать из блоков ФБС, так как если заливать монолитную ленту, то получится очень трудоемкий процесс, нужно будет выставлять опалубку на глубину 1,9 м. Закладывать ленту на ту же глубину (1 м), будет повторение старых ошибок, лучше углубиться по нормам сразу.
Да, 50 мм ЭППС в качестве утеплителя для Вашего основного дома будет достаточно.
Спасибо большое. Теперь все понятно. Еще бы мне хотелось проконсультироваться по поводу выгребной канализационной ямы. На каком расстоянии от фундамента можно делать выгребную яму? И на какую минимальную глубину нужно заложить сливную трубу от дома до ямы? (Где планируется выгребная яма, там фундамент будет глубиной 1 метр).
Вопрос по канализации я выношу в отдельную ветку Расстояние от выгребной ямы до фундамента, ответ будет там же, по ссылке.
Лучший развернутый ответ по примыканию фундамента в интернете.
Везде, только дублируют друг друга и никакой конкретики.
Елена, скажите от-куда вы столько знаете? и по какому принципу работает этот сайт? Перед ответом Вы консультируетесь со специалистами?
Здравствуйте! Спасибо за положительную оценку нашей работы!
Мы работаем так. На многие вопросы мы сами знаем ответы (строительное образование и опыт работы в строительстве). При этом, у нас, конечно же, есть постоянные консультанты (практикующие строители, конструкторы, специалисты технадзора, специалисты по канализации, электрике, отоплению, и тд). Иногда мы для ответа консультируемся у них, иногда (в некоторых вопросах), эти консультанты прямо в ветке и отвечают.
Если есть вопросы по строительству, обращайтесь!
Подскажите пожалуйста, как в выше описаной ситуации сделать армопояс под крышу и мауэрлат, когда у нас только есть три стены?
Задайте, пожалуйста, вопрос отдельным вопросом, используя кнопку "Задать вопрос", справа, оранжевая. Мы не разбираем вопросы читателей в ветках других читателей .
Спасибо за понимание!
Добрый день, ситуация та же что и описал автор этой темы. Только есть ньюансы. Дом 6х8,5м. Фундамент заглублён на 1,2м: на песчаную подушку 0,2м уложены обрезки бетонных свай 0,35х0,35м (или 0,3х0,3 точно не помню) длиной 2-2,5м, друг на друга в 2 ряда, сверху залита лента 0,6м высотой на 0,5м шириной, с армированием в 4 жилы. Цоколь в 4 кирпича. Фундамент залит по осени 2015г, а этим летом только что возведён дом в полтора этажа газобетон 300мм + утепление 100мм + облицовка в пол кирпича. Перекрытия: плиты - пол 1 этажа, и деревянные - пол 2 этажа. Собираемся сделать пристрой 6х3м (получается с торца дома). Планируется в один этаж под односкатную крышу, там будет прихожая и санузел. Стены в полтора кирпича. Рассматриваем фундамент свайно-ростверковый. Из обсуждения выше получается что он должен быть замкнутым прямоугольником, причём сваи по всему периметру, и весь фундамент делается с отступом от существующего фундамента 5-10см. Отсюда вопросы:
1) Получается сваи d300мм, которые у стены дома будут не по центру ростверка?
2) Каким сечением ростверк лучше сделать?
3) Стоит ли вообще делать фундамент с пристроем в этом году? Ведь дом еще вообще никакой усадки не успел дать. Какие могут быть самые худшие последствия если всё-таки сделать сейчас? Почва суглинок, вода метра 4.
4) Если сделать только фундамент в этом году, а стройку в следующем? Или не стоит оставлять фундамент не нагруженным.
Задайте, пожалуйста, вопрос отдельным вопросом, используя кнопку "Задать вопрос", справа, оранжевая. Мы не разбираем вопросы читателей в ветках других читателей .
посоветуйте фундамент для пристройки
Мастеров онлайн: 317 Заказов в неделю: 1 590 Предложений в сутки: 805
лучше делать ленточной если с блоков будет вес большой .
каждые 3м.делай каркасные подушки от углов все завязывай арматурой и заливай.каркасные подушки на 60см. глубже заливаемого фундамента
Самый оптимальный вариант фундамента это широкая лента армированного бетона залитая на песчаную подушку, на глубину 20-30см (штык лопаты) шириной 40-50 см, и толщиной 15-20 см. Смысл в том что, чем глубже фундамент, тем больше его сопротивление с грунтами, как следствие он будет более подвижный! В чём легче ходить по снегу, на каблуках, в валенках или в снегоступах (лыжах)? Чем больше и шире площадь опоры, тем меньше давление на квадратный сантиметр грунта! Залейте широкую ленту на штык лопаты а на неё можно будет поставить хоть столбы, хоть кирпичём выкладывать, хоть ещё цоколь залить по периметру. Ещё плюс такого фундамента в том, что при его заливании сразу заливается отмостка. На приложенном фото видно, толщина фундамента (бетона) всего 15см, это ширина обычной обрезной доски. Ширина 80 см. фундамент стоит на уклоне 40см на 8м по диагонали. По верх ленты залита несъёмная опалубка а в неё залиты лаги пола обработанные антисептиком и гидроизоляцией. С уважением Денис. Фото фундамента приложил.
Фундамент под пристройку следует делать, один в один, как под домом. Откопайте основной фундамент, и точно так же, и на такой же глубине сделайте фундамент под пристройку. Только это позволит избежать множества проблем. Удачи.
На одну ширину лопаты копайте п-образный ленточный фундамент. Глубину сделайте см. по грунту, торф по любому прокапывайте, глина если желтая с песком пойдет, то на штык от нее и хватит. Потом песчаную пудушку. Потом пролейте хорошо водой, взбаламудьте песочек он по уровню сам распределится. Потом пожелезите чем-нибудь. Я даже для снижения бюджета использую старый хлам металличиский, болгаркой пилю. Не обязательно дорогую арматуру покупать крепко и так будет. Льете бетон, а цоколь можно бетонными блоками в кладку поднять, красиво будет. А вот с материалом для пристройки нужно серьезно задуматься т.к. фундамент под дом уже посадку дал а пристройка еще нет. По этому на месте соединения будет трещина, будьте к этому готовы. Это ничего строшного просто не используйте штукатурные материалы. Удачи.
главное сделать регулируемые опоры и если незнаете какой фундамент то лучше винтовые сваи и быстро и надёжно и цены в разы меньше можем разработать варианты -обращайтесь
В вашем случае под пристройку 3х10м потребуется 10 винтовых свай диаметром 108мм,и длиной 2.5м( при глубине завинчивания от1.5 до 2 м) цена вопроса 30000рублей (под ключ).
Халтура при армировании углов = поперечный скол фундамента. Как правильно армировать углы и перекрестия ленты?
Сооружение арматурного каркаса - не сказать, что очень сложный, но довольно кропотливый и трудоемкий процесс. При сооружении каркаса есть ряд технологических моментов, которые важно не упустить и сегодня речь пойдет о перекрестном и угловом армировании ленты монолитного фундамента.
Почему этим элементам уделяется основное внимание?
Потому что, именно в этих узлах сосредотачиваются разнонаправленные силы сжатия и растяжения.
Оставив углы без усиления, под действием суммы действующих сил, может наблюдаться проскальзывание арматуры внутри бетона за счет недостаточной связи двух лент на углах, в результате - мы получаем угловые поперечные трещины в виде отслоения толщи бетона.
Отдельно взятые стержни арматуры уже не работают как единая система, а это и является основной причиной деформации сооружения.
Согласно строительным правилам (СП 50-101-2004) - монолитные ленточные фундаменты для всех несущих стен сооружения должны быть объединены в одну жесткую систему перекрестных лент.
Жесткая связь обеспечивается за счет:
- анкеровки арматурных прутков: загиб в виде петли, крюка или расплющивания конца стержня.
- величины перепуска (нахлеста), равной >50 диаметров стержня.
Как правильно сопрягать каркасы двух лент?
Итак, угол фундамента - это две сходящиеся балки, на которые по-разному действуют силы. Одна балка может испытывать растяжение, другая сжатие, поэтому, угол - это зона сосредоточения разнонаправленных напряжений.
Армирование зависит от вида перекрестия. Оно может быть как Г-образным, так и Т-образным, а так же иметь различные углы: прямой, тупой, острый.
Усиливающие элементы располагаются в каждом ряду основных стержней.
Угловое армирование (Г-образное перекрестие)
Армирование угла П-элементами и Г-элементами
В случае армирования Г-элементами, отдельно элемент можно не выполнять, если существует возможность загнуть основной стержень арматуры под прямым углом и завести на соседнюю стену. В этом случае продольный внутренний стержень первой стены загибается и оставшаяся часть стыкуется с внешним стержнем второй стены на величину нахлеста не менее, чем 50d стержня.
Важно, что диагональными элементами армировать углы не допускается . Эта технология не может быть применена при усилении углов продольными стержнями, а дополнительно подразумевает использование сетки ячейкой 200 мм.*200 мм. Это полностью изложено в книге профессора В.С. Сажина “Не зарывайте фундаменты вглубь” 2003 г.
При армировании тупых углов более 160°, усиление элементами Г и П не является обязательным.
Перекрестное армирование (Т-образное перекрестие)
Как и при угловом армировании, нахлест при каждом загибе арматуры должен составлять не менее, чем 50 диаметров стержня.
1) Лапки и один П-образный хомут;
2) Загиб и нахлест рабочей арматуры на 50d:
3) Армирование с использованием Г-элементов:
Армированию фундамента важно уделить достаточно внимания и всё досконально перепроверить после строителей, так как фундамент - это основа дома.
Его углы подвергаются гораздо большим нагрузкам, в отличие от продольной части и обычное пересечение стержней, которое само собой получается в углах при армировании стен - не обеспечивает должной жесткости конструкции и связки стен между собой.
Фундамент монолитная плита. Как посчитать толщину, какое выбрать армирование. Чем нельзя пренебрегать
Продолжаем тему фундаментов индивидуальных жилых домов.
В этой статье я максимально простым языком объясню как правильно запроектировать фундамент "Монолитная плита". Ремарка: регламент, описаный ниже, подходит для домов до двух этажей включительно из пенобетонных блоков или кирпича!
Тип фундамента "Монолитная плита" отличается следующими качествами:
1. Маленькое удельное давление на грунт;
2. Не боится высокого уровня грунтовых вод:
3. Отличная несущая способность;
4. Относительная простота конструкции.
Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунтов, за исключением болотистых или торфяников.
А проектировать плиту в данной статье будем для одноэтажного дома вот с такой планировкой:
Площадь объекта 160 квадратных метров Площадь объекта 160 квадратных метровВыбор типа фундамента и его дальнейшее проектирование происходит только после того, как выполнен Архитектурный проект дома (планировки, фасады, посадка на участок) и произведены инженерно-геологические изыскания.
По результатам изысканий в рассматриваемом случае, грунты, на которых будет стоять наш дом - суглинки с высоким уровнем грунтовых вод, а это значит, что фундамент на буронабивных сваях не подойдет, его будет подмывать.
Шаг 1. Разработка котлована, обратные засыпки
Габариты котлована должны выступать за габариты дома минимум на 2 метра с каждой стороны. Дом в осях 13,8 х 14,25 метров. Котлован выкапывается от 500 мм глубиной. Дно котлована выстилается геотекстилем, выполняется обратная засыпка скалой или песком (обязательно с послойной трамбовкой). Потом выкладываем основание плиты плотной пленкой или профилированной мембраной типа "Planter". Это нужно, чтобы при бетонировании "бетонное молочко" не уходило в грунт.
Шаг 2. Проектирование монолитной плиты
Для определения толщины плиты нужно взять максимальное расстояние от несущей до несущей стены и поделить это значение на "20". На плане несущие стены располагаются в осях 1, 3, 4 и 5. Самое большое расстояние между 1 и 3 осью - это 5.700 мм. Делим на "20" - получаем 285 мм. Полученное значение округляем до 10 мм в большую сторону. Толщина плиты в данном случае должна быть не мене 290 мм. При бетонировании использовать бетон марки М350 W4 F150.
Армирование фундамента следует производить двумя ярусами сеткой из арматуры А500С диаметром 12 мм, ячейка сетки 200 х200 мм.
Читайте также: