Опалубка для перекрытия цокольного этажа

Обновлено: 04.05.2024

Как сделать перекрытие цоколя?

Требования к перекрытиям предъявляются в зависимости от их места расположения в конструкции дома. И только перекрытие цоколя должно обладать всеми требуемыми характеристиками одновременно. При обустройстве такой конструкции необходимо учесть прочность и требуемую жесткость, герметичность и достаточную звукоизоляцию.

Содержание статьи

Особенности перекрытия цокольного этажа
Особенности конструкции перекрытия подвалов
Сборно-монолитные и монолитные виды перекрытия
Заливка плит на месте строительства
Комбинированные варианты перекрытия
Монтаж монолитного перекрытия
Заключение

Какое перекрытие цокольного этажа способно выдерживать нагрузку всего дома, как сделать его из дерева, в чем разница монолитного и сборного видов – эти вопросы решают на этапе проектирования дома.

Особенности перекрытия цокольного этажа

Прежде чем решить, чем перекрывать цоколь, нужно определить варианты использования подвального помещения, а также вещи, которые будут там размещены.

Из всех перекрытий дома именно цокольное должно быть наиболее прочным, поскольку на него приходится вся нагрузка строения, а также мебель при обустройстве комфортного проживания владельцев.

Есть определенная зависимость количества этажей здания и его размеров – проектный план рассчитывают, учитывая все эти факторы. В частных домах этажность невелика, и вес дома на цокольное перекрытие незначителен по сравнению с жилым многоквартирным фондом. Усредненное значение нагрузки принято считать 150 кг на квадратный метр, поэтому при выборе конструкции потолка более важным является материал стен;
При цоколе в доме в нем чаще всего делается подвал разного назначения. Там могут быть размещено оборудование для коммуникаций, бойлерные, котлы, насосы и прочее. Туда же выводят трубы, которые подают и отводят воду;
Если в подвале делают зону отдыха или жилой сектор, то обустраивают камин с дымоходом, причем варианты вывода могут быть как наружу, так и внутри через потолочную плиту. В таком случае материал выбирается исходя из соображений пожаробезопасности;
Необходимо обустроить тепловую изоляцию потолка, поскольку подземные помещения довольно холодные и в них делают теплицы, кладовки, часто встречается обустройство погребов.

Гидроизоляция же нужна не только при разделении теплых верхних этажей с холодным низом дома, но когда внутри обустроены помещения с повышенным режимом влажности, к примеру, сауны или бани. В таком случае возможно образование конденсата, что может привести к разрушению материала изнутри.

С учетом этого дерево для перекрытия цоколя не подходит, ему следует предпочесть иные материалы, с особенностями применения которых необходимо тщательно разобраться.

Особенности конструкции перекрытия подвалов

При разнообразии способов сооружения перекрытий, по типу конструкции они делятся на виды без балки и те, которые монтируются на балках. На данный момент вводится ещё одна категория, представляющая нечто среднее между этими двумя видами.

Перекрытие цокольного этажа балками из дерева выполняется чаще всего при строительстве деревянного дома. Это может быть как дом из бруса или бревен, так и из каркаса и щитов;
При небольшом весе перекрытия, его можно делать и для стен любого этажа дома из газобетона или из блоков с наличием пустот, поскольку они не так прочны, как кирпичная кладка, чтобы устоять перед тяжестью железобетонных плит. Но для плит между этажами дома пустотные блоки не рекомендуется использовать;
Недорогая стоимость выгодно отличается использование деревянных балок, поскольку это может ощутимо сэкономить на смете при строительстве. Но необходимо помнить, что удешевлению сопутствует малая прочность и недолговечность;
Перекрытия без балок можно разделить тоже на виды, из которых в разных видах строительства наиболее распространен сборный вариант, который делается готовыми плитами, произведенных на заводе;
Безбалочные конструкции очень прочны, их легко и быстро собрать, к тому же, поверхность потолка будет очень ровной и почти готовой к финишной отделке. Но по стоимости будет очень ощутима закупка такого материала, обладающего ещё и значительным весом. Соответственно, придётся привлекать строительную технику для перемещения плит;
Тяжелые перекрытия нельзя упереть в стены из пустотных или ячеистых блоков. Но цокольное перекрытие из железобетона отлично подойдет для дома из любого материала – дерева, кирпича или бетона, кроме газобетонного основания. Указанным материалам не страшен вес плиты между этажами;
Монолитные конструкции очень распространены в частном загородном строительстве, представляя собой комбинацию межу сборным и балочным перекрытиями. Они недорого стоят, имеют небольшой вес и могут быть смонтированы своими руками. Единственная сложность заключается в том, как залить фундамент из плит.

Сборно-монолитные и монолитные виды перекрытия

Цокольные помещения и подвалы находятся под землей, над её поверхностью выступает лишь меньшая часть сооружения, которую делают из бетонных конструкций. Можно купить готовые сборные плиты, а можно залить их непосредственно на месте постройки, что будет дешевле.

Потребуется цемент марки более М500, арматура из стали и щебень или гравий, который предварительно промывают. В отличие от заводских плит, конфигурация заливаемой плиты не ограничивается прямоугольной или квадратной формами.

Заливка плит на месте строительства

Монолитные и сборные железобетонные плиты можно сделать по-разному. В одном случае это будет заливка для стен из кирпичной кладки или блоков из бетона.

Тогда несущую конструкцию делают из перекрещивающихся балок, устанавливаемых в пролёте с опорой на стену. На них кладут плиты небольшого размера. Балки придают необходимую жесткость, и снятие опалубки будет упрощенным.

Опалубку делают из кирпича с покрытием целлофаном, на которую кладут арматуру и заливают бетонной смесью. Как только бетон затвердеет, кирпичи убираются и работы продолжаются далее.

Вес плит не более 120 кг, потому их вполне можно монтировать самому. По толщине они всего около 5 сантиметров, но площадь не может превышать одного квадратного метра;
Ширина балок делается достаточной для опоры двух плит (12 см). Армирование нижней части делается стержнями из стали по 10 мм каждая труба, а для каркаса оставляют слой бетоны;
Балки заливаются на стенах, причем сразу, в течение одного рабочего дня. От опалубки их можно освободить через три недели, как только бетон наберет необходимую прочность;
Пока ждут высыхания бетона, можно сделать плиты – заливают пескобетон в деревянные плиты с армирующей сеткой;
Смесь песка и бетона можно сделать своими руками, равно как и купить сухую смесь. Также финишное бетонирование делается из полистиролбетона с дополнительной теплозащитой.

Комбинированные варианты перекрытия

Все сборные конструкции можно купить в готовом виде, а можно залить самостоятельно. Отличие будет лишь в месте изготовления.

Необходимо дополнить сделанные элементы опорными балками или каркасами, и материалами, из которых будет сделано перекрытие – кессоны, керамические или пустотные блоки, плиты. Все отличия заключаются в конфигурации и габаритах элементов и способа обустройства потолка цокольного этажа.

Иным словом, от этого зависит, будет ли потолок гладким, кессонным или ребристым. Ширина пролета делается не более 12 метров, по длине ограничений нет.

Перекрытие подвала своими руками из сборной конструкции выполняется по схеме. В случае покупки элементов, производитель сопровождает их инструкцией-схемой, по которой выполняется сборка. После установки всех деталей, конструкция покрывается сеткой из проволоки и заливается стяжкой на 20 мм – это будет черновым полом первого этажа дома.

Монтаж монолитного перекрытия

Перекрытия монолитным методом делают по проекту, поскольку рассчитывается опалубка, арматура и размеры ячеек в сетке. Для снижения стоимости сметы в некоторых случаях проект не делается, что довольно опасно, поскольку опалубка, находящаяся в воздухе, заливается несколькими тоннами бетона.

Монолитный цокольный этаж: как возвести самостоятельно

Монолитный цокольный этаж

Для увеличения полезной площади дома сейчас общепринято использовать помещения ниже нулевой отметки (пола первого этажа) — цоколь. Но желательно не обустраивать их после строительства, а делать сразу с возведением дома.

В нашей статье рассмотрим, как правильно возвести монолитный цокольный этаж, постараемся описать все этапы строительства. Причем, упор сделаем не на промышленные способы возведения, а на выполнение работ самостоятельно.

Что такое цокольный этаж

Дом с цокольным этажом

Вообще-то помещений под первым этажом может и не быть, но, как мы уже сказали, их чаще всего предусматривают, называются они подвалы и цоколи.

Еще одно отличие цоколя в том, что если фундамент возводят чаще всего из бетона, то стены цоколя, которые находятся над уровнем земли, могут быть выложены из кирпича или других штучных материалов. Но это не обязательно. В нашей статье мы как раз рассмотрим строительство цокольного этажа из монолитного бетона.

Иногда дополнительно отличают цоколь и цокольный этаж, но это не общепринято. В цокольном этаже стараются максимально обеспечить освещение, так чтобы оно было не хуже чем во всех остальных помещениях здания.

Для просто цоколя это не обязательно, если там находятся только кладовки, техническое помещения и т. п., можно обойтись и искусственным светом. Таким же образом могут различать и подвалы, и подвальные этажи.

От этой детали колонны произошел термин «цоколь»

Интересно и происхождение термина. Оно произошло от итальянского слова zocollo — обувь на деревянной подошве. Изначально так в архитектуре называли основание различных сооружений или их деталей (например, колонн) которые выступали за периметр. Для цокольного этажа, конечно, это не обязательно.

Как используется цокольный этаж

Квартира в цокольном этаже сегодня не редкость

Жилые помещения в нем обустраивают крайне редко, если да то обычно это дешевые квартиры в многоэтажках больших городов, и чаще вне нашей страны. Это связано с тем, что при неправильном возведении в нем не очень комфортные условия. То есть сыро, недостаточно света и т. п.

Так выглядели жилища в цоколе раньше

Чаще всего в цокольных этажах располагают:

Гараж в цоколе дома Баня (сауна) в цоколе жилого дома

Тренажерный зал

Бильярдная

Помещения для установки инженерного оборудования зданий — котельные, бойлерные, элеваторные узлы, тепловые пункты, электрощитовые и. п. В многоэтажных зданиях там же делали мусороприемники. Но сейчас по соображениям, как раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, так и по санитарно-гигиеническим требованиям, от мусоропроводов отказываются вообще.

Совет. Если у вас запланировано отопление без принудительной циркуляции (конвекционное), то котел обязательно располагайте в цокольном этаже. Чем он ниже, тем стабильнее будет работать система.

Отличие конструкций элементов цокольного этажа

Одна из проблем помещений в цокольном этаже затопление талыми и дождевыми водами

На первом или последующих этажах пол может быть уложен по балкам (лагам), устройство пола цокольного этажа почти всегда по грунту. Поэтому возникают особые требования к влаго- и теплоизоляции.

Кстати: при наличии цокольного этажа можно меньше заботиться о теплоизоляции полового настила на первом этаже.

Стены здания выше нулевой отметки могут набрать влагу только из атмосферы, и при выпадении осадков или при плохой их гидроизоляции от фундамента. Стены цокольного этажа частично находятся ниже уровня земля, поэтому постоянно находятся в контакте с влажным грунтом. Та их часть, которая все же выше уровня земли, может промокнуть и при контакте со снежным покровом, особенно в районах с суровыми зимами.
Заполнения проемов, особенно выходов наружу, могут находиться ниже земли. Поэтому нужно заботиться о защите их от дождевых и талых вод.

Достоинства и недостатки цокольного этажа из монолитного железобетона

Приведем достоинства и недостатки, которые имеет цокольный этаж из бетона.

К плюсам можно отнести:

Недостатки тоже есть:

При выполнении всех работ вручную, устройство цокольного монолитного этажа довольно трудоемко и занимает больше времени, чем строительство из штучных материалов. Однако если учесть, что мы собираемся строить самостоятельно, то затрат на заработную плату у нас нет. Трудоемкость и сроки можно уменьшить, не замешивая раствор на площадке, а заказав готовый товарный бетон.
Тяжелый бетон в отличие от многих других материалов обладает не самыми лучшими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены и пол придется утеплять.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Цокольный этаж из блоков ФБС – быстро, надежно, долговечно

Так что, оценив плюсы и минусы, может быть иногда стоит выбрать и другой вариант. Но если у вас проект монолитного дома с цокольным этажом, то выбор иного материала для этой конструкции нецелесообразен.

Дополнительно, как выглядит такая конструкция, вы можете увидеть на видео в этой статье:

Возведение цоколя из монолитного железобетона

Дальше опишем непосредственно этапы строительства монолитных цокольных этажей.

Проектирование

Строительство всегда начинается с проекта

Если у вас нет соответствующего образования и разрешений на выполнение проектно-сметных работ, то скорее всего вы будете заказывать документацию специалистам (чтобы потом не возникло проблем с вводом дома в строй и подключением коммуникаций). Но как заказчик вы, естественно, можете и должны принять участие в разработке, диктуя свои требования проектанту.

Но в большинстве случаев, если говорить про цокольный этаж, технология строительства отличается незначительно. Отметим наиболее важные моменты.

Фундамент

Ленточный фундамент

Плитный фундамент

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент

В принципе под цокольный монолитный этаж подходят любые виды фундаментов: столбчатый, ленточный, плиточный, свайный. Но учитывая то, что нам придется делать пол по грунту, лучше выбрать ленточный или плитный.
Монолитный фундамент цокольного этажа часто заливают заодно со стенами. Да, так конструкция получится более прочной. Но все-таки желательно после заливки фундамента сделать паузу и проложить гидроизоляцию. Так мы более надежно защитимся от влаги.

Теплоизоляция

Теплоизоляцию стен цокольного этажа лучше всего планировать изнутри

Если речь идет про монолитный железобетонный цокольный этаж, то наименее подходит то решение, которое часто применяют для стен дома, особенно при реконструкции (тепловой реабилитации). Слой утеплителя нежелательно располагать на внешней поверхности стен.

Из-за повышенной влажности даже самые стойкие теплоизоляционные материалы потеряют свои свойства и разрушатся. Утепление должно быть либо в массиве стен, либо по их внутренней поверхности.

Гидроизоляция

Гидроизоляция цоколя обмазкой мастикой

Часто гидроизоляционные слои укладывают только по внутренней поверхности. Мы уже говорили, что бетон не боится повышенной влажности.

Но, чтобы в помещениях не было сыро, желательно предусмотреть гидроизоляцию и по внешней поверхности (как на фото вверху), особенно если утепление будет внутри массива стены.

Совет. Еще несколько десятков лет назад надежную изоляцию можно было обеспечить только оклейкой. На сегодня специальная мастика дает результаты не хуже, а такой метод гидроизоляции проще и дешевле.

Перекрытие

Монолитное перекрытие цокольного этажа, опалубка и арматура

Тут особых ограничений нет, его даже нет необходимости особенно теплоизолировать, ведь основная защита от утечек тепла обеспечивается полом цокольного этажа. Поэтому можно выбирать любые варианты: пол по лагам (балкам), бетонная плита.

Но для обеспечения большей прочности и жесткости конструкции, желательно выбрать перекрытие цокольного этажа монолитной плитой заодно со стенами.

Планировка

Образец планировки цоколя большого дома

Обычно коммуникации прокладываются в подвале или подполье. Если у нас цокольный этаж, тоже можно сделать так. Но будет немного затруднительна реализация, особенно для самотечной каналазиции (ведь нам нужно соблюдать уклоны).

Поэтому стараются сделать так, чтобы те места, где проходит водопровод, тепловые сети и канализация находились в технических помещениях. Не очень приятно, когда в помещении для отдыха протечет проходящий там коллектор сточных вод.

Конечно, трубы канализации можно и замаскировать так. А если утечка…

Также перегородки в цокольном этаже можно делать из любого материала. Но там, где проходят несущие стены дома, они должны быть тоже монолитными и опираться на фундамент.

Вентиляция

Вентиляция цокольного этажа

Естественной вентиляции через окна и двери недостаточно для цоколя. В его помещениях может скапливаться пар. Поэтому нужно предусмотреть шахты вентиляции, а еще лучше, если она будет принудительной.

Проемы

Для бетонной стены не обязательно укладывать над окнами и дверями перемычки. Но планируя армирование монолитного цокольного этажа, обязательно усильте его в этих местах.

Также, для того чтобы нагрузка на стену над проемами была меньше, желательно чтобы над ними были тоже окна и двери вышестоящих этажей, а не простенки. Это надо предусмотреть при разработке фасадов.
Еще один нюанс: согласно СНиП, из цокольного этажа обязательно должен быть отдельный выход наружу. Хотя в небольшом частном доме это и маловажно, и даже если есть удобный проход в цоколь из первого этажа, все равно выполните это требование. К тому же потом будет удобнее с установкой оборудования и ремонтом.
Еще один момент (профессиональные проектировщики об этом знают): после того как проект готов, его обязательно нужно согласовать со всеми службами. Например, может возникнуть ситуация, когда из-за проходящего рядом магистрального газопровода, устройство подвалов и цокольных этажей может быть вообще запрещено. В таком случае, после строительства, несмотря на потраченное время и средства вам придется его засыпать.

Строительство

После того как проект готов и согласован, можно приступать к строительству цокольного этажа – точнее, всего дома. В нашей статье не приведена подробная инструкция, так как детали зависят от множества факторов, начиная от документации и кончая погодными условиями. Но поэтапные рекомендации дать постараемся.

Земляные работы и фундамент

Котлован нужно копать под весь цокольный этаж, и даже чуть больше

Любая стройка начинается с земляных работ, касается это домов с цокольным этажом.

Тут главная особенность в следующем:

При обустройстве обычного фундамента в достаточно плотном грунте можно просто выбрать землю, образовав траншеи ямы и т.п., по форме совпадающие с деталями нашего фундамента, оставив пространство между ними невыбранным, лить бетон прямо в них, даже без опалубки.
В случае устройства цокольного этажа, нам перед этим нужно выкопать котлован на полный объем нашего цоколя и даже больше, чтобы был доступ к будущим внешним стенам снаружи на всю их высоту.
Затем выбираем грунт под фундамент, и готовим его согласно выбранной нами конструкции, подробно описывать его возведение не будем, это не тема нашей статьи.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Деревянный дом с цокольным этажом: все достоинства и особенности такого строительства

Основание под пол будущего этажа и гидроизоляция

Пирог пола по грунту

Если у нас не цокольный этаж на монолитной плите, а ленточный или столбчатый фундамент, то желательно, перед тем как начинать дальнейшие работы, подготовить основание под пол будущих помещений. Пока нет стен, проще подносить материалы и проводить работы.

Делаем это следующим образом:

Выбираем грунт на глубину 30-40 сантиметров глубже, чем отметка будущего пола.
Уплотняем его.
Укладываем слой песка и тоже уплотняем.
Таким же образом делаем слой щебня.
Заливаем черновую стяжку около 5 сантиметров.

После того как бетон застынет, укладываем гидроизоляцию на нашу стяжку и верх ленты фундамента. Если же была залита монолитная плита под цокольный этаж, то слой кладётся на всю его поверхность. Для нее используем не менее трех слоев гидроизоляционного материала, наклеенного на мастику.

Опалубка

Опалубка из инвентарных щитов

Кроме проемов под окна и двери, предусматриваем и технологические под трубы и кабеля. Лучше заложить их в опалубку, чем потом сверлить и разбивать твердый бетон.

Армирование

Армирование цоколя

Следующий этап – армирование. Укладываем прутья арматуры и сетку согласно проекту.

При этом обратите внимание на следующие нюансы:

Бетонирование

Укладка бетона в опалубку

Сразу ответим на два наиболее распространенных вопроса.

Какая марка бетона для цокольного этажа используется? В первую очередь, нужно руководствоваться проектом. Если его нет, то ориентируйтесь на марку, которая указана для фундамента. Если и таких указаний нет, то, как показывает практика, марки 150-250 вполне достаточно для одно-двухэтажных домов с толщиной стен около 50 см.
Второй вопрос: какой бетон для цокольного этажа выбирать? Ответ однозначный: тяжелый, без пористых заполнителей. Это связано с тем, что поры внутри структуры снижают морозостойкость, а конструкция работает в постоянном контакте с влажной почвой. По этой же причине непригоден бетон для цокольных этажей на известковом вяжущем.

Нужно еще и учесть тип цемента, на котором готовится раствор.

Обязательно уплотняем бетон погружными вибраторами, или хотя бы штыкованием и трамбовкой.

Уход за бетоном

Укрытый пленкой бетон

Для того чтобы наш цокольный этаж получился прочным, необходимо позаботиться и об уходе за бетоном в период его твердения. Марочную прочность он набирает через 28 дней, но желательно поухаживать за стенами хотя бы в течение 2-3 недель. Нужно выполнить следующие мероприятия.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция внешней поверхности стен цоколя

Причем, нужно обеспечить герметичный стык между слоем изоляционного материала на стенах и слоя, которым цоколь был отделен от фундамента.

Остальные работы

Работы по отделке надземной части внешних стен цокольного этажа

После того как гидроизоляция произведена, можно приступать к отсыпке подземной части цоколя землей. Дальнейшие работы, как правило, проводятся после возведения остальных конструкций здания. Если это монолитный дом с цокольным этажом, то укладывается гидроизоляция и дальше продолжается работа по возведению стен по аналогичной технологии.

Перечислим, что нужно еще сделать после снятия опалубки:

Заполнение проемов.
Обустройство теплоизоляции стен.
Устройство пола. Для него укладываем слой гидроизоляции по черновой стяжке (если фундамент был плитный, то она у нас уже лежит). Укладываем теплоизоляцию. Делаем армируемую чистовую стяжку, по которой устраиваем чистовое покрытие.
Отделка внутренних поверхностей.
Отделка надземных внешних поверхностей (плиткой, окраской и т. п.).

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про строительство монолитного цокольного этажа. Надеемся, наша статья была для вас познавательной и практически полезной. Стойте надежно и с удовольствием!

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Заливка цокольного этажа: технология и последовательность работ

Монолитный бетонный цоколь будущего дома

Уложенный с соблюдением технологии бетон – один из самых надежных на сегодняшний день материалов, надежно противостоящий как механическим, так и агрессивным химическим воздействиям и влаге. Поэтому именно из него возводятся фундаменты и основания для большинства зданий.

В этой статье речь пойдет об устройстве монолитных цокольных конструкций. Кроме того, вы сможете увидеть, как происходит заливка цокольного этажа – видео по этой теме размещено в конце публикации.

Бетонирование основания

Прежде чем приступать к бетонным работам, необходимо выровнять дно котлована и устроить на ней песчано-щебеночную подушку. Для чего сначала дно засыпается слоем щебня толщиной около 10 см, а затем слоем песка толщиной 10-15 см.

Каждый слой разравнивается, чтобы получился горизонтальный уровень, а затем несколько раз проливается водой и уплотняется.

Дно котлована выравнивают под нивелир

Идеальная фракция щебня для подушки – 5 см

Уплотнение подушки с помощью виброплиты

Далее следует подождать одну-две недели в зависимости от погодных условий, после чего начинается заливка пола цокольного этажа.

Устройство основания под бетонный пол – он же плитный фундамент

Если стоит сухая и теплая погода, уже через неделю можно приступать к заливке основания под конструкцию.

Сначала дно котлована размечается по размерам будущего строения;
Затем по внешней стороне разметки устанавливается опалубка высотой 15-20 см из бруса и деревянных щитов. По периметру опалубки необходимо установить распорки, чтобы бетон не выдавил щиты наружу;

В неё слоем 50 мм заливается бетон марки М50 или М100;
Поверхность разравнивается и оставляется для просушки и набора прочности минимум на неделю;

Перед тем как залить пол в цокольном этаже, основание необходимо закрыть рулонным гидроизолятором. Он наплавляется или крепится на мастику крест-накрест, в два-три слоя с выпусками за периметр.

Для справки. Эти выпуски впоследствии загибаются вверх на наружную сторону стен и становятся частью их гидроизоляции. В результате создается герметичное покрытие для всей конструкции.

Вместо рулонной можно использовать обмазочную битумную гидроизоляцию

Заливка бетонной плиты

Следующий этап создания монолитной конструкции – заливка пола в цокольном этаже. Его толщина обычно составляет около 20 см.

Исходя из этого значения, на бетонном основании сначала формируется металлический армирующий каркас из стальных стержней с продольными и поперечными насечками диаметром не менее 10 мм.

На фото – стальные арматурные прутки

Основные правила создания каркаса:

Каркас должен быть двухуровневым, а каждый уровень представлять собой сетку с квадратными ячейками размером около 200 мм;
Он должен размещаться в толще бетонной заливки, поэтому его укладывают не прямо на подбетонку, а на подставки высотой 2-3 см (куски кирпича, камни). Такое же расстояние должно оставаться до верхнего уровня будущей бетонной плиты;
В местах пересечений стержни связываются вязальной проволокой, делающей каркас упругим, а не чрезмерно жестким, как при использовании сварки;
По периметру внешних и внутренних стен должны быть сделаны выходы вертикальной арматуры выше уровня пола. Перед тем как заливать цокольный этаж, их объединяют с армирующим каркасом для стен.

Сборка каркаса с помощью вязальной проволоки

Каркас должен заполнить всю площадь внутри опалубки

Вертикальные выходы помогут создать единый каркас для стен и пола

Далее следует собственно заливка каркаса бетоном. Так как максимальную прочность имеет плита, залитая за один раз, без перерывов с образованием стыковочных швов, то готовить бетон своими руками нецелесообразно. К тому же это очень трудоемкая работа.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Высота цокольного этажа – какой она должна быть

Лучше покупать его на заводе, где контролируется и соотношение компонентов, и качество смешивания. Для бетонирования пола нужен бетон марки М300 и выше. В процессе укладывания раствора его обязательно нужно уплотнять специальными вибраторами.

Заливка и разравнивание раствора

Виброуплотнение бетона

Правильный уход за поверхностью снижает риск появления трещин

Совет. Если нет возможности залить всю площадь за один день, то стыки между участками лучше делать по длинной стене, выдерживая 3-4 дня до укладки следующей порции. За это время предыдущий участок успеет схватиться.

После завершения этой работы инструкция рекомендует сделать технологический перерыв на 28 дней, чтобы бетонная плита набрала не менее 70% марочной прочности. В течение этого времени поверхность необходимо периодически увлажнять и защищать от прямых солнечных лучей.

Устройство монолитных стен

Цена монолитных стен обычно оказывается выше конструкций, возведенных из фундаментных блоков. Но имеет перед ними неоспоримое преимущество в виде отсутствия швов. Чтобы не терять время, пока сохнет пол, через неделю после его заливки можно приступать к возведению опалубки и арматурного каркаса.

Есть два способа, как залить цокольный этаж под частный дом: в съемную или несъемную опалубку:

Съемная опалубка формируется из деревянных щитов, которые скрепляются между собой брусками, металлическими уголками и саморезами. Внутри её необходимо выстелить водонепроницаемыми материалами, чтобы исключить протекание бетона и потерю им влаги. Кроме того, такая «обложка» не дает раствору прилипать к дереву и облегчает процесс демонтажа.

Совет. Чтобы не тратить время и материал на устройство самодельной опалубки, можно взять в аренду мелкощитовую опалубку заводского производства. Она быстро и легко собирается, хорошо держит форму и позволяет получать ровную поверхность стен.

Несъемная опалубка собирается в заводских условиях из листов пенопропилена, пенополистирола или другого не боящегося влаги материала, который одновременно будет служить утеплителем. При этом она уже имеет внутреннее армирование. Как и съемную опалубку, её обязательно укрепляют временными подпорками.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Цокольный этаж из блоков ФБС – быстро, надежно, долговечно

Несъемная опалубка одновременно выполняет функцию утеплителя

Независимо от вида выбранной опалубки, её выстраивают с учетом оконных и дверных проемов, а также оставляют отверстия для коммуникаций, в которые перед укладкой бетона вставляют обрезки труб нужного диаметра.

Чтобы при прокладке коммуникаций не сверлить бетон, натыкаясь на арматуру, технические отверстия закладывают до бетонирования стен

Армирование стен

Рассказывая о том, как залить из бетона цокольный этаж, нельзя не упомянуть об армировании стен. Внутрь опалубки устанавливается объемный каркас, который связывается с вертикально выходящими из пола арматурными стержнями. Шаг между горизонтальными и вертикальными элементами ячеек должен быть не более 300 мм. Как и в случае с полом, они соединяются друг с другом методом связки.

Если все готово, и времени после устройства пола прошло достаточно, заливаем цокольный этаж, используя все тот же тяжелый бетон заводского изготовления марки не ниже М300.

Рекомендации по выполнению работ те же:

Предпочтительнее всего залить весь объем за один раз, не делая длительных перерывов.

Если это невозможно, делаем перерыв между этапами 3-4 дня, чтобы бетон нижнего слоя успел набрать прочность и не разрушался под тяжестью следующей порции.
Стенки опалубки кроме установки внешних подпорок желательно стянуть друг с другом резьбовыми шпильками, чтобы предотвратить их выпирание.
После окончания заливки верхнюю плоскость разравнивают и затирают.

Снимать опалубку и перекрывать цокольный этаж можно примерно через месяц.

Совет. Если надземный этаж будет деревянным, можно сделать вертикальные выпуски арматуры из цоколя для крепления бруса или бревна.

Выпуски арматуры помогут надежно закрепить сруб на фундаменте

Когда заливка бетоном цокольного этажа окончена и прошло необходимое для набора прочности время, приступают к работам по тепло- и гидроизоляции внешнего периметра. В качестве гидроизолирующего слоя можно использовать как рулонные материалы, наплавляемые внахлест, так и сплошной слой мастики или жидкой резины.

Рулонная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция

Грунт для обратной засыпки не должен содержать включений, способных повредить гидроизоляцию

После чего подземную часть цоколя засыпают грунтом и уплотняют его. А надземную утепляют теплоизоляционными плитами, закрепляя их зонтичными дюбелями.

Заключение

Как и было обещано, выкладываем видео в этой статье, рассказывающее обо всех нюансах создания монолитного подземного этажа. Если следовать всем описанным выше рекомендациям, не торопиться и использовать только качественные материалы, он получится надежным, долговечным и станет прочной опорой для надземной части.

Теперь вы знаете, как залить цокольный этаж дома. Надеемся, что изложенная в статье информация внесла ясность в этот вопрос и поможет избежать ошибок при его реализации.

Виктор Мартович

Перекрытие подвального помещения своими руками

Строительство подвала или цокольного этажа предполагает обязательное устройство перекрытия. Тип перекрытия напрямую зависит от того, какие материалы используются при его возведении. Его можно сделать монолитным, сборным, сборно-монолитным или деревянным. Из этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать и установить перекрытие подвала своими руками.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита представляет собой единую конструкцию, которую заливают непосредственно на стройплощадке. Этот способ создания перекрытия позволяет добиться его максимальной прочности. Монолитные плиты можно использовать при строительстве любого подвала, независимо от его размеров.

Схема устройства монолитного бетонного перекрытия.

Как проходит поэтапная заливка плиты:

Если вы планируете сделать монолитное перекрытие и на вышерасположенных этажах, нельзя разбирать опалубку цоколя. Даже частичный демонтаж опалубки может негативно сказаться на прочности и устойчивости конструкции.

Сборные и сборно-монолитные плиты

Изготовленные в заводских условиях плиты являются одним из самых популярных решений при строительстве жилого дома. Они очень удобны – домовладелец, имеющий минимальный опыт в строительстве, сможет провести большую часть работ своими руками. Однако, необходимо учитывать, что часто для монтажа плит требуется кран.

Минусом готовых элементов для перекрытий являются их стандартные размеры, которые подходят далеко не всем подвалам. Максимальная длина плиты составляет всего 9 м. Поэтому если в вашем подвале есть расстояния, превышающие это значение, вам придётся выбрать другой тип перекрытия. Если по каким-то причинам вам доступны только сборные плиты, можно выйти из положения с помощью установки дополнительных несущих стен.

Также у заводских плит есть и важные преимущества. Во-первых, перекрытие, выполненное из таких плит, не нужно дополнительно утеплять – в него уже встроена система теплоизоляции. Во-вторых, они отличаются высокой степенью огнеупорности.

Сборные плиты

Достаточно часто выбор делается в пользу сборных плит. Они представляют собой уже готовые железобетонные изделия заводского производства. Существуют разные виды плит: сплошные (также известные как полнотелые), пустотные и ребристые. Сплошные и пустотные плиты чаще применяются для установки перекрытий между этажами, а ребристые имеют производственное и хозяйственное назначение. Серьёзным минусом сборных плит является тот факт, что их монтаж нельзя осуществить своими руками без автокрана. Это значительно увеличивает бюджет строительства.

Схема укладки заводских железобетонных плит.

Кроме того, у данного типа перекрытия есть и другие недостатки, накладывающие определённые ограничения на проведение работ. Производители изготавливают только стандартные размеры плит, а их длина часто оказывается слишком маленькой или большой для цокольного этажа.

Плиты устанавливаются на слой раствора толщиной до 20 мм. В конце, швы также заполняются цементом. Важно отметить, что не стоит затягивать обработку швов. Это связано с тем, что они достаточно быстро забиваются мусором, который трудно вычистить.

Для монтажа подобной конструкции требуется автокран.

Сборно-монолитные плиты

Не менее часто применяются сборно-монолитные плиты перекрытия. Установка таких перекрытий предполагает укладку блоков между балок и их последующую заливку бетоном. Это позволяет сделать конструкцию единой.

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Сборно-монолитные перекрытия конструктивно состоят из 4 элементов:

Балка из железобетона, которая является несущей основой.
Газосиликатный, керамический, бетонный или полистиролбетонный блок-вкладыш, играющий роль каркаса.
Арматурная сетка.
Слой монолитного бетона.

Главное удобство сборно-монолитной плиты состоит в том, что для её установки не требуется автокран. Рабочие могут монтировать её своими руками. Процесс установки не займёт много времени.

Монтаж сборно-монолитной конструкции.

Как проводится монтаж?

Строительство должно начаться с установки балок из железобетона. Рекомендуется сделать шаг укладки примерно 60 см.
Затем между балками укладываются блоки. Можно использовать блоки, выполненные из керамзитобетона или полистиролбетона.
Далее, нужно сделать армирование будущей плиты.
В заключение конструкцию покрывают тонким слоем бетона.

Деревянное перекрытие

Деревянное перекрытие цокольного этажа и подвала используется не только в зданиях, построенных из дерева, но и в других конструкциях. Оно изготавливается из балок, между которыми устанавливается черновой пол. Он служит в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. Поверх стелется чистовой пол. Стоимость материалов для его монтажа невысока, и многие работы вы сможете сделать своими руками.

Перед тем как укладывать края балок на стены подвала, на них наносят битум или оборачивают рубероидом. Эта работа не требует специальных знаний, вы вполне справитесь своими руками.

Конструкция на деревянных балках.

Если же в плане строительства сначала стоит обустройство цоколя и только затем монтаж перекрытия, можно заранее сделать специальные проёмы для установки опорных балок перекрытия. Учитывайте, что размер проемов должен составлять не менее 15 см. Это необходимо для того, чтобы концы балок могли легко опереться на стену. В зданиях из брёвен или каркасных домах концы балок врезаются верхний венец.

Когда балки установлены, к их низу прикрепляются черепные бруски. На них укладывается подшивка из досок, на которую в дальнейшем стелют слой гидро- и теплоизоляции. После создания зазора для вентиляции на балки кладут доски пола.

Вне зависимости от того, какую функцию будет выполнять ваш подвал, приобретайте только качественные строительные материалы.

Автор » Илья Авдеев

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Читайте также: