Опалубка для высоких ростверков

Обновлено: 16.05.2024

Ростверк – горизонтальная часть свайно-столбчатого фундамента, соединяет отдельные сваи (столбы) в единую конструкцию. Его задача – равномерно распределить и передать со стен нагрузку на сваи и затем на грунт, зафиксировав положение свай и не позволяя им в дальнейшем отклоняться от вертикали. Сам ростверк на грунте не лежит и на грунт не давит. В этом его отличие от ленточного (ленточно-столбчатого) фундамента. Однако гидроизоляция все равно нужна.

Виды ростверков

Сборный ростверк

Сборный ростверк, например из стальных балок (швеллера, двутавра и др.) обычно сварной. Его недостаток – в сложности монтажа на сваях тяжелых балок, в малой прочности соединения отдельных балок (стыки слабее балок) и в высокой коррозии незащищенного металла, находящегося в зоне высокой влажности (снег, влажный приземный слой воздуха) и материала швов. Удобен для недолговечного строительства (дачные домики, веранды, беседки) с планируемым сроком службы максимум 10-20 лет.

Содержание:

Типы сборных ростверков (изображение принадлежит компании Фундэкс)

Сборно-монолитный ростверк

Сборно-монолитный ростверк чаще применяют в промышленном строительстве, строительстве многоэтажных зданий. Это своеобразный «конструктор» из отлитых заранее деталей с «замками» и шпоночными соединениями, омоноличиваемый в процессе (или после) сборки. Стоит дорого, собирается на месте с помощью тяжелого оборудования и требует высокой точности в установке свай. Для частного домостроения невыгоден.

Монолитно-литой ростверк

Монолитно-литой (в дальнейшем – «монолитный») железобетонный ростверк отливается в виде балки (ленты, замкнутого периметра, незамкнутого контура) или монолитной плиты. В любом варианте конструкции ростверк соединяет сваи – будучи прикрепленным к ним или включая их в свою толщу. Плита обычно высокая, лента может быть высокой, повышенной, заглубленной. Монолитный ростверк – наиболее удобный для малоэтажного строительства вариант.

Типы ростверков по положению ленты

По положению ленты (и монтируемой опалубки) относительно поверхности земли выделяют три вида ростверка:

высокий
повышенный
заглубленный

Высокий ростверк

Самый рациональный – высокий ростверк, его нижняя плоскость выше уровня грунта на 10-15 см и выше. Это нужно, чтобы зимой грунт, даже поднимаясь вдоль свай, не давил на ленту. Иначе, поднимая ростверк, промерзший грунт начнет вырывать сваи или (вероятнее второе) оторвет от них ростверк.

Недостаток этого типа ростверка для российской средней полосы – незагерметизированная пустота между грунтом и нижним перекрытием. Фактически, под полом отсутствует утепляющая неподвижная воздушная подушка, поэтому его приходится дополнительно утеплять, и в доме не может быть полноценного подвала. Можно предусмотреть опускающиеся на зиму щиты, по типу швертов, закрывающие щели между ростверком и землей.

Для района субтропического климата и для деревянного строительства, наоборот, такое проветривание пространства под полом очень удобно, так как способствует снижению влажности в доме и летнему охлаждению помещения. Так строят дома в Японии и Китае. Кроме того, при высокой ленте ростверка, это удобный вариант для устройства небольшого заглубленного вентилируемого пространства под домом для непродолжительного летнего хранения инвентаря, игрушек, собранного урожая.

За счет затенения и вентиляции в этом пространстве летом довольно прохладно, а выполненная с наклоном от дома отмостка (особенно заходящая под ростверк), надежно защитит от дождя и грязи. Чтобы зайти под дом, можно сделать между двух свай небольшую арку в ростверке и выкопать под дом лестницу и траншею-коридор по типу гаражной смотровой ямы, по сторонам от которого на земле размещают инвентарь. Такой доступ в пространство под домом удобен, чтобы периодически осматривать ростверк и нижнее перекрытие, при необходимости корректировать их состояние. В деревнях это одно из любимых мест летного обитания для всякой живности вроде кур, собак и кошек, поэтому щель можно закрыть сеткой.

Повышенный ростверк

Повышенный ростверк устраивают так, что его подошва оказывается вровень с землей. Из-под опалубки выбирают 10-15 см грунта, так что готовый ростверк висит над воздушной подушкой. Это убирает щель, в которой гуляет ветер и до некоторой степени делает воздушную подушку неподвижной.

Но поскольку доступ в пространство под домом в этом случае почти невозможен, нужно обязательно защитить пространство воздушной подушки швертами или просто листами шифера, пластика и т.д., свободно установленными снаружи ростверка и доходящими до дна траншеи, от осыпания в эту полость земли. Иначе вскоре ростверк окажется лежащим на земле и на него начнет действовать зимнее пучение грунта.

Нельзя и закреплять на ростверке защитные щитки-шверты – они должны быть самостоятельны, тогда грунт сможет поднимать и опускать их, никак при этом не влияя на ростверк.

Заглубленный ростверк

Фундамент с заглубленным ростверком одновременно наиболее популярен и наименее рационален. По периметру здания, непосредственно по линии проекции его будущих стен выкапывается неглубокая траншея, из дна которой оказываются торчащими оголовки свай. Затем делается опалубка-желоб, её дно расположено ниже уровня земли, но под ней также имеется воздушная подушка (можно положить желоб на бруски или отсыпать временную песчаную подушку). Такой фундамент тоже предполагает защитные шверты, и дает практически неподвижную воздушную подушку под полом, это утепляет дом.

Выводу по ростверку

Опалубка для ростверка предусматривает съемное дно, формирующее гладкую нижнюю поверхность висящей в воздухе балки. В целом же принципиальных различий в отливке разных видов ростверков нет, различия лишь в трудоемкости земляных работ или подъема бетонной смеси в более высокий желоб опалубки. Армирование и заливка бетоном опалубки ростверка также не имеет особых отличий с заливкой ленточных фундаментов.

Ростверк часто называют столбчато-ленточным фундаментом, поскольку он внешне похож на ленточный. Это некорректное название, так как есть серьёзное различие в конструкции, назначении и свойствах. Лента у ленточного фундамента сама, всей поверхностью равномерно передает полную нагрузку на грунт, так как всей поверхностью плотно лежит на земле. Если у неё и есть столбы, то они скорее нужны для увеличения боковой работающей поверхности и особой роли в передаче нагрузок на грунт не играют.

Смысл ростверка – только объединение свай, работающих для передачи точечной нагрузки на грунт, и перераспределение на них общей нагрузки, сам он при этом на грунт нагрузку не передает и никогда не опирается на него, так как связан со сваями относительно слабо и при зимнем пучении грунта от свай его может просто оторвать.

Ростверк используют для относительно нетяжелых 1-3 этажных зданий, а в сейсмоопасных районах только для очень легких и одновременно прочных деревянных, каркасных и сип-панельных домов.

Свайно-ростверковый фундамент

Выбирая тип основания для дома или другого строения, необходимо учитывать большое количество факторов, от материальных затрат до геологических особенностей грунта на участке строительства. В большинстве случаев используется основание ленточного типа, так как возводится проще, легче и с меньшими затратами. Но как быть в том случае, если построить такой фундамент не позволяет тип грунта или имеются другие причины. В этой ситуации на помощь приходит свайно-ростверковый фундамент.

Оглавление:

Описание свайного фундамента с ростверком

Уже название свайного фундамента говорит о том, что он состоит из свай, которые заглублены в грунт до определенного уровня. Чаще всего сваи погружают до плотного несущего слоя грунта или ниже уровня его промерзания. Готовая свайная конструкция не может использоваться в чистом виде, так как представляет собой разрозненные элементы. Исключение составляют каркасные постройки или срубы из бруса или бревна, в которых нижние венцы способны принять на себя нагрузку всей постройки.

Свайный фундамент с ростверком

Для строительства домов из других видов материала используется более совершенная форма — свайный ростверковый фундамент. В этой конструкции надземные части свай соединены металлической или бетонной лентой, ростверком.

На профессиональном языке ростверком называют часть основания, которая соединяет оголовки свай и служит опорой для несущих стен.

Виды свайного основания в зависимости от метода погружения

Сваи могут быть изготовлены разными способами, что определяет метод из погружения в грунт:

Забивные сваи погружают в землю только посредством специального оборудования или вибропогружателя. погружаются в скважину с помощью бура и заливаются бетонным раствором. Выполняются из бетона или железобетона.
Буровые сваи — это железобетонные изделия, погруженные в предварительно пробуренную скважину. представляют собой металлические столбы с наконечником в виде винта. Погружение выполняется непосредственным вкручиванием сваи в грунт.

Расчет количества свай для фундамента

Надежность возведенного строения во многом зависит от правильного расчета количества опор и расстояния между ними, так как они принимают на себя основную нагрузку и распределяют ее. При проведении расчетов необходимо учитывать:

Считаем количество свай

Примерную массу конструкции, включая пол, стены, перекрытия и облицовку.
Полезную нагрузку от мебели, приборов и жильцов. Чаще всего этот параметр имеет постоянную величину: для многоэтажных конструкций — 200 кг/м 2 , для жилых одноэтажных домов — 150 кг/м 2 .
Нагрузка от снежного покрова в зимнее время. Это значение также имеет постоянность, в большинстве регионов оно составляет 180 кг/м 2 .
Коэффициент запаса, который в большинстве случаев равен 1,1 (очень редко применяется коэффициент 1,2).

К примеру, нужно рассчитать количество свай и шаг между ними для строения высотой в один этаж и размером 6*8 метров:

Считаем шаги между сваями

При округлении этого числа получаем, что для одноэтажного дома площадью 48 кв.м. необходимо 25 свай. К этому количеству нужно прибавить сваи, которые будут поддерживать половые лаги внутри фундамента.

Шаг между опорами свайного фундамента определяется в размере 1,2-1,5 метра.

Расположение свай в ростверке

В зависимости от конструкции ростверка сваи могут иметь разное расположение:

Местоположение свай в ростверке

Одиночные сваи располагаются каждая под своей опорой.
Ленточное расположение подразумевает равномерное распределение опор по всему периметру дома.
Кустовое расположение необходимо в местах, где предполагается повышенная нагрузка на основание.
При расположении в виде поля сваи распределены рядами или в шахматном порядке.

Свайный фундамент с ростверком своими руками

Чаще всего строительство домов выполняется на буронабивном свайном фундаменте с ростверком в виде бетонной ленты, которая расположена над поверхностью земли на расстоянии 0,2 метра или заглублена в грунт.

Возведение свайного основания с ростверком проводится в несколько этапов.

Разметка участка

Для строительства любого фундамента требуется правильно выполненная разметка, свайный ростверковый фундамент также не обходится без этого этапа. Разметка участка выполняется следующим образом:

По линии расположения одной из длинных сторон дома ставят два колышка, расстояние между которыми равно длине этой стороны. Это будут два угла дома. Между колышками натягивают строительный шнур или веревку.
Перпендикулярно полученной линии натягивают еще два шнура, на которых отмечается ширина дома, и выставляются колышки. Здесь будут расположены два других угла, они также соединяются шнуром.
Проверить правильность углов можно следующим способом: по одной стороне угла делают отметку 3 метра, по другой — 4 метра. Если угол прямой, то расстояние между отметками будет равно 5 метров.
Затем отмечают места, где будут располагаться опоры фундамента. Здесь важно, чтобы сваи были устроены под углами дома и в местах пересечения стен.

Земляные работы

Ямы под сваи можно сделать самостоятельно посредством ручного бура. Глубина скважин определяется на этапе проектирования, но чаще всего она составляет 1,5-2 метра.

На дно пробуренных ям насыпают слой песка для обустройства подушки. Толщина слоя должна быть не меньше 0,1 метра, его нужно очень хорошо утрамбовать.

На подушку устанавливают асбестоцементную трубу, строго следя за вертикальностью расположения опоры. Для проверки можно использовать строительный уровень.

Армирование опор

Для создания армирующего каркаса берут четыре прута арматуры сечением 12 мм и связывают их поперечинами, используя мягкую проволоку. Высота каркаса должна быть равна высоте опоры с запасом 20 см. Этот запас необходим для дальнейшей связки с ростверком.

Приготовление и заливка бетона

Заливать сваи необходимо качественным раствором бетона, для приготовления которого понадобится 1 часть цемента марки М400, 3 части песка и 5 частей щебня. Более однородный и качественный бетон получается при замешивании в бетономешалке, но можно приготовить раствор своими руками. Для этого сначала перемешивают сухие компоненты, а затем добавляют воду небольшими порциями. Консистенция раствора должна быть средней густоты.

Готовый бетон заливают в армированные столбы, постоянно трамбуя его. Это поможет удалить из раствора воздушные пузырьки.

Сборка опалубки для ростверка

Монтаж опалубки зависит от расположения ростверка относительно земли. Если ростверк располагается над землей, то опалубку сооружают на подпорках, устраивая дно из досок. Из деревянных досок сколачивают щиты и делают боковые стенки опалубки, соединяя их распорками внутри конструкции. Снаружи опалубку также следует закрепить подпорками.

При заглубленном ростверке монтаж опалубки выполняют следующим образом:

Опалубка для ростверка

Выкапывают траншею и засыпают дно слоем песка до 10 см.
Собирают опалубку из деревянных щитов, установленных вертикально по обеим сторонам траншеи.
Фиксируют щиты распорками снаружи и распорками внутри.

Лучше всего использовать ростверк, поднятый над поверхностью земли, можно не бояться сезонного пучения грунта. Но строительство в этом случае необходимо начинать только через неделю после заливки бетона.

Армирование ростверка

Каркас для ростверка также вяжется из арматурных прутьев сечением 12 мм, только арматура соединяется в два ряда и укладывается по всей длине ленты. Под каркас рекомендуется сделать подставки из кусочков брусков толщиной 5 см. арматура ростверка обязательно связывается с прутьями опорных столбов.

Заливка ростверка бетоном

Заливать ростверк нужно тем же раствором, что и сваи. Залитый бетон тщательно выравнивают, делая проверку строительным уровнем. Снимают опалубку только через двое суток, а с надземного ростверка — через полмесяца.

Устройство свайного фундамента с ростверком занимает немного больше времени и сил по сравнению с ленточным основанием. Но в этом случае получается более надежное основание, которое позволяет избежать множества проблем, связанных с сезонными изменениями грунта.

Возводим свайно-ростверковый фундамент

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Vzik Пользователь FORUMHOUSE

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Забирка устраивается по периметру цоколя и закрывает подпольное пространство под домом, чтобы там «не гулял ветер».

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

В этой статье рассказывается о том, как сделать утеплённую отмостку.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Вышеперечисленные мероприятия позволяют минимизировать силы морозного пучения.

Vzik Пользователь FOUMHOUSE

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

«плодородка» - около 20-30 см;
песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Это позволит значительно сократить время на предварительную подготовку и сэкономить силы.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную - занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

Совет: «пятки» лучше делать непосредственно перед заливкой бетона, иначе они могут осыпаться раньше времени.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

Заливаем немного бетона в «пятку».
Опускаем каркас в пробурённый шурф.
Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

Destructor Пользователь FOUMHOUSE

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

Fgh Пользователь FOUMHOUSE

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Используя вибратор с длинной булавой, можно без особых усилий провибрировать и как следует уплотнить даже жёсткий бетон.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Oldvist Пользователь FOUMHOUSE

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай - 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

BraniganZ Пользователь FOUMHOUSE

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

face_ltd Пользователь FOUMHOUSE

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

В этой статье рассказывается о том, как правильно сделать опалубку, чтобы её не распёрло.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

цемент – 50 мешков;
арматура – 300 кг;
рубероид – 3 рулона;
гравий – 7 куб. м;
песок – 2 куб. м;
стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
рубероид – 8 рулонов;
расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Как устанавливается опалубка для ростверка?

Сегодня в малоэтажном строительстве используются различные типы фундаментов, начиная с монолитных и ленточных, заканчивая свайными основаниями из железобетонных или металлических винтовых опор, для которых иногда необходима опалубка для ростверка. Последний вариант считается наиболее экономичным, быстрым в процессе закладки и практически универсальным.

Данная конструкция подходит для участков с неровным рельефом, заболоченных, подтопленных территорий или же скалистых грунтов. Железобетонные сваи монтируются забивным методом, на больших глубинах, упершись в твердые пласты. Следовательно, крен с дальнейшей деформацией помещений им не грозит. Но существуют определенные правила, как выбирать и устанавливать данные изделия, знание которых обязательно для каждого собственника, выбравшего данный вариант конструкций.

Сроки монтажа

Закладка свайно-ростверкового фундамента выполняется достаточно быстро, чем он и отличается от других видов оснований. На подобные работы у опытных рабочих уходят сутки. Технология годится для следующих видов строений:

Указанное время монтажа соблюдается вне зависимости от рельефа участка или особенностей почвы. К строительным работам приступают сразу после заглубления изделий. Следующим этапом является опалубка для ростверка, обустраиваемая на железобетонных столбах. Данная конструкция представляет верхнюю часть основания. Ее функцией является равномерное распределение нагрузок возводимого помещения. В частности, ее несущих элементов. Внешне она представляет железобетонную раму. Обустраивается непосредственно под стенами сооружения. Если посмотреть сбоку, данный элемент очень похож на стол.

Данная конструкция позволяет обвязать оголовки свай с использованием плит/балок. Но при обустройстве этого связующего элемента необходимо проявить осторожность. Он является опорой строящегося сооружения. Свайно-ростверковый фундамент активно используется в строительстве коттеджей и загородных особняков небольшой этажности. Опалубка для ростверка позволяет объединить отдельные элементы в единую монолитную ленту.

Существует несколько разновидностей подобных конструкций, различающихся технологией монтажа. Среди них необходимо выделить:

Монолитные;
Сборные;
Комбинированные.

Монолитная опалубка для ростверка сооружается с использованием арматурного каркаса. Он устанавливается на оголовках столбов предварительно очищенных от бетона до полного оголения арматуры. На нее вяжется арматурный пояс и выполняется заливка бетонного раствора. Данная технология похожа на метод закладки ленточной основы. Хотя в обустройстве такого монолита используется сплошная плита. На такие работы уходит значительно меньше времени и материалов в сравнении с плитной основой.

Сборный вид создается с использованием стандартных жб-балок. Это готовые элементы с монтажными замками. После сборки их замоноличивают. К комбинированному типу относятся сборно-монолитные конструкции.

Расстояние над поверхностью земли

Выбор размеров данных элементов зависит от конструктивных особенностей возводимого строения. Опалубка для ростверка должна иметь идентичную цоколю ширину. Но данный показатель не должен быть меньше сорока сантиметров. В зависимости от расстояния от земельной поверхности они бывают:

К первому типу относятся основания, передающие нагрузку помещения на твердые, сильно заглубленные пласты почвы. Идеально подходит данный вариант для сильнопучинистых участков. Морозное пучение не вредит зданию благодаря пространству, оставленному под ним.

Оно хорошо продувается, предотвращая скопление влаги. Хотя в холодные дни отсюда может уходить тепло. Следовательно, владельцам домов специалисты настоятельно рекомендуют выполнить утепление полов. Второй тип создается для принятия на себя нагрузок. Возвышается такая опалубка для ростверка на расстоянии десяти-пятнадцати сантиметров над земельной поверхностью. Необходимо регулярно предотвращать осыпание земли. В противном случае произойдет заполнение грунтом свободного пространства, а ростверковую часть просто оторвет от железобетонных столбов.

Процесс изготовления

Чтобы создать надежный ростверковый элемент потребуется качественная опалубка для ростверка. Соорудить ее можно собственноручно, без особых усилий. Это щитовые изделия, крепящиеся по периметру основания. В строительстве сегодня используются разные виды таких щитов, в том числе:

Металлическая;
Дощатая;
Деревянная;
Фанерная;
Из ДСП;
Из ОСП.

Наиболее оптимальными и практичными в применении считаются древесные изделия. Хотя любой из вышеперечисленных материалов сегодня легко достается по наиболее выгодной цене. Исключением являются металлические щиты, представляющие собой профессиональные изделия. Покупка или аренда данных изделий обойдется довольно дорого. Следовательно, в частном строительстве практически не используются.

Монтаж

Устанавливаются предварительно подготовленные щиты прямо на стройплощадке. Если основание заглублено, данные изделия фиксируются по всему периметру траншей. Если фундамент поверхностный, работы выполняются на земельной поверхности. Наиболее трудно соорудить приподнятая опалубка для ростверка. Закреплять щиты следует параллельно друг другу. Расстояние должно быть равным. Потребуется забивка нижних торцов в землю.

Следует закрепить и верхние кромки, не допуская смещение в разном направлении. В качестве дополнительного крепежа можно использовать деревянные рейки. Наружную сторону лучше подстраховать подпорками.

Изготовление армированного пояса

Обязательным элементом любого свайного строения является армопояс, создаваемый отдельно из арматуры. Он бывает:

Металлическим;
Пластиковым.

Потребуется и несколько кубометров бетонного раствора. Стержни должны быть разрезаны, если этого требуют обстоятельства. Можно использовать и полные прутки. Решение подходит для фундаментов, длина которых больше двенадцати м. Это является стандартной длиной арматурных прутков.

Размещаются стержни двумя рядами. В каждом из них должно быть две-три штуки. Фиксируются они с помощью небольших обрезков. Также используется вязальная проволока. Обвязка выполняется вертикально/горизонтально. Особое внимание следует уделить углам соединений прутков. Чтобы добиться максимальной надежности стержни рекомендуется сгибать под 90-градусный угол. Для достижения максимальной надежности лучше использовать сварочный аппарат. В случае его отсутствия обвязка выполняется металлической проволокой.

Заливка бетоном

После сооружения армопояса можно приступать к бетонным работам. Для этого заранее готовится раствор из:

Перечисленные компоненты тщательно перемешиваются вручную или в электрической бетономешалке. Можно заказать уже замешанный раствор, который будет доставлен к участку на автомобильном миксере. Такая техника подъезжает прямо к основанию и выполняет заливку прямо из миксера. Если такой возможности нет, придется изготовить дощатый лоток. Из него будет выполняться заливка смеси. Если вы будете готовить раствор вручную, много смеси получить не удастся.

Следовательно, заливку придется осуществлять небольшими частями. В таком случае опалубка для ростверка разделяется на две равные части. Для такой задачи пригодятся обрезные доски. Они используются как перемычка. Заполняются смесью эти части по-отдельности. После заливки одного ряда, нужно подождать сутки, чтобы раствор успел застыть. Работы следует продолжить на следующие сутки. Однако перед заливкой придется удалить перемычку.

После завершения таких работ опалубка для ростверка готова. Однако это не означает, что уже можно приступать к возведению стен. Нужно выждать определенный период до двух месяцев, чтобы смесь успела высохнуть. Для ускорения процесса рекомендуется использовать влажную мешковину. Она укладывается поверх залитого раствора и оставляется на протяжении 1-2 недели. Периодически ее следует увлажнять. Таким образом бетон будет получать необходимую влагу и не даст трещины в процессе высыхания. Когда пройдет два месяца и бетонный слой полностью отвердеет, можно переходить к строительным работам.

Последовательность работ

Сначала нужно тщательно расчистить участок, удаляя плодородный слой почвы. Данная мера позволит предотвратить появление растений под основой. Отдельно разрабатывается и составляется план свайного поля. Это лист бумаги, на которой указаны места заглубления жб-опор. После завершения забивки столбов собирается и монтируется армирующий пояс, фиксирующийся на заранее обломанных опорах.

Верхние части изделий нужно полностью освободить от бетона, чтобы арматура полностью оголилась. На ней и крепится армопояс. Крепление должно быть качественным, особое внимание уделяется углам будущего основания. Прутья в этих местах необходимо загнуть в разных направлениях. Следующим этапом является опалубка для ростверка, которая возводятся из металлических или деревянных досок. Завершающей стадией является подготовка и заливка бетонного раствора.

Преимущества свайно-ростверковой основы

Вышеописанный вид фундамента имеет множество плюсов, чем и обусловлена популярность данной технологии. Прежде всего необходимо отметить высокую надежность таких конструкций. Монтаж свай выполняется оперативно, без лишних земляных работ. Следует отметить и экономичный расход стройматериалов. Прежде всего это касается расхода бетонной смеси, которая требуется в минимальных количествах. Устанавливать такие опоры можно в любой сезон, даже в зимние холода. Свайное основание не боится морозного пучения или подтопления. Оно не проседает под воздействием различных природных факторов.

Выбравшие данную технологию домовладельцы могут добиться существенного уменьшения теплопотерь. Достигается подобный эффект благодаря минимальному контакту с замерзшим грунтом. Свайный вариант позволит сэкономить на закладке основы почти 80 процентов семейного бюджета. Также достигается существенная экономия времени. Ведь монтаж занимает не более суток. Однако перед этим необходимо выполнить ряд работ, обязательных для выбора подходящей длины бетонных столбов и оптимальной глубины установки.

Заключение

Самодеятельность в строительстве всегда приводит к нежелательным результатам и к необходимости переделывать все заново. А это двойные траты, наносящие огромный удар по семейному бюджету. Следовательно, лучше изначально обратиться в специализированную компанию, которая возьмет все заботы и ответственность на себя. Опытные специалисты проведут геолого-геодезическое обследование вашего участка, выберут подходящие материалы и технику для грамотного монтажа.

Опалубка для ростверка

Термин «ростверк» происходит из немецкого языка и обозначает решётчатое строение. В строительстве и архитектуре под ним понимают:

конструкцию, расположенную наверху столбчатого фундамента, предназначенную для выравнивания нагрузки здания на все опоры и служащей основанием для верхних силовых элементов;
однорядный или двухрядный настил из деревянного бруса или брёвен, который укладывается на подготовленную ровную подушку из песка, щебёнки или гравия и выполняет функции фундамента для деревянных зданий;
пространственные конструкции в виде решётки, используемые на промежуточных этажах и вверху небоскрёбов для усиления жёсткости здания и выравнивания вертикальной нагрузки по колоннам и другим силовым элементам сооружения.

Фото типового столбчатого фундамента с ростверком приведено на картинке. Ростверк в основном выливается из бетона в виде ленты, балок и плит с применением железной арматуры. Он бывает высоким, повышенным и низким. Низкий ростверк углублён в грунт, повышенный имеет подошву на уровне грунта, а высокий расположен намного выше грунта. Для заливки ростверка устраивается опалубка. Наиболее распространённым видом опалубки для ростверка является ленточная опалубка.

Устройство опалубки ростверка

В большинстве случаев опалубка под ростверк изготавливается из деревянных досок. Это наиболее доступный и удобный материал для постройки опалубки своими руками. Всё что необходимо можно заказать в любой торговой точке по реализации стройматериалов. Это:

Примеры работ устройства опалубки различных вариантов легко найти в И-нете. Один из видов опалубки для ленточного ростверка приведён на рисунке. Он состоит из опорных кольев, вбитых по разные стороны опалубки и соединённых поперечными рейками для обеспечения жёсткости, верхней и нижней боковой доски, песчаной подсыпки.

Порядок сборки опалубки ростверка своими руками

Опалубка под ростверк вполне может быть изготовлена самостоятельно при наличии навыков работы с деревом, лопатой, молотком, строительным уровнем и болгаркой. Процесс возведения опалубки представляет собой следующую последовательность действий:

Читайте также: