Обязательно армировать фундамент под дом
Обновлено: 21.05.2024
Фундамент монолитная плита. Как посчитать толщину, какое выбрать армирование. Чем нельзя пренебрегать
Продолжаем тему фундаментов индивидуальных жилых домов.
В этой статье я максимально простым языком объясню как правильно запроектировать фундамент "Монолитная плита". Ремарка: регламент, описаный ниже, подходит для домов до двух этажей включительно из пенобетонных блоков или кирпича!
Тип фундамента "Монолитная плита" отличается следующими качествами:
1. Маленькое удельное давление на грунт;
2. Не боится высокого уровня грунтовых вод:
3. Отличная несущая способность;
4. Относительная простота конструкции.
Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунтов, за исключением болотистых или торфяников.
А проектировать плиту в данной статье будем для одноэтажного дома вот с такой планировкой:
Площадь объекта 160 квадратных метров Площадь объекта 160 квадратных метровВыбор типа фундамента и его дальнейшее проектирование происходит только после того, как выполнен Архитектурный проект дома (планировки, фасады, посадка на участок) и произведены инженерно-геологические изыскания.
По результатам изысканий в рассматриваемом случае, грунты, на которых будет стоять наш дом - суглинки с высоким уровнем грунтовых вод, а это значит, что фундамент на буронабивных сваях не подойдет, его будет подмывать.
Шаг 1. Разработка котлована, обратные засыпки
Габариты котлована должны выступать за габариты дома минимум на 2 метра с каждой стороны. Дом в осях 13,8 х 14,25 метров. Котлован выкапывается от 500 мм глубиной. Дно котлована выстилается геотекстилем, выполняется обратная засыпка скалой или песком (обязательно с послойной трамбовкой). Потом выкладываем основание плиты плотной пленкой или профилированной мембраной типа "Planter". Это нужно, чтобы при бетонировании "бетонное молочко" не уходило в грунт.
Шаг 2. Проектирование монолитной плиты
Для определения толщины плиты нужно взять максимальное расстояние от несущей до несущей стены и поделить это значение на "20". На плане несущие стены располагаются в осях 1, 3, 4 и 5. Самое большое расстояние между 1 и 3 осью - это 5.700 мм. Делим на "20" - получаем 285 мм. Полученное значение округляем до 10 мм в большую сторону. Толщина плиты в данном случае должна быть не мене 290 мм. При бетонировании использовать бетон марки М350 W4 F150.
Армирование фундамента следует производить двумя ярусами сеткой из арматуры А500С диаметром 12 мм, ячейка сетки 200 х200 мм.
Строительство ленточного фундамента своими руками: от расчета до обратной засыпки
Когда мы говорим «фундамент», в голове первым делом представляется лента. Ленточный фундамент один из самых популярных в малоэтажном строительстве, потому что он практически универсальный: подходит для большинства зданий и типов грунтов, его можно сделать своими руками и даже без привлечения строительной техники. На FORUMHOUSE собрана целая библиотека материалов по ленточному фундаменту, в эту подборку мы отобрали лучшие, а для начала предлагаем подробную статью о видах ленточного фундамента.
Особенности проектирования и возведения ленточного фундамента. Теория и опыт участников порталаЛенточный фундамент часто применяется в малоэтажном строительстве - его несложно сделать, и он универсальный, годится для любых типов строений и почти для всех грунтов. Рассмотрим ленточный фундамент под дом со всех сторон: каким он должен быть по строительной науке и нормативам, и как эта теория воплощена руками пользователей FORUMHOUSE.
Особенности конструкции
Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.
Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.
Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:
- наличие или отсутствие подвальных помещений;
- глубина залегания грунта;
- вес и другие характеристики здания.
Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.
Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.
В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.
По конструкции:
Тип
Особенности конструкции
Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам.
Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок.
По глубине залегания
Тип
На каких грунтах используется
Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным.
На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта.
Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой.
Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:
- долгий срок службы;
- высокая несущая способность;
- нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
- технология строительства довольно проста.
Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ
Согласно СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений", вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.
Есть ограничения на тип фундамента при разных видах пучинистости грунта. Суглинок при различных показателях текучести может быть отнесен к любой группе по степени пучинистости, стало быть, при более текучем суглинке согласно СП надо делать монолит.
Так, МЗЛФ из монолитного железобетона рекомендуют делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли.
Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 200-500 мм от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет.
Единственное: МЗЛФ нуждается в утеплении высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения. По конструкции МЗЛФ делят на два вида: классического прямоугольного сечения и Т-образной формы.
Подошва МЗЛФ Т-образного сечения делает площадь опирания больше и работает на изгиб, а верхнее ребро принимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.
На мелкозаглубленных ленточных фундаментах с подошвой строят тяжелые каменные здания, а прямоугольные годятся для каркасников и деревянных строений.
На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.
Полнозаглубленный ленточный фундамент
Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.
Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.
Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.
Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.
Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!
Лента: алгоритм расчета
Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.
Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».
Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.
Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:
- В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
- Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
- Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.
Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.
Как построить ленточный фундамент своими руками
Для строительства ленты понадобятся следующие материалы:
- Для опалубки: обрезная доска толщиной 15-20 мм;
- Для гидроизоляции опалубки – гидроизоляционный материал;
- Для армирующего каркаса – рифленая арматура диаметром 14-20 мм, для скручивания арматуры будет нужна вязальная проволока;
- Для подушки – песок и щебень;
- Для заливки опалубки в малоэтажном строительстве используют бетон марки М200-М300 – этого более, чем достаточно.
Почитаешь форум. на фунд хотят М500 использовать. Ваши дома надо регистрировать в военкомате, чтобы в ДОТы в военное время переводить. А форум переименовать в "Как построить фортификационное сооружение, чтобы пережило ядерный удар".
Десятый год строю загородные дома, и использую в фундаментах бетон М200 - М300, а не М150, только чтоб у заказчика душа была спокойна.
Также надо учитывать, что ленточное основание заливают за один прием, поэтому рекомендуется покупать готовый бетон.
Эта инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками предусматривает, что все работы по исследованию грунта выполнены, все расчеты сделаны, выбрана оптимальная разновидность ленты и посчитаны ее параметры, и все это сделано профессионально и грамотно. Строительная площадка освобождена от всего, что может мешать выполнению работ. Строительство ленты состоит из следующих этапов:
- Разметка;
- Земляные работы;
- Устройство дренажа;
- Устройство подушки;
- Выставление опалубки;
- Армирование;
- Заливка бетонной смеси.
Возведение ленты начинается с разметки – от того, насколько правильно она выполнена, зависит и прямолинейность фундамента, и его технико-эксплуатационные свойства.
Как сделать разметку:
- На всей площади будущего дома снять верхний слой почвы на 20-20 см;
- Обозначить контуры ленты, используя деревянные колышки и шнуры.
- Вбить колья с небольшим отступом от осей стен;
- Натянуть шнуры, проверить разность диагоналей – допустимое максимальное отклонение 20 мм.
Траншею можно вырыть вручную: технику привлекают для подготовки широких траншей. Дно траншеи выравнивают и делают дренажную систему c общим уклоном 3-4° в строну от дома. Ее устройство понятно из схемы ниже.
Отступление от выступа фундамента до оси дрены равняется половине ширины фракционного фильтра (обычно двухслойного) дренажной трубы + превышение подошвы фундамента над дном дренажной траншеи, деленное на тангенс угла внутреннего трения грунта. Обычно от 1.6 до 2.8 м.
Дренажные трубы укладываются в углубления, отсыпанные щебнем (с уплотнением), на дно которых настелен геотекстиль, и засыпаются щебнем до уровня начала ленты.
Дренаж – не обязательный этап, тем более, если в доме нет подвала, и во многих инструкциях по изготовлению ленточного фундамента своими руками его пропускают.
Во влажной среде бетон со временем только набирает прочность, порой даже выше заданной по проекту.
Следующий этап – создание подушки. Для подушки можно использовать только песок крупной или средней фракции, мелкая неизбежно дает усадку. На дно траншеи насыпается не менее 150-200 мм песка со смачиванием водой и уплотнением, и столько же гравием или щебнем фракции 20-40 мм, камни уплотняют послойно.
Щебень, втрамбованный в песок, уменьшает поступление капиллярной влаги в тело фундамента.
На практике, многие делают подушку только из песка, экономя на щебне.
П/э пленка, вложенная в опалубку и оставленная на бетоне, решает навсегда.
Дальше выставляют опалубку:
- несъемную, для МЗЛФ, делают из листов пенополистирола;
- съемную, для всех видов ленты, собирают из обрезных досок.
Чтобы бетон не высыхал, а набирал твердость, и цементное молочко не вытекало за пределы конструкции, деревянную опалубку изнутри застилают или гидроизоляцией, или, если гидроизоляцию будут делать уже после бетонирования, обычной полиэтиленовой пленкой.
В подготовленной опалубке монтируются армирующие каркасы, которые делают из рифленой арматуры.
Последний этап – заливка ленты.
Заливку ленточного фундамента делают за один прием, в крайнем случае допускаются перерывы на 1-2 часа. На какие тонкости следует обратить внимание:
- Для качественной заливки важно не распределять весь объем бетона из одного места, а подавать его в несколько разных мест, чтобы свойства бетона не ухудшались при перегонке.
- Горизонтальная плоскость фундамента должна быть ниже бортов опалубки.
- Максимальная высота сброса бетона не превышать 2 м.
- После заливки бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя.
Бетон должен правильно затвердеть, тогда конструкция не растрескается и будет прочной. Он будет набирать твердость долго, но продолжать работы с лентой можно будет уже через неделю: есть правило семи дней и двадцати градусов, нужных для этого бетону.
На готовую ленту или наносят обмазочную гидроизоляцию, или обклеивают ее специальной оклеечной ГИ. Важно обработать все поверхности, и вертикальные, и горизонтальные, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.
Последний этап работы – обратная засыпка. Здесь тоже требуется тщательное уплотнение. Затем по всему периметру дома делают отмостку.
Пример: МЗЛФ 11*14 м
При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.
По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.
Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».
Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.
Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.
После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.
На подушку разложили рубероид в два слоя
и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.
Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 - 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.
Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.
Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.
Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.
Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.
Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.
Пример: фундамент из ФБС 10х10
Для своего дома из газосиликатных блоков пользователь нашего портала с ником Жэка888 построил фундамент – ленту из ФБС. Грунт у него на участке пучинистый, глубина промерзания 1-1.2 метра.
- Вырыли котлован глубиной 1метр;
- Сделали ленту без песчаной подушки в шесть прутов арматуры №14. Конструкция устроена на плотном материковом грунте. Ширина 500мм, высота 400мм. Подошва нерасчетная – за это Жэку критиковали на форуме;
- Установили в ширину три ряда ФБС 400мм (высота 1800 мм);
- Снаружи намазали два слоя гидроизоляции;
- Оклеили ЭППС 20 мм;
- Засыпали пазухи глиной. Дополнительно утрамовали бульдозером;
- Сделали армопояс высотой 200-250мм в четыре прута арматуры №16;
- Залили перемычку над воротами подвала, длина 2800мм;
- Накрыли плитами перекрытия.
ФБС проигрывает монолитному ленточному фундаменту из-за большого количества швов, они же мостики холода. По известной поговорке, «вода дырочку найдет» - нужно особенно ответственно подойти к вопросу гидроизоляции.
А вот аналогичный по конструктиву фундамент, сделанный пользователем FORUMHOUSE c ником MartynovD: армированная подошва 500х500 - три ряда ФБС - армопояс 400х300-ПБ-74. Плита над дверью лежит на армопоясе, армированом в два слоя по три прута D12, бетон В20.
Когда строил, много разного народу мимо ходило. И все говорили: «куда такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр». Но я делал в соответствии с проектом.
В помощь лентостроителю
Построить ленточный фундамент для дома по силам каждому, при условии выполнения всех расчетов и ответственного выполнения всех работ. Наши пользователи без большого строительного опыта делали свои монолитные ленточные фундаменты и конструкции из ФБС, буквально следуя технологии и точно соблюдая СНиПы. Успешного результат помогут добиться материалы нашего портала.
На FORUMHOUSE можно получить всю необходимую теорию, документы, конструктивы, отчеты, найти пошаговую инструкцию изготовления ленточного фундамента своими руками, изучить алгоритм проектирования ленты, прочитать статьи с аргументами против проведения инженерно-геологических изысканий и наконец-то решить для себя основной вопрос: так ли нужна песчаная подушка под лентой.
Наше видео рассказывает о том, как самостоятельно построить надежный фундамент на проблемных грунтах.
Арматура для фундамента: разновидности, особенности, стоит ли от добра добра искать
Обязательным элементом монолитных бетонных конструкций является арматурный каркас – плоский ли, пространственный, но он всегда есть. Именно этот «сердечник» обеспечивает бетону повышенную прочность, долговечность, надежность и устойчивость к различным деформациям. Длительное время существовали только железобетонные конструкции, так как армирование выполнялось стальным прутом (сеткой) и альтернативы не существовало. Однако некоторое время назад на рынке появился новый вид арматуры – композитная, стеклопластиковая или стеклобазальтовая. В 2018 году под нее даже разработали и ввели свод правил (СП 295 СП 295.1325800.2017 Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования). И если раньше у частников возникал только вопрос, какой прут и диаметр выбрать и как связать, то теперь появилась и проблема выбора. Чтобы понять, какая арматура для фундамента все же предпочтительнее, нужно разобраться с техническими характеристиками обоих видов и спецификой применения.
Какую арматуру сегодня используют в фундаментах в частном секторе, почему без металла никудаОбязательным элементом монолитных бетонных конструкций является арматурный каркас – плоский ли, пространственный, но он всегда есть. Именно этот «сердечник» обеспечивает бетону повышенную прочность, долговечность, надежность и устойчивость к различным деформациям. Длительное время существовали только железобетонные конструкции, так как армирование выполнялось стальным прутом (сеткой) и альтернативы не существовало. Однако некоторое время назад на рынке появился новый вид арматуры – композитная, стеклопластиковая или стеклобазальтовая. В 2018 году под нее даже разработали и ввели свод правил (СП 295 СП 295.1325800.2017 Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования). И если раньше у частников возникал только вопрос, какой прут и диаметр выбрать и как связать, то теперь появилась и проблема выбора. Чтобы понять, какая арматура для фундамента все же предпочтительнее, нужно разобраться с техническими характеристиками обоих видов и спецификой применения.
Содержание
Назначение арматуры
При массе достоинств, а это и прочность, и устойчивость к агрессивным средам, и универсальность, и долговечность, прочный монолитный бетон характеризуется хрупкостью. Чтобы повысить его технические и эксплуатационные характеристики, выполняют армирование, получая железобетон (пока не будем заморачиваться с разграничением по типу применяемого прута). Арматурный каркас предотвращает деформации и разрушение бетона, подвергающегося сжатию и растяжению. Прочность стального прута на растяжение больше чем у бетона почти в двести раз, после застывания армированный бетон приобретает эти же свойства, так как конструкция начинает работать как одно целое. Арматура используется не только в узлах с высокой нагрузкой, в фундаменте дома, ленточном, свайном (столбчатом) или в плите, но и в перекрытиях, колоннах, лестницах, столбах и других монолитных конструкциях. В зависимости от типа армируемого сооружения, применяется плоский (горизонтальный, вертикальный) или пространственный каркас.
Так, ленточный фундамент подвергается действию двух основных сил – сверху на ленту «давит» дом, снизу, морозное пучение. Тогда как центральная часть ленты относительно статична. Поэтому армирование мелкозаглубленной и среднезаглубленной ленты (до 100 см) выполняется продольно, поясами с вертикальными перемычками или хомутами, в двух уровнях, в варианте более глубокого залегания – в трех.
Плиты значительно меньшей высоты и армируются одной или двумя сетками по всей площади, связанными из арматурного прута, диаметр и ячейка рассчитывается индивидуально. При установке арматурного каркаса используются фиксаторы, для обеспечения равномерного защитного слоя (подручные материалы и способы дистанцирования уже практически утратили актуальность). Его толщина также регламентируется нормативами и зависит как от типа железобетонной конструкции, так и от диаметра арматуры и режима эксплуатации.
Разновидности арматуры
Изначально под арматурой понималась исключительно стальная проволока определенного сечения и профиля, неответственные конструкции иногда армировали подручным металлоломом. Сегодня встречается два типа арматуры для фундамента и другого монолита.
- Металлическая – стальной прокат, изготавливаемый в виде длинных прутов, сечением от 6 до 40 мм. Выпускается гладкий и ребристый (периодический) профиль, для усиленного сцепления с бетоном. Для несущих каркасов в частных ленточных или плитных фундаментах предпочтительнее арматура периодического профиля, классом от АII (А300), а лучше, АIII (А400), а более дешевый, гладкий профиль класса А1, используют для конструкционных перемычек. В условиях стройплощадки объемный каркас из прутьев или сетка вяжется посредством мягкой вязальной проволоки или пластиковых хомутов. Некоторые виды арматуры рассчитаны на сварку и имеют соответствующую маркировку буквой «С» но в частном строительстве рекомендована вязка.
У вас есть контактная точечная сварка? Нет? Тогда забудьте, ручной сваркой можно варить только нерабочую арматуру, т. е. соединения с ненормированной прочностью.
Перевожу. При сварке, происходит локальный перегрев и арматура становится хрупкой, поэтому сваривать ее не стоит. Я сваривал ту арматуру, которая крепит рабочую – подпорки, вертикальную. Еще прихватывал рабочую арматуру, но она Д26. А Д12 просто перекалится и ее можно будет выкинуть.
- Композитная– ее чаще называют стеклопластиковой, но встречается и стеклобазальтовая, изготавливаемая из расплава горной породы и высокопрочного полимерного волокна. Профиль прута и АСП и АБП преимущественно периодический, сечение варьируется от 4 до 20 мм. Как и металлический, композитный арматурный каркас связывается проволокой или хомутами с помощью крюков, реже, пистолетов.
Классы стальной арматуры
Прочность арматуры напрямую зависит от ее класса и марки стали, недавно ввели новую маркировку, но повсеместно встречается и старая.
Фундамент без армирования: можно ли строить?
Нередко при самостоятельном возведении дома собственники в целях экономии средств задаются вопросом о возможности закладки бетонного фундамента без армирования. Сегодня мы расскажем вам, почему такой способ экономии далеко не самый лучший.
Мы всегда говорим, что фундамент – это основа всего дома. И от его надёжности и запаса прочности зависит долговечность строения. Поэтому экономить при его возведении точно не стоит. Особенно это актуально для собственников, которые не проводили геологического исследования грунта на участке.
Без данных геологического исследования невозможно знать точный уровень залегания грунтовых вод, степень пучинистости и тип грунта. От этих данных напрямую зависит выбор типа фундамента и глубина его залегания. Если этих данных у вас нет, то лучше перестраховаться и отдать выбор в пользу железобетонного фундамента с армирующими прутьями.
Последствия закладки фундамента без армирования
Самое очевидное, что может случиться с фундаментом – он может пойти трещинами. А вслед за ним трещины начнут появляться и на стенах дома.
Второе: на фундаменте могут быть незаметны внешние повреждения, однако, под воздействием грунтовых вод его подземная часть будет размываться, что со временем приведёт к его обвалу.
Можно ли заменить арматуру другими материалами?
Иногда прутья арматуры стремятся заменить более бюджетными материалами. Например, металлоломом, битым кирпичом, камнями.
Но у такой замены есть свои недостатки. Так металлом будет ухудшать сцепление бетона в местах его контакта с обломками металлических элементов из-за наличия на них коррозии, краски, неровностей. Соответственно, вместо укрепления фундамента вы получите обратный эффект.
Обломки кирпичей и камней могут быть использованы, но их плотность не должна превышать плотность бетона, диаметр должен быть не менее 70 мм, а форма должна иметь острые края.
Такой фундамент называется бутобетонным и не требует укрепления арматурой.
Особенности монтажа бутобетонного фундамента
Если вы всё же решили отказаться от армирования в пользу бутового камня, то следует учесть следующие особенности монтажа такого фундамента:
- минимальная ширина фундамента – 40 см;
- под сам фундамент стоит заложить железобетонную подушку, выступающие за края будущего фундамента на 20 см;
- опалубку необходимо «стянуть», чтобы бетон не выдавил её стенки.
Укладываться такой фундамент может двумя способами:
1. Слоями: чередуются слои бетона (20 см) и камней. Камни с помощью вибростанка утапливаются в предыдущий слой бетона. Такой способ подходит для камня диаметром до 150 мм.
2. Под заливку: в опалубку укладываются камни, которые сверху проливаются бетоном. Способ подходит для камней диаметром от 150 до 300 мм.
Заложить фундамент без использования арматуры можно, заменив её, например, бутовым камнем. Но прочность железобетонного армированного фундамента будет выше, а значит он будет надёжнее и долговечнее.
Нужно ли армировать стены из газобетона? Рано или поздно задастся таким вопросом любой человек осваивающий строительную стезю.
Зачем армировать газобетон?
Для того чтоб избежать растрескивание стен от внешнего воздействия. Дело в том что газосиликат отлично справляться с нагрузками на сжатие, но совершенно плохо переносит воздействие на растяжение и скручивание.
Таких воздействий может быть много:
- Неравномерная просадка фундамента (один конец стены дома подвисает в воздухе).
- Промерзание грунта под домом и фундамента (морозное пучение).
- Оконные и дверные проемы неравномерно ослабляют конструкцию дома. Высока вероятность образования трещин в месте премыкания со сплошной стеной
- Высокие ветровые и снеговые нагрузки
- Неравномерная просушка блоков
Есть несколько вариантов по армированию:
Армировать каждый ряд газосиликата. "Кашу маслом не испортишь" . Но такой вариант очень нецелесообразен, что по временным затратам, что по финансовым. Особенно с нынешними ценами на металл.
Армировать каждый третий ряд начиная с первого. Самый распространенный выбор, по распределению нагрузок и по финансовым затратам.
Армировать частично. Только под окнами и дверьми. Либо сделать укладку арматуры только в один ряд . Как сделал я, но если бы можно отматывать время назад, то я бы сделал армирование каждого третьего. Уже имеется горький опыт.
Не армировать вообще. Честно, не надо так делать. Если вы строите дом с помощью газосиликата то армируйте свои постройки. Лишним не будет, а в случае форс-мажора, который возникает зачастую в самострое, поможет избежать больших трат, чем затраты на армирование.
Даже при очень хорошем фундаменте, который возведен для вашего дома, имеются силы которые могут воздействовать на кладку из газоблоков. образовавшаяся трещина в доме, построенный на свои средства, да своими руками. Надолго "выбьет из колеи". Считаю что экономить на этом этапе будет опрометчивым шагом.
Это двадцать вторая статья в этой серии. В этом сериале вас ожидает информация: на каком материале для строительства я остановился, как заливался мелко заглубленный фундамент, почему треснула стена и как подымалась кровля и много других решений. Не совсем правильных. Учитесь на моих ошибках. Не допускайте своих. Подпишитесь . Статьи выходят каждый день в 8 утра по Москве. Так же можете кликнуть на тег внизу "дом баня тимофея".
Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте
Схема армирования
Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.
Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см
Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так
Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты
Какая арматура нужна
В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.
Классы арматуры и ее диаметры
Расчет армирования ленточного фундамента своими руками
Определение толщины арматуры
Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .
Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.
Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)
Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.
Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля
Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.
Шаг установки
Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.
Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.
Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.
Армирование углов
Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.
По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.
Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)
Армирование подошвы ленточного фундамента
На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.
Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.
Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.
Сколько нужно прутка
Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка
Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.
По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.
Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:
-
Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.
Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:
Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.
Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.
Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте
Читайте также: