Нивелировка фундамента как это сделать

Обновлено: 17.05.2024

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Как правильно выровнять фундамент перед монтажом перекрытий или возведением стен

Фундамент – основа дома, которая подвергается самым большим нагрузкам. Поэтому строители очень жёстко контролируют правила его возведения. Но не всегда эта конструкция получается ровной. Отсюда и часто задаваемый вопрос – как выровнять фундамент. Читайте до конца, и найдёте информацию по этой теме.

Все начинается с подушки

Что такое подушка – это слой из песка и щебня или из гравия, которая засыпается на дно траншеи или котлована. Её назначение – выровнять дно, чтобы нижняя плоскость фундаментного сооружения была ровной. Это первое. Второе – чтобы сам фундамент равномерно усаживался, не создавая неровностей и перекосов.

Поэтому не стоит пренебрегать этим слоем. А тем более относиться к его закладке с небрежностью. Поэтому пошагово, как сделать подушку под фундамент:

Засыпается песок, который выравнивается по горизонтали и утрамбовывается. Толщина конечного слоя не должна быть меньше 30 см. Это делается для того, чтобы предотвратить подъёма влаги. Все дело в самом песке. Хоть он – материал и сыпучий, но вертикальный подъем влаги может через него проходить только на высоту 30 см.
Засыпается щебень, который также выравнивается и утрамбовывается. Здесь достаточно толщины слоя в пределах 15-25 см.

Но перед тем как засыпать подушку, надо точно определить глубину выкапывания траншей или котлована. Здесь за основу берут тип грунта на стройплощадке. Обычно строители, выбирая соотношения, пользуются СНиПом II-Б.1-62. В этом документе указаны минимальные параметры глубины закладки фундаментной конструкции. Приведём пример некоторых соотношений:

если грунт непучинистый, уровень промерзания не больше 3 м, то глубина закладки фундамента не должна быть меньше 1 м;
если грунт слабопучинистый, а уровень промерзания в пределах 1 м, то глубину фундамента можно делать 0,5 м – не меньше.

Почему фундамент должен быть ровным

В основном это касается двух поверхностей: верхней горизонтальной и двух боковых вертикальных. С первой все просто. Если между фундаментом и укладываемой на него рулонной гидроизоляцией остаётся пространство, то оно станет участком разрушения гидроизоляционного материала. Соответственно впоследствии начнёт разрушаться стеновой материал, который будет подвергаться воздействию влаги, поднимающейся от грунта по капиллярам фундамента.

Если неровными будут боковые поверхности, особенно, если неровности – это вогнутые участки, то уменьшается толщина самого фундаментного сооружения. А это приводит к снижения несущей его способности. По сути, снижается прочность конструкции.

О ровности боковых стенок фундамента можно не беспокоиться, если для заливки бетона была использована качественная опалубка. Обычно это металлические изделия или деревянные, обшитые листовым железом. Некоторые частные застройщики используют самодельные щиты, сколоченные из досок, ровность поверхности которых оставляет желать лучшего. Поэтому совет – такие щиты рекомендуется изнутри обшивать рубероидом. Он и выровняет поверхности, и создаст барьер от вытекания жидкого бетона через щели, которые всегда присутствуют между досками.

Что касается влияния опалубки на ровность, то главное – это выставить сами щиты по вертикали, а также по горизонтали между собой.

И ещё один момент, который касается ровности фундамента. Перед его заливкой строители выставляют уровень. По сути, это выставление крайних точек конструкции, за которые выходить нельзя. Как это сделать правильно. Есть несколько вариантов:

использовать нивелир, которым «стреляют» по краям устанавливаемых щитов, последние по уровню и устанавливают, а затем в опалубку заливают бетон по верхним краям щитов;
используют строительный уровень, с помощью которого выставляют щиты и по горизонтали, и по вертикали, а затем внутри делают метки мелом, которые обозначают верхний уровень заливки бетонного раствора, за него выходить нельзя;
то же самое, что и в предыдущем варианте, только вместо мела используют рейку, которую набивают по внутренним поверхностям опалубки.

Перед тем как выставить уровень фундамента, необходимо приготовить опалубку. Далее в центре участка, а точнее, внутри будущего дома вбивается кол или стержень. На нем обозначают высоту будущей фундаментной конструкции. Именно эта метка и станет точкой отправления при выставлении опалубки.

Последнюю устанавливают на подушку, которая была сама предварительно выровнена. А затем нивелиром определяют, совпали ли верхние края щитов с меткой на вбитом стержне. Сегодня для этого даже используют лазерный уровень. Если края щитов ниже уровня, их приподнимают и устанавливают на подпорки. Это может быть кирпич, камни, металлический профиль или подсыпка из щебня. Если края выше требуемого уровня, то щиты опускают, подкапывая под ними подушку.

На фото ниже очень хорошо видно, как выставить уровень фундамента своими руками. Причём фундамент плитный, который часто используют в частном домостроении на подвижных грунтах под нетяжёлые объекты.

Вообще, появление лазерного уровня решило многие проблемы. Это коснулось и выравнивания фундаментов. Особенно, если дело касалось столбчатых и свайных разновидностей. К примеру, перед тем как выровнять столбчатый фундамент по высоте, необходимо установить прибор в любой точке площадки. Главное – чтобы его луч коснулся всех столбов. На одном из них делают метку высоты. А уже лазерный луч покажет, какой из торчащих столбов ниже требуемого размера, какой выше.

С последними проще – их просто срезают болгаркой с алмазным диском. Проблема – если столбы надо нарастить. Если они являются промежуточными или располагаются не под несущими стенами, то наращивается армирующий каркас с помощью сварки, а затем из бетона заливается бандаж в установленную опалубку. Если фундамент располагается по углам строения или на пересечении стен, то лучше его убрать и залить новый.

Если столбчатый фундамент собран из кирпича или блоков. В этом случае вообще стараются не допускать перепадов элементов. То есть процесс выравнивания проводят сразу в процессе их возведения. Как это делают:

Выкапывают небольшие ямки под столбы с учётом размеров используемого материала.
По крайним и угловым элементам устанавливают колышки или стержни.
Выставляют на последних высоту.
Обвязывают их бечёвкой или леской так, чтобы они находились в горизонтальной плоскости.
Укладывают блоки на раствор до требуемого уровня, предварительно сложив их для примерки.
Если высота блоков будет выше, то под ними делают дополнительно углубление ямки.
Если высота ниже требуемой величины, то подсыпают ещё слой подушки.

Некоторые мастера выравнивание производят наносимым поверх столбов цементным раствором, что в корне неправильно. Раствор под нагрузкой здания растрескается, и велика вероятность, что дом в каком-то месте просядет.

Итак, мы конкретно пока разобрались, как выровнять столбчатый фундамент. Переходим к ленточной разновидности.

Смотрите также:
Каталог проектов одноэтажных домов с цокольным этажом.

Выравнивание ленточного фундамента

Все начинается с боковых поверхностей. Если перепад неровности небольшой – в пределах пары миллиметров, то подземную часть фундаментной конструкции выравнивать нет смысла. Иногда жидкая или рулонная гидроизоляция эту проблему решает полностью. Цокольную часть также выравнивать не надо, если её будут облицовывать камнем, кирпичом или плиточным материалом. Если цоколь будет окрашиваться, то его поверхности просто оштукатуриваются.

Дело обстоит хуже, если перепад большой. Особенно, если он больше 5 см. Но если в пределах 5 см, то оптимально – установить на вертикальную поверхность стальную сетку и провести оштукатуривание. Кстати, для крепления сетки все чаще используют гвозди для бетона.

В том случае, если фундамент имеет значительный перекос, то боковую поверхность придётся армировать и заливать рядом бандаж. Если перекос очень большой, к примеру, в пределах полметра, то между фундаментом и новой опалубкой устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Бандаж – это, по сути, небольшой толщины фундамент, который формируется с одной или двух сторон старой конструкции.

Это достаточно серьёзная работа, связанная не только с вопросом, как выровнять фундамент перед кладкой. Все дело в том, что заливаемый бандаж должен хорошо быть скреплён с самой фундаментной конструкцией. Обычно для этого на боковую поверхность с помощью анкеров или металлических дюбелей устанавливается сетка со средними ячейками. При этом для бандажа используется бетон более высокой марки. К примеру, если для фундамента был применён раствор М300, то для бандажа он должен быть М400.

Затратнее всего, если внутрь бандажа устанавливается армокаркас. К тому же его надо правильно установить. В некоторых случаях каркас крепят дополнительно к стержням, которые предварительно вбиваются в старый ремонтируемый фундамент. То есть работа на самом деле большая. Поэтому рекомендуется при заливке фундамента, строго следовать правилам и нормативам его сооружения.

И ещё один момент. На самом деле не всегда фундамент получается прямым и ровным. Понятно, что при его сооружении были нарушены технологические нормы. Чтобы частично сэкономить, выравнивание производят с внешней стороны, для чего устанавливают опалубку по внешней стороне и делают заливку бетонной смеси.

При этом важно правильно выбрать толщину заливаемого слоя. К примеру, если толщина основного фундамента равна 400 мм, то пристройка должна сооружаться толщиною не менее 120 мм. И это по максимальной толщине ремонтируемой фундаментной конструкции. К примеру, где-то толщина составляет 400 мм, где-то 320, все равно выполняется ровность конструкции. То есть от максимального параметра откладывается 120 мм, от остальных получится в соответствии с толщиной.

Видео описание

В видео рассказывается, как выровнять фундамент после заливки:

Идём дальше, и будем отвечать на вопрос, как выровнять фундамент после заливки по горизонту. То есть расскажем, как правильно выровнять верхнюю горизонтальную поверхность. Самый простой вариант – использовать для этого кирпичи или бетонные блоки, которые укладываются на раствор прямо на поверхность без гидроизоляции. То есть выкладывается два или три ряда кирпича или блока, верхняя поверхность которых сразу выравнивается за счёт укладки раствора разной толщины. После чего проводятся гидроизоляционные мероприятия. На фото показано, как выровнять фундамент кирпичом.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на работах с фундаментом и утеплении домов.

Надо отдать должное, что технология выравнивание кирпичами сегодня является часто используемой. Во-первых, это быстро. Во-вторых, малозатратно. Главная задача – не испортить кирпичную кладку в плане её же ровности. При этом используют разные технологии кладки, где применяют и чисто кирпичный вариант, и комбинированный с бетонным раствором.

Видео описание

В видео показано, как выровнять фундамент после заливки, применяя кирпичи:

Второй вариант – с помощью бетонного раствора. Здесь тонкий раствор делать нельзя по причине, что под действием больших нагрузок от стен он просто растрескается и начнёт утончаться. Исключения составляют лёгкие постройки, к примеру, каркасного типа. Поэтому выравнивание производят сейсмопоясом. Это тот же ленточный фундамент с армирующим каркасом внутри, только небольшой высоты.

Главная задача застройщика – точно рассчитать толщину пояса и размерные параметры армокаркаса. Лучше обратиться к специалисту, который эти расчёты произведёт грамотно. Что касается бетона, то здесь применяется та же марка, что была использована для самого фундамента.

Необходимо отметить, что именно сейсмопояс всегда используют для выравнивания фундамента, если он собран из фундаментных блоков или обычных бетонных блоков, из которых поднимают стены. На фото ниже как раз хорошо видно, как выровнять фундамент по горизонтали с помощью сейсмопояса. Обратите внимание, что сам фундамент собран из фундаментных блоков.

Каковы этапы проведения этого процесса:

Изготавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Размеры каркаса и диаметр арматурных стержней выбирают согласно расчёту, сделанного специалистом.
Устанавливается каркас по месту требования.
Устанавливается опалубка, которая крепится к армокаркасу проволокой или другими крепёжными изделиями. Крепежи остаются внутри заливаемого бетона. Элементы опалубки также скрепляются между собой деревянными поперечинами с обязательным выставлением щитов по вертикали.
Производится заливка бетонного раствора.
Через семь дней опалубку можно снимать. Но нагружать выравнивающий слой, то есть возводить стены или монтировать плиты перекрытия, можно только через 28 дней. За этот срок бетон наберёт свою марочную прочность.

Внимание! Перед тем как выровнять опалубку под фундамент по горизонту, необходимо выбрать крепёжное изделие. Чем толще и выше выравнивающий слой, тем мощнее и чаще надо устанавливать крепежи.

И ещё один момент, касающийся вопроса, как выровнять фундамент после заливки по уровню. Нередко не требуется делать большой толщины выравнивающий слой с закладкой в него армирующего каркаса. Бывает достаточно залить обычный цементно-песчаный раствор толщиною 100-150 мм. Обычно так делают, если строение небольшого веса, к примеру, каркасный дом. Для этого сам раствор делают густым, чтобы он не растекался.

Для формирования этого слоя используют опалубку из обычных досок, укладываемых в один ряд. То есть для этого щиты не применяют. Главная задача производителя работ – правильно установить и выставить доски. Здесь много различных предложений, как это сделать.

Видео описание

Предлагаем посмотреть видео, в котором вы найдёте ответ на вопрос, как выровнять фундамент своими руками, используя скользящую опалубку и густой цементно-песчаный раствор:

Выравнивание цоколем

Цоколь – это часть фундамента над поверхностью грунта. Он присутствует в ленточной конструкции всегда. Размеры выступа могут быть разными, все зависит от того, что планируется организовать в подземной части строения. Но надо отметить, что цокольную часть фундамента вообще не используют по причине высокого уровня грунтовых вод или по чисто экономическим соображениям.

Но именно цоколь даёт возможность провести выравнивание, особенно, если он закладывается, как отдельная от общей фундаментной конструкции часть. И здесь несколько вариантов:

Используются кирпичи или бетонные блоки.
Производится наращивание с помощью бетонной смеси.

Обычно эти технологии применяются, если сам фундамент собирается из блочных элементов. Но это не говорит о том, что их не используют при выравнивании фундамента, залитого, как монолит.

Итак, как выровнять цоколь, если фундамент неровный. В принципе, процесс производится точно так же, как и в случае обычного выравнивания. То есть, если для этого применяют кирпичи или блоки, то в первую очередь горизонтальную поверхность конструкции покрывают гидроизоляционным материалом. Особенно это важно, если для выравнивания будут использоваться кирпичи. Здесь также укладывают стандартную гидроизоляцию – или рубероид, или битумную мастику. Лучше оба материала вместе.

Главная задача производителя работ – выставить выравнивающий слой по уровню. То есть сначала надо определиться с высотою кладки, а затем выставить горизонталь, по которой будет укладываться последний кирпичный или блочный слой.

И здесь важно учитывать, чтобы горизонтальная внешняя поверхность последнего слоя совпала с установленным уровнем. Поэтому при расчёте количества слоёв кирпича или блоков надо обязательно учитывать их целостность по вертикали. К примеру, если выравнивающий слой по высоте равен 50 см, то для него потребуется: 500 : 65 = 7,7 штук кирпичей по высоте. С учётом толщины кладочного шва потребуется 6 рядов. Обратите внимание, 65 мм – это высота кирпича.

Часто высота цоколя определяется примерно. Но иногда проект требует повышенной точности закладываемого уровня, который строго соблюдается. Для этого не изменяют количество выравнивающих слоёв, здесь стараются или уменьшить, или увеличить толщину кладочного раствора.

Как выровнять плитный фундамент

Эта разновидность фундаментных конструкций в частном домостроении встречается нечасто. Во-первых, дорого. Во-вторых, это достаточно большой объем строительных работ. Единственное, где эту конструкцию применяют практически всегда – гаражи. Потому что плитный фундамент выполняет сразу две функции: фундамента и пола.

Как и в случае со свайными и ленточными вариантами, плитный часто заливается неровно. И это в основном касается верхней горизонтальной плоскости. Выравнивать такую конструкцию не имеет смысла, потому что сам процесс – это заливка стяжки. И если площадь фундамента большая, то и на стяжку уйдёт большое количество финансовых средств. Стоит ли это делать.

Поэтому опытные строители рекомендуют сразу заливать фундамент по горизонту. В некоторых гаражах заливку производят под уклоном в сторону ворот. Как залить фундамент по уровню, мы уже упоминали. Просто ещё раз напомним:

Выкапывается котлован под размеры строения на проектную глубину.
Формируется подушка из песка и щебня. Она обязательно выравнивается по максимуму с утрамбовкой каждого слоя.
Монтируется опалубка, которая будет формировать цокольную часть конструкции. Именно опалубку и надо выставить по уровню. Именно её правильная установка ответит на вопрос, как отбить уровень фундамента. Для этого используют разные измерительные инструменты. К примеру, строительный уровень, ватерпас.
Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры. Обычно это одна или две сетки с ячейками 20х20 см, установленные друг над другом.
Проводится заливка бетонного раствора по краям опалубки.

Если требуется залить плитный фундамент под дом, то в указанную технологию надо добавить дополнительно несколько этапов. А именно:

На подушку заливается бетонный раствор, который формирует подфундаментный слой. Его обязательно выравнивают по горизонтали. Под заливаемый бетон рекомендуется уложить геотекстиль.
На сформированный бетонный слой после его высыхания укладывается гидроизоляционная плёнка, поверх которой монтируют плиты теплоизоляционного материала. Чаще применяют пеноплекс.
Затем на теплоизоляцию укладывают армирующий каркас.
Устанавливают опалубку по уровню.
Заливают основной слой из бетонного раствора, который выравнивают по внешним краям опалубки.

Видео описание

В видео показано, как ровно залить фундамент по горизонту:

Что делать, если плитный фундамент залит неровно. Ничего делать не надо. Просто придётся выравнивание кладки производить с помощью кирпичей и кладочного раствора. То есть при поднятии стен надо будет выставить каждый кирпичный ряд по горизонтальному уровню, увеличивая толщину кладочного раствора.

Полезные советы

Самый главный совет – все делать строго по технологии заливки фундаментных конструкций. И здесь важная составляющая – как выставить фундамент по уровню. Выставите опалубку – следите, чтобы уровень заливаемого раствора не был ниже или выше отметки. Сделаете правильно – не будете дополнительно вкладывать деньги в процесс выравнивания. Поэтому лучше всего за основу уровня брать верхний край опалубки. Уж здесь точно не превысите или уменьшите уровень заливки.

Перед тем как выровнять столбчатый фундамент по уровню, надо точно отбить этот уровень на одном из столбов. А уже с помощью лазерного уровня нанести метки и на остальные опоры.

Коротко о главном

Выравнивание ленточных фундаментов производится по вертикальным сторонам и верхней горизонтальной. Боковые стороны выравнивают цементно-песчаными растворами с использованием стальных сеток или решёток из арматуры. Или без таковых, если перепады плоскости небольшие.

Выравнивание горизонтальной плоскости производится стяжками, кирпичами или бетонными блоками в зависимости от тяжести стен, кровли и перекрытий строения. Для этого часто используют сейсмопояс, особенно если фундамент собран из блоков.

Выравнивание свайных фундаментов производится обрезкой или наращиванием свай по специальным технологиям.

Выравнивание плитного фундамента не производится. Здесь правильно залить конструкцию сразу по уровню.

Прикладная геодезия. Нивелировка — основа строительных работ

Современную стройку можно сравнить с большим заводом, все цеха которого нацелены на выпуск ответственной продукции. Бригады и отдельные специалисты выполняют различные виды процессов, которые разнесены во времени. Очень многое зависит от слаженной работы смежных служб, при этом контроль качества становится во главу угла — ведь в здании в итоге будут постоянно находиться люди. Сложные электронные теодолиты и устройства для GPS наблюдений доступны для работы не всем, а вот освоить нивелир под силу любому строителю, заинтересованному в качестве выполненных работ.

План участка с отметками высот является основой для строительства. Данные о рельефе позволяют выбрать оптимальное место для котлована и рассчитать точку сброса поверхностных вод.

Так что задача нивелировки — определение разницы высот между точками земной поверхности, именуемой превышением. Зная проектную отметку пола первого этажа сооружения, можно рассчитать место сброса ливневых стоков, или предусмотреть точку врезки самотечной канализации.

В арсенале у специалиста есть различные инструменты и приспособления, которые позволяют получить локальные данные, не давая общей картины. Например, гигрометром определяют влажность определенного материала, а как узнать степень «набухания» всего сооружения? В этом случае нам на помощь приходит нивелир, с помощью которого можно получить значения высоты объекта и сравнить ее с контрольной.

Для этого в фасадную часть здания по периметру монтируются специальные марки, между которыми определяются превышения. Если марки расположены на одной высоте в пределах допуска — все в порядке, если одна часть здания дает просадку быстрее другой — пора эвакуировать людей.

Методы нивелировки

Существуют несколько видов определения превышений, однако в строительстве преимущественно используются первые три метода из ниже перечисленных:

геометрическое нивелирование — использует принцип горизонтальности визирного луча зрительной трубы инструмента, используется нивелир;
тригонометрическое нивелирование — за основу берется принцип наклона визирного луча зрительной трубы инструмента, используется теодолит;
гидростатическое нивелирование — основано на выравнивании уровня жидкости в сообщающихся сосудах (водяной уровень);
барометрическое нивелирование — в зависимости от высоты точки меняется показатель атмосферного давления (применяется в горах);
автоматическое нивелирование — специальные датчики, установленные на автомобилях, передают наклонный вектор перемещения на считывающее устройство (дорожные работы);
стереофотограмметрическое нивелирование — осуществляется на сложном аппаратном комплексе. Два космических или аэрофотоснимка, выполненных с частичным перекрытием, загружаются в специальное устройство. При взгляде на них через оптическую систему, вы получаете «3-D эффект присутствия».

Вот так, к примеру, выглядит трехмерная модель микрорайона, выполненная с использованием стереофотограмметрического комплекса. Далее осуществляется привязка жестких контуров местности в системе координат, и мы получаем цифровую модель, для которой в любой точке снимка можно получить значение высоты методом интерполяции.

Инструменты и приспособления для геометрического нивелирования

Главный инструмент, с помощью которого осуществляются замеры — нивелир. Классический инструмент представляет собой оптико-механическое устройство, с помощью которого в пространстве обеспечивается горизонтальность визирного луча. Нивелир крепится на штатив, устанавливается на точку стояния и выводится в горизонтальное положение специальными винтами. Труба таких устройств бывает как прямого (современные модели), так и обратного изображения. Собственно, особых проблем при работе с перевернутым изображением нет — измерительную рейку просто устанавливают вверх ногами. Для поворота картинки используется специальная система линз, которая влияет на стоимость инструмента. Дополнительные линзы также вносят незначительные искажения, которые хорошо заметны при условиях рефракции в жаркое время года. К примеру, видимость в советском теодолите с перевернутым изображением лучше, чем в электронном тахеометре с оптикой Carl Zeiss. Хотя это и неудивительно — сейчас нет потребности в съемках на больших расстояниях, для этого больше подходят методы спутниковой геодезии, а работать с «правильной» картинкой все же удобнее.

Конструктивно нивелиры бывают следующих типов:

с цилиндрическим уровнем возле зрительной трубы
с автоматическим компенсатором
электронные

По классу точности инструменты принято делить на следующие группы:

высокоточные (Н-05, Н-1, Н-2)
точные (Н-3, Н-3К, Н-3КЛ)
технические (Н-10)

Буква «Н» в названии инструмента обозначает нивелир, а цифры — среднеквадратическую погрешность измерений в миллиметрах на 1 километр расстояния. Остальные буквы обозначают конструктивные особенности инструмента (лимб и компенсатор).

Компенсаторы способны убрать погрешности установки инструмента, что повысит точность выполненных работ. При наличии ручного компенсатора инструмент в горизонтальную плоскость выводится вручную, а вот самовыравнивающийся нивелир способен занять правильно положение автоматически.

Принцип нивелировки

Исполнитель берет отсчет по рейке (или рейкам — передней и задней), которая установлена на точке, и вычисляет полученное значение превышения. Метод, когда инструмент установлен между измеряемыми точками, получил название «нивелирование из середины», и наиболее часто применятся в строительстве.

Принцип нивелировки методом «из середины»

Как видно из иллюстрации, превышение между точками А и Б будет равно разнице отсчета по рейкам, причем она может быть как положительная, так и отрицательная. Само превышение мало чем поможет для производства работ, таких значений должно быть множество, так как их совокупность и дает нам представление о рельефе местности. Поэтому, как и в случае с теодолитным ходом, замеры ведутся от точек с известными высотами, именуемых «реперами».

Нивелирная сеть берет свое начало от нуля Кронштадтского футштока, который, как мы помним из прошлых статей нашего цикла, расположен на берегу Балтийского моря. Поэтому система высот, применяемая для изготовления топографических планов, и получила название «Балтийская». В нашем случае абсолютная высота точки Б составит h = А + а – б, где А — отметка точки относительно государственной системы высот, а и б — отсчет по рейкам.

Еще один метод нивелировки подразумевает использование инструмента вместо рейки. Он получил название «нивелировки вперед».

Принцип нивелировки методом «вперед»

В этом случае инструмент устанавливается на точку с известной высотой. Формула для вычисления высоты точки Б принимает следующий вид:

h = А + i – б, где i — высота инструмента, измеренная с помощью рулетки.

Данный способ не всегда удобен при производстве работ, ведь сложно установить инструмент на вертикальную поверхность стены, да и работать дистанционно, не приближаясь к объекту, гораздо проще.

Принцип тригонометрического нивелирования подразумевает использование теодолита или тахеометра. В этом случае измеряется угол от горизонтальной плоскости до верха рейки или недоступного объекта. Именно методом тригонометрии мы и определили высоту опоры ЛЭП в предыдущей статье нашего цикла. Этот метод менее точен, чем геометрическое нивелирование, однако позволяет вести измерения на значительные расстояния и при значительных углах наклона местности.

Принцип тригонометрической нивелировки

В этом случае рабочая формула для определения высоты примет следующий вид:

h = s * tg ν + i – б или h = S * sin ν + i – б, где ν — угол наклона луча, s — горизонтальное проложение линии, S — длина визирной линии, i — высота инструмента, а б — высота визирования.

Гидростатические нивелиры неприхотливы, просты в обращении и обеспечивают быстрое определение превышения. Этот вид нивелировки хорошо подходит для автоматизации измерений.

Сфера применения гидростатических нивелиров:

монтаж крупногабаритного оборудования;
нивелировка фундаментов;
отделочные и архитектурные работы;
укладка сантехнического оборудования и трубопроводов;
определение горизонтальности направляющих;
наблюдение за деформациями и просадками зданий и сооружений;
передача высоты через водные преграды и т.д.

Принцип действия такого устройства приведен на рисунке.

Принцип гидростатической нивелировки

Как известно, в сообщающихся сосудах уровень жидкости выравнивается. Искомое превышение h может быть найдено разницей отсчетов а и б, которые берутся по специальной шкале, встроенной в сосудах. Этот метод позволяет вести работы в тесных помещениях, не требует специальных навыков, однако не всегда обеспечивает необходимую точность (погрешность измерений в этом случае ±10 мм) и создает неудобства при перемещении соединительных шлангов.

Лазерные уровни

Электронная разновидность нивелиров позволяет визуализировать сразу несколько плоскостей посредством проецирования лазерного луча на предметы и сооружения. Например, ротационный уровень вращается со скоростью 400–550 оборотов в минуту и более. С помощью этого устройства можно произвести разметку как внутри помещения, так и снаружи, при свете дня или в сумерках. Эти уровни незаменимы при поклейке обоев, облицовке плиткой или монтаже конструкций с минимальными допусками. Лазерный уровень позволяет замерять превышения точек, проводить нивелировку или размечать уклоны. При использовании лазерного инструмента вы навсегда забудете про веревочные отвесы и металлические угольники, которые особенно неудобны на расстояниях в десятки или даже сотни метров. Разметка теперь стала возможна под любыми углами даже в самых недоступных местах.

Лазерные инструменты безопасны, так как относятся ко второму классу приборов по мощности излучения. Луч от лазерного уровня может навредить только в случае длительной проекции на глаз человека. Большинство приборов, выпускаемых для строительства, защищены от ударов и попадания влаги, так как это может сказаться на работоспособности инструмента. При неблагоприятных условиях стоит приобрести специальные очки, улучшающие видимость луча.

Как и в случае с любым другим строительным инструментом, предпочтение стоит отдавать моделям известных марок. Нивелиры и лазерные уровни должны проходить ежегодные поверки. Если работать неточным инструментом, и загнать сантиметровую невязку в отметку первого этажа, на последнем этаже у вас может не стать плита перекрытия. Так что изучайте статьи нашего цикла, используйте современное оборудование и шлифуйте свое мастерство. Построенное сооружение — результат кропотливой работы многих специалистов, которым очень бы не хотелось, чтобы их работа пошла под снос из-за невнимательности геодезистов.

Читайте также: