Незаглубленный плитный фундамент на песчаной подушке

Обновлено: 18.05.2024

Фундамент для дома в виде монолитной плиты

Фундамент любого дома является основной его частью, придающей конструкции прочности и жесткости. В некоторых случаях стоимость его возведения составляет треть от общей стоимости дома. Одной из самых прочных конструкций является так называемый монолитный плитный фундамент.

Специалисты делят его на незаглубленный, мелкозаглубленный, заглубленный тип. Однако, независимо от тип, это монолитное основание под дом всегда будет обладать повышенной жесткостью и прочностью.

Современные виды монолитного фундамента

Как было сказано выше, по степени заглубления в грунт монолитный фундамент бывает трех видов:

незаглубленный;
мелкозаглубленный;
заглубленный.

Каждый имеет свои особенность и предназначен под определенные типы сооружений.

Особенностью незаглубленного плиточного фундамента является то, что он закладывается по поверхности грунта, под него не нужно рыть котлован. Технология по его изготовлению, ни чем не отличается от других видов, но тут важно понимать, что незаглубленный фундамент, несмотря на свое расположение над грунтом, все же должен углубиться в него на несколько сантиметров, то есть в углублении будет находиться подушка, а сама конструкция, конечно, будет на поверхности грунта.

Незаглубленный фундамент идеально подходит для дачных домов и иных сооружений, которые будут располагаться на почвах, которые не промерзают глубоко и не являются пучинистыми.

Мелкозаглубленный фундамент представляет из себя монолитную конструкцию, вкопанную в почву на не большую глубину. Обычно это 10-15 сантиметров. Основная часть будет возвышаться над грунтом. Мелкозаглубленный фундамент идеально подходит для почв с минимальным промерзанием, пучинистых грунтов, а также для одноэтажных и двухэтажных домов.

Заглубленный монолитный фундамент по своей конструкции является полной противоположностью незаглубленному и полностью располагается в грунте. Под него необходимо копать котлован. Прежде всего, он рекомендован для северных районов нашей страны, где глубина промерзания грунта большая.

Погружать его в землю нужно на глубину от 1 метра до 25 сантиметров, этот показатель будет зависеть от степени пучинистости почвы на данном участке строительства. Дома на таком фундаменте можно строить в несколько этажей. Технология его изготовления более трудоемкая.

Разобравшись в видах плитного фундамента, можно перейти к особенностям его возведения. Прежде всего, это создание специальной подушки. Она делается из слоя утрамбованного песка толщиной 5-10 сантиметров и щебня. Наличие подушки обязательно. Следующее &mdsah; это защита фундамента от воздействия воды и влаги.

Для этого применяется гидроизоляция. Первый слой гидроизоляции будет уложен непосредственно на песчано-щебневую подложку, а второй слой — поверх бетонной опалубки. Для того, чтобы гидроизоляция прослужила долго, лучше использовать битумные материалы, например, рубероид.

Следующий момент — это утепление. Некоторые специалисты предлагают укладывать слой утепления непосредственно на подушку фундамента, еще один слой — на поверхность основания.

Этих правил можно придерживаться, а можно и нет, но утепление с помощью теплоизоляционных материалов — обязательное требование к монолитному фундаменту.

Особенности конструкции плиточного фундамента

При его возведении можно использовать специальные бетонные плиты, которые производятся на заводах бетонных конструкций. Но технология его укладки требует наличия подъемной техники. Под такое основание обязательно вырывается котлован, дно которого должно быть идеально ровным, чтобы плиты не перекосились.

Между собой плиты соединяются цементным раствором. Плита может быть ребристой и плоской. Ребристая и плоская конструкция не влияет на жесткость и долговечность всего основания. Дома, стоящие на таком основании, при несоблюдении технологии строительства, со временем могут перекоситься из-за сезонных колебаний почвы.

Схема монолитной плиты.

Следующей особенностью, является создание монолитного блочного основания.

В данном случае конструкция создается из бетонных блоков, которые также скрепляются между собой при помощи цементно-песочного раствора.

Эти основания также возводятся по общим правилам для монолитных оснований.

Этапы работ по созданию плитного фундамента

Разобравшись в том, какой бывает фундамент монолитная плита, можно перейти к этапам его создания.

Подготовка земельного участка. Тут следует обратить внимание на два основных момента. Первое — это проведение правильной разметки. Помимо периметра котлована, нужно учитывать добавления 2-х метров к нему, которые понадобятся для работы. Следующее — необходимо определится с его глубиной. После того, как все размерено, котлован выкапывается, а его дно выравнивается. На дне не должно быть бугорков и выемок.
Создание подушки. Как было указано выше, подушка плитного фундамента создается из слоя песка и щебня. Сначала насыпается 5-10 сантиметровый слой песка, который поливается водой, утрамбовывается. Вода нужна для того, чтобы придать песку прочности и жесткости. Поверх этого слоя насыпается прослойка щебня толщиной 5 сантиметров. Щебень также важно хорошо утрамбовать. Когда все готово, можно переходить к следующему этапу.
Наложение гидроизоляции и утепление. При создании гидроизоляции, как было сказано выше, лучше всего использовать рубероид. Его листы накладываются на песчано-щебневую подушку внахлест. Места соединения нужно заплавить с помощью газовой горелки. После этого, поверх гидроизоляции, можно наложить слой утепления. Первый слой фундамента готов.
Следующие работы связаны с созданием бетонной стяжки. Она не должна превышать 5 сантиметров. Изготавливается с помощью цементно-бетонной смеси. Поверх залитой стяжки можно повторно наложить гидроизоляцию. Важным моментом является то, что рубероид, который будет использоваться в качестве гидроизоляции, должен быть больше периметра фундамента, чтобы закрывать и ребра. Также нужно оборудовать канализацию и дренажную систему для вывода осадков и воды из грунта.
Следующий этап — создание опалубки. Опалубка делается из деревянных досок, которые сколачиваются между собой. Доски опалубки должны подпираться деревянными брусами, с помощью которых создается скос, а также происходит фиксация к вбитым в землю кольям. Именно благодаря такой конструкции опалубки, она принимает жесткость и не развалится под воздействием бетона.
Когда все готово, необходимо приступить к созданию армирующего каркаса и сетки. Для этого берется арматура, с помощью нее создается каркас и армирующая сетка. Тут важно понимать, что такую конструкцию лучше создавать на месте котлована, прутья между собой следует связывать, а не приваривать. Связанные прутья более подвижны и не приведут к разрушению плиты случае деформации почвы.
Когда все готово, можно приступать к заливке бетоном арматурной сетки и каркаса. Лучше это сделать за один раз, чтобы бетон был однороден.
После того, как плита готова, можно приступить, к повторному утеплению верхней части основания. Для лучшего эффекта поверхность можно обработать битумной мастикой, а затем начать укладку слоя утепления. Благодаря этому в доме будет тепло и не будет тянуть холод с земли. Кроме этого, двойной слой утепления будет удерживать тепло в доме и не давать ему обогревать грунт.

Монолитный плитный фундамент является отличным основанием для любых конструкций и сооружений.

Незаглубленная фундаментная плита под котедж

Здравствуйте. Собираемся строить дом и подумываем об незаглубленной фундаментной плите. Плодородный слой 0,7-1,0м дальше глина. Глубина ГВ где то метра 3 может чуть больше. Глубина промерзания 1м.
Планируем вырыть котлован сантиметров 50 сделать 40-сантиметровую песчано-щебневую подушку, сверху гидроизоляцию потом утеплитель дальше стяжку небольшую и сверху уже саму плиту 30 см толщиной. Дом 1 эт+мансарда перекрытие плиты пустотки. Отмостку тоже будем утеплять. Возможен ли такой вариант фундамента? Или нужно как то иначе? )

Возможен. Но плодородный слой надо снимать полностью, до глины. Толщина плиты и армирование - по расчету. Зачем гидроизоляция, если УГВ на 3 м - не понял, разве что от верховодки, если она есть. Впрочем, ГИ получится сама собой - по засыпке расстелите полиэтиленовую пленку (цементное молоко в песок не будет уходить) и заливайте по ней плиту. Утеплитель под плитой тоже лишний (утеплять надо цоколь и отмостку) его лучше в конструкции пола употребить (особенно, если теплые полы будут - без него будете плиту греть).
Все вышесказанное возможно только в случае непучинистых грунтов, либо делать песчаную подушку на всю глубину промерзания.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 14.10.2015 в 17:47 .

Полиэтиленовая пленка это фактически и получается гидроизоляция ))). ПОлучается нам надо засыпать метровый слой песка?

Планируем вырыть котлован сантиметров 50 сделать 40-сантиметровую песчано-щебневую подушку, сверху гидроизоляцию потом утеплитель дальше стяжку небольшую и сверху уже саму плиту 30 см толщиной. Дом 1 эт+мансарда перекрытие плиты пустотки. Отмостку тоже будем утеплять. Возможен ли такой вариант фундамента? Или нужно как то иначе? )

Конечно такой вариант возможен. Все противопучинистые мероприятия у вас выполнены. Осталось одно но. расчет такого фундамента невероятно сложен и не окупится. Тут нужно учитывать и вес здания и его жесткость и жесткость плиты под ним и т.д. и т.п. Не треснет ли плита от сил морозного пучения? Хватит ли 40 см? А может нужно будет 50. А утеплитель, какой, какая толщина, какая жесткость. слишком много вопросов для одного коттеджа
Поэтому мой вам совет. На фундаментах не экономят. Копайте хорошие широкие траншеи под несущие стены на глубину промерзания (а лучше чуть чуть с запасом) засыпайте нормальным песком с уплотнением и на эту подушку малозаглубленную ленту фундамента (на полметра где-то от поверхности). Все засыпать песком с тщательным уплотнением, отмостку утеплить. Как-то так

Вам сейчас насоветуют тут проектировщики двадцатипятиэтажек про фундамент. Он у вас дороже всего дома в 10 раз выйдет. Гуглите УШП. На одном небезызвестном форуме столько страниц понаписано с примерами и опытом эксплуатации.

Осталось одно но. расчет такого фундамента невероятно сложен и не окупится.

Расчет такого фундамента особой сложности не представляет, грамотный конструктор с ним вполне справится. Никаких сил морозного пучения там не будет - в этом и состоит смысл непучинистой засыпки на глубину промерзания. Утеплитель никакой не нужен (в похожих случаях применяется ЭППС, но при действительной необходимости).

ПОлучается нам надо засыпать метровый слой песка?

Вам надо снять весь плодородный слой - у него нерасчетные характеристики и никто не сможет спрогнозировать его поведение. А уж сколько там будет - на месте виднее. Надо знать характеристики глины, хотя бы по пучинистости. Если непучинистые грунты - на глубину промерзания заглубляться необязательно, достаточно дойти до глины.
Вообще, надо понять, нужна ли Вам именно плита (зачем?) или вполне достаточно ленточного фундамента, такого же малозаглубленного по подсыпке из песка. Сколько этажей, какие перекрытия, планировка? Проект, вообще-то, полагается делать и с конструктором определять тип фундамента.

Копайте хорошие широкие траншеи под несущие стены на глубину промерзания (а лучше чуть чуть с запасом) засыпайте нормальным песком с уплотнением и на эту подушку малозаглубленную ленту фундамента (на полметра где-то от поверхности). Все засыпать песком с тщательным уплотнением, отмостку утеплить.

Самый здравый совет, но не только под несущие стены, перегородки тоже желательно подхватить основные.

Хотя нормы проектирования фундаментов гласят что глубина заложения фундамента в пучинистых грунтах должна быть больше глубины промерзания такое решение устраняет только лобовые силы морозного пучения, но не устраняет касательные силы пучения на боковой поверхности, которые так же очень велики и нагрузка от легкого малоэтажного здания не может им противостоять. А в северных регионах РФ нормативная глубина промерзания меняется в пределах от 1,5 до 3,0 м. и более. В такой ситуации следует рассмотреть вариант поверхностного фундамента.

Малозаглубленный или поверхностный фундамент является одним из наиболее простых и экономичных вариантов для легких зданий и сооружений – это минимальные затраты на материалы и почти полное отсутствие земляных работ. Но при своей кажущейся простоте этот тип фундаментов имеет особенности, которые необходимо учитывать, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.

К малозаглубленным фундаментам относят все типы фундаментов если глубина заложения их подошвы не превышает нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания, то есть фундаменты полностью расположены в зоне сезонного промерзания/оттаивания грунтов

В данной статье рассматриваются только поверхностные и практически незаглубленные фундаменты (глубина не более 20 см), т.к. если фундаменты заглублены, но менее глубины промерзания то они будут накапливать деформации пучения год за годом не полностью возвращаясь в исходное положение после оттаивания грунта, и их применение абсолютно не обоснованно. Если же фундамент все таки имеет некоторое заглубление то необходимо выполнять засыпку пазух котлована достаточной ширины непучинистым материалом (песок средний и крупный, ПГС. Ширина пазухи должна быть не менее глубины заложения фундамента) и предусматривать мероприятия, обеспечивающие проскальзывание фундамента относительно грунта по боковой поверхности чтобы обеспечить свободное оседание фундамента после подъема морозным пучением.

Заглубление фундамента без выполнения специальных мероприятий не правильное решение

Поверхностные и малозаглубленные фундаменты имеет смысл использовать при строительстве малоэтажных сооружений, дач, гаражей, хозяйственных построек, бань и т.д. Их можно использовать при возведении срубов из бревен или стен из ячеистых бетонов, при возведении каркасно-щитовых домов. Естественно применение ограничено зданиями без подвала.

Не рекомендуется применение малозаглубленных и поверхностных фундаментов под кирпичные дома т.к. стены из кирпича и других каменных материалов очень чувствительны к деформациям фундамента и при малейшем смещении дают трещины (армированная кладка более устойчива, но все равно очень хрупка). Так же не следует применять их для двух- и более этажных построек из-за большой нагрузки на основание и фундамент, а несущая способность их часто сильно ограничена.

Трещина в кладке от смещения фундамента

Согласно примечанию к п. 6.8.10 СП 22.13330.2016 Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружения пониженного уровня ответственности и малоэтажных зданий при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м. А, например, в Руководстве п.4.22 говорится что глубина промерзания под подошвой малозаглубленного фундамента должна быть не более 1,0 метра, а под подошвой заглубленного не более 0,5 м.

Согласно п. 8.6 СП 22.13330.2016 при проектировании малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах обязательно выполнение проверочных расчетов на деформации пучения (на подъем фундаментов).

2. Типы поверхностных фундаментов

Малозаглубленные и поверхностные фундаменты могут быть следующих типов:

Ленточные;
Столбчатые (к ним так же относятся и «сваи» малой глубины погружения (менее глубины промерзания грунта). На самом деле это не сваи, а отдельные столбчатые фундаменты т.к. настоящая свая по определению имеет глубину погружения не менее 4,0 метра);
Плитные;

Любой из этих типов фундаментов будет относиться к малозаглубленным если его подошва залегает выше нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания. Если же грунт основания не пучинистый то данная классификация не имеет особого значения.

Для определения характеристик грунтов основания следует обратиться в специализированные изыскательские организации или на крайний случай воспользоваться указаниями этой статьи.

Максимальная несущая способность, естественно, будет присуща плитному варианту из-за большой площади опирания на грунт, как и максимальная стоимость и трудоемкость.

Поверхностный плитный фундамент

Достаточной несущей способностью обладают ленточные фундаменты (при правильном проектировании). Имеются ввиду монолитные непрерывные ленты из армированного железобетона, или ленты из крупных блоков с монолитным армированным поясом по верху и монолитной подошвенной плитой. Ленты из блоков ФБС без дополнительных мероприятий не обеспечивают необходимой прочности и жесткости.

Малозаглубленный ленточный фундамент

Столбчатые малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах следует применять только в сочетании с монолитной сплошной рамой (как правило железобетонной системой перекрестных балок), объединяющей их в единое целое, или же под совсем неответственные сооружения без общей жесткой рамы (сараи, кладовки, веранды, беседки и др. сооружения III уровня ответственности). В целом их применение очень ограничено и не рекомендуется под более-менее ответственные сооружения.

Малозаглубленные столбчатые фундаменты

Подробно все типы фундаментов и их особенности разобраны в этой статье.

3. Особенности и возможные проблемы малозаглубленных фундаментов

Основная особенность малозаглубленных и поверхностных фундаментов заключается в том, что на них действуют лобовые силы морозного пучения. А учитывая, что такие фундаменты как правило используются под легкие сооружения нагрузка на грунт под ними мала и никак не может противостоять огромным силам поднятия вспучивающегося грунта, можно смело утверждать что при промерзании грунта фундамент будет двигаться, смещаться по вертикали – то есть «гулять». Этот негативный эффект можно снизить за счет утепления грунта, но полностью устранить очень сложно.

Но огромным плюсом поверхностных и практически незаглубленных фундаментов является то что они после оттаивания грунтов возвращаются в исходное положение, не накапливая деформаций пучения.

Следующая особенность проистекает из первой – т.к. фундамент, а вместе с ним и здание смещаются по вертикали от морозного пучения то примыкающие к нему снаружи лестницы, крыльца, пристройки должны быть приспособлены к таким смещениям.

В летний период (то есть в не замерзшем состоянии) слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине (это явление объясняется в статье в подразделе «4. Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент»), поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
Как правило фундамент имеет достаточно большую высоту над уровнем планировки грунта. Связано это с тем что ему необходимо придать достаточно большую жесткость и прочность, для этого нужна

4. Поведение малозаглубленных фундаментов при воздействии морозного пучения

Практически всегда промерзающий грунт поднимается неравномерно (причины описаны в статье физика процесса пучения). Неравномерное пучение воздействует на малозаглубленный фундамент вызывая:

Если фундамент сплошной и достаточно прочный для восприятия нагрузок от здания после неравномерного подъема промерзающего грунта, то он поднимается и испытывает крены, но остается практически неизменным по форме, т.е. верхняя плоскость фундамента остается плоской, хотя и наклоняется или смещается по вертикали (конечно фактически поверхность ограниченно изгибается в зависимости от жесткости фундамента). Весной, после полного оттаивания грунта фундамент вернется в исходное положение восстановив свою изначальную форму.
Если прочности фундамента недостаточно, то фундамент разрушается – появляются широкие трещины и сколы бетона. После оттаивания грунта форма фундамента не будет восстановлена полностью.

5. Что следует учитывать при проектировании и строительстве малозаглубленных фундаментов

Для начала следует изучить документы:

Учтите при проектировании следующие основные моменты:

Чтобы перемещения фундамента от морозного пучения не вызывали повреждений надземной части здания (трещины в стенах, лопнувшие стекла) и вообще не вызывали никаких проблем в дальнейшем (заклинившие двери, перекошенные крыльца и др.) фундамент должен быть сплошным, непрерывным под все здание, а лучше и под крыльца, и иметь достаточную жесткость и прочность чтобы сохранить свою первоначальную форму и не сломаться при неравномерном поднятии промерзающего грунта. Для обеспечения необходимой прочности и жесткости необходимо выполнять расчеты фундамента и армирования с учетом неравномерного смещения основания. Расчеты лучше выполнять на разные варианты неравномерного смещения основания в конечно-элементной программе (например SCAD или др.), вручную расчёты выполнять будет значительно сложнее (особенно для плитных и сложных по форме ленточных фундаментов).

Пример результата расчетов армирования монолитной ленты в программе SCAD

Следует учитывать наличие почвенно-растительного слоя – если фундамент опереть на органический плодородный грунт, то в результате разложения органики гарантированы большие осадки фундамента, растянутые во времени. Кроме того, почвенно-растительный слой обладает очень низкой несущей способностью и не может служить несущим основанием. Данный слабый слой необходимо полностью заменять, как правило, на песчаную подушку.
Следует учитывать низкую несущую способность верхних слоев грунта. Слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине, поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
Крыльца, наружные лестницы и другие части здания, опертые на отдельные фундаменты, должны иметь подвижные крепления к основному сооружению, позволяющие взаимные перемещения до 10 см и более (зависит от степени пучинистости грунта и глубины промерзания) или вообще быть независимыми от основного здания.
Следует предусмотреть мероприятия для снижения воздействия морозного пучения на фундаменты. Например утепление отмостки, боковых поверхностей фундамента, грунта под зданием (для отапливаемых зданий применять минимальное утепление чтобы тепло могло частично проникать в грунт). Это позволит уменьшить глубину промерзания грунта под подошвой фундамента и вблизи него, особенно эффективно для отапливаемых зданий.

Влияние утепление отмостки и фундамента на промерзание грунта

6. Снижение воздействия морозного пучения на поверхностные фундаменты

Для снижения воздействия пучения на поверхностные фундаменты применяют следующие мероприятия:

Дополнительно о мерах борьбы с морозным пучением см. эту статью.

7. Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных фундаментов

8. Заключение

Поверхностные (малозаглубленные) фундаменты имеют свою достаточно узкую область применения. Основной их недостаток — это подверженность морозному пучению и смещениям по высоте в зимний период. Основным их достоинством помимо простоты и низкой стоимости является то что о наличии деформаций пучения известно заранее и эти деформации точно будут обратимыми, а не накапливаться год от года.

При проектировании и строительстве таких фундаментов следует учитывать многие их особенности, выполнять детальные расчеты, продумывать множество деталей, связанных с подвижностью фундамента, а значит и всего здания/сооружения.

9. Связанные статьи

Один комментарий к публикации “Незаглубленные и малозаглубленные фундаменты”

Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). К таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю.

Технология возведения плитного фундамента

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Есть четыре типа плитного фундамента:

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Утепление

Утеплитель уложен

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Песок под фундаментом – это бесполезное разбазаривание бюджета. Уплотнять можно и грунт

Когда для частного дома сооружается фундамент – ленточный или плитный – под него обязательно укладывается песок. Также песок часто закладывают под ленточный фундамент, но далеко не всегда. Про фундамент свайный не говорим, там песок не то что не нужен, так и просто невозможен. Исключение могут составлять только буронабивные сваи, но лично я думаю, что песок в сочетании с таким фундаментом – это просто изврат.

Какую функцию выполняет песок под фундаментом? Ну, ясен пень, что какую-то выполняет, иначе его бы массово не сыпали в траншеи и котлованы, а потом не трамбовали бы долго и нудно. Песок – вещь незаменимая в деле строительства фундаментов, только вот что именно он заменяет – мало кто из новоявленных загородных застройщиков об этом задумывается.

Песок обычно применяется при монтаже сборных фундаментов, например, блочных Песок обычно применяется при монтаже сборных фундаментов, например, блочных

Но задуматься все же приходится, когда видишь, что многие строители песок под фундаментом вообще не используют. При этом если произвести анализ мотивации таких строителей, то оказывается, что это не наемные работники, а самостройщики. И еще более удивительно, что при дальнейшем получении информации можно узнать, что эти самостройщики – или профессиональные строители, или же хорошо знакомы со строительным делом по самым разным причинам.

Так вот – люди, знакомые со строительством, песок под фундаментами никогда не используют.

Под сборным плитным фундаментом песок еще более необходим Под сборным плитным фундаментом песок еще более необходим

Нет, вообще-то бывают моменты, когда песок под домом необходим. Например, без него не обойтись при монтаже блочных или другого типа сборных фундаментов. В этом случае с помощью песка выравнивается поверхность грунта, на который будут укладываться блоки или плиты. Правда, кто-то использует вместо песка мелкий щебень, но песок стоит гораздо дешевле при той же эффективности.

А когда еще песок под фундаментом необходим? Рассказывают, что его закладывают под фундаменты для снижения воздействия на них сил морозного пучения. Мол, песок не пучится, потому и фундамент на нем не ломается.

А вот под монолитным фундаментом песок вообще не нужен - достаточно просто уплотнить имеющийся грунт А вот под монолитным фундаментом песок вообще не нужен - достаточно просто уплотнить имеющийся грунт

Очень странное утверждение. А если вместо песка под ленту подложить камень или деревянные палки, ведь их тоже не пучит? Но нет, никто бесплатные камни и палки под фундаменты не закладывает на пучинистом грунте, потому что хоть камень и дерево не пучит, но пучит грунт под ними, и все эти силы пучения будут передаваться на фундамент. Точно также силы пучения передаются и через песок, за который, в отличие от камней и деревяшек, придется платить деньги, причем немалые. Так что версия эта не состоятельная.

Еще одна версия – песок якобы отсекает от бетонной подошвы влагу, потому бетон и не мокнет снизу.

Монолитную ленту тоже можно лить прямо на грунт, только надо его постараться уплотнить Монолитную ленту тоже можно лить прямо на грунт, только надо его постараться уплотнить

Очень сложно представить себе сухую бетонную подошву фундамента, зарытого в грунт, без специальной защиты, например, полиэтиленовой пленки. Я даже не знаю, как эту новость комментировать, по-моему, это утверждение на грани шизофрении. Мне всегда казалось, что песок не отсекает воду, а наоборот – впитывает ее. Да, даже мокрый песок не пучит, потому что он очень подвижный из-за отсутствия сцепления песчинок, но это не отменяет факт прекрасного взаимодействия песка и влаги. По-моему, песок всегда действует как магнит – он тянет в себя влагу даже тогда, когда ее вообще поблизости нет. Ну, например, пар из воздуха, причем и в этом случае он тоже действует как мощный насос.

Ну, давайте найдем еще причины, по которым песок обязателен под фундаментом, кроме той, которая была озвучена выше и касается выравнивающей способности. Ну, вот лично я никак не могу найти таких причин. Кроме одной, причем самой главной и наиболее правдоподобной.

А еще можно вместо песка в траншею накидать камней, это будет более практично А еще можно вместо песка в траншею накидать камней, это будет более практично

Песок очень любят использовать наемные строители. Вы знаете, сколько стоит работа с песком? Она стоит очень больших денег, и особенно заключительный этап – трамбовка и уплотнение. За эту работу строители берут хорошую плату, хотя несведущий будущий домовладелец чаще всего даже не подозревает о том, что просто выбрасывает свои денежки на ветер.

Читайте также: