Опалубка для дверного проема
Обновлено: 02.05.2024
Опалубка для оконного проема
Использование: в унифицированной объемно-переставной и щитовой опалубке в индивидуальном монолитном домостроении. Сущность изобретения: опалубка снабжена опорной балкой с опорными кронштейнами, поворотными консолями, подставками и горизонтальными штифтами, причем выполнена разъемной из П-образного элемента, стойки которого объединены опорной балкой, на которой закреплены опорные кронштейны, и опорного щита, выполненного с подставками под опорную балку, с поворотными консолями с фиксаторами и горизонтальными штифтами, направленными в сторону боковых откосов оконного проема, при этом поворотные консоли закреплены в опорном щите перпендикулярно относительно горизонтальных штифтов. 3 з. п. ф-лы, 10 ил.
Изобретение относится к строительству, в частности к устройствам для образования оконных и технологических проемов при использовании унифицированной объемно-переставной и щитовой опалубок в индустриальном монолитном домостроении. Цель изобретения повышение удобства эксплуатации. На фиг. 1 изображен общий вид опалубки для оконного проема со стороны четвертей оконного проема; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 разрез В-В на фиг. 1; на фиг. 5 опалубка для оконного проема в аксонометрии со стороны откосов оконного проема; на фиг. 6 узел 1 на фиг. 4; на фиг. 7, 8, 9 и 10 промежуточные фазы поворотной консоли 7 и фиксаторов 8 и 9 (взаимное положение элементов и характеристика фаз с подробным описанием даны ниже). Опалубка для оконного проема выполнена в виде разъемной рамы, состоящей из опорного щита 1 и одного или двух (в зависимости от толщины стены и наличия четвертей) П-образных элементов 2, разъемно соединенных друг с другом. Опорный щит 1 имеет подребренную палубу 3 с закрепленными на ней подставкой 4 с крепежными устройствами 5 для соединения опорного щита 1 с П-образными элементами 2. Опорный щит 1 имеет гнезда 6, с которыми шарнирно сочленены поворотные консоли 7. Каждая поворотная консоль снабжена фиксатором 8, препятствующим самопроизвольному перемещению П-образного элемента 2 по горизонтам и фиксатором 9, препятствующим самопроиз- вольному перемещению П-образного элемента 2 по вертикали. Гнезда 6 и поворотные консоли 7 предназначены для перевода П-образных элементов 2 из вертикального (рабочего) положения в горизонтальное. Опорный щит 1 снабжен горизонтальными штифтами 10, предназначенными в сторону бокового откоса оконного проема, и предназначенными для надежного закрепления опорного щита 1 в забетонированной стене после затвердения бетона на период демонтажа П-образных элементов 2. П-образный элемент 2 состоит из жестко сочлененных между собой ригелей 11 (верхний опалубочный щит 11) и двух стоек 12 (боковые опалубочные щиты 12 с нижними палубами 13). Стойки 12 жестко объединены попарной балкой 14. На стойках 12 расположены поворотные съемники 15, снабженные пружинными фиксаторами 16 и упорными винтами 17, а также устройства 18 (например болтовое соединение) для разъемного соединения П-образных элементов 2 друг к другу. К ригелю 11 шарнирно закреплены две поворотные стойки 19 с поворотными колесами 20 и жестко закреплены два пружинных фиксатора 16. К опорной балке 14 шарнирно закреплены две поворотные стойки 19 с поворотными колесами 20, жестко закреплены два пружинных фиксатора 16. Кроме того, к опорной балке 14 жестко закреплены опорные кронштейны 21 с горизонтально расположенными осями 22. П-образные элементы 2 имеют гнезда 23 для крепления опалубки для оконного проема в сборе с опорным щитом 1 к опалубке стены (не показана). После затвердения бетона 24 формующие поверхности 25 отрываются с помощью поворотных съемников 15. Опалубка оконного проема выдвигается за плоскость 26 стены и с помощью поворотных стоек 19 устанавливается на перекрытие 27. П-образный элемент 2 и опорный щит 1 содержит между собой с помощью Г-образного выреза 28 в стойках 12 П-образного элемента 2 и соответствующего выступа 29 в опорном щите 1. Работает устройство следующим образом. Опалубка для оконного проема (опорный щит 1 и П-образные элементы 2 в сборе) для установки в проектное положение крепится через гнезда 23 к опалубке стены (на чертежах не показана). При этом все поворотные съемники 15 и поворотные стойки 19 с помощью пружинных фиксаторов 16 закреплены в нерабочем положении (находятся в пределах толщины опалубки для оконного проема), а горизонтальные штифты 10 находятся в рабочем положении (выдвинуты за формующие поверхности). После установки опалубки стены совместно с опалубкой для оконного проема в проектное положение, укладки бетона 24 и набора бетоном требуемой прочности гнезда 23 освобождаются от креплений, опалубка стены демонтируется, но при этом опалубка для оконного проема остается в проектном положении. Распалубка оконного проема выполняется в такой последовательности: снимаются крепежные устройства 5, соединяющие опорный щит 1 с П-образными элементами 2 и устройства 18, соединяющие П-образные элементы 2 друг с другом; поворотные съемники 15 переводятся из нерабочего положения V в рабочее положение VI и стопорятся с помощью пружинных фиксаторов; вращением упорных винтов 17 поворотных съемников 15 формующие поверхности 25 П-образных элементов 2 отрываются от бетона 24 и П-образный элемент выдвигается на величину за плоскость стены 26 в положении II; при этом оси 22, перемещаясь горизонтально, переводят поворотные консоли 7 в рабочее горизонтальное положение II, при этом фиксаторы 8 и 9 предотвращают самопроизвольный выход оси 22 из поворотной консоли 7 или возвращение оси 22 в положение I. При этом выдвигании П-образные элементы 2 удерживают руками за отведенные по направлению стрелки (см. фиг. 4) поворотные стойки 19 от самопроизвольного падения; из положения II, кантуя на оси 22, переводят вручную П-образные элементы 2 в горизонтальное положение III до опирания поворотных колес 20 двух поворотных стоек 19 на перекрытие 27, при этом все поворотные стойки 19 с помощью пружинных фиксаторов 16 закрепляются в рабочем положении; отводятся поворотом фиксаторы 9 так, что становится возможным освобождение осей 22 из поворотных консолей 7 поднятием края П-образного элемента 2; опускается П-образный элемент 2 на все поворотные колеса 20 (положение IV) и перемещается под кран крюк или к месту сборки; в такой же последовательности снимается и второй П-образный элемент 2; горизонтальные штифты 10 из рабочего (горизонтального) положения переводятся в нерабочее (задвинутое, показанное на фиг. 2 штриховой линией), перемещением на величину а опорный щит 1 вручную извлекается из оконного проема и перемещается под крюк крана или к месту сборки. Работа консоли 7 и фиксаторов 8 и 9 при распалубке оконного проема иллюстрирована фиг. 6, 7, 8, 9 и 10, на которых показано по фазам взаимное расположение деталей при горизонтальном перемещении оси 22 П-образного элемента 2, т.е. при его извлечении из сформированного проема. На фиг. 6 поворотная консоль 7 изображена в нерабочем положении, при этом под действием собственного веса фиксатор 8 занимает положение 1 "открыто", а фиксатор 9 положение 1 "закрыто". На фиг. 7 изображена начальная фаза выхода поворотной консоли 7 за полость стены 26 (с помощью оси 22 при выдвигании П-образного элемента 2), при этом фиксаторы 8 и 9 находятся в положении "закрыто". На фиг. 8 изображена поворотная консоль 7 в рабочем положении, ось 22, перемещаясь дальше от плоскости стены 26, переводит фиксатор 8 в положение I "открыто". На фиг. 9 изображено состояние, когда ось 22 заняла положение II, фиксатор 8 под действием собственного веса занял положение II "закрыто", ось 22 в положении II и консоль 7 образовали неподвижный шарнир, т.е. такое положение оси 22 в консоли 7, когда горизонтальное и вертикальное перемещение оси 22 невозможно, а возможен только ее поворот. Перемещение оси 22 назад (в исходное положение) невозможно потому, что этому препятствует фиксатор 8, находящийся в положении II "закрыто". Перемещение оси 22 вверх (с выходом из консоли 7) невозможно потому, что этому препятствует фиксатор 9, находящийся в положении "Закрыто". Из положения, изображенного на фиг. 9, производится кантовка П-образного элемента 2 на 90 о . На фиг. 10 изображено положение, когда фиксатор 9 переведен (например, рукой) в положение III "открыто", при этом ось 22 выводится по направлению стрелки из зацепления с консолью 7, П-образный элемент 2 переводится в положение IV. Предлагаемая опалубка для оконного проема повышает удобство в эксплуатации, заключающееся в том, что конструкция опалубки позволяет извлечение элементов опалубки производить так, что исключается самопроизвольное падение извлекаемых частей опалубки и связанное с этим возможное травмирование людей и возможное повреждение элементов опалубки. Кроме того, наличие поворотных съемников 15 позволяет выполнить отрыв формующих поверхностей опалубки для оконного проема без использования специальных дополнительных съемников, а применение поворотных стоек 19 с поворотными колесами 20 позволяет перемещать извлеченные из проема элементы опалубки из-за сформированного перекрытия под крюк крана без применения специального дополнительного устройства для перемещения элементов опалубки под крюк крана, что важно при больших размерах окон, и следовательно, большой массе элементов опалубки.
1. ОПАЛУБКА ДЛЯ ОКОННОГО ПРОЕМА, включающая разъемную раму, отличающаяся тем, что, с целью повышения удобства эксплуатации, рама выполнена из П-образного элемента, стойки которого объединены опорной балкой, на которой закреплены кронштейны, и опорного щита, имеющего подставки для опорной балки, поворотные консоли с фиксаторами под кронштейны опорной балки и горизонтальные, направленные в сторону боковых откосов оконного проема штифты, при этом поворотная консоль закреплена в опорном щите перпендикулярно штифту. 2. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что в стойках П-образного элемента выполнены Г-образные вырезы, а в опорном щите соответствующие вырезам выступы для соединения стоек П-образного элемента с опорным щитом. 3. Опалубка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что стойки П-образного элемента снабжены поворотными съемниками с фиксаторами. 4. Опалубка по пп.1, 2, 3, отличающаяся тем, что П-образный элемент и опорная балка снабжены парой поворотных стоек, каждая из которых имеет поворотное колесо.
Технология изготовления перемычек над дверными и оконными проемами.
Хочу вам рассказать как я делал перемычки над проемами, после выкладывания блоков одинацатого и двенадцатого рядов.
Так я подошел к перемычкам над дверными и оконными проемами.
Делал я их неспешно, аккуратно так как занимался этой работой в первый раз.
Опалубка:
Начал с выставления опалубки, собрал щиты из досок толщиной 25 мм, закрепил их над проемами с помощью дюбель шурупов.
По уровню я её не выставлял, выравнивал по верхнему краю блока. Затем собирал днище, также из досок только из пятидесятки, чтобы она не прогнулась. Закреплял к опалубке с помощью саморезов, и выравниванивал по нижнему ряду блоков.
Арматура:
После выставления опалубки приступил к вязке армакаркаса. Он состоял из металлической арматуры 12 диаметра, по четыре прута на каждую перемычку.
Связав каркасы, это не заняло очень много времени, опустил их внутрь опалубки. Для зазора между днищем опалубки и арматурой использовал пластиковые стульчики высотой 2,5 см, удобная штука не надо мудрить с какими-то там камнями или ещё чем-то чтобы подложить под арматуру. Не надо ничего придумывать и стоят они не сильно дорого чтобы на них экономить, всем советую не пожалеете.
Усиление опалубки:
После того как арматура была уложена на место, надо усилить опалубку, чтобы её не расперло при заливке бетона. Стягивал её с помощью пружинных зажимов ( лягушек ).
Отличная вещь, всё делается быстро, надёжно не то что проволокой стягивать времени уходит очень много но тоже надежно. Так что если у вас будет возможность достать пружинные зажимы ( лягушки ) берите не пожалеете.
Заливка:
Теперь все что мы подготовили, надо заполнить бетоном.
Чтобы перемычки были крепкие и не потрескались бетон я делал хороший, цемента не жалел. Вообще на несущие конструкции цемента жалеть никогда не надо, а то потом выйдет во много раз дороже.
Мешал бетон в бетономешалке в пропорциях:
Одна часть цемента,
Две части песка,
Три части щебня,
Заливал я перемычки недолго, над дверными проемами где-то около часа, а над оконными проемами чуть дольше, часа два с половиной на три окна.
Несъемная опалубка: сразу «теплый» монолит
Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.
Содержание
- Конструктивные особенности «теплой формы»
- Технология монтажа несъемной опалубки
- Отделка домов из несъемной опалубки
Конструктивные особенности «теплой формы»
Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.
Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.
- Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.
- Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.
- Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.
Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.
Разновидности несъемной опалубки
Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.
Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.
Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.
Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.
Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.
По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.
Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.
Технология монтажа несъемной опалубки
Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.
Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.
При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.
В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.
Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.
Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.
Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.
Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.
Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.
Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.
Отделка домов из несъемной опалубки
Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.
Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.
Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.
Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками
Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.
Как выполняется расчёт нагрузки
Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:
- Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
- Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.
Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.
В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:
- собственный вес перемычки;
- вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
- распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
- нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.
Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.
В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.
Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.
Устройство перемычек в каменных зданиях
Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.
Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.
Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.
Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.
При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.
Укрепление проёмов в каркасных постройках
Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.
Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.
Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.
Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.
Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах
При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.
Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.
По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.
Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.
В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.
С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.
Бетонная перемычка для окон и дверей
Что нужно для заливки перемычек?
Я использовал:
Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.
Заливка перемычек
Как армировать перемычки?
На примере моей двери были заготовлены:
- 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
- 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
- вязальная проволока.
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.
После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.
После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.
Обратите внимание
Читайте также: