Опирание газобетона на фундамент
Обновлено: 05.05.2024
10 ошибок при возведении стен из газобетона
Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.
Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:
- Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
- Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
- Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
- При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.
Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.
1. Ошибки при сооружении фундамента
Фундамент в виде железобетонной плиты
Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:
- Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
- Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
- Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.
Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.
2. Ошибки при укладке первого ряда блоков
Выравнивание блоков первого ряда
Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.
Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.
Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
3. Ошибки при выборе клеевого состава
Нанесение тонкошовного клеевого состава
Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.
Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.
Клей для тонкошовной кладки Ytong
Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке
4. Ошибки при перевязке блоков
Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.
5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок
Сопряжение стен с помощью гибких связей
Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.
Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.
6. Отсутствие армирования в подоконных зонах
Армирование подоконной зоны
Конструкция оконного проёма
Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.
7. Разрывы в армопоясе
Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин
Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.
Армопояс под мауэрлат
Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.
Работы по усилению конструкции дома после его возведения
В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.
Устройство армопояса при возведении здания
Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.
8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании
Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.
9. Паронепроницаемая наружная отделка
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки
Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.
Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона
Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.
Вентфасад поверх стены из газобетона
10. Паронепроницаемая теплоизоляция
Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:
Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.
Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.
Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
** Согласно СП 15.13330.2012
*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
Ошибки при строительстве здания из газобетона
Как избежать ошибки?
Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона
Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.
Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке
Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание
Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда
Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.
Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки
Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром
Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона
Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона
Неправильная перевязка блоков
Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм
Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам
До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания
Устройство оконных проёмов
Отсутствие армирования в подоконных зонах
Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету
Создать усиленную U-образную перемычку
Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)
Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей
Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной
Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем
Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона
Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию
Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм
До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги
Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью
Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)
Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона
Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.
Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.
СодержаниеФундаменты. Почему весной стены трещат?
Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.
Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.
Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.
Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.
Трещины в углу здания невысоко от пола.
Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.
Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.
Факторы, влияющие на появление трещин
Причинами появления трещин явились:
- Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
- В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
- Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.
Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.
Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.
Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.
Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.
Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков
Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.
При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.
Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.
Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.
Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).
Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.
Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.
Характеристики других материалов приведены ниже.
Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.
Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.
Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:
0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС
Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:
0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС
Общее сопротивление стены теплопередаче составит:
R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С
Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.
Армирование стен из газобетонных блоков
Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.
Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.
В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.
Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.
Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.
Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.
Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).
При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.
Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.
Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.
Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?
Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.
В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.
В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.
Пример заливки монолитного армопояса.
В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.
Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.
При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.
Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.
Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.
Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.
Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.
При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.
Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона
Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.
Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.
Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.
Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.
К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.
Фундамент из газобетона – быстро, дёшево, но возможно-ли?
Сегодня речь пойдёт о технологии, которая широко применяется в Великобритании, а именно строительстве фундамента из газобетонных блоков. Там разрешено для возведения домов высотой до 3-х этажей. Используется для этого блок плотностью от 600 кг/м³. Но возможно-ли возведение таких фундаментов у нас? Давайте разберём технологию подробней на примере технологической карты компании H+H.
Технология устройства фундамента из газобетонного блока.
Всё на первый взгляд просто. Для начала устраивается основание под фундамент. Это может быть "подбетонка", гравийное основание, вытрамбованный грунт и тому подобное. На основание укладываются блоки, притом кладка предполагается ниже уровня грунта. В технологической карте при этом ни слова несказанно про гидроизоляцию кладки. Полости в грунте просто заполняются обратной засыпкой. Спорно, конечно, но это технологическое решение британского производителя.
Что за блок они используют.
Первое что приходит в голову, может у них блок какой-то другой, может специальный для фундаментов. От части да. Да, потому что для фундамента используется специальный блок под маркой Celcon. Вот его характеристики:
Фундаментные Блоки Celcon:
- Прочность на сжатие - 3,6 Н/мм2
- Теплопроводность - 0,24 Вт/мК
- Плотность - 600 кг/м3
Как видите это фактически тот-же самый обычный газобетонный блок D600, ничего не обычного.
Ладно, всё понятно, быстро дёшево, не нужна опалубка, но почему у нас такие фундаменты не делают?
На то есть две причины.
Причина №1.
Наши строительные нормы не позволяют использовать автоклавный газобетон в фундаменте. Об этом однозначно сказано в СНиП.
СП 15.13330.2012 П. 9 Проектирование конструкций.
9.1 Силикатный кирпич и камни, пустотелый керамический кирпич и камни, блоки из ячеистых бетонов, бетонные блоки с пустотами, керамический кирпич полусухого прессования применяются для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов не допускается.
Причина №2.
В вышеупомянутой Великобритании навряд ли хоть один фундамент делается без геологии. Поэтому фундамент устраивается на исследованный, однородный, подготовленный и не подверженный значительным деформациям грунт. У нас же, наверное, в 90% случаев на анализ грунтов забивают. Это в большинстве случаев компенсируется избыточным или, как обычно говорят, с запасом сделанным, железобетонным фундаментом. И объективно в этом смысл есть. В случае же использования британского опыта любые деформации грунта могут привести к печальным последствиям. А железобетон всё же иногда прощает русское авось.
Где же можно сделать фундамент из газобетона.
Всегда с не особым доверием отношусь к некоторым инновациям. И фундамент из газобетона может и технология интересна, но пусть сначала сосед попробует 😊. По крайней мере если речь идёт про строительство дома. А вот для чего-то менее важного и большого (беседка, хозпостройки, терраса), почему-бы и нет. Единственное что бы добавил в технологию, это гидроизоляцию с обеих сторон и снизу. И тогда этому блоку в земле точно ничего не будет.
Стройтесь, подписывайтесь на канал Построить дом , жмите пальчик вверх если статья была интересной. А ниже ссылки на другие мои статьи о газобетоне и фундаменте:
Укладка первого ряда газобетона на фундамент. Зачем нужно армирование первого ряда газоблоков
Про первый ряд укладки газобетона. Как вы помните, я всегда говорю о том каков будет первый ряд, таков и будет в ваш дом. Что касается работ, когда они начинаются с котлована, то можно утверждать следующее: каков будет котлован, такова будет и плита. Какова будет плита, таков будет и первый ряд. Все это сводится к тому, что самого начала нужно максимально стремиться сделать все ровно и аккуратно.
Если говорить о первом раде, который уже уложен. Если открыть СТО, написанное Глебом (Глеб Грин), то оно диктует нам укладку первого ряда на цементно-песчаную смесь и толщина слоя не должна превышать 20 миллиметров. Это связано с сушкой и с усадкой этого растворного шва. Здесь у нас самое большое место это 15 миллиметров. Под раствором уложен слой гидроизоляции, также первый ряд армирован рифленой шестеркой по периметру.
Значит еще раз, если у нас с вами плита имеет более серьезную погрешность, то и работать нам сложнее. Это очень часто не понимают некоторые мастера, которые пришли побыстрее все сделать, быстрее денег получить. Они начинают, торопиться и спешить. В итоге вылезают косяки. Соответственно, если плита ровная то первый ряд укладывается за день. Если плитка кривая, то первый ряд может укладываться неделю. Если первый ряд положен криво, то весь дом будет строиться, как говориться через выхлопную трубу.
Основная задача первый ряд выложить идеально ровно, благодаря этому, остальные горизонтальные швы получаются ровными, аккуратными и не требуют каких-то сверх усилий. Да, что-то приходится терочкой доработать, что-то обеспыливается. Но это настолько мизер, что в итоге на круг эта работа она происходит быстрее только лишь потому, что она выполняется правильным способом.
Еще одни нюанс про первый ряд. Принципиально важно выкладывать полностью первый ряд, то есть включая и межкомнатные перегородки, для того чтобы проверить проектное решение. А также проверить самих себя. Иногда бывает какие-то размеры не бьются, и в рабочем процессе необходимо корректировать.
Например, если взяли и выложили сначала только внешние стены, а потом начали выкладывать внутренние, и выяснили что коридор на 15 сантиметров уже, и дверь не открывается, выключатель некуда поставить и т.п. Потом с этим уже ничего не сделать. На стадии 1 ряда это все можно корректировать и это очень важно.
Что касается нас, мы на сухую его выложили. Сделали так, потому что наша задача максимально быстро уйти под перекрытия и расти вверх. Потом когда перекрытие будет набирать прочность, мы спокойненько эти ряды поднимем. Спрятавшись от осадков, максимально себя обезопасив. Так же выиграем в скорости. Можно увидеть что вместе сопряжения самонесущих стен, то есть межкомнатных перегородок с несущими заранее установлены называемые гибкие связи. Наверное это все про первый ряд.
Армирование и штробление газобетона
Поговорить про армирование. Сейчас очень много разных идей и разных мнений о том нужно ли армировать газобетон или не нужно. Я на этот вопрос себе сам до конца не ответил, так как все неоднозначно. И моя точка зрения следующая - если строишь себе на даче, сам ковыряешься то, делай что хочешь.
Хочешь гидроизоляцию не клади, хочешь не армируй. Мы тем не менее армируем по кругу все, дабы перестраховаться. Может быть это излишне какие-то расходы для заказчиков, но на фоне строительства всего дома эта 6-я арматура стоит может 10-15 т. рублей. На фоне бюджета стройки - это копейки.
С точки зрения выполнения работ, мы за это отдельных денег не берем, поэтому в общем-то все равно. Соответственно именно поэтому можно увидеть. 1ый, 3ий, и через каждые три ряда она так и понесется вверх.
Штробим мы фрезером. У нас есть отдельный видос про штробежку. Штробим фрезером, потому что получаются тоже нюансы, может быть для мастеров для строителей такой лайфхак маленький.
С одной стороны вроде бы на фрезер нужно потратить денег, он может стоить 3 тысячи, в нашем случаем 10 стоит, фреза стоит там тысячу и это может оказаться какой-то расходной частью. Но если посчитать, количество штроп в доме под армирование, можно и километр насчитать. И если вот это все опять кочергой фирменной ковырять, то: во-первых не аккуратно, во вторых долго и просто не технологично.
Быстрее и веселее сделать это именно таким образом и потом быстренько сдуть это все компрессором. Получается один специалист на круг может быть минут тридцать-сорок потратит, 2ой в это время уже бежит арматуру раскладывает.
Благодаря этому мы выигрываем в темпах строительства, а это значит что дом будет меньше обливаться водой. Строительные конструкции будут меньше переувлажняться, и, так или иначе, эксплуатировать дом в полноценном качестве который отдаст влагу, вы начнете быстрее.
Газобетон, мало того что заводской с влагой приходит, ему нужно время чтобы все это отдать. Соответственно одной из задач мы ставим минимизировать дополнительное увлажнение в процессе строительства.
Торец плит и сейчас обработан битумной мастикой. Под слоем грунта лежит гидроизоляция, которая под фундаментом, под ней planter. Это все будет завернуто и закреплено на торец плит.
Планировка дома из газобетона
Технический вход в дом, это вход в котельную, здесь предполагается что через некоторое время здесь появится газ. Представители "газовщики" предоставили информацию, что в котельной обязательно должно быть окно не меньше, чем 0,8 метра квадратного по площади остекления.
Это нужно для того, с точки зрения безопасности, если вдруг будет утечка газа и в какой-то момент произойдет взрыв, чтобы под давлением этого хлопка окно просто вылетело и давление ушло. Если этого не сделать и произойдет взрыв, то, вероятнее всего, у нас просто разорвет стены.
В котельной торчит фомина, здесь будет трап аварийный. Я встречал дома где этого почему-то не делают, хотя это совершенно копеечное решение и действительно может сэкономить много денег. Потек котел, что-то случилось, вода ушла, а если нет, то вложите деньги в ремонт.
Полы будут подниматься выше плиты на 17 сантиметров, поэтому совершенно спокойно обсадная труба подрежется и при необходимости может быть первое время на этой стенке где будет висеть оборудование вся вода туда сведется.
Электрощит заказчик захотел разместить в котельной. В котельную ведет небольшой коридорчик, здесь тоже будет перегородка, в этом месте будет санузел первого этажа, умывальник, унитаз, будет достаточно просторная душевая кабина.
Обратите внимание, именно поэтому окошко сделано повыше, таким образом, чтобы свет был и человек мог спокойно раздетым ходить в душе, не думая что его там соседи наблюдают. При этом имеется естественное освещение.
В этом доме будет тамбур, который крайне рекомендовали, и вообще должен быть в нашей климатической зоне. Там располагаться раздевалка, вешалки, и так далее. То есть зашел домой, скинул тапки, повесил одежду, вторую дверь закрыл и уже находишься в теплом холле. Из холла соответственно совершенно спокойно попадаем в евро гостиную.
Она очень светлая, имеет 4 широченных окна, и в этом помещении всегда будет светло и всегда будет комфортно.
Внутренние стены из газобетона
Вот еще нюанс, у нас внутри все перегородки двух типов, 250 - это несущий вариант, они идут по оси здания. Таким образом, возвращаемся к вальмовой крыше, чтобы поддерживать перекрытие.
Стоят они настолько удобным образом что, нет необходимости в каких-то ригелях, дополнительных колоннах, и так далее. Мы здесь от этого просто ушли, от части, чтобы сэкономить деньги заказчика и упростить себе работу.
Далее будет монолитное перекрытие, также эти стены будут дублироваться наверх, будет холодный чердак, будет вальмовая крыша, и центр крыши будет разгружаться в зону несущих стен. Там где нет необходимости в толстых стенах, перегородки толщиной 15 сантиметров.
Я за высокие потолки. Минимально высокие в моем понимании это три метра в чистоте. Многие там пониже пытаются сделать. Моя точка зрения что в своем доме можно кайфовать от пространства, потолок повыше создает это ощущение.
В общем именно поэтому у нас в черновом варианте, конкретно здесь, от плиты до перекрытия высота проектная 3 метра 25 сантиметров. Что это нам дает? На 17 сантиметров у нас поднимается здесь пол. Будет сотка утеплитель, стяжка, теплый пол и плитка — примерно 17 сантиметров. Благодаря этому пирогу на плите мы уходим от каких-то разговоров и истории о том, что пенопласт под фундаментом или там пеноплекс, или карбон, когда едят муравьи или его срок службы плохой или ещё что-то. Мы это просто снимаем, то есть плиту мы утеплили здесь сверху, факторы утепления выполнены, все работает хорошо.
И если вдруг когда-нибудь, ну действительно, черт его знает, через 30 лет, что-то с этим утеплителем произойдет. У нас не будет стоять вопрос о каком-то в капитальном ремонте дома или что же с этим делать. Совершенно спокойно это будет капитальный ремонтные косметики. Сковырнули стяжку, заменили и все, забыли. Это вечная история, срок службы бетона минимум сто лет.
3,25 от плиты до перекрытия, минус 17, остается 3 с копейками. И остается у нас как раз наверху, в пределах 10 сантиметров, чтобы развести тонкие шланги под вентиляцию (в этом доме будет естественная вентиляция), развести электричество и получить свои три метра в чистоте, что я считаю очень хорошо.
Спасибо что смотрите мой канал, с вами был Артем. Пишите в комментариях, что вам еще хочется здесь увидеть, о чем рассказать. До новых встреч! Такая стройка! Пока!
Читайте также: