Опалубка из старой мебели

Обновлено: 05.07.2024

Опалубка для ленточного фундамента. Пригодилась старая мебель из ДСП! Строительство своими руками.

Друзья, спасибо за то, что уделили не много своего времени моему каналу. Ваше внимание очень важно для меня. Буду рад любым советам и критике. Спасибо за подписку на канал, этим Вы поддерживаете и мотивируете меня на съемку новых, возможно полезных Вам видео.

Паша Саранский 6 месяцев назад +1

Да цокольный этаж будет огромным, что хочешь сделать в нем?

Владимир Чайковский Строит Дом 6 месяцев назад

Да подсобные в основном помещения, мастерская, кладовки, овощехранилище, кинотеатр конура в общем моя.

Nahalёnok 11 месяцев назад +1

150на50?С внутренней стороны опалубки выпуск всего 1 доска. Дюймовки бы хватило. ДСП можно было с внутренней стороны внутренней опалубки крепить, сэкономил бы на 5 см бетона по периметру. Какой вес дома планируете на такой фундамент?

Владимир Чайковский Строит Дом 11 месяцев назад

Привет, пятидесятку брал для пола ее и использовал на опалубку, дюймовки не было в то время. Крепил бы дсп из нутри, потерял бы пару сантиметров от сорока и блоки свисали бы немного. Да и больше ширина фундамента лучше чем меньше) Снйчас я даже рад, что ширина фундамента местами пятьдесят сантиметров, особенно под пятой несущей стеной. Вес точно не высчитывал, но блоки тяжелые, около 20 кг один. Около 6 метров блоков. Деревянные балки из листвяка скорее всего.

ДОМ НИЩЕБРОДА Год назад +1

Распорки могут не выдержать, приваривайте шпильки

Владимир Чайковский Строит Дом Год назад +1

Шпильки приваривать не к чему, внутренняя опалубка высотой в одну доску, остальное грунт. Внешние щиты держатся не только на распорках, укосинах, каждый метр по внешней опалубке в плотную к доскам в землю вбиты бруски 100 на 50 на 35-40 сантиметров в грунт и закреплены также к опалубке, на видео я показывал. Кроме того в тех местах где вбитые в землю бруски без укосин, насыпан грунт, местами до середины высоты опалубки, местами на треть. Опалубку рвёт обычно в низу, так что по всему периметру с низу она очень хорошо укреплена и достаточно сверху. Конечно большое спасибо за совет.

Самодельная мебель: технология заливки и обработки бетона

Несмотря на то, что сегодня можно купить или заказать любую мебель, многие предпочитают самостоятельное изготовление предметов обстановки. Чаще всего мебель делают из древесины (массив, щиты, отходы), о чем неоднократно рассказывалось на портале, но сегодня речь пойдет о другом универсальном материале – бетоне. В этой статье умельцами нашего портала заливается столешница из бетона для офиса и для кухни, делается мойка из бетона и реализуются другие интересные проекты.

Содержание

  • Применение бетона при изготовлении мебели
  • Бетонный стол в красном и монолитные консоли
  • Кухонная столешница из бетона
  • Бетонная столешница с мойкой в ванную и журнальный столик в черном
  • Столешница под раковину с каменной крошкой и кухонный остров в сером

Применение бетона при изготовлении мебели

Обычно бетон ассоциируется с фундаментом, перекрытиями, стяжками, лестницами и подобными массивными изделиями, которые подвергаются высоким нагрузкам в процессе эксплуатации. Изначально из бетона изготавливали только садовую мебель, но сегодня он успешно применяется и для домашней меблировки. Наиболее распространены монолитные кухни, в которых отливается не только столешница из бетона, но и перегородки. Однако встречаются и:

  • бетонные кухонные острова,
  • мойки с порталами для ванных комнат,
  • журнальные столики,
  • консоли,
  • полки,
  • подоконники,
  • компьютерные столы.

Такую мебель изготавливают как полностью из бетона, так и в комбинации с деревом или другими материалами.

Состав раствора подбирается, исходя из сферы применения, но в большинстве случаев это цементно песчаная смесь (ЦПС) с добавлением пластификаторов. В зависимости от желаемого результата, также вводят различные наполнители мелких фракций:

  • щебень,
  • гранит,
  • мраморная крошка,
  • змеевик и другие.

В крупных изделиях, таких, как столешницы или консоли, обязательно используют металлическую сетку или арматурный каркас (металлический или композитный).

Опалубку для заливки делают либо из гладких листовых материалов (листы фанеры, ламинированной фанеры, ламината, ЛДСП), либо из доски, но для лучшей распалубки доску закрывают толстой полиэтиленовой пленкой.

Существует два способа литья – прямое и обратное, в первом случае опалубка собирается на месте, и верх заливки будет лицевой стороной, во втором – форма собирается и заливается отдельно, при установке дно становится верхом. При обратной заливке проще добиться гладкой поверхности и сократить трудоемкость финишной обработки.

Чтобы столешницы, особенно, с бетонными же мойками, красиво выглядели, отталкивали влагу и не повреждались в процессе эксплуатации, бетон многократно шлифуют и обрабатывают специальными составами – упрочнителями и гидрофобизаторами.

Как и в случае со шлифованными полами такая доводка позволяет проявить структуру, придать глянец и значительно повысить сопротивляемость поверхности истиранию.

На нашем портале тему бетонной мебели несколько лет назад открыл участник с ником Dobermax , поделившийся технологией заливки консольной столешницы своими руками для компьютерного стола из бетона.

Бетонный стол в красном и монолитные консоли

Участник FORUMHOUSE

В одном из углов квартиры стоял старый, потертый стол, а мне как раз нужно было порепетировать с бетоном, и решил я создать бетонную столешницу. Собрал опалубку, арматуру в стены, связал и залил. Бетонная столешница готова.

Для бетонирования умелец использовал стандартную ЦПС, черновую выравнивающую смесь для пола и финишный наливной пол. Арматура стеклопластиковая, толщиной 4 мм, в стену «утоплена» на 8 см (насколько сверла хватило), каркас связан с шагом 15 см.

Сначала залил необходимое основание из ЦПС (пескобетон без наполнителя), чтобы не пришлось выравнивать под финишный слой, поверх пескобетона залил выравнивающую смесь. После распалубки поверхность столешницы из цемента хорошо отшлифовал, прогрунтовал и приклеил по кромке полиуретановый молдинг на несколько мм выше поверхности.

Он не только защитил край от сколов, а домочадцев от довольно острого края, но и упростил заливку финишного состава. Так как «наливайка» уже колерованная и с выраженным глянцем, дополнительных манипуляций со столешницей не понадобилось.

После того, как бетонная столешница своими руками была сделана, Dobermax залил еще универсальную бетонную консоль «подоконник-стол-кровать» и что-то вроде барной стойки.

Суть в том, что бетон «парит» в воздухе, будучи очень прочным и надежным. Технология своеобразная, но мучений не много: опалубка, армирование, заливка, шлифовка, финишная отделка. Результат мне нравится.

Кухонная столешница из бетона

Тема оказалась востребованной, и в обсуждение влились и другие ценители бетонных столешниц для кухни и других самоделок. Dmitrich069 сначала планировал использовать готовый бетон для заливки кухонной столешницы (толщина 50 мм), но в результате остановился на обычной ЦПС.

После отвердевания отшлифовал и отполировал поверхность.

Участник FORUMHOUSE

Турбо-чашка, зерно 00, нужна для грубой обработки бетона для столешницы. Зерно алмазов очень крупных размеров, малейшее неловкое движение, и яма глубиной 1-2 мм. У меня так случилось, когда открутился кожух для пылесоса, получил глубокую яму от диска в форме полукруга. Потом нужно закрыть поры – цемент с водой (1/2) и полировка зерном 50. Далее мягкие диски на резиновой вязке (черепашки), зерно 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000.

Умелец советует сначала полностью отшлифовать бетон (болгарка с регулировкой, 3000-3500 оборотов), а уже после пропитать упрочнителем и отполировать, так как после пропитки даже небольшие риски не убираются.

И еще один нюанс – песок должен быть без глины и обязательно просеянный через мелкое сито, иначе при шлифовании посторонние включения просто вырывает, и остаются раковины.

Чтобы убрать раковины и следы от алмазной чашки, пришлось снять весь упрочненный слой, повторно отшлифовать бакелитовым кругом и отполировать (в три подхода с упрочнителем).

После пропитки гидрофобизатором цвет бетона столешницы стал насыщеннее, вид – изысканнее.

Тема: ДСП в качестве опалубки.

Подскажите, можно-ли использовать плиты ДСП в качестве съемной опалубки при монолитных работах?

По проекту - плита фундамента, стены цоколя (толщ:300мм, высота:2500мм) и перекрытия выполняются монолитными. ЦСП сейчас самый дешевый из материалов в пересчете на м2, да и стены должны получиться ровными, в отличии от дощатых щитов. Предполагаю смонтировать щиты и использовать их на всех этапах строительства.

Можно-ли так применять ДСП? Если да, то какой толщины плиты лучше использовать и есть-ли ньюансы?

ЦСП хрупкий. Наврят-ли удастся их использовать на всех этапах.
Какой объем бетона вы можете залить за день? Столько и надо делать щитов из нормального материала.

Кстати из досок можно делать нормальные щиты. Просто обычно строители делают их неправильно.

Надо доски ложить на ровную горизонтальную поверхность и прикручивать поперечины шуруповертом - не гвоздями. В этом случае со стороны поверхности бетона полчается все хорошо. Т.е. они обычно доски приколачивают к поперечинам - получаются ступеньки с лицевой поверхности из-за того, что доски разной толщины. Можно еще стеновые пластиковые панели к доскам приклеить - тогда будет еще лучше и ровнее.

ЛДСП от старой мебели для опалубки под ростверк - как покрепче сделать?

16мм толщина всё-таки,может опыт у кого есть как сделать такую опалубку чтобы бетон её не продавил.

комментировать в избранное бонус up --> 6 лет назад

Никак не сделать, потому что выгнет такую опалубку дугой и вырвет от давления массы бетона изнутри, а чтобы дополнительные ребра жесткости делать для укрепления ее, так проще из этих опор сколотить саму опалубку для фундамента.

ЛДСП толщиной 16 мм, а для опалубки берут доски толщиной от 25 мм, а самые лучшие - 50 мм, потому что у бетона высокая плотность и он создает большое давление на стенки щитов опалубки. Потом, длина щитков должна быть больше, чем предполагаемая длина фундамента, это какой же длины тогда у вас ЛДСП?

Делайте как положено, потом эти щитки из досок разберете, просушите и используете при дальнейшем строительстве - досок много не бывает. А допустить прорыв опалубки и потерять раствор, который выльется наружу, только из желания съэкономить, как-то не очень экономно получается, вы не находите?

Подойдёт ли старая корпусная мебель для изготовления опалубки?

Форум / Строительство / Фундаменты / Подойдёт ли старая корпусная мебель для изготовления опалубки?

Изображения


Форум / Строительство / Фундаменты / Подойдёт ли старая корпусная мебель для изготовления опалубки?

Markk
16 июля 2017 в 13:16



Сообщить модераторам


Информация

Жалко выкидывать доставшуюся в наследство корпусную мебель ещё советского производства – шифоньер и платяной шкаф. Поверхность у них гладкая, полированная. Думаю использовать эту мебель на даче, изготовив из неё опалубку для заливки фундамента под сарай. Не будет ли такое «творчество» нарушением строительных технологий?

Опалубка для фундамента: как сделать своими руками из подручных материалов, инструкция с фото

опалубка своими руками

Строительство монолитного или ленточного фундамента невозможно без предварительного возведения опалубки. Ее конструкцию монтируют из досок, пенополистирола, фанеры. Можно сделать опалубку своими руками из подручных материалов. Для этого используют пошаговые инструкции с фото. Чтобы основание не перекосилось, ее выставляют по уровню и закрепляют. Только потом приступают к заливке бетонного раствора.

  1. Назначение
  2. Материалы
    1. Металлическая
    2. Железобетонная
    3. Из пенополистирола
    4. Из дерева
    5. Подручные материалы
    1. Металлические шпильки
    2. Раскосы
    3. Полиэтилен
    1. Сборка и соединение щитовых конструкций
    2. Самостоятельная установка
    3. Укрепление
    1. Послойная заливка
    2. Вертикальное деление
    1. Выпирание щитов во время заливки
    2. Смещение появилось на следующий день

    Назначение

    Опалубка для ленточного или монолитного фундамента представляет собой форму, в которую заливают бетонный раствор. Ее делают в виде щита из деревянных досок или фанеры, материалов с добавлением полимеров. В результате образуется емкость, форма которой совпадает с бетонной лентой или монолитным основанием. Щитовую конструкцию возводят на участке отливки по размерам, указанным на рабочих чертежах.

    Традиционно конструкцию возводят из обрезной доски. Более удобной является специальная опалубка из полимерных материалов. Она предназначена для многоразового использования. Для монтажа опалубочной конструкции используют прочный материал, чтобы он выдерживал давление, возникающее при твердении цементного раствора. Форма должна быть герметичной, чтобы раствор не вытекал через щели.


    Конструкцию собирают из отдельных деталей. Внутренняя поверхность, контактирующая с бетонным раствором, должна быть чистой и ровной. Тогда после снятия формы основание требует минимальных отделочных работ. Элементы опалубки прочно соединяют друг с другом. Фиксацию выполняют только качественными элементами. При неправильном креплении фундамент дома получается деформированным.

    Материалы


    Для опалубки фундамента берут разные стройматериалы. Они влияют на качество основания здания и скорость его возведения. Также они определяют возможность повторного использования бетонной формы.

    Съемную опалубку для фундамента разбирают, когда плотность бетона достигает 50%. Обычно ее используют многократно. Количество заливок, выдерживаемых комплектом щитов, зависит от характеристик стройматериала, из которого они изготовлены. Самодельные конструкции хорошо выполняют свою функцию от 3 до 8 раз. Опалубка промышленного изготовления не теряет своей прочности после нескольких десятков заливок.

    Несъемную конструкцию после твердения бетонного раствора не демонтируют. Она превращается в часть основания. Применение подобных моделей в строительстве началось несколько лет назад. Материалом для производства деталей является экструдированный пенополистирол.

    На заметку! Альтернативным материалом для производства не демонтируемой конструкции становятся бетонные блоки с пустотами внутри. Они бывают угловыми, радиусными, стеновыми. Каждая деталь состоит из двух или трех стенок, скрепленных между собой перемычками. Их соединяют попарно замками. Чтобы сделать основание прочным и жестким в бетонный раствор закладывают арматуру.

    Металлическая


    Такая конструкция универсальна. Она подходит для опалубки монолитного строительства и возведения основания под частный дом. Конструкцию собирают из металлических листов толщиной 1-2 мм. Такую форму применяют при создании основания ленточного или плитного типа. Чтобы повысить жесткость, арматуру приваривают сразу к листам опалубки. При необходимости металлические листы изгибают, чтобы придать им нужную форму. Главным недостатком металлического варианта является большая цена.

    Железобетонная


    Здесь для устройства формы основания применяют бетонные плиты. Он получается неразборным. Когда конструкцию сооружают из деталей большой толщины, расход цементного раствора уменьшается. Показатели прочности основания и другие важные характеристики не ухудшаются. Монтаж бетонных плит невозможен без привлечения строительного крана из-за их большого веса.

    Из пенополистирола


    Форма блоков бывает разной. Из них собирают опалубку будущего основания, как из деталей конструктора. Их соединяют между собой металлическими шпильками либо замками. Такая конструкция удобна тем, что она одновременно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию основания. Пенополистирольные блоки дорогие, но они сокращают время на возведение фундамента здания и упрощают последующую отделку.

    Из дерева


    Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок либо из листовой фанеры. Эти стройматериалы всегда есть в продаже и недорогие. Для установки фундаментной формы не нужны сложные инструменты либо строительная техника. Но иногда самодельная конструкция нуждается в усилении из-за разного размера деревянных щитов.

    Подручные материалы

    Для заливки фундамента под небольшой частный дом или летнюю беседку форму собирают из любых подходящих материалов. Подходит шифер, профилированный лист и другие предметы. Из них делают сплошную конструкцию без просветов. Единственным достоинством такой разборной опалубки является ее низкая цена.

    К недостаткам применения подручных материалов относят:

    • сложный монтаж;
    • высокую вероятность протечек;
    • низкую несущую способность;
    • необходимость установки дополнительных опор.

    Дополнительные материалы


    Во время монтажа опалубочной конструкции, кроме основных стройматериалов, применяют разные дополнительные приспособления. Обычно они нужны при возведении формы из дощатых щитов либо из подручного материала. Опалубка промышленного изготовления идет в комплекте со всеми крепежами.

    Металлические шпильки

    Они необходимы для высокого основания. С их помощи надежно фиксируют толщину фундамента ленточного типа по всей поверхности. Если высота основания не достигает 50 см, шпильки не нужны. Также их не применяют, если форма сделана из жестких листов или деревянных щитов. Шпильки удерживают стенки фундаментной формы и не допускают их распирания. Их вставляют в специальные трубки из ПВХ, в которые упираются внутренние поверхности формы после затягивания. С внешней стороны на шпильку надевают шайбы.

    Раскосы

    Чтобы ограждающие стенки не выгибались наружу, устанавливают раскосы. Их делают из деревянных брусков, досок. Необязательно используют новый материал. Вполне подходят старые детали или обрезки.


    Полиэтилен

    Пленка из плотного полиэтилена предупреждает растекание бетонной смеси через щели в деталях формы. Очень часто самодельные элементы опалубки сколачивают из необрезной доски. Ее края неровные. В результате в щитах остаются крупные щели. Пленка их закрывает. К тому же она предупреждает сильное загрязнение деталей ограждения. Это увеличивает срок эксплуатации фундаментной формы.

    Расчет опалубочной конструкции

    Обычно длина доски промышленного производства составляет 6 м, ширина колеблется в пределах от 10 до 15 см, а толщина равна 2,5 см. Для выполнения расчетов опалубки число, равное периметру основания здания, делят на 6. Значение, равное высоте фундаментной конструкции, необходимо поделить на ширину досок. Полученные в результате числа перемножают. В результате получают количество досок, требующееся для возведения фундаментной формы.

    Усредненно на каждый 1 м³ фундамента необходимо 45-60 досок стандартных габаритов. Чем они уже, тем больше их понадобится.

    Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.

    Строительство опалубки для ленточного фундамента

    Во время устройства формы для основания ленточного типа выполняют очень большой объем работы. Ее форма повторяет контуры здания и каждой несущей стены. При этом материал устанавливают с обеих сторон ленты. Если дом большой и имеет много внутренних перегородок, траты на материал для опалубочной конструкции увеличиваются. Особенно сильно они возрастают, если основание здания заложено глубоко.

    Сборка и соединение щитовых конструкций

    Деревянные щиты для фундаментной формы делают особенно прочными, чтобы они удерживали вес бетонного раствора, пока он не отвердеет. Размеры опалубочных элементов определяют, ориентируясь на геометрию основания. Они должны немного возвышаться над фундаментом. Длину делают произвольной, но обычно она не превышает 3 м. Очень длинные элементы только усложняют работу. Детали опалубки устанавливают ровно по размеченному периметру здания, учитывая толщину щитов.

    Деревянные доски для щитов формы разрезают на части равной величины. Их соединяют в единое полотно, закрепляя на бруске гвоздями либо саморезами. Фиксацию выполняют со стороны доски. Гвозди забивают насквозь, а с обратной стороны сгибают. Саморезы сами по себе обеспечивают плотное соединение. Доски соединяют несколькими брусками, делая отступы от края 20 см. Между ними соблюдают интервал 80 см. Для удобства крайние бруски и один центральный делают острыми и более длинными на 30 см. При монтаже опалубочной конструкции их вбивают в грунт.

    При монтаже особенно хорошо скрепляют между собой угловые элементы, поскольку они испытывают очень большую нагрузку. Для усиления их соединяют между собой металлическим уголком.

    Самостоятельная установка


    Щиты с удлиненными брусками устанавливают по разметке из предварительно натянутого шнура. При этом положение деталей контролируют одновременно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Щиты фиксируют брусками, вбитыми по разметке. Детали опалубки размещают вплотную к ним. Они поддерживают элементы в нужном положении.

    Перед монтажом опалубки дно выравнивается и засыпается песком. Тогда детали выставить по горизонтали несложно. Чтобы облегчить выравнивание, элементы не слишком сильно вбивают в грунт. Для этого один угол опускают до песчаной подушки. Следят, чтобы не образовалось щелей, из которых может потечь бетон. Затем молотком забивают противоположный конец, постоянно контролируя его положение строительным уровнем. Когда он встанет точно по горизонтали, переходят к следующей детали опалубки. Остальные щиты выставляют, ориентируясь на первый. Их размещают в одной плоскости, на одинаковой высоте.

    Щиты, сколоченные без длинных упоров, устанавливают по бруску, уложенному на дне вырытого котлована с учетом разметки. Он выполняет роль упора. Детали формы плотно совмещают с ним. Затем их фиксируют шпильками и раскосами.

    Укрепление

    С наружной и внутренней стороны опалубку закрепляют раскосами и шпильками, чтобы вся конструкция не развалилась под весом бетонного раствора. Подпорки устанавливают с интервалом 1 м или чаще. Для деталей, высота которых превосходит 2 м, одного ряда раскосов мало. Для них дополнительно устанавливают второй ярус раскосов.

    Для стабилизации интервала между параллельными деталями применяют шпильки. Их нарезают из арматуры сечением от 8 до 12 мм и закрепляют шайбами и гайками из металла. Шпильки размещают в 2 ряда, отступив снизу и сверху на 20 см. По длине они должны быть больше толщины бетонного слоя на 20 см. Крепление шпилек на гайки делают с одной или с обеих сторон. Внутренний интервал между деталями опалубки фиксируют отрезками трубы ПВХ.

    • высверливают дыры при помощи длинного сверла в двух щитах опалубочной конструкции;
    • ставят между отверстиями трубку ПВХ;
    • продевают шпильку;
    • надевают металлические шайбы, чтобы шпилька не разрушила древесину;
    • закрепляют конструкцию гайками.
    Все работы по монтажу опалубочной формы удобнее проводить втроем. Один человек находится внутри и размещает трубки. Остальные вставляют шпильки и фиксируют их гайками с обеих сторон. Демонтаж формы начинают с выкручивания гаек и удаления шпилек. После убирают раскосы и снимают дощатые щиты. Их можно использовать еще раз.

    Минимизация расходов

    Поскольку форма для фундамента ленточного типа, состоит из большого количества щитов, на их изготовление уходит очень много досок. Расход материала еще больше увеличивается при большой глубине залегания основания. Но правильно подойдя к строительству фундамента, есть возможность сократить траты. Основание заливают не сразу, а в несколько приемов. Тогда нужна не вся опалубка, а только часть деревянных щитов. Правильно залитый фундамент по такому методу не становится менее прочным.

    Послойная заливка

    Такой способ удобен, если нужно сделать высокий фундамент. Общую высоту основания делят на 2 или 3 части и изготавливают щиты опалубки по этим размерам. Заливку проводят в таком порядке:

    1. Монтируют форму и вяжут арматуру для всего объема работы.
    2. По высоте опалубки заполняют ее бетонным раствором.
    3. Оставляют бетон на 8 часов. Затем удаляют поверхностный слой со всей площади основания. На верхней части ленты остаются неровности, улучшающие скрепление со вторым слоем бетона.
    4. Спустя 72 часа форму демонтируют, поверхности очищают и закрепляют на следующем ярусе.
    5. Заливают второй слой бетонного раствора.

    Чтобы верхний ярус был установлен ровно, при заливке первого шпильки верхнего яруса размещают по уровню. Тогда вторым слоем опалубочные щиты упираются в них и немного заходят на первый слой бетона, охватывая его с обеих сторон.

    Вертикальное деление

    Фундамент делят на 2 или 3 части вертикально. Разрывы делают не в углах, а на ровных участках. Монтируют опалубку на том участке, где запланирована заливка. В местах, где она заканчивается, устанавливают торцевые заглушки. Внутри укладывают арматуру так, чтобы горизонтальные прутья выходили на участках стыка за пределы опалубки на 60 см или больше. Тогда при заливке следующей части арматуру привязывают к этим выпускам.

    В установленную форму заливают бетонный раствор. Через 8 часов торцевую заглушку снимают и оббивают бетонный слой до щебня. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление при заливке следующей части.

    Возможные ошибки


    Если опалубка сделана неправильно, допущены ошибки в ее установке или она плохо зафиксирована, ухудшается прочность фундамента. В тяжелых случаях заливку приходится начинать сначала. Поэтому важно изначально правильно установить фундаментную форму и хорошо закрепить ее.

    Выпирание щитов во время заливки

    Если опалубка вспучивается еще на этапе заливки, работу сразу прекращают. На проблемном участке бетон откидывают лопатами. Чтобы он не стекал назад, прибивают поперечные доски внутри формы по всей ее ширине. Бетон откидывают на расстояние 1,5 м от участка аварии.

    В некоторых случаях опалубка непросто выпирает, а падает во время заливки. Тогда разлившийся бетон убирают, площадку расчищают и начинают всю работу заново. Повторно фундаментную форму тщательно закрепляют большим количеством раскосов и шпилек, чтобы она не развалилась.

    Смещение появилось на следующий день

    Если выпирание появилось не сразу, бетону дают полностью застыть. Только после окончательного отвердевания деревянные щиты убирают. Затем образовавшийся бугор сбивают перфоратором. Нельзя убирать опалубку до окончательного твердения бетонной массы и снимать выпуклость лопатой. Такие действия провоцируют появление трещин в других частях основания. В результате его прочность сильно уменьшается.

    При строительстве ленточного фундамента очень важна правильная сборка и установка опалубки. Всю работу по ее монтажу проводят особенно тщательно и аккуратно, точно соблюдая технологию и не пропуская ни одного этапа. Прочность основания во многом зависит от надежно собранной конструкции.

    Опалубка из ДСП и фанеры

    Опалубка из ДСП и фанеры

    Опалубка – форма для заливки бетона. С помощью такой конструкции строят фундамент, цоколь, стены, делают основания для заборов, ограждения для клумб и цветников. Бетон имеет жидкую консистенцию и большой вес, поэтому пока смесь не наберет прочность, ее нужно удерживать.

    В качестве материала для строительства опалубки чаще всего используют необрезную доску. Но такая конструкция имеет свои недостатки:

    1. Необходимость сбивания досок в щиты.
    2. Отпечатки на готовом изделии (для подземного фундамента это не страшно, а вот полосатый цоколь или стена выглядят малоприятно).
    3. Зазоры между щитами, ведущие к протечкам и наплывам бетона.
    4. Большой вес конструкции и сложность демонтажа.

    Удобнее использовать листовые материалы, имеющие более гладкую поверхность – ДСП, ЛДСП, OSB, фанеру.

    Особенности опалубки из ДСП

    Более доступными по цене являются древесно-стружечные плиты и фанера. Это те материалы, которые можно найти в любом хозяйстве. Создают опалубку не только из новых ДСП и фанеры, можно использовать материал от старой мебели, например.

    Древесно-стружечные плиты изготавливают из прессованных опилок и клея. Этот материал достаточно прочен и не склонен к изгибу. Единственным недостатком строители считают его расположенность к влагопоглощению. Поэтому при возведении опалубки из ДСП необходимо использовать гидроизоляцию.

    Если строится разборная форма для фундамента, нужно заказать распил ДСП или выполнить его самостоятельно. Щиты подходящего размера устанавливают по периметру сооружения и фиксируют крепежом, подпорками, подкосами. Чтобы бетон не схватился с поверхностью ДСП, форму устилают полиэтиленом. Это также послужит отличной гидроизоляцией.

    Опалубка не должна поглощать воду из бетона, слишком быстрое застывание приводит к хрупкости фундамента. Вместо пленки ДСП можно защитить двумя слоями масляной краски или отработанным машинным маслом. Это не только сохранит прочность бетона, но и обеспечит возможность дальнейшего использования материала. Незащищенная древесина впитает воду, вздуется и деформируется.

    Ламинированная ДСП изначально имеет большую стойкость к влаге. Если предполагается дальнейшее использование плиты, ее все-таки лучше защитить дополнительно. Распил ЛДСП по размерам заказчика выполнят на любом профильном предприятии (к примеру, это можно сделать в компании «Распилен»).

    Очень удобно из древесных плит строить опалубку для цоколя и стен. Эти конструкции выполняют из бетона или шлакобетона. Наливные стены отличаются повышенной прочностью, только возводить их нужно в один прием. Для начала создают металлический каркас, затем на него крепят деревянные щиты. Между плитами заливают бетон и ждут его застывания. Такая опалубка не оставляет швов и наплывов, ровные плиты плотно прилегают друг к другу.

    Как правильно сделать опалубку из фанеры

    Лучше выбирать влагостойкую или бакелитовую фанеру, но стоят они дороже. Можно обойтись и обычным материалом толщиной от 10 мм. Внутреннюю поверхность фанерной опалубки также нужно закрыть гидроизоляцией. Удобнее использовать плотный полиэтилен – его крепят к наружной стороне листа мебельным степлером.

    После демонтажа опалубки фанеру можно использовать повторно:

    1. Для заливки фундамента следующих построек.
    2. Для набивания чернового пола.
    3. В качестве звукоизоляции кровли.
    4. Для усиления межэтажных перекрытий.

    Фанеру тоже используют для заливки стен и цоколя, только в этих случаях нужно выбрать материал потолще – от 15 мм, поверхность бетона получится идеально гладкой. После снятия опалубки сразу переходят к отделочным работам.

    Опалубку можно собрать практически из любого материала. Фанера и ДСП имеют свои преимущества, такие как простота сборки и возможность повторного использования.

    Читайте также: