Мягкая опалубка дома как делать
Обновлено: 30.04.2024
Опалубка вокруг дома
Строительство своего дома – сложный и кропотливый процесс, в который обычно оказывается втянута вся семья. Все начинается с выбора места и составления чертежа, а заканчивается установкой опалубки вокруг фундамента. Именно последний шаг вызывает у начинающих строителей множество вопросов. Перед тем как приступать к нему, необходимо определиться с материалом и видом отмостки, а после изучить пошаговую инструкцию по изготовлению этого элемента.
Что это такое и зачем нужна?
Опалубка (отмостка) вокруг здания представляет собой широкую полосу, проходящую по всему периметру фундамента. Она выполняет сразу несколько функций.
- Исключает попадание влаги на фундамент. Многие считают установку опалубки глупостью и лишней тратой средств, но, пропустив этот шаг, строитель потратит большую сумму, чтобы заменить фундамент. Дело в том, что в начале весны и в середине осени в результате обильных дождей конструкция начнет размываться, благодаря чему через некоторое время от фундамента ничего не останется.
- Улучшает внешний вид здания. Согласитесь, опалубка может здорово украсить серый и невзрачный дом или же стать дополнением к яркому дизайну.
- Усиливает теплоизоляцию дома. Дополнительный слой из бетона или другого материала никогда не будет лишним. Наоборот, он поможет сэкономить на оплате отопления.
- Препятствует жизнедеятельности растений. Их корневая система не в состоянии развиваться без доступа кислорода, из-за чего растения слабеют и не разрушают фундамент здания.
Поэтому правильно сделанная опалубка — гарантия долгой службы фундамента.
Без нее не обойтись практически при любом строительстве, за исключением домов, стоящих на свайно-винтовом фундаменте. Существуют определенные стандарты ГОСТа, в которых и указаны основные нюансы применения отмостки: цель использования и стандартные размеры.
Отмостка представляет собой конструкцию, которая устанавливается для того, чтобы обезопасить строение от потока воды. Основание опалубки обычно покрывается бетонной или керамогранитной плиткой, чтобы не только защитить грунт от попадания в него воды, но и улучшить внешний вид здания. Еще один вариант оформления опалубки – использование клинкерного кирпича.
На размеры отмостки влияют многие показатели, и ее схема составляется в зависимости от типа грунта и ширины проекции крыши. Данная конструкция может быть 70 либо 100 см – это минимальные размеры, от которых нужно отталкиваться.
В более рыхлом (просадочном) грунте ширина конструкции должна быть не меньше 1,5-2 метров.
Если не была распланирована система отливов в одноэтажном здании, ширина опалубки должна выходить за пределы ее проекции на 30-35 см. Если для строительства дома был сделан котлован, ширина опалубки увеличивается: она должна выходить за его пределы как минимум на 45 см. Угол наклона отмостки, по стандартам ГОСТа, может варьироваться от 1 до 10%, а для рыхлого грунта – от 3 до 10%.
Описание видов
Существует два основных вида опалубки: съемная и несъемная.
Съемная
Как легко догадаться из названия, съемная опалубка убирается после строительства, в то время как несъемная остается навсегда и служит дополнительной гарантией прочности фундамента. Преимуществ съемной опалубки не так много, но самое главное – это ее дешевизна. Такую конструкцию можно использовать многократно, что особенно привлекательно для коммерческих организаций, которые строят большое количество зданий и могут использовать одну и ту же конструкцию десятки раз.
Основным требованием к опалубочным щитам будет прочность, достаточная для того, чтобы выдержать давление бетона. Внутренняя поверхность щитов должна быть выровнена. Наиболее прочными считаются металлические модели, но они весьма дороги в эксплуатации (даже несмотря на то, что их можно взять в аренду). Также существуют опалубки из пенополистирола. Но даже такое разнообразие материалов не делает съемную опалубку популярнее несъемной.
Несъемная
Преимуществ несъемной опалубки намного больше: она повышает прочность фундамента, улучшает теплоизоляцию, ускоряет процесс строительства. Работать с ней могут даже люди без опыта, не переживая, что возникнут какие-то проблемы. Цена несколько выше, чем у предыдущего варианта, и зависит от того, какие материалы используются в качестве основы.
Наиболее современный из всех используемых материалов — полистирол. Он имеет ряд значительных преимуществ: прост в установке, качественно гидроизолирует и утепляет фундамент. К недостаткам можно отнести высокую цену. Еще более высокой стоимостью отличается опалубка из металла. Используются листы стали толщиной 1-2 мм. Они отличаются прочностью, универсальностью. Кроме этого, устройство может быть дополнительно укреплено арматурой.
Железобетонная отмостка создается из готовых плит, за счет которых можно сократить расход бетона без потерь для качества строительства. К плюсам относится прочность, к минусам — высокая стоимость и необходимость в привлечении специальной техники для того, чтобы установить конструкцию.
Деревянные отмостки остаются наиболее популярным видом благодаря невысокой стоимости, легкости в монтаже и доступности материала. Минусы: при монтаже потребуются крепежные материалы, что повышает стоимость конструкции. Также нельзя забывать о том, что дерево легко поддается гниению.
Поэтому деревянные конструкции советуют применять в строительстве легких зданий, возведение фундамента которых планируется в кратчайшие сроки.
Однако это не весь перечень материалов. В зависимости от желаний и возможностей строителей можно применять шифер (гладкий) или же профнастил. Такие материалы выбирают из-за их дешевизны и доступности, но и минусов у них довольно много. Собрать конструкцию из шифера и ему подобных материалов будет очень сложно, придется обращаться за помощью к профессионалам, а ведь это лишние затраты. Качество получающихся несущих конструкций весьма сомнительно, при заливке бетона практически всегда имеют место его протечки. Это вариант на крайний случай.
Выбор материалов и инструменты
Материал выбирают в зависимости от финансовых возможностей, исходя из размеров и предназначения будущего здания.
Некачественный материал пагубно скажется на конечном итоге стройки и на долговечности всего здания, поэтому на отмостке лучше не экономить.
Также для установки конструкции понадобится ряд инструментов, без которых монтаж выполнить невозможно:
- лопата (для подготовки траншеи);
- измерительные инструменты (рулетка, уровень);
- мастерок;
- пила;
- шпатель;
- молоток и гвозди;
- материал, который будет использоваться для укрепления траншеи (например, щебень мелкой и средней фракции, песок);
- материалы для опалубки (цемент и доски).
Также желательно иметь в хозяйстве тачку: она значительно облегчит работу по перемещению грузов.
Как сделать своими руками?
Перед тем как приступать к первому этапу строительства, необходимо определиться с материалом и видом конструкции. Только потом можно начинать разметку. Для этого создается проекция от края здания, к которой прибавляется 30 см. Ориентируясь на эту разметку, необходимо убрать верхний слой грунта (глубина составляет примерно 25-30 см).
Дно получившейся траншеи необходимо тщательно утрамбовать. В качестве самого нижнего слоя желательно положить щебень. Среднюю фракцию щебня (от 40 до 60 мм) применяют в качестве основной. Его засыпают, разравнивают и утрамбовывают, после чего необходимо дополнительно засыпать щебень мелкой фракции (от 5 до 15 мм). Таким образом заполняют пустоты между частицами щебня более крупной фракции. Слой щебня уплотняют, поливая водой. Следующий слой — песчаный. Его тоже следует утрамбовать, полив водой.
Второй этап подготовки траншеи — гидроизоляционный или так называемый разделительный. Он нужен, чтобы защитить бетонный слой от избытка влаги во время его созревания. Используют либо геомембрану, либо полиэтиленовую пленку. Ее толщина — не менее 200 мкм. При необходимости делают дополнительную теплоизоляцию. Для этого поверх пленки закладывают слой экструдированного пенополистирола.
Самый важный этап — монтаж опалубки. Чаще всего ее выполняют из дерева. Параллельно нужно выставить рейки, чтобы обозначить температурные швы. Устанавливают их на заранее спроектированном уровне опалубки, учитывая необходимый угол наклона. Ширина рейки должна составлять 20 мм, а высота — больше четверти толщины опалубки.
Методика высчитывания расстояния между швами следующая: толщину бетонного слоя возле цоколя умножают на 25. Удобнее всего совмещать температурные и технологические швы: то есть бетон следует залить, ориентируясь на рейки. Одну порцию льют между двумя рейками. Возле цоколя необходимо сделать температурный шов толщиной от 4 мм. Чаще всего для этого используется рубероид. После этого будущую опалубку армируют. Наиболее простой метод — использование дорожной сетки.
Рекомендуется выбирать сетку с ячейками по 10 сантиметров и диаметром прутьев, составляющим не менее 4 мм.
Армирование – далеко не последний шаг в этом процессе. После его окончания приступают к заливке конструкции цементным раствором. Наиболее подходящий состав — бетон М300. Экономить на качестве бетона нежелательно, поскольку именно от него зависит долговечность отмостки. Рекомендуемые пропорции для замеса – 3 доли песка на 1 цемента.
Важно, чтобы бетон немного подсох, а затем нужно накрыть его гидроизоляционной пленкой на два дня.
Это необходимо, чтобы влага, которая нужна бетону для придания прочности, не успела испариться. В противном случае бетон начнет крошиться и быстро придет в негодность. Спустя 2 недели после заливки рейки извлекают, а швы заливают битумной мастикой.
Рассмотрим основные ошибки при монтаже опалубки.
- Укладка опалубки без наклона. Если наклон отсутствует, попавшая на опалубку вода не будет стекать вниз, а ведь главная функция конструкции — защита от влаги.
- Заливка цемента без учета температурных швов. Напряжение, возникающее в блоках при повышенной температуре, приводит к разломам в бетоне.
- Создание промежутков в опалубке. Это гарантирует затекание влаги под грунт, в том числе и там, где опалубка есть. Отмостку нужно строить по всему периметру здания.
- Плохая трамбовка дна. Если дно траншеи недостаточно утрамбовано, происходит усадка грунта, благодаря чему бетонное покрытие начинает разрушаться.
О том, как правильно и без лишних затрат сделать отмостку вокруг дома, смотрите в следующем видео.
Заливка опалубки: какая конструкция лучше
Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.
Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:
- распирание при бетонировании;
- частичное разрушение;
- локальные протечки бетонной смеси.
Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.
Из чего сделать опалубку
Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.
Но безусловный лидер – обычная древесина.
Как сделать конструкцию из досок
Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.
Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.
При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.
Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.
Чем крепить пленку
Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.
Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.
У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!
Материалы и технологии
При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.
Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.
Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.
Укрепление опалубки
Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.
Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.
Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.
Крепление опалубки для фундамента.
Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!
Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.
В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.
Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.
Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.
Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.
Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.
На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.
Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.
Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.
Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.
Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.
«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.
Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.
Как залить опалубку
Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.
Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.
И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:
- Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;
- Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
- Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
- Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;
- При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
- При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
- Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.
Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.
Отмостка – для чего нужна, разновидности, современные мягкие отмостки
Сложно переоценить важность отмостки, особенно в регионах с высоким уровнем грунтовых вод и обильными осадками. Тем не менее для многих она до сих пор остается желательным, но необязательным элементом. Не в последнюю очередь это связано с трудоемкостью устройства классического монолитного «пирога». Сравнительно недавно появился упрощенный, при этом не менее надежный вариант отмостки, не требующий кубометров бетона. Совместно со специалистами компании ТЕХНОНИКОЛЬ рассмотрим самые актуальные аспекты.
Содержание
- Что такое отмостка и ее предназначение.
- Что такое мягкая отмостка.
- Технология устройства мягкой отмостки.
- Вопросы участников портала и ответы специалистов.
Что такое отмостка и ее предназначение
Отмостка – один из важнейших конструктивных элементов здания, представляющий собой полосу непроницаемого покрытия, проходящую по всему периметру рядом с основанием.
Главной задачей отмостки является отведение воды от фундамента и предотвращение промокания грунта в этой зоне, а в дальнейшем – и промерзания.
Без отмостки основание будет регулярно контактировать с влагой, что отрицательно скажется на его прочности и долговечности.Кроме того, при сильных осадках отсутствие отмостки будет способствовать загрязнению фасада. Также покрытие выполняет функцию тротуара, по которому в любую погоду можно передвигаться вокруг здания. Что касается эстетической стороны вопроса, то дом, окантованный отмосткой, смотрится значительно привлекательнее и приобретает завершенный вид.
К сожалению, важность отмостки зачастую недооценивают, не все строители уделяют ей достаточно внимания. А владелец в дальнейшем может столкнуться с такими негативными последствиями, как трещины на фасаде здания. Когда отмостка отсутствует, дождевая и талая вода могут естественным образом скапливаться у основания фундамента. Кроме прямого разрушающего воздействия на основу конструкции, может происходить и пучение грунтов, чреватое деформациями.
Что такое мягкая отмостка
Как обычная, так и утепленная отмостка бывает двух видов:
В первом случае это покрытие со сплошным, бетонным финишным слоем, во втором, напротив – водопроницаемое покрытие, но с герметичным основанием. Монолитные (жесткие) отмостки чаще всего бетонированные или асфальтированные, мягкие же могут быть как с гравийным слоем, так и с плиткой, уложенной плавающим способом, иногда их даже засаживают газонной травой. Жесткая отмостка отводит воду с финишной наклонной поверхности, на мягкой же вода беспрепятственно проникает сквозь верхний слой, а проникновение в грунт предотвращает слой гидроизоляции, с которого она отводится в дренаж.
В отличие от жестких отмосток, мягким не грозит разрушение из-за пучения, и их проще обустраивать, так как отсутствует этап бетонирования.
Наиболее популярна мягкая разновидность отмосток на пучинистых грунтах, поэтому в большинстве случаев они утепленные, на базе листов XPS. Однако, делают и без утепления, когда выбор продиктован не необходимостью предотвратить пучение, а желанием упростить процесс.
Очень не хочется возиться с заливкой бетонной отмостки, да и итоговый результат глаз, наверняка, не порадует. Хочу устроить проще: песчаную подушку, поверх гидроизоляцию, а сверху, с небольшим уклоном – тротуарную плитку. Получится как бы и отмостка, и дорожка.
Идея правильная. Такой способ сейчас часто применяется. В качестве гидроизолирующего слоя используется толстая (порядка 0,6 мм) мембрана из полиэтилена высокого давления. В качестве верхнего слоя можно не только класть плитку, но насыпать гравий, гальку, высевать газон и т.д.
Тем не менее, стандартный пирог мягкой отмостки включает следующие слои:
- подготовка;
- утеплитель;
- гидроизоляция;
- дренаж;
- геотекстиль;
- финишный слой.
Минимальная ширина такой отмостки составляет 60 см, максимум зависит от свеса кровли – покрытие должно выступать от него на 15-20 см. На пучинистых почвах рекомендуется полотно не менее метра в ширину. Глубина зависит как от типа почв и наличия утеплителя, так и от разновидности финишного слоя, но, в среднем, это 30-40 см.
Технология устройства мягкой отмостки
Основным элементом мягкой отмостки является гидроизоляция – она должна быть достаточно прочной и выдерживать нагрузку от дренажа и финишного слоя. Геотекстиль предотвращает смешивание дренажного и финишного слоя, которое чревато заиливанием и ухудшением пропускной способности, поэтому его важность также не стоит недооценивать. Сегодня производители выпускают специальные двухслойные мембраны – профилированная основа из полиэтилена высокой прочности (HDPE) и термоскрепленный геотекстиль.
К тому же, это может быть выгодно.
Двухслойная мембрана не только мгновенно отводит отфильтрованную жидкость от фундамента, но и упрощает выбор финишного слоя. Зачем дорогие покрытия, когда можно сделать отсыпку гравием или засыпать плодородной почвой и засеять газонной травой? Полиэтилен, из которого она изготовлена, невозможно повредить корнями растений.
Технология устройства мягкой отмостки на базе такой мембраны не осложнена особыми операциями.
Подготовка
Грунт выбирают на необходимую глубину, разравнивают, утрамбовывают. Выполняют подсыпку слоем строительного песка с уклоном от стен, если почвы сильно сыпучие, вместо песка иногда используют утрамбованную глину.
Утепление
Поверх отсыпки укладывают плиты утеплителя, чтобы предотвратить промерзание почвы под отмосткой. Так как поверх утеплителя будет еще мембрана и финишный слой, дополнительной фиксации не требуется.
Гидроизоляция
Мембрану раскатывают вдоль, поверх утеплителя, слоем геотекстиля вверх, с нахлестом на стену на 15 см и заходом за край утеплителя таким образом, чтобы она полностью закрыла и XPS, и песчаную подушку. Для герметизации покрытия отрезки мембраны укладывают внахлест – отделяют от шипов мембраны слой геотекстиля и фиксируют куски на четыре шипа (минимум 10 см), плотно вставляя их в пазы. Все швы желательно проклеить специальной двухсторонней лентой. После чего возвращают на место геотекстиль, а стыки также проклеивают скотчем шириной не менее 50 мм. После укладки мембрану фиксируют к стене посредством специального крепежа, некоторые участники нашего портала используют мастики.
Финишный слой
Поверх мембраны засыпают гравий или почвенный субстрат, под плитку или натуральный камень засыпают слой песка. Бордюр используют при гравийной засыпке или с плиткой/камнем.
Ответы специалистов на вопросы участников портала
Мягкие отмостки достаточно популярны среди наших умельцев, и при их устройстве зачастую возникают различные вопросы. Кто, как не специалисты, дадут исчерпывающие ответы.
Для мягкой отмостки я купил еще дренажную трубу, но по краю, для сбора воды с мембраны, не уложил, как предполагал вначале. Подумал так: когда у меня будет плитка, то от трубы с воронки крыши, по открытому лотку (с решеткой) вода будет уходить к краю отмостки тоже в лоток. А с тех лотков в некую точку «А» собираться, откуда в кювет, тоже открытым способом поверху. То есть, получается, вся вода с крыши будет 100% уходить и не попадать на отмостку. Остается вода с косого дождя, попадающая на плитку: часть из неё стечет по плитке в лоток на край отмостки, уже хорошо, а часть проникнет сквозь швы, щебень и песок на мембрану и скатится в 1,7 метра от фундамента. Так может не стоит бояться этой воды и не делать дренажную трубу для её сбора?
Все верно. Водоотведение воды, попадающей с кровли на мягкую отмостку, может быть организовано несколькими способами:
- «Открытое» поверхностное удаление воды, посредством уже упомянутых лотков, которые могут быть выполнены в виде формованных пластиковых и бетонных изделий. Такая система сбора и транспортировки воды, поступающей с кровли на отмостку, позволяет минимизировать ее распространение по поверхности отмостки, а это, в свою очередь, сохраняет долговечность покрытия.
- «Закрытое» отведение без применения специальных изделий, представленных выше. Вода, попадающая с кровли на отмостку, отводится по поверхности дренажной мембраны, край которой может быть сопряжен с кольцевым дренажем участка либо с пристенным дренажем фундамента, либо просто сопряжён с придомовой территорией участка, куда и производится отведение воды так же, как и с поверхности классической бетонной отмостки.
Специалист отмечает, что, благодаря разнообразию вариантов поверхностного водоотведения, в том числе, атмосферной воды (косой дождь), можно отказаться от применения дренажных труб при устройстве отмостки.
Изучаю предлагаемые варианты мягкой отмостки. Вот растолкуйте мне следующие моменты: на предлагаемых схемах слой гидроизоляции укладывается с уклоном от фундамента и, в лучшем случае, опускается в дренажную канаву, а в большинстве вариантов просто заканчивается, либо вообще чуть поднимается наверх корытом. И все это на глубине 30 см. Т.е. вместо того, чтобы отвести дождевую воду в сторону, мы ее сквозь песок и щебень загоняем в землю до гидроизоляции и получаем околофундаментный ров с водой?
Нет, не получаем.
Рассматриваемый вариант мягкой отмостки с применением дренажных мембран предполагает формирование уклона от стен здания не менее 3° для организации отвода воды, поступающей на поверхность отмостки. Именно благодаря сформированному уклону земляного основания при укладке профилированных мембран вода, попадающая на их поверхность, беспрепятственно стекает. Расстояние, на которое отводится вода, равно ширине отмостки, это, как правило, 800-1000 мм, но в любом случае, это расстояние перекрывает ширину засыпанных пазух котлована. Таким образом, вода «сбрасывается» на прилегающий к дому участок (если не обеспечены меры сбора воды, попадающей с кровли на поверхность отмостки, такие как система пластиковой канализации либо сопряжение дренажных мембран с кольцевым или пристенным дренажом). Поэтому ни о каком «околофундаментном рве с водой» тут, по определению, говорить нечего. Потому, как естественный, грунт придомового участка не относится ни к пристенному, ни к прифундаментному пространству.
В случае, когда гидроизоляция выходит в дренажную канаву, засыпанную щебнем по весне, весь этот щебень представляет собой монолитную ледяную глыбу, и дренаж не работает, т.е. в тот момент, когда УГВ максимально высок, такая отмостка, опять же, не работает?
Смотря чего ожидать от отмостки.
Отмостка по примеру наружных стен здания формируется не для защиты фундамента от грунтовых вод, а для защиты фундамента от атмосферной воды (дожди, таяние снега), поэтому возлагать на отмостку защиту фундамента от грунтовых вод, независимо от уровня их залегания, бессмысленно. В случае, когда дренажная мембрана мягкой отмостки сопряжена с обсыпкой кольцевого или пристенного дренажа, водоотведение с ее поверхности осуществляется, независимо от времени года. Пластиковая дрена в дренажной траншее располагается ниже уровня промерзания грунта. Для Москвы, к примеру, глубина промерзания, в зависимости от грунта, колеблется от 120 см для глины до 132 см для песка. Вода в пластиковой дрене, расположенной в этом уровне, не только не замерзает, но и беспрепятственно транспортируется по уклону к месту водосбора.
Можно положить ГИ по поверхности грунта (понятно, что с уклоном), но тогда, как на нее положить тротуарную плитку? Насыпать песка и сверху положить плитку, на мой взгляд, не выйдет, т.к. во время дождя вода будет вымывать песок из-под плиток по слою ГИ. Т.е., при условии "никакого цемента", остается вариант просто с насыпкой щебня на слой ГИ?
Именно благодаря особой форме лицевой поверхности дренажных мембран, выполненной в виде «шипов», и прикреплённому к ним слою геотекстиля, мягкая отмостка на их основе обеспечивает стабильность подстилающего слоя (песок, песчано-гравийная смесь) под тротуарной плиткой. Комбинация жёсткого дренажного ядра в виде шипов мембраны и геотекстиля образует под слоем основания для плитки (песок, песчано-гравийная смесь) водоприемно-отводящий слой. Вода, попадающая на уровень геотекстиля дренажной мембраны, не стекает по его поверхности, а фильтруется сквозь него, попадая на слой мембраны, и отводится по нему (между «шипами»). Очень важно, что, в момент фильтрации воды, через слой прикрепленного геотекстиля к «шипам» мембраны даже самые мелкие частицы песка «не проскальзывают» сквозь него, потому что его поры меньше, чем размер самой мелкой частицы грунта.
То есть, дренажные мембраны в конструкции мягкой отмостки обеспечивают одновременно несколько функций:
- стабильность подстилающего слоя плитки;
- фильтрация воды, попавшей в подстилающий слой;
- отведение воды;
- гидроизоляцию отмостки.
ЭППС можно утеплить грунт под отмосткой, но утепление работает в обе стороны, и если, несмотря на наши усилия, грунт под ЭППС все-таки промерзнет, то по весне размораживаться он будет значительно дольше. Т.е. можем получить под отмосткой «вечную мерзлоту»?
Если фундамент имеет заглубление меньше, чем глубина промерзания грунта, то для защиты фундамента от сил морозного пучения грунта в зимний период в системе мягкой отмостки предусмотрено применение утеплителя из XPS. Это позволяет избежать возникновения трещин на цоколе, возникающих вследствие морозного пучения грунта. Задача теплоизоляции в отмостке – изменить распространение температурного поля, то есть, переместить изотерму отрицательной температуры как можно дальше от стен фундамента. Наличие отрицательной температуры и замерзание грунта под утеплителем не исключено, все дело заключается в том, насколько близко либо далеко от стены фундамента остановится замерзание. Поэтому наличие под утеплителем отрицательной температуры не является критичным. Правильно подобранная ширина утепления и толщина утеплителя позволяет полностью исключить промерзание грунтов в основании фундаментов мелкого заложения.
Мягкая отмостка считается оптимальным вариантом для пучинистых грунтов, но также подойдет и для других почв, если нет желания тратить время и силы на бетонирование, или подкупает визуальная составляющая. Но, независимо от разновидности, отмостка – важный конструктивный элемент, которым не стоит пренебрегать.
Облегченная отмостка с гравийной посыпкой будет отлично смотреться с домом в скандинавском стиле, защитит она и керамзитобетонный монолит. В видео – об утеплении цоколя и отмостки XPS.
Читайте также: