Несъемная опалубка для армопояса из пенополистирола

Обновлено: 18.05.2024

Как сделать несъемную опалубку из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола направлена на упрощение и ускорение строительства, а также на снижение стоимости работ и материалов. Универсальность конструкции заключается в гармоничном объединении несущей монолитной основы с утеплителем.

Виды опалубки из пенополистирола

Пенопластовая опалубка представляет собой изделие разной конфигурации, стенки которого соединены армирующими стержнями. Производитель предлагает несколько видов несъемной опалубки:

блок стеновой основной;
блок стеновой торцевой;
блок стеновой угловой (левый и правый);
блок стеновой поворотный;
заглушка;
перемычка.

Все эти изделия могут иметь разную длину и ширину, толщину стен. Использование несъемной опалубки относят к современной технологии строительства. С ее помощью можно возводить как малоэтажные, так и многоквартирные дома, фундамент, постройки промышленного и сельскохозяйственного типа, складские помещения.

Опалубка из пенополистирола своими руками Несъёмная опалубка своими руками Несъемная опалубка для фундамента своими руками Несъемная опалубка для фундамента и стен своими руками из пенополистирола и других материалов Опалубка из пенополистирола своими руками

Несъемная опалубка из пенополистирола успешно используется при возведении крупных спортивных комплексов, бассейнов, административных зданий. Средние показатели эффективности этой технологии таковы:

обеспечивает звукоизоляцию в пределах 46 ДБ;
уменьшает расход бетона до 0,125 куб. м на 1 кв. м стены;
сокращает расходы на армирование, для усиления 1 кв. м стены требуется 6-6,5 кг арматуры сечением 8 мм;
повышает порог огнестойкости постройки;
снижает влагопоглощение бетона на 2%;
обеспечивает оптимальную паропроницаемость стен.

Преимущества опалубки из пенополистирола

Пенопластовый каркас обладает следующими плюсами:

Отличается высокими теплоизоляционными характеристиками. В случае монтажа фундамента или стен из пенобетона, поверхность не придется дополнительно оббивать листами пенопласта.
Подходит для возведения сложных многоэтажных зданий и для простых построек;
Процесс монтажа занимает значительно меньше времени.
Минимальный вес блоков.
Не подвержен грибкам, плесени и атакам термитов.
Пенополистирол стоит намного дешевле дерева.
Отличается повышенной влагостойкостью и герметичностью.

Кроме этого, фундамент, установленный на пенополистирольную опалубку, будет отличаться повышенными энергосберегающими свойствами и паропроницаемостью.

Однако, учитывая все преимущества этого материала, несъемная опалубка из пенопласта обладает и массой минусов.

Что представляет собой несъемная опалубка, и где она используется

Опалубка – это отдельные элементы в виде плит или блоков, собираемые в единую каркасную конструкцию, которая выступает в роли формы для укладки монолитного железобетонного полотна.

В строительстве используется два вида опалубки: съемная (такая конструкция разбирается после полного затвердевания бетона) и несъемная.

Несъемная опалубка имеет два основных отличия:

Как видно из названия, она не снимается после того, как бетонный раствор застыл.
Подобный каркас для заливки бетона изготавливается с применением утеплителя (чаще всего пенополистирола). Благодаря такой конструкции возводимые дома еще на стадии возведения стен получают дополнительное утепление.

Пример использования в строительстве облицовочной (декоративной) опалубки Источник

Технология несъемной опалубки отличается универсальностью, подходит как для частного, так и для многоэтажного строительства.

В строительном процессе использование несъемного каркаса применяется:

при возведении фундамента;
в ходе строительства стен здания;
при проведении некоторых видов отделочных работ.

В настоящее время такая конструкция позволяет выливать из бетона самые разнообразные формы и конструкции. Применяется несъемная опалубка для фундамента, возведения арок, колонн. А наличие в каркасе утеплителя увеличивает теплоизоляцию монолитных бетонных стен и позволяет не проводить утепление в ходе отделочных работ.

Этапы строительства фундамента

Для обустройства постоянной опалубки при строительстве фундамента потребуется выполнить несколько этапов:

Несъемная опалубка для фундамента своими руками Несъемная опалубка из пенополистирола: монтаж пошагово Быстро, дёшево, надёжно: технология монтажа несъёмной опалубки из пенополистирола своими руками Несъемная опалубка из пенополистирола: надежность конструкции

Составляется план будущего строения. На участке размечают границу фундамента. Особое внимание необходимо уделить углам. Их тщательно выверяют строительным уровнем.
Выкапывают траншею шириной 500 мм. Для строительства фундамента с постоянной опалубкой будет достаточно глубины 400 мм. На дне траншеи грунт выравнивают со всей тщательностью. Если этого не сделать сразу, последующие попытки выравнивания поверхности фундамента окажутся неудачными.
Дно выкладывается дренажной подушкой из песка с гравием. Их засыпают на высоту 150 мм. Слой разравнивается для последующей равномерной нагрузки здания. Подушка дополнительно будет выполнять работу дренажной системы.
Внутри траншеи вертикально устанавливаются арматурные прутья. Они послужат фиксаторами первого ряда пенополистирольных блоков.
Заливают подушку небольшим слоем бетона, который станет основой для последующей установки блоков и идеально ровной поверхностью для строительства фундамента.
На бетонную поверхность устанавливают первый ряд опалубки. Блоки соединяются перемычками. Формировать углы для заливки бетоном желательно из производственных угловых блоков. Они не допустят появления «мостиков холода» и создадут чётко выверенные углы для будущих стен. Установка завершается размещением арматуры в вертикальном положении в специальные пазы.
Все последующие ряды скрепляются специальным составом, выставляются стороны ровно по вертикальному уровню. Боковые поверхности блоков должны совпадать.
Полости внутри блоков заполняются бетоном. Его необходимо уплотнять, сделать это можно с помощью глубинного вибратора. Поверхность верхнего бетонного слоя разравнивается мастерком.

Виды опалубки

Опалубка – конструкция коробчатого типа, заполняемая цементным раствором, без которой не обходится ни одна строительная площадка. Такого типа конструкции необходимы для создания идеально ровного фундамента или каркаса будущего строения.

Опалубка, собранная предварительно, это залог геометрической правильной формы бетонной конструкции, что крайне важно для долговечности зданий.

Существует два вида опалубок:

Съемная. Такого рода конструкции собираются из нескольких частей и легко разбираются после схватывания бетонного раствора или же его полного отвердевания. Такого типа опалубка прекрасно подходит как для строительства фундаментов, так и для создания монолитных каркасов, декоративных элементов или лестничных пролетов. Съемные формы подходят для многоразового использования, изготовить них можно самостоятельно или взять в аренду у строительной компании.

Несъемная. Такого рода формы являются абсолютно несъемными и остаются целостной конструкцией с заливаемым раствором. Однажды залив собранную из таких форм конструкцию, они остаются единым целым. Кроме того, опалубка, созданная из изоляционного материала, может послужить прекрасным тепло-, звуко- и влагонепроницаемым слоем. В зависимости от материалов, из которых изготавливаются такого типа формы, выделяют следующие виды:

Щепоцементная.
Арболит или фибролитовая.
Пенополистирольная.
Универсальная, бетонная.

Самодельная несъемная опалубка

Своими руками несъемную опалубку для фундамента можно изготавливать лишь в случае строительства малоответственных сооружений.

Ее можно собрать из любых подручных средств – от фанеры до шифера. Недостатком самодельной конструкции является ее негерметичность. Как следствие, при заливке будет наблюдаться ощутимая потеря бетонной смеси.

Те не менее, при небольших строительных объемах есть смысл применять самодельную опалубку. Наиболее доступный и легкий в изготовлении материал для этой цели – металл. Стальной лист формуется в виде буквы П и закладывается в траншею. К такой опалубке можно приварить арматурный каркас будущего фундамента.

При желании можно заняться литьем бетонных опалубочных блоков. Форму для литья изготавливают из доски, а для оформления пустот применяют куски пенополистирола.

Процесс этот длительный, но в результате вы получите довольно прочные формы, почти не уступающие по качеству покупным изделиям.

Об устройстве фундаментов разного типа Вы можете прочитать статьи в разделах:

ленточные фундаменты;
столбчатые фундаменты;
свайный фундамент;
плитный фундамент.

Технологии строительства с применением несъемной опалубки

Помимо возведения фундаментов – несъемная опалубка также широко используется при возведении стен. Более того, в ряде случаев такое использование является основным.

При монтаже первого ряда несъемной опалубки тщательно выверьте места расположения будущих дверных проемов и места примыкания внутренних стен.

Далее постепенно наращивайте сетку арматурных прутков и обе стенки несъемной опалубки. Фактически вы готовите основу для создания своеобразного бутерброда – конструкции, где два слоя теплоизолирующего материала буду ограничивать бетонною отливку с металлическим каркасом.

Процесс заливки бетона в несъемную опалубку

Несъемная опалубка из пенополистирола: плюсы и минусы использования при строительстве дома +Фото Несъемная опалубка своими руками: как сделать, инструкция, советы Опалубка из пенополистирола своими руками Несъемная опалубка из шифера

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку следует применять те же технологии, что и при формировании любой бетонной отливки. Желательно залить весь объем за один раз. Если это не получается, то бетон необходимо укладывать слоями. В любом случае сырую бетонную массу необходимо обрабатывать, чтобы не допустить возникновения в ее толще воздушных пустот. Это можно делать как с помощью специализированного оборудования – глубинных вибраторов, так и просто протыкать массу бетона острым предметом.

Каркас несъемной опалубки

Если вы строите бетонные стены с несъемной опалубкой, то в ходе их возведения также необходимо внимательно следить за местами подведения инженерных коммуникаций и формирования элементов конструкции здания. Лучше всего заложить места их проникновения или строительства заранее, чтобы потом не долбить застывший бетон.

Если вы приобретете качественные, упругие блоки несъемной опалубки, тщательно подготовите крепежные средства и надежно закрепите установленную конструкцию – то строительство фундамента или стен с несъемной опалубкой может оказаться довольно доступным процессом.

Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов

Пенопласт имеет высокие теплоизоляционные свойства, на выходе получаются утепленные стены, обладающие замечательной шумоизоляцией.
Использование данного материала позволяет добиться быстрого строительства (при достаточном опыте).
Опалубка из пенопласта для фундамента дает возможность сделать этот важнейший элемент конструкции дома энергосберегающим, теплым.
Пенопласт защищает стены от грибков, гниения, не боится термитов;
Невысокая цена блоков делает технологию хорошим выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.

К недостаткам метода можно отнести невозможность проведения строительных работ зимой и сложность освоения. Пенопласт это диэлектрик, нужно обязательно заземлять дом.

Следует выбирать подрядчиков, которые умеют работать по такой технологии – несложной, но отличающейся от других. Кроме того, в помещениях некоторые потребители отмечают высокую влажность – приходится устраивать принудительную вентиляцию.

Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов

Пенопласт имеет высокие теплоизоляционные свойства, на выходе получаются утепленные стены, обладающие замечательной шумоизоляцией.
Использование данного материала позволяет добиться быстрого строительства (при достаточном опыте).
Опалубка из пенопласта для фундамента дает возможность сделать этот важнейший элемент конструкции дома энергосберегающим, теплым.
Пенопласт защищает стены от грибков, гниения, не боится термитов;
Невысокая цена блоков делает технологию хорошим выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Опалубка из пенополистирола своими руками для фундамента – Несъемная опалубка из пенополистирола для фундамента своими руками: инструкция и технология — Мини гостиница «Отель А» Несъемная опалубка своими руками Строительство и ремонт Стен 8 материалов для несъёмной опалубки под фундамент: делаем своими руками

Технические характеристики

Популярность строительства домов из несъемной опалубки из пенополистирола набирает силу. Причина заключается в технических характеристиках и свойствах самого материала:

Размеры несъемной опалубки из пенополистирола зависят от вида блока. Стандартный элемент стеновой и торцевой имеют параметры 125х25х25 см, угловой — 70х25х25 см. Вес 1-го изделия достигает примерно 1 кг. При толщине стенок 5 см получается бетонный слой 15 см.

Преимущества и недостатки

невысокая стоимость;
экономия за счет ускорения выполнения строительных работ;
благодаря высокой теплоизоляции можно заливать бетон при отрицательных температурах;
снижает давление на основание, уменьшая стоимость фундамента; возможность возведения конструкций без тяжелой техники;
для заливки в блоки можно применять бетононасос;
простая сборка любых форм из блоков со специальными пазами или замками;
при меньшей толщине стены она обладает лучшей теплоизоляцией, чем кирпичная, с аналогичной прочностью;
неограниченный срок эксплуатации сооружений возведенных по этой технологии;
правильно подобранная толщина позволяет зимой снизить затраты на отопление;
возможность подбора блоков разных конфигураций (стандартных, угловых, с торцевыми заглушками);
при правильном монтаже, не нуждается в дополнительной отделке и выравнивании, может покрываться любыми материалами – сайдингом, гипсокартоном, штукатуркой;
стены и фундамент не разрушаются от перепадов температур, ультрафиолета, повышенной влажности;
возможность установки своими руками, благодаря соединительным замкам и стандартным размерам;
технология позволяет возводить фундаменты и стены любых зданий, сооружений;
стоимость материалов и работ при возведении монолитного здания по этой технологии ниже, чем при использовании классических материалов – кирпича или дерева;
благодаря стандартизации элементов можно легко рассчитать объем материалов, на многих строительных порталах есть калькуляторы, с помощью которых можно примерно рассчитать бюджет будущих работ.

Данная технология применяется в частном строительстве, для возведения малоэтажных жилых домов, хозяйственных, спортивных и общественных сооружений. Ее не применяют при строительстве зданий высотой более девяти этажей.

Для фундаментов лучше применять бетонную несъемную опалубку. Она испытывает наибольшую нагрузку, поэтому каждый элемент должен быть прочным и долговечным. Для монтажа оснований одноэтажных зданий используются блоки толщиной до 300 мм, для более двух этажей – от 400 мм.

Установка блоков начинается с углов будущего строения. По технологии они укладываются вразбежку, чтобы избежать появления трещин. Крепятся шпильками или стяжными винтами. Вертикальная арматура вставляется в специальные отверстия, связывается с горизонтальным массивом металлического каркаса здания. Фундамент монтируется из стандартной несъемной опалубки высотой до 300 мм, соответственно устанавливается шаг арматурной сетки. В блоках делаются отверстия, прокладываются коммуникации.

Заливка бетона производится по периметру, это можно сделать вручную или бетононасосом. Далее раствор нужно уплотнить. Если глубина небольшая, это делается стальным прутом, для больших объемов понадобится глубинный вибратор. Это удалит пустоты, выдавит воздушные пузыри, сделает смесь однородной. Раствор заливается до половины последнего ряда выставленных блоков. В результате шов получится в середине блока, что сделает конструкцию прочнее. Это же правило действует при строительстве стен.

Монтаж опалубки для стен производится таким же образом, по три блока, с последующей заливкой и уплотнением бетона. При укладке балок для них делаются выемки ручным станком по бетону, но он должна занимать не более 25% высоты блока. Если планируется для перекрытия применять плиты, при расчетах нужно обратиться к проектировщикам. Дальнейшее строительство стен продолжается в прежнем порядке. На верхние этажи раствор выгоднее подавать бетононасосом.

По окончании работ производится отделка фундамента и стен. Несъемная опалубка делается из материалов с высокой адгезией, поэтому штукатурка ложится легко и ровно, а после застывания сливается в единое целое со стеной. Можно обшить стену сайдингом или любым другим отделочным материалом.

Армирование несъемной опалубки: что нужно знать

Армирование фундамента дома при несъемной опалубке увеличивает прочность бетона. Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных прутьев. Размеры арматура имеет стандартные, рассчитать количество элементов придется заранее.

Армирование опалубки проводится самостоятельно на этапе монтажа опалубки. Прутья вставляются в блоки, в имеющиеся с внутренней стороны пазы. Значительно легче работать с конструкцией, имеющей арматуру. Стоит такая опалубка дороже в 1,5 раза, но армирование проводится быстрее, не нужно подбирать размеры прутьев, высчитывать количество элементов.

Виды несъемной опалубки для дома

Существует несколько видов несъемной опалубки для дома. Классифицируется она в зависимости от применяемых для изготовления материалов.

Щепо-цементные блоки

Изобретены блоки в Нидерландах. Изготавливаются из щепок хвойных пород древесины, обработанных специальными составами. В качестве связующего материала применяют цементный клинкер, гипс, портландцемент и др. составы. Размер блоков 30 х 500 х 2000 мм.

блоки имеют небольшой вес и при этом обладают высокой прочностью;
высокие показатели по звукоизоляции и теплосбережению;
устойчивость к влаге и перепадам температуры;
не подвержены гниению;
пропускают пар, благодаря этому в доме формируется здоровый микроклимат;
материал легко режется и обрабатывается, при монтаже опалубки элементы стягивают между собой проволокой.

Опалубка из арболита. Для достижения пожарной безопасности проводят обработку материала специальными составами. Армирование щепо-цементных блоков выполняют с шагом 250-300см. Бетон заливают в один заход на расстояние, равное двум рядам. Уплотняют цементный раствор методом штыкования.

Несъёмная опалубка из пенополистирола, размеры

Размер несъёмной опалубки из пенополистирола указан в табличных данных.

Опалубка из пенопласта –наименование	Параметры	Толщина теплоизоляции
внутренняя	внешняя
25 серия
Основной/торцевой стеновой блок	50.0	50.0
Угловой стеновой блок (левый/правый)	или	50.0	50.0
Серия 30
Основной/торцевой стеновой блок	50.0	100.0
Угловой стеновой	или	50.0	100.0
Серия 35
Блок стеновой	50.0	100.0
Серия 50
Блок основной/торцевой	50.0	100.0
Блок угловой	или	50.0	100.0

Фундамент из несъёмной опалубки из пенополистирола может возводиться в суровых климатических условиях

Виды несъемной опалубки

Современная несъемная опалубка представлена в нескольких разновидностях. Отличие заключается в используемом для их производства материале.

Фибролиты;
Щело-цементные композиты;
Наша несъемная опалубка из пенополистирола.

Что же представляет собой каждый отдельных вид этих плит?

Фибролиты имеют высокие теплоизоляционные свойства и считаются классическим вариантом несъемной опалубки.
Второй вариант подвергается специальной химической обработке, из-за чего в жилом строительстве применяется не часто. Зато нашел широкое применение в сооружении перекрытий.
Пенополистироловые блоки являются наиболее привлекательным вариантом для выбора, поскольку совмещают в себе преимущества предыдущих двух видов, но лишены их недостатков. Такой не съемный пенополистирольный опалубочный блок экологически чистый, при производстве не используются продукты химической современной промышленности.

Несъемная опалубка для фундамента гаража Стоимость несъемной опалубки из пенополистирола | Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Несъемная опалубка своими руками — как сделать несъемную опалубку

По сфере применения несъемную опалубку делят на:

Фундаментную. Получают фундамент из несъемной опалубки из пенополистирола;
Стеновую;
Для перекрытий;
Универсальную.

Универсальные несъемные опалубки представлены в виде отдельных плит. Они соединяются между собой специальными скобами, что позволяет получить конструкцию необходимой вам конфигурации.

Несъемная опалубка из пенополистирола своими руками

Процесс монтажа несъемной опалубки из пенополистирола состоит из таких этапов, как:

Установка блоков.
Вязка арматуры.
Заливка бетонной смесью.

Итак, алгоритм следующий:

На гидроизолированной поверхности устанавливают первый ряд опалубки. Элементы скрепляют между собой металлическими арматурными стяжками.

Элементы необходимо устанавливать очень точно, в соответствии с проектом. В местах, где будут расположены перегородки здания, нужно оставить отводы.
После монтажа нижнего ряда начинают укладывать второй. Пластины устанавливают в шахматном порядке. Вертикальные стыки в соседних рядах не должны совпадать.
Далее приступают к монтажу арматурного пояса. Арматурные прутья горизонтальных рядов прокладываются внутри блоков из пенополистирола в специальных отверстиях. Укладывать их нужно с нахлестом. Соединение между собой и с вертикальными элементами производят при помощи вязальной проволоки.

Экструдированный пенополистирол пеноплэкс удачно применяют для фундаментов, а также возведения стен. Такие конструкции имеют завершенный вид. Стенки не требуют дополнительного выравнивания. Благодаря этому в процессе дальнейшей отделки можно легко обойтись без большого количества штукатурки.

Несъёмная опалубка из пеноплекса – разумный подход к строительству

Огромный привет всем читателям блога!

Сразу задам вам вопрос. С какого элемента начинается строительство любого объекта? Конечно, думать здесь не придётся – это фундамент. И самый распространённый вид основания — «ленточка». Чтобы его сделать, нужна опалубка. А вот с этого момента давайте разберём вопрос более подробно. Итак, тема статьи – несъёмная опалубка для фундамента из пенополистирола (пеноплэкса)…

В последнее время мир очень быстро меняется. Не стоят на месте и строительные технологии. То, что вчера было «в порядке вещей», сегодня уже не актуально. Строители повсеместно используют как съёмные, так и несъёмные варианты опалубки для фундамента и даже для стен. Вот ссылка на тематическую статью блога. Ну а мы разложим основные моменты по полочкам, так как технология несъёмной опалубки всё больше обретает своих «поклонников».

Из этой статьи вы узнаете:

Понятие и устройство несъёмной опалубки

Вообще, что такое опалубка? Это ограждающая конструкция, которая предназначена для заливки песчано-бетонной смеси и придания фундаменту или стенам определённой геометрии. Без неё не обходится ни частное, ни промышленное строительство. После отверждения бетона, она, как правило, снимается, но только не в нашем случае. Ограждающие элементы остаются и продолжают использоваться, как часть здания.

В уникальной современной технологии в роли опалубки используются плиты пеноплэкса. По другому его ещё называют экструдированный пенополистирол (ЭППС). Я уже не раз рассказывал о нём, но кому интересно – можно почитать здесь. В данном случае, плиты ЭППС «убивают двух зайцев»: являются ограждающим элементом и отличным утеплителем фундамента, а также всего цоколя.

Конечно, вместо пеноплэкса можно использовать и другие материалы. Например, фанеру, ЦСП (цементно-стружечные плиты), листы стекломагнезита и даже сварные металлические конструкции. Но мы их рассматривать не будем, а затронем самый «продвинутый вариант» для частной стройки.

Кстати, такая несъёмная опалубка из пенополистирола широко применяется при строительстве во многих западных странах. Это обусловлено высокой энергоэффективностью зданий и быстрым монтажом. Технология позволяет соединить в один процесс создание опалубки и теплоизоляцию фундамента в кратчайшие сроки.

Как сделать своими руками: пошаговая технология и все нюансы работы

Первый этап – это рытьё котлована или траншеи под периметр основания будущего здания. Затем выравнивается «горизонт» и отсыпается подушка. Подушку под фундамент лучше всего отсыпать гравием, а сверху выровнять мелким песком.

Исходя из проекта, определяемся с шириной фундамента. Она может быть различной в зависимости от многих факторов. В данном случае ширина бетонного основания может быть в пределах 300-600 мм. На дно котлована или в траншею укладываются листы пеноплэкса толщиной 50 мм. Они создадут хорошую теплоизоляцию для фундамента.

Затем начинаем сбор и формирование углов опалубки с помощью специальных шурупов. Внутренние и внешние стенки опалубки состоят из двух слоёв листовых ЭППС. Эти слои стыкуются с небольшим сдвигом, что исключает потерю бетона через щели.

Внешние и внутренние стенки несъёмной опалубки крепятся между собой специальными универсальными стяжками. Ими можно регулировать ширину фундамента, они же являются закладными и направляющими под арматурный каркас. Здесь продумано всё до мелочей и работать с таким конструктором – одно удовольствие.

Скрепив такими стяжками нижнюю часть, устанавливаются вентиляционные отдушины и нижний горизонтальный пояс арматуры. Кстати, в роли отдушин чаще всего применяют пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. Они легко режутся обычной «болгаркой» и просты в установке.

Прутья арматуры надёжно защёлкиваются в фиксаторы, которые расположены на универсальной стяжке по внутреннему и внешнему краю. В роли арматуры можно применить стеклопластик или обычную классику – металл диаметром 6-18 мм. Конечно, первый вариант более предпочтителен, но практика показывает, что применяют чаще второй.

После этого в верхней части опалубки монтируются универсальные стяжки, скрепляются листы пенополистирола и укладывается верхний пояс горизонтальной арматуры. Завершающим этапом будет установка вертикальных элементов арматурного каркаса. Места стыковки связываются мягкой вязальной проволокой. Всё – арматурный каркас и несъёмная опалубка готовы.

Теперь можно смело заказывать «миксер» или доставать свою бетономешалку (конечно, если имеется). После заливки бетона следует поработать вибратором, выгнав при этом случайно образовавшиеся воздушные пробки. Если такового нет, пользуемся простым дедовским способом – «протыкаем» ещё жидкий раствор палкой.

Сверху, на застывший бетон, укладывается слой гидроизоляции. А вокруг периметра здания делается мягкая отмостка, утеплённая пеноплексом. Таким образом, у нас получается весьма энергоэффективный фундамент, который будет сохранять тепло в здании на протяжении круглого года.

Основные достоинства фундамента-опалубки

Итак, в чём преимущества такой технологии перед классикой? Попробуем перечислить:

Минимальные трудовые затраты. Опалубку под фундамент могут собрать 2 человека буквально за 1 день.
Универсальная стяжка СВТ является удобным и практичным элементом крепежа: арматурный каркас надёжно крепится прямо на неё, за счёт удлинителей простая регулировка ширины фундамента.
Возможность выставить точные размеры и минимизировать потери бетона.
Реализация сложных по геометрическому виду проектов.
Отсутствие демонтажных работ (исключение может составить внутренняя часть опалубки, которая пригодна для утепления пола, стен, отмостки или крыши, но это уже по вашему желанию).
Готовая конструкция не имеет мостиков холода и отлично сохраняет тепло.
Отсутствует необходимость в утеплении цоколя: оно уже есть.
Несущее основание и теплоизоляция монтируется в один технологический цикл.

Выводы и некоторые сравнения

В заключении хочется затронуть вопрос о стоимости. Многие скажут, что технология дорогая и в данный момент не по карману. Спешу вас обрадовать: это не так.

Если сравнивать классический вариант опалубки и вариант, рассмотренный выше, то простые расчёты показывают, что инновации выигрывают примерно на 20 процентов. Здесь учитывается стоимость обрезной доски, монтажные и демонтажные работы, утеплитель ЭППС и работы по утеплению. Расчёты производились при строительстве ленточного фундамента для дома 12 на 12 метров.

«Модная» несъёмная опалубка для фундамента на российском строительном рынке представлена двумя всемирно известными производителями: это «Пеноплэкс» и «Технониколь». Я думаю, что их репутация ни у кого не вызывает сомнения. А группа компаний «Бифаст» — это крупнейший поставщик крепёжных изделий, в том числе и универсальных стяжек для опалубки. Одним словом, кому интересно, можете зайти на сайты этих компаний и изучить информацию более подробно.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, донёс до читателя, что существует более выгодная и практичная альтернатива обычной опалубке. Кстати, если планируете строительство бани солидных размеров, стоит задуматься именно о таком варианте фундамента.

Удачных проектов и мира вашему дому! Пока!

Цитата мудрости: Настоящее грандиозно вместе с будущим (Лейбниц Вильгельм).

Делаем армопояс в доме из газобетона

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Максим Пан Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

mad-max Пользователь FORUMHOUSE

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более газобетонному дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Пользователь FORUMHOUSE

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

44alex Пользователь FORUMHOUSE

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

съёмная опалубка;
бетон 20 см;
ЭППС 5 см;
перегородочный блок 15 см.

Опалубку форумчанин рекомендует делать из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и т. п., с обязательным усилением для прочности по верхнему краю доской-дюймовкой. Крепить опалубку можно, прикручивая её саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок. Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.

Нельзя перекрывать вентилируемый зазор, иначе в нём теряется смысл. Т.к. водяной пар, стремящийся из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и окажется «запертым» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому не рекомендуется строить дом под ПМЖ из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с кирпичной кладкой, расположенной вплотную к стене.

Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Это приводит к неоправданному перерасходу материалов и средств. Делая армопояс, сечение следует выбирать не на глазок, а руководствуясь расчётом.

Traks Пользователь FORUMHOUSE

Я когда -то поинтересовался у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, по поводу сечения армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно залить пояс шириной 10 см и высотой 15 см.

Эти цифры не отменяют предварительного расчёта сечения армопояса, т.к. он делается под конкретную задачу.

По мнению форумчан, т.к. армопояс необходим только для обвязки всех стен, то делать его толщиной во всю стену нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 37,5 м) может быть следующим:

Снаружи ставим блок толщиной в 15 см;
Делаем утепление армопояса, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 5 см можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада»;
Ставим арматурный каркас;
Внутри, в качестве несъёмной опалубки, используем блок 5 см, выпиленный из целого блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.

Армопояс на доме. Утепление.

Dimastik25 Пользователь FORUMHOUSE

К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Мы получаем изнутри нужную нам ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.

Опыт показывает, что толщины блока в 50 мм (посаженного на клей) вполне достаточно, чтобы он выдержал нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливается из бетононасоса. Для усиления конструкции можно сверху перегородки прикрутить стяжку из бруска 25х50 мм, соединив, таким образом, внутренний и внешний блок.

Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Чтобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:

Далее укладываем блоки в следующем порядке:

Снаружи приклеиваем блок шириной 150 см;
Кладём блок, отпиленный до 17 см;
Внутри опалубки клеим блок толщиной 50 см;
Ставим утеплитель толщиной 5 см;
Внутрь короба закладываем 4 прутка арматуры диаметром 12 мм.Обвязываем её через каждые 30 см.

Dimastik25 Пользователь FORUMHOUSE

У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.

Также можно сделать классическую деревянную опалубку.

typedef Пользователь FORUMHOUSE

Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.

Для ориентира при армировании (лента сечением 10х15 см) рекомендовать следующую схему. Сверху и снизу ставим по 2 прута диаметром 12 мм. Для хомутов берём арматуру диаметром 6-8 мм. При вязке каркаса важно обеспечить защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство минимум в 2.5 см.

Подведение итогов

При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:

«Пирог» снаружи – внутрь.

Дерево (съёмный щит опалубки), 150х25 мм, утеплитель толщиной 5 см, арматурный каркас, доска (съёмный щит опалубки) - 150х25;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, утеплитель толщиной 5 см; арматурный каркас, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, теплоизоляция толщиной 5 см, арматурный каркас, доска - 15х2,5 см.

Если лента армопояса заливается без утеплителя, то впоследствии (если не планируется делать «мокрый фасад» по пенополистиролу) надо будет обязательно утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над поверхностью стены утеплителя) осложнить финишную отделку.

Отталкиваясь от вышеприведённых схем, можно придумывать свои «пирожки» опалубки. Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Также необходимо учесть один нюанс.

Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (на U-блок или блок несъёмной опалубки) только через прокладку-демпфер. В качестве «упругой» прокладки можно использовать полоску гидроизола шириной 50 м и толщиной 3–4 мм. Глубина опирания на армопояс обычной ПК плиты, составляет минимум 12 см, рекомендуемая – 15 см. А при использовании преднапряжённых экструдированных пустотных плит перекрытия достаточно выдержать глубину опирания в 7-8 см.

Читайте на FORUMHOUSE, из какого бетона заливают армопояс.

Прочитав тему «Выбор конструкции армопояса в доме из газобетона», вы узнаете все варианты устройства этого узла. Предлагаем вам узнать ответ на вопрос: для чего нужен армопояс. Также пользователи FORUMHOUSE могут почерпнуть все необходимые сведения о строительстве газобетонного дома и об изготовлении «правильной» опалубки для фундамента. В этом материале подробно разбирается строительная технология кладки газобетона на монтажную пену. А с помощью этого видео вы сможете понять, как самостоятельно построить дом из газобетона.

Дом из газобетона своими руками. Утепленный армопояс без деревянной опалубки

После ремонта станка для пиления газобетона, напилил необходимое количество блоков, шириной 5 см для склейки U-блоков армопояса:

В комментариях писали, что электропилу лучше закрепить над столом, чтобы крошка не накапливалась у звездочки, ссыпалась вниз. Но нет времени переделывать. Возможно, в следующем сезоне.

Процесс склейки блоков несъемной опалубки армопояса. Клей-пену наносить нужно не жалея расхода. Это блоки без внутренней стороны, на эту часть армопояса будут опираться плиты перекрытий.

Нижние грани, как и обычные блоки – кладу на минеральный клей. Боковые – на клей-пену. С внутренней стороны будет монтироваться опалубка из OSB-листов. Решил сделать так, чтобы плиты перекрытий полностью опирались на бетонную часть армопояса. Подумал, что при их укладке, давление может деформировать внутренний слой газобетона U-блока. Они могут потрескаться. Там, где плиты не опираются на стены (боковая грань плиты) – там смонтированы несъемная опалубка и с внутренней стороны.

На внутреннюю несущую стену опирание плит по 15 см с каждой стороны. Здесь тоже будет съемная опалубка из OSB-листов. Для того, чтобы арматура находилась в одной плоскости по всему периметру – пришлось уложить напиленные блоки толщиной 5 см.

Читайте также: