Опалубка для перегородок своими руками

Обновлено: 03.05.2024

Опалубка вокруг дома

Строительство своего дома – сложный и кропотливый процесс, в который обычно оказывается втянута вся семья. Все начинается с выбора места и составления чертежа, а заканчивается установкой опалубки вокруг фундамента. Именно последний шаг вызывает у начинающих строителей множество вопросов. Перед тем как приступать к нему, необходимо определиться с материалом и видом отмостки, а после изучить пошаговую инструкцию по изготовлению этого элемента.

Что это такое и зачем нужна?

Опалубка (отмостка) вокруг здания представляет собой широкую полосу, проходящую по всему периметру фундамента. Она выполняет сразу несколько функций.

• Исключает попадание влаги на фундамент. Многие считают установку опалубки глупостью и лишней тратой средств, но, пропустив этот шаг, строитель потратит большую сумму, чтобы заменить фундамент. Дело в том, что в начале весны и в середине осени в результате обильных дождей конструкция начнет размываться, благодаря чему через некоторое время от фундамента ничего не останется.

• Улучшает внешний вид здания. Согласитесь, опалубка может здорово украсить серый и невзрачный дом или же стать дополнением к яркому дизайну.

• Усиливает теплоизоляцию дома. Дополнительный слой из бетона или другого материала никогда не будет лишним. Наоборот, он поможет сэкономить на оплате отопления.

• Препятствует жизнедеятельности растений. Их корневая система не в состоянии развиваться без доступа кислорода, из-за чего растения слабеют и не разрушают фундамент здания.

Поэтому правильно сделанная опалубка — гарантия долгой службы фундамента.

Без нее не обойтись практически при любом строительстве, за исключением домов, стоящих на свайно-винтовом фундаменте. Существуют определенные стандарты ГОСТа, в которых и указаны основные нюансы применения отмостки: цель использования и стандартные размеры.

Отмостка представляет собой конструкцию, которая устанавливается для того, чтобы обезопасить строение от потока воды. Основание опалубки обычно покрывается бетонной или керамогранитной плиткой, чтобы не только защитить грунт от попадания в него воды, но и улучшить внешний вид здания. Еще один вариант оформления опалубки – использование клинкерного кирпича.

На размеры отмостки влияют многие показатели, и ее схема составляется в зависимости от типа грунта и ширины проекции крыши. Данная конструкция может быть 70 либо 100 см – это минимальные размеры, от которых нужно отталкиваться.

В более рыхлом (просадочном) грунте ширина конструкции должна быть не меньше 1,5-2 метров.

Если не была распланирована система отливов в одноэтажном здании, ширина опалубки должна выходить за пределы ее проекции на 30-35 см. Если для строительства дома был сделан котлован, ширина опалубки увеличивается: она должна выходить за его пределы как минимум на 45 см. Угол наклона отмостки, по стандартам ГОСТа, может варьироваться от 1 до 10%, а для рыхлого грунта – от 3 до 10%.

Описание видов

Существует два основных вида опалубки: съемная и несъемная.

Съемная

Как легко догадаться из названия, съемная опалубка убирается после строительства, в то время как несъемная остается навсегда и служит дополнительной гарантией прочности фундамента. Преимуществ съемной опалубки не так много, но самое главное – это ее дешевизна. Такую конструкцию можно использовать многократно, что особенно привлекательно для коммерческих организаций, которые строят большое количество зданий и могут использовать одну и ту же конструкцию десятки раз.

Основным требованием к опалубочным щитам будет прочность, достаточная для того, чтобы выдержать давление бетона. Внутренняя поверхность щитов должна быть выровнена. Наиболее прочными считаются металлические модели, но они весьма дороги в эксплуатации (даже несмотря на то, что их можно взять в аренду). Также существуют опалубки из пенополистирола. Но даже такое разнообразие материалов не делает съемную опалубку популярнее несъемной.

Несъемная

Преимуществ несъемной опалубки намного больше: она повышает прочность фундамента, улучшает теплоизоляцию, ускоряет процесс строительства. Работать с ней могут даже люди без опыта, не переживая, что возникнут какие-то проблемы. Цена несколько выше, чем у предыдущего варианта, и зависит от того, какие материалы используются в качестве основы.

Наиболее современный из всех используемых материалов — полистирол. Он имеет ряд значительных преимуществ: прост в установке, качественно гидроизолирует и утепляет фундамент. К недостаткам можно отнести высокую цену. Еще более высокой стоимостью отличается опалубка из металла. Используются листы стали толщиной 1-2 мм. Они отличаются прочностью, универсальностью. Кроме этого, устройство может быть дополнительно укреплено арматурой.

Железобетонная отмостка создается из готовых плит, за счет которых можно сократить расход бетона без потерь для качества строительства. К плюсам относится прочность, к минусам — высокая стоимость и необходимость в привлечении специальной техники для того, чтобы установить конструкцию.

Деревянные отмостки остаются наиболее популярным видом благодаря невысокой стоимости, легкости в монтаже и доступности материала. Минусы: при монтаже потребуются крепежные материалы, что повышает стоимость конструкции. Также нельзя забывать о том, что дерево легко поддается гниению.

Поэтому деревянные конструкции советуют применять в строительстве легких зданий, возведение фундамента которых планируется в кратчайшие сроки.

Однако это не весь перечень материалов. В зависимости от желаний и возможностей строителей можно применять шифер (гладкий) или же профнастил. Такие материалы выбирают из-за их дешевизны и доступности, но и минусов у них довольно много. Собрать конструкцию из шифера и ему подобных материалов будет очень сложно, придется обращаться за помощью к профессионалам, а ведь это лишние затраты. Качество получающихся несущих конструкций весьма сомнительно, при заливке бетона практически всегда имеют место его протечки. Это вариант на крайний случай.

Выбор материалов и инструменты

Материал выбирают в зависимости от финансовых возможностей, исходя из размеров и предназначения будущего здания.

Некачественный материал пагубно скажется на конечном итоге стройки и на долговечности всего здания, поэтому на отмостке лучше не экономить.

Также для установки конструкции понадобится ряд инструментов, без которых монтаж выполнить невозможно:

• лопата (для подготовки траншеи);
• измерительные инструменты (рулетка, уровень);
• мастерок;
• пила;
• шпатель;
• молоток и гвозди;
• материал, который будет использоваться для укрепления траншеи (например, щебень мелкой и средней фракции, песок);
• материалы для опалубки (цемент и доски).

Также желательно иметь в хозяйстве тачку: она значительно облегчит работу по перемещению грузов.

Как сделать своими руками?

Перед тем как приступать к первому этапу строительства, необходимо определиться с материалом и видом конструкции. Только потом можно начинать разметку. Для этого создается проекция от края здания, к которой прибавляется 30 см. Ориентируясь на эту разметку, необходимо убрать верхний слой грунта (глубина составляет примерно 25-30 см).

Дно получившейся траншеи необходимо тщательно утрамбовать. В качестве самого нижнего слоя желательно положить щебень. Среднюю фракцию щебня (от 40 до 60 мм) применяют в качестве основной. Его засыпают, разравнивают и утрамбовывают, после чего необходимо дополнительно засыпать щебень мелкой фракции (от 5 до 15 мм). Таким образом заполняют пустоты между частицами щебня более крупной фракции. Слой щебня уплотняют, поливая водой. Следующий слой — песчаный. Его тоже следует утрамбовать, полив водой.

Второй этап подготовки траншеи — гидроизоляционный или так называемый разделительный. Он нужен, чтобы защитить бетонный слой от избытка влаги во время его созревания. Используют либо геомембрану, либо полиэтиленовую пленку. Ее толщина — не менее 200 мкм. При необходимости делают дополнительную теплоизоляцию. Для этого поверх пленки закладывают слой экструдированного пенополистирола.

Самый важный этап — монтаж опалубки. Чаще всего ее выполняют из дерева. Параллельно нужно выставить рейки, чтобы обозначить температурные швы. Устанавливают их на заранее спроектированном уровне опалубки, учитывая необходимый угол наклона. Ширина рейки должна составлять 20 мм, а высота — больше четверти толщины опалубки.

Методика высчитывания расстояния между швами следующая: толщину бетонного слоя возле цоколя умножают на 25. Удобнее всего совмещать температурные и технологические швы: то есть бетон следует залить, ориентируясь на рейки. Одну порцию льют между двумя рейками. Возле цоколя необходимо сделать температурный шов толщиной от 4 мм. Чаще всего для этого используется рубероид. После этого будущую опалубку армируют. Наиболее простой метод — использование дорожной сетки.

Рекомендуется выбирать сетку с ячейками по 10 сантиметров и диаметром прутьев, составляющим не менее 4 мм.

Армирование – далеко не последний шаг в этом процессе. После его окончания приступают к заливке конструкции цементным раствором. Наиболее подходящий состав — бетон М300. Экономить на качестве бетона нежелательно, поскольку именно от него зависит долговечность отмостки. Рекомендуемые пропорции для замеса – 3 доли песка на 1 цемента.

Важно, чтобы бетон немного подсох, а затем нужно накрыть его гидроизоляционной пленкой на два дня.

Это необходимо, чтобы влага, которая нужна бетону для придания прочности, не успела испариться. В противном случае бетон начнет крошиться и быстро придет в негодность. Спустя 2 недели после заливки рейки извлекают, а швы заливают битумной мастикой.

Рассмотрим основные ошибки при монтаже опалубки.

• Укладка опалубки без наклона. Если наклон отсутствует, попавшая на опалубку вода не будет стекать вниз, а ведь главная функция конструкции — защита от влаги.
• Заливка цемента без учета температурных швов. Напряжение, возникающее в блоках при повышенной температуре, приводит к разломам в бетоне.
• Создание промежутков в опалубке. Это гарантирует затекание влаги под грунт, в том числе и там, где опалубка есть. Отмостку нужно строить по всему периметру здания.
• Плохая трамбовка дна. Если дно траншеи недостаточно утрамбовано, происходит усадка грунта, благодаря чему бетонное покрытие начинает разрушаться.

О том, как правильно и без лишних затрат сделать отмостку вокруг дома, смотрите в следующем видео.

Как сделать перегородку своими руками?

Межкомнатные перегородки не относятся к несущим конструкциям здания, поэтому для их возведения не требуется специальное разрешение в БТИ.

Основное их предназначение – разделить или зонировать комнату на несколько отдельных участков. Благодаря этому владелец жилья может распределить пространство квартиры или дома на своё усмотрение и по потребностям семьи.

Что нужно взять на вооружение?

Некоторые в шутку сравнивают ремонт с зоной военных действий. И действительно, когда он начинается, то разруха, грязь, и беспорядок – его вечные спутники. В такой суматохе трудно найти нужные вещи и инструменты, поэтому лучше заранее подготовить всё необходимое для строительных работ.

В рабочем процессе пригодится такой инструмент:

1. Перфоратор – для того, чтобы закрепить профиля к полу, потолку и капитальным стенам (если эти элементы выполнены из бетона).
2. Просекатель отверстий для профилей по металлу. Его принцип действия в том, что он просто прокалывает острой частью профиль и загибает образовавшиеся металлические заусеницы в обратную сторону. В итоге, не нужно использовать никаких саморезов или заклёпок. Профиля соединяются друг с другом без помощи крепёжных элементов.
3. Шуруповёрт – для соединения деталей между собой.
4. Дрель с миксером – для замеса раствора.
5. Ножницы по металлу, болгарка, ножовка – для резки металлических профилей, деревянных реек и других элементов конструкции.
6. Строительный нож.
7. Строительный или лазерный уровень.
8. Рулетка.
9. Карандаш, маркер – для проставления меток.
10. Мастерок, шпатель.
11. Резиновый молоток – для выравнивания блоков при кладке.
12. Штроборез, рубанок – для распила блоков и проделывания в них отверстий.
13. Малярный набор (кисти, макловицы, валики).
14. Пистолет для монтажной пены.
15. СИЗ (перчатки, очки, беруши).

Расходным материалом может стать:

• клей для кладки блоков из расчёта 15 кг на 1 м3;
• цементная смесь – для кладки первого ряда;
• монтажная пена;
• крепёжные элементы (саморезы, шурупы, стальные уголки);
• арматура, закладные металлические штыри;
• вертикальные стойки и горизонтальные направляющие (по полу и потолку);
• материал для возведения перегородок (гипсокартон, блоки, дерево и т.д.);
• грунтовка;
• малярная сетка;
• шпаклёвка;
• краска или обои – для финишного покрытия.

Все перечисленные выше инструменты и расходные материалы выбираются в зависимости от того, из чего будет возводиться перегородка. Поэтому этот список может отличаться от того, что понадобится в реальности.

Общая инструкция установки

Хотя каждый строительный материал имеет свои особенности и технику монтажа, можно выделить общие правила и этапы возведения для любого материала:

1. Покупка нужной продукции для работы.
2. Подготовительные работы. Старые покрытия (если они есть) и строительный мусор нужно убрать.

Трудности в работе

Зачастую самостоятельное ведение ремонта означает, что у хозяев есть желание сэкономить деньги. Поэтому говорить об идеальной кладке стен либо абсолютно ровном каркасе перегородки не всегда возможно. У многих нет опыта в строительстве, поэтому и допускают следующие ошибки.

Плюсы и минусы возведения

Главным достоинством самостоятельного возведения межкомнатных стен является экономия денег и возможность научиться чему-то новому.

Но минус в том, что не соблюдая или не зная технологию, можно только навредить и испортить построенные стены.

Видео по теме

В этом видео показано возведение перегородки из газобетонных блоков своими руками:

Заключение

Желая ускорить монтаж перегородок либо снизить расходы на их возведение, некоторые допускают серьёзные «ляпы» в работе. Но скорость и экономия – это то, что должно идти после качества и безопасности.

Строительство бетонных монолитных стен: заливка, шлифовка и другие этапы

Современные дома часто предпочитают возводить в виде монолита. Бетонные стены обходятся собственникам намного дешевле кирпичных, вместе с затратами на труд строителей.

Монолиты обладают хорошими эксплуатационными характеристиками (прочность, долговечность, звукоизоляция, теплосберегающие свойства) и возводятся в краткие сроки.

Монолитная постройка создается по заранее составленному проекту, с точным соблюдением технологии, с помощью заливки бетонного состава в опалубку съемного или несъемного типа.

Приготовление раствора для заливки

Чтобы возвести монолитную стену, используют несколько вариантов бетонных составов.

1. Обычный состав (шлакобетон). Самый популярный раствор для заливки готовят из цемента, шлака, извести, глины, песка и воды. Составные части смешиваются друг с другом в пропорции, в нужном количестве, с добавлением воды, до достижения сметанообразного состояния.
2. Опилкобетон. Особенностью вида является добавление в обычную бетонную смесь примеси опилок. Чаще всего для этих целей используют хвою. Преимуществами такого материала являются экологичность и хорошая теплоизоляция. Заливку выполняют в виде блоков, с толщиной 30 см. Еще из этой разновидности встречается арболит – бетон с обычными древесными щепками, который характеризуется высокой прочностью.
3. Керамзитобетон. Состав бетонной смеси очень напоминает шлакобетон, но вместо шлака добавляют часть из керамзита. За счет этого улучшаются схватывающие и прочностные качества материала, при возможности делать стены тонкими (до 10 см.)
4. Железобетонные плиты. Представляет собой материал, который выполняется из стального армирования и заливки цементным раствором, и который готовится в виде плит. В сравнении с другими видами считается самым прочным, но и самым холодным, поэтому должен сопровождаться обязательной теплоизоляцией.

Для монолита используют также такие виды бетона, как силикатный, гипсовый, шлакощелочной, с плотными и пористыми заполнителями. Всегда можно приобрести готовую сухую бетонную смесь, упакованную в мешки, в строительном магазине, но на практике ее готовят с соблюдение следующей пропорции, представленной в таблицах ниже:

Предпочтительнее всего использовать в строительстве, для приготовления бетонной смеси, цемент марок М 400 и М 500, из-за их более прочных качественных характеристик. Именно поэтому таблицы пропорций, в качестве примера, приведены для этих видов.

Расчет нужного количества материала

Необходимое количество бетонной смеси, применяемое для заливки стенок, рассчитывают по площади возводимого объекта и его основных параметров. Строительные компании и центры проектирования часто предлагают услуги онлайн-калькулятора, которые значительно экономят время на расчет.

Основными параметрами определения объема бетона являются:

• А – длина плиты;
• В – ширина конструкции;
• С – высота изделия.

Используемая формула в данном случае: V = A х B х C

Например, если А = 150 см, В = 30 см, а С = 120, то V = 150 х 30 х 120 = 540 м3

Для перевода в кг нужно знать плотность материала (p). Для бетонного материала она составляет от 1800 до 2500 кг/м3.

Расчет массы проводится, исходя из формулы: V = m / p

Лучше всего все виды расчетов доверить профессионалам. Получившиеся значения они дописывают в акты о проведении работ и строительные сметы.

Материалы и инструменты

Для того чтобы выполнить процесс своими руками, понадобятся следующие расходные материалы и инструменты:

1. Приспособления для армировочного каркаса (сетка, прутья, вязальная проволока).
2. Песок, цемент (определенной марки), щебень.
3. Бетономешалка.
4. Лопата, ведро, тележка.
5. Перфоратор.
6. Строительный уровень и сантиметр.
7. Кусачки, молоток, кувалда.
8. Строительный фен.
9. Деревянные или металлические материалы для проведения опалубки (доски, панели, поддерживающие и фиксирующие приспособления).
10. Нож для резки утепляющего материала.

Дополнительные приспособления в виде емкостей, щебень, глина, известь, опилки, в зависимости от вида монолита, также используют в процессе работы.

Расход материалов определяется в соответствии с планом и сметой проекта, с обязательным указанием необходимого количественного расхода бетона.

Как правильно заливать раствор?

Чтобы выполнить заливку стен проекта здания (дома) своими руками, необходимо соблюдать технологические правила. Пошаговая инструкция заключается в подготовительных работах, устройстве опалубки, армировании и заливке.

При желании, в регионах с низкими температурными показателями монолит утепляют.

1. Подготовка заключается в приготовлении, приобретении и доставке всех материалов и инструментов на строительную площадку, которые понадобятся в процессе.
2. Очищают поверхность строительного участка, делают разметку котлована и выполняют ряд работ, связанных с обустройством фундамента. Размечать начинают с той стороны, с которой стена примыкает к ограде (параллельно к ней). Выполняют процесс с помощью геодезических приспособлений (шнуров, метров, колышек и т.д.).
3. После того, как выполнен фундамент (заливка, обратная засыпка пазух, намечено расположение коммуникаций после выполненных земляных работ и формирования подушки), ориентируются на разметку (шнур, колышки) для первой стены, а затем и второй, угол между которыми определяется по длине диагонали. Так намечаются все места будущих стен.
4. Выполняют монтаж опалубки. В строительстве монолита различают два вида опалубки – съемную и несъемную. Различие этих видов состоит в том, что при съемной опалубке (форме, куда заливается бетон), после застывания конструкции, проводится ее полный демонтаж.

Съемные формы можно делать из фанеры, деревянных и стальных листов. Она прочно фиксируется к каркасу, устойчива к деформациям и нагрузкам, имеет минимальные зазоры, выдерживает нагрузку от раствора бетона. Несъемная опалубка остается внутри монолита. Она формируется по армировочным основам или устанавливается помощью готовых облицовочных панелей. Еще, в качестве несъемной формы, можно использовать пенополистирол, который одновременно будет выполнять функции утеплителя.

Готовый бетонный состав заливается постепенно, согласно плану и высоте опалубки (примерно, по 50 см). Раствор оставляют застывать. После этого выполняют следующий слой – ставят опалубку и заливку. И так этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.

Отделку готовой монолитной стены проводят только после полного застывания и засыхания раствора. Для этого используют гипсокартон и любой вид качественной штукатурки. Монолитное строительство считается самым быстрым и экономным способом возведения зданий.

Чтобы смесь бетона была хорошо уплотнена, в работе пользуются глубинным вибратором.

Отличительные особенности заливки стен погреба

Технология процесса для обустройства погреба (углубления в земле для хранения урожая) зависит от выбранного варианта (наземный, подземный, внутри-цокольный, расположенный отдельно от дома). Погреб, который делают из бетонного монолита является надежным сооружением, характеризующимся прочностью, защитой от жаркой погоды, морозов и влажности.

Нюансы сооружения (особенности, отличающие его от обустройства обычного монолита):

1. Чаще всего подвал для хранения продуктов делают в виде частично углубленного строения в самом доме (1/2 высоты цоколя), с плоской кровлей и земляным полом (иногда его делают бетонным и гидроизолируют – обязательно должен быть отвод вод).
2. Владелец дома должен выбрать технологию обустройства погреба – его делают из готовых армированных блоков или заливают в опалубку. Монолит больше подходит для пучинистых почв с большим количеством суглинок.
3. Заливку бетоном полом делают на 20 см выше гидроизоляции.
4. Котлован для погреба вне дома делают таким же способом, как и дом. В частном доме – его обустраивают после заливки пола, согласно плану (выделению места под него), собирая из блоков фундамента, по пазам.
5. Для погреба в кладочный раствор добавляют гидроизолирующие добавки (Дегидрол Люкс 3). Этими добавками обрабатывается также вся поверхность блоков после возведения монолитных стен.
6. Уровень заглубления подвала зависит от уровня прохождения грунтовых вод и расположения на местности (нельзя строить подвал на возвышенности и высоком положении вод у грунта).
7. Для погреба обязательно монтируют каналы с воздушной вентиляцией.

К особенностям обустройства монолитного подвала для продуктов стоит отнести также наложение гидроизоляции пола в несколько слоев, с хорошей трамбовкой очищенного грунта, добавления жирной глины и сыпучих.

При устройстве погреба спешка не нужна. Последовательное обустройство каждого слоя монолита и факторов может занять около трех недель. Перед сдачей в эксплуатацию, подвал нужно хорошо просушить и проветрить.

Возможные ошибки

В процессе заливки стен из бетона могут возникнуть сложности из-за допущенных ошибок в технологии процесса, к которым относят:

1. Недостаточная заливка и обнажение арматуры на поверхности стены. Такой дефект возникает, когда при заливке не соблюдается номинальная толщина защитного слоя бетона до арматуры, которая должна соответствовать показателю 15-20 мм.
2. Армированный слой проходит близко у поверхности. После высыхания армировка может отпечататься на стене (фигурный рисунок). Неукоснительное соблюдение правил ГОСТа 11024-84 предотвратит эту проблему.
3. Участки с обнажением утеплителя. Возникает из-за несоблюдения толщины защитного слоя, как и 1 и 2 ошибки.
4. Бетонные наплывы на основные конструкции. Появляются в результате неправильной или небрежной установки опалубки и заливки.
5. Образование пор и пустот в монолите. Такое явление категорически нельзя допускать. Предотвратить эту ошибку можно только использованием в процессе работы специального строительного инструмента – укладчика-вибратора, который хорошо выполнит трамбовку и заполнение пустот.
6. Отклонение конструкции от разметки. Монолит может отклониться от горизонтальной или вертикальной плоскости. Перекосы – это очень серьезные проблемы, которые потребуют капитальной переделки, из-за слишком критического положения возведенных стен. Под угрозой окажется устойчивость всей постройки. Такое грубое нарушение для монолита недопустимо.
7. Трещины усадки и сквозные вертикальные трещины. Могут появиться при застывании. Чтобы не появились данные дефекты, нужно строго соблюдать пропорции приготовления состава, используя только качественные марки бетона, и хорошо его трамбовать.
8. Отсутствие плотного сопряжения между бетонными участками. Швы могут образоваться при нарушении правил заливки, при длительных перерывах в работе во время возведения, поэтому нужно обязательно обращать внимание на сцепление поверхностных слоев, и соблюдать время между высыханием, при их заливке.

Еще встречаются также ошибки в виде образования на поверхности «само-рисующихся обоев», когда соли раствора могут проступить на поверхности стены (несоответствие выбранной марки бетона по характеристикам, особенно, морозостойкости); а также наличия видимых деревянных материалов в стене (их не должно быть в бетоне).

Стоимость материала и монолитных работ

В среднем по РФ обустройство стен монолита, бетона и работ (в среднем) можно представить в виде следующей таблицы (цены приведены по минимуму (от…):

Региональные города	Стоимость бетона (руб./м3) М100	Работы по заливке (руб./м2)	Другие услуги с бетоном (руб./м2)
Москва	3 500	1 100	950
Хабаровск	3 700	500	480
Краснодар	2 350	600	650
Челябинск	2 400	550	500
Новосибирск	3 100	700	670

Специализированные рабочие при подрядном найме берут за проделанную работу вполовину дешевле, чем профильные компании. Зато фирмы делают все официально, согласно правилам, точным расчетам, смете. Каждый этап официально фиксируется, составляется Акт. На выполненные работы предоставляется гарантия.

С заказчиком всегда подписывается двухсторонний договор, за несоблюдение пунктов которого можно привлечь к ответу две стороны.

Необходимость шлифования

Шлифовать поверхность бетонных стен после их обустройства нужно для обеспечения ухода за поверхностью, убирания пыли, под черновую и финишную отделку, теплоизолирующие материалы.

Проводится шлифовка сухим и влажным способами, с помощью специализированной шлифовальной машины или болгарки со специальными насадками для шлифовки.

Так процесс проходит намного быстрее, чем делать это своими руками, с помощью наждачных инструментов.

Технология проведения работ будет эффективной в том случае, если бетон хорошо высох. Специальными движениями машиной добиваются гладкости стен, на которые затем можно нанести полиуретановый лак (несколько слоев). Перед нанесением лака стены очищают от пыли.

Стоимость шлифовки по регионам России можно посмотреть в таблице:

Региональные города	Стоимость шлифовки (руб./м2) от
Москва	110
Хабаровск	95
Краснодар	75
Челябинск	90
Новосибирск	100

Заключение

Монолитная постройка считается долговечной, прочной, позволяющей проектировать различные конструкции и планировку, легкой, стойкой к трещинам, имеет высокое качество стен. Основной документ, который используют в качестве нормативной базы – ГОСТ 11024-84.

Монолит обладает множеством достоинств. Благодаря равномерной поверхности его удобно отделывать, из минусов стоит отметить только трудоемкость процесса. В регионах с суровой зимой желательно для стен делать теплоизоляцию.

Работы по возведению монолита нужно проводить, в соответствии с общепринятыми технологическими нормами. Главным правилом процесса считается соблюдение температурного режима (допустимая температура для начала работ + 5 °С).

Как сделать фундамент под перегородки

Фундамент под перегородки обычно устанавливается еще на этапе строительства дома. Но если это частное здание, то при необходимости перепланировки пространства и использовании тяжелых материалов для новых стен фундамент выполняется уже в тот момент, когда в доме проживают люди. Если новая конструкция будет изготавливаться из легких материалов по типу гипсокартона, древесины или фанеры, серьезное основание не потребуется. Нужно будет лишь правильно подготовить поверхность пола.

Содержание

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Фундамент для межкомнатных перегородок необходим в том случае, если они возводятся из тяжелых материалов. Прочная основа требуется, если предусмотрено использование блоков или кладка кирпича. Новый фундамент, который заливается после изготовления фундамента под основные стены, может усаживаться по-другому, нежели основание несущих стен, что довольно часто становится причиной перекоса стен. Поэтому лучше, если перепланировка будет осуществляться с помощью легких перегородок.

На какую глубину копать траншею

Заливка фундамента для перегородки осуществляется после земляных работ, армирования траншеи и установки опалубки. Но это не все, что следует знать перед началом работ. Важно поинтересоваться, на какую глубину укладывать новое основание. Отметка залегания конструкции должна быть выше по сравнению с основным фундаментом дома. Если здание стоит на песчаном грунте, который подвержен пучению, следует обустроить траншею, углубившись на 50 см или больше. Независимо от того, какова будет глубина, перед кладкой перегородок необходимо отделить их от поверхности фундамента слоем гидроизоляции. Это исключит контакт материала с влагой из почвы.

Разновидности оснований под перегородки

Выбрать тип фундамента под перегородку нужно еще до этапа заливки. Решение должно зависеть от двух факторов:

• расчетной нагрузки;
• типа почвы.

Следует знать, какой вес будет оказываться на опорную конструкцию, а также какой грунт на участке и какова его структура. Думая над вопросом о том, какой фундамент нужен под межкомнатную перегородку, следует рассмотреть два наиболее распространенных варианта, которые легко реализовать уже после строительства дома. Одним из решений является монолитная плита. Она способна принять на себя вес любой стены, распределив нагрузку по всей своей площади.

Установку монолитного фундамента можно осуществить на любую почву, а сочетаться она может с любыми конструкциями. Преимущество здесь заключается в готовом основании, которое не требует укрепления. Сложность выражена лишь в высокой стоимости плиты и ограниченности строительных условий. Скорее всего, готовый дом не позволит установить такую конструкцию для перегородки, ведь все напольное покрытие придется демонтировать, что дополнительно приведет к удорожанию работ.

Потребитель, который думает над вопросом о том, какой фундамент нужен под межкомнатную перегородку, должен рассмотреть ленточное основание. Именно оно выступает наиболее подходящим вариантом при минимуме затрат и надежности самой конструкции.

Подготовка инструментов и материалов

Нужный в работе инструмент следует подготовить заранее, чтобы не отвлекаться в процессе. Итак, для того чтобы возвести межкомнатную перегородку, следует обустроить фундамент. Для его монтажа нужно подготовить:

• бетон;
• чистый песок;
• гидроизоляцию;
• раствор;
• щиты опалубки;
• перфоратор;
• арматуру;
• лопату;
• строительный уровень;
• рулетку;
• колышки;
• шнур или веревку.

Технология строительства основания

Перед тем как сделать фундамент для перегородки, следует ознакомиться с алгоритмом проведения работ. Технология предусматривает не только соблюдение глубины траншеи, но и ее ширины, а также наполнения. В качестве последнего выступает металлическая арматура, которая увеличивает прочность. На дно вырытой ямы укладывается подушка в виде щебня и песка, которые хорошо уплотняются. Сверху нужно уложить гидроизоляцию, только потом можно приступать к установке опалубки.

Внимание! Толщина слоя песка должна составить примерно 15 см.

Выбирая между съемной и несъемной опалубками, следует обратить внимание на то, что последняя выполняет не только несущую функцию, но и теплоизолирует фундамент.

Укладка арматуры может осуществляться параллельно с креплением к цоколю несущих стен. Для этого удобнее всего использовать анкерные болты. Следующим этапом будет заливка раствора. Даже если весь объем цемента уже готов, не стоит выливать его сразу же. Сначала распределяется раствор толщиной около 50 см. Этот слой утрамбовывается для удаления пузырьков воздуха.

Далее можно приступать к формированию остаточной толщины, которая тоже обрабатывается вибрацией или прутьями арматуры, если под рукой нет специального оборудования. Как только основание высохнет, а мастера будут готовы начать возводить перегородку, нужно уложить на поверхность фундамента слой гидроизоляции, чтобы отсечь проникновение влаги внутрь конструкции.

Возведение основы внутри дома

Монтаж фундамента в эксплуатируемом здании окажется несколько сложнее, чем обустройство основы на этапе строительства. Это обусловлено тем, что работы будут предусматривать демонтаж напольного покрытия, в том числе чернового. Под новые стены здания основание обустраивается по такому же алгоритму, как было описано выше, но сложностей будет гораздо больше, чем если бы работы осуществлялись во время закладки самого дома.

После демонтажа напольного покрытия мастера смогут добраться до грунта. Его необходимо тщательно подготовить, расчистив, убрав строительный мусор и корни растений. Последнему следует уделить особое внимание, так как неудаленные корневища могут стать причиной проблем, прорастая и сдвигая конструкцию, на которую будет опираться тяжелая стена. Если имеется проект дома, им очень удобно пользоваться, чтобы перенести разметку на подготовленный участок.

Перед выкапыванием траншеи следует обозначить ее на грунте колышками, между которыми обычно натягивается веревка. Нужно проследить, чтобы в углах образовывалось 90 ˚. Далее можно заняться земляными работами, продвигаясь вдоль меток. Если немного отклониться от маршрута, можно столкнуться с проблемами во время монтажа опалубки. В связи с этим, к разметке и рытью траншеи следует отнестись серьезно. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, который укладывается в два слоя. Сверху его перекрывают битумом для надежности и повышения защиты.

При устройстве подушки можно не проливать песок, а заранее использовать его в мокром состоянии. Дополнить песок и гравий можно щебнем средней фракции и боем кирпича. Засыпку подушки необходимо осуществлять максимально равномерно, заняв поверхность и проверив ее уровнем. Этот слой тоже можно утрамбовать, используя тяжелые бревна. Воздушных зазоров между элементами оставаться не должно. Съемная опалубка изготавливается из деревянных щитов. Если конструкция будет несъемной, ее можно сделать утепленной, используя пенопласт.

При выборе прутков арматуры следует обратить внимание на среднее их сечение и наличие ребер. Каркас укладывается таким образом, чтобы металл не выступал за пределы будущего фундамента. Он должен располагаться в некотором удалении от нижней и боковых поверхностей. Для этого арматуру можно уложить на большие камни или куски кирпича.

Как только раствор будет залит, важно не только его хорошо утрамбовать, но и выровнять поверхность, что делается мастерком, а после — правилом. Это значительно облегчит кладку первого ряда, сократит расход раствора и не станет причиной повреждения гидроизоляции.

Внимание! Кладочные работы можно начинать лишь через две недели, когда основание подсохнет и затвердеет. Но набор прочности будет происходить гораздо дольше.

Рекомендации специалистов

• Гидроизоляцию можно выполнить не только рубероидом, но еще и стеклоизолом. Если бюджет позволяет, можно выбрать более прогрессивные варианты материалов и технологий. Например, можно применить обмазочный способ.
• При проектировании габаритов фундамента следует учитывать, что его ширина должна оказаться несколько больше толщины будущей стены.
• Если по достижении 50-сантиметровой отметки грунт все еще остается рыхлым, земляные работы следует продолжить, пока рабочие не достигнут твердой почвы.

Фундамент под межкомнатные перегородки

Одним из этапов строительства дома или какой-либо постройки является возведение внутренних перегородок. В зависимости от назначения эти элементы изготовляют из легких строительных материалов, таких как фанера или OSB плита. Но иногда внутреннее пространство требует установки капитальных перегородок. Для их изготовления используют более тяжелые материалы, такие как кирпич или блоки.

Оглавление:

Нужно ли делать основание под межкомнатные стены

Срок эксплуатации домов во многом зависит от фундамента. Но качественное прочное основание требует значительных затрат. Поэтому в первую очередь определяют материал для изготовления перегородок. В зависимости от этого делают вывод, нужно ли сооружать фундамент под перегородки:

• ДСП, фанера или гипсокартон относятся к легким материалам. Перегородки из них будут иметь незначительный вес. Следовательно, дополнительное основание под такие стены не требуется.
• Кирпичные и бетонные стены, а также межкомнатные стены из блочных материалов требуют прочного основания. Поэтому возникает необходимость строительства фундамента.

Фундамент для межкомнатных стен

При возведении фундамента для межкомнатных стен следует учитывать некоторые нюансы:

• Качественное основание может получиться только при одновременной заливке фундамента под основные стены и межкомнатные перегородки. Это позволит избежать перекоса стен при сезонных движениях грунта.
• Закладка основания под межкомнатные стены проводится на меньшей глубине, чем основной фундамент. Однако при строительстве дома на песчаном грунте рыть траншею нужно на глубину не менее 50 см.
• На фундамент под перегородки обязательно укладывают слой гидроизоляции. Это замедлит процесс разрушения фундамента при проникновении влаги.

Возведение фундамента для межкомнатных стен

Фундамент под тяжелые межкомнатные стены

Качественная основа под внутренние перегородки получается в том случае, если фундамент заливается одновременно под все стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость возводить перегородки в уже построенном доме. Работы по заливке фундамента под внутренние стены в этом случае проводятся в следующем порядке:

1. Внутри дома по всей площади выкапывают яму глубиной до 50 см. Дно ямы засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
2. Проводят разметку траншеи. Чтобы перегородки получились ровными и прямыми, нужно провести равномерную закладку фундамента. Поэтому на данном этапе рекомендуется пользоваться строительным уровнем.
3. Теперь можно приступать к выкапыванию траншеи. Грунт следует убирать до твердого слой. Ширина траншеи зависит от материала, выбранного для изготовления перегородок, плюс небольшой запас около 2 см. это позволит предотвратить оседание перегородок, и появление на них трещин.
4. Для большей прочности необходимо связать общий фундамент с основой, предназначенной под межкомнатные стены. Для этого в фундаменте с помощью перфоратора высверливают отверстия. Делают это в тех местах, где траншея соприкасается с бетоном. В полученные отверстия устанавливают прутья арматуры.
5. Готовые траншеи заполняют бетонной смесью.
6. Верхняя часть нового основания тщательно выравнивается и разглаживается. На таком основании можно возводить качественную перегородку.
7. Проводить какие-либо строительные работы на таком основании можно только по истечении 3-4 недель. За это время бетонный раствор полностью застынет, и основание окрепнет.

Фундамент под перегородки можно сделать еще одним способом: заливка основания пола бетонным раствором. Использование такого варианта требует значительных материальных затрат и тщательной подготовки почвы.

1. Для начала снимают верхний слой почвы.
2. В местах, где планируется возведение перегородок, роют траншеи на глубину до 50 см.
3. Всю площадь, включая дно траншеи, тщательно утрамбовывают, обильно смачивая и подсыпая щебень. В траншеи дополнительно укладывают сетку из арматуры.
4. Вся площадь заливается бетонным раствором в один прием. Это обеспечит связь основного фундамента и его ответвлений.

Основание под легкие стены между комнатами

Облегченные варианты перегородок могут возводиться на балках, которые опираются на несущие стены. Для этого в стенах на этапе возведения оставляют ниши. Главное условие – ниша должна располагаться ниже основного пола на 10 см.

Если ниши в стене отсутствуют, можно выполнить их с помощью перфоратора.

Основание под облегченные перегородки

Длина балки не должна превышать 6 метров, чтобы избежать проседания стен во время эксплуатации. Если расстояние между стенами превышает этот параметр, то под балку необходимо воспользоваться опорным столбом. Его установка проводится только на плотный грунт.

Качественное снование под межкомнатные перегородки предотвратит их деформацию и разрушение. Следовательно, эксплуатация дома в течение долгих лет не доставит хлопот и разочарований.

Читайте также:

  
• Фундамент 6 на 3 своими руками чертежи
  
• Как укрыть фундамент от дождя
  
• Коэффициент бетона при заливке фундамента
  
• Что входит в прочный профессиональный фундамент страховщика
  
• Укрепление фундамента краснодарский край