Можно ли использовать старый фундамент для нового дома из газобетона
Обновлено: 19.05.2024
Можно ли построить новый дом на фундаменте старого?
Время, проведённое внутри городской суеты, не сравнится с отдыхом в загородном доме. Многие люди предпочитают свежий воздух городскому смогу. Поэтому востребованность в частных домах поддерживается на высоком уровне. Но что делать, если загородный дом есть, а его площадь не достаточна.
В таком случае можно пристроить дополнительное помещение. В начале такого строительного процесса необходимо произвести соединение фундаментов. Это действие связано с некоторыми особенностями, о которых и пойдёт речь.
Различают два основных способа. Один метод соединения производится с использованием жёстких связей, другой без непосредственной привязки одного фундамента к другому.
Устройство монолитного железобетонного пояса вокруг дома
Данный метод восстановления старого фундамента является наиболее распространенным, так как не требует применения специальных инструментов или привлечения строительной техники. Все работы можно произвести самостоятельно. Суть метода заключается в возведении вокруг обветшалого ленточного основания укрепляющего армированного бетонного пояса с внешней стороны дома.
Новый фундамент должен быть заложен несколько глубже, чем старый, а его ширина должна составлять не менее одного метра.
Уширение основания позволяет значительно снизить нагрузку на грунт, предотвращая дальнейшую просадку стен постройки. Выполнение работ производится в следующей последовательности:
- вдоль фундаментных стен, практически впритык, по всему периметру дома выкапывается траншея;
- на дне выемки устраивается дренажная подушка из слоя песка и гравия, которая затем укрывается слоем гидроизолирующего материала;
- старое основание тщательно очищается от загрязнений, в нем заделываются поврежденные участки и, при необходимости, поверхность обрабатывается противогрибковым составом;
- в ветхом фундаменте просверливаются штробы с шагом 25-30см, в которые затем закладываются отрезки металлических стержней, требующихся для связки старой конструкции с собранным и уложенным на дно вырытой траншеи арматурным каркасом;
- с внешней стороны будущего фундамента сооружается опалубка из пиломатериалов, отдельные детали которой плотно притирают друг к другу. Чтобы не допустить просачивания бетонного раствора, специалисты рекомендуют использовать полиэтиленовую пленку на проблемных участках;
- в подготовленную опалубку с уложенным арматурным каркасом заливается бетон густой консистенции. При этом контролируется равномерное распределение раствора, не допускающее образования пустот.
Все работы по реконструкции основания необходимо проводить в сжатые сроки, чтобы старый фундамент оставался открытым в течение минимального количества времени. После набора бетоном проектной прочности, уширенная подобным образом опора дома позволит дополнительно укрепить и внешние стены постройки.
Внимание! Рытье траншеи необходимо осуществлять в несколько этапов, отдельными сегментами длиной не более 2 метров. Чтобы не допустить обрушения стен постройки, участки должны чередоваться!
Какой сделать фундамент для пристройки?
При первом способе сопряжения фундаментов, основание под пристройку выполняется такое же, как под основным домостроением. Этого требует технология возведения фундамента, где использован данный приём соединения двух оснований.
При втором способе сопряжения, можно устроить такой тип фундамента, который будет для вас самым удобным и экономичным:
- Ленточный
- Столбчатый
- На винтовых сваях
Как мы видим, главное в строительстве пристройки к дому – это правильно выбрать конструкцию фундамента и грамотно выполнить сопряжение оснований.
Жёсткий способ соединения фундаментов
Если вы приобрели старый дом, желательно заранее как можно подробнее расспросить прежних владельцев обо всех особенностях и времени постройки дома. Сложнее всего, когда здание было построено очень давно, и за время службы успело сменить несколько хозяев. Будет трудно найти информацию о том, когда проводился капитальный ремонт фундамента, и какой тип основания использовался для этого сооружения.
Чтобы это проверить, копается траншея вдоль дома, после чего нужно оценить глубину заложения фундамента и определить его состояние. Если он ещё достаточно прочен, и ему нескоро потребуется ремонт, можно начинать подготовку к строительству новой комнаты. Подготавливаются чертежи с указанием размеров нового помещения, расположением дверей и окон, а также иной информацией.
Чтобы обеспечить прочное соединение старого фундамента с новым, нужно сделать следующее:
- В старом фундаменте сверлятся отверстия из расчёта 20 штук на квадратный метр. Диаметр отверстий должен на несколько миллиметров превышать диаметр арматуры, а глубина отверстий высчитывается по формуле: диаметр арматурного стержня нужно умножить на 35. В результате фундамент будет подготовлен к закладке новой арматуры.
- Под новое основание копается котлован, после чего в него насыпается толстая песчаная «подушка» – утрамбованный слой, повышающий несущую способность фундамента. По краям котлована устанавливается опалубка, после чего можно укладывать арматурный каркас.
Арматурные штыри соединяются между собой специальной вязальной проволокой. Использовать сварку нежелательно, так как места скрепления металлических прутьев будут беззащитными перед коррозией. - Подготовленный каркас и опалубка заливаются бетоном. Важно, чтобы слой был цельным, в нём не должны присутствовать воздушные пустоты. Пространство между арматурой нужно протыкать палкой в нескольких местах, раствор также можно утрамбовать при помощи вибратора.
Новый фундамент заливается бетоном на арматурный каркас, строительство практически не отличается от первого варианта. Однако после застывания бетона деформационный шов убирается, а пространство заполняют утеплителем и монтажной пеной. Это относительно эластичные материалы, поэтому при колебаниях грунта и вовремя усадки они не позволят появиться трещинам в основаниях здания и пристройки к нему.
Полезные советы
Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.
Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.
При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:
- удаляют остатки разрушенной кладки;
- канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
- после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
- арматура устанавливается на нижний слой бетона;
- замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.
После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.
Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.
Способы укрепления фундамента
В практике индивидуального строительства для укрепления старого фундамента существует пять основных приемов.
Расширение
При этом просто увеличивается площадь основания фундамента. После отбора грунта по всему периметру дома до самой нижней отметки производят укрепление стенок рва под фундаментом. Далее очищают старые бетонные конструкции от грязи и земли. Грунт плотно заполняется мелкими камнями или щебенкой. Затем ставится деревянная опалубка, укрепляется железными прутьями, после чего все вновь возведенные конструкции заливаются бетоном.
Восстановление
Применимо для собираемых блочных основ, у которых со временем расходятся шовные соединения. Технология состоит в том, что внутрь таких расхождений между блоками заливают под давлением (необходим насос) специальные скрепляющие смолы.
Инъекции
Метод состоит в нагнетании укрепляющей бетонной смеси в специально проделанные с шагом 0,5–1 метр и промытые чистой водой ходы. Для использования этой технологии необходимы специальные устройства — так называемые инъекторы, которые монтируются в тело фундамента через каждые полметра. После того как впрыскиваемая смесь перестанет проходить через инъектор, фундамент становится напитанным, и после отвердения введенного раствора его надежность значительно возрастет. Следует отметить, что такой тип укрепления бутовых фундаментов возможно применять, если сохранена его основа, но имеются расслоения в самом теле.
Надо ли связывать фундамент и стены дома и пристройки?
хочу пристроить к деревянному дому с кирпичным фундаментом пристойку .фундамент планируется ленточный заливной армированный ,стены пристойки-опилкобетонные блоки.надо ли связывать фундаменты и стены??если надо -то как??грунт немного гуляет.
В каждом отдельном случае по разному, но вот запомните одно – ленточный фундамент трогать нельзя, тем более, если на нём уже стоит постройка, поэтому даже если у вас плавает грунт придётся делать для пристройки более мощный фундамент, чем у дома.
Есть некоторые обязательные условия, такие как например уровень фундамента, т.е. значения по уровню между двумя фундаментами не должны быть более какого-то коэффициента, который получается при методах расчёта фундамента.
Более подробнее эти условия описаны в следующих документах:
- СНиП 2.02.01-83
- СНиП 3.02.01-87
- СП 22.13330.2011
- СП 45.13330.2012
Вот пример постройки двух фундаментов рядом друг с другом:
Из схемы видим, что немаловажно также произвести обязательную гидроизоляцию между фундаментами, чтобы исключить проникновение воды между ними, а соответственно размыв по сторонам.
Жестко связывать фундаменты и стены построенного и уже давшего усадку дома и пристройки нельзя. И это не зависит от того, с какого материала будет сделан фундамент и стены пристройки. Связывать конструкции мохно через деформационные элементы, соединение должно быть скользящим, не зависимым.
Деревянный дом дал уже определенную усадку, а новая пристройка еще некоторое время будет садиться и мешать этому процессу жестким соединением с домом нельзя. У дома и у пристройки будут разные деформации. Ни к чему хорошему это не приведет, кроме как к образованию трещин и щелей между постройками.
В вашем случае рекомендуется делать усадочный шов, который даст определенный люфт конструкциям.
Для скользящего соединения стен между собой можно использовать разные способы.
Применение скользящих скоб с несколькими степенями свободы позволяет создать сбалансированную конструкцию.
Между строениями нужно устраивать тепловой замок из пакли, минераловатного утеплителя или монтажной пены.
Как вариант соединение стен можно выполнить в виде обсады, применяемой в деревянном домостроении, когда к одной из стен крепится шип, а к другой – паз.
Закрыть и облагородить шов можно деревянным или металлическим листовым нащельником, прикрепив его к одной из стен.
Между старым и новым фундаментами достаточно проложить, к примеру, листовой пенопласт, толщиной не менее 20мм – он позволит основаниям быть независимыми.
В первую очередь нужно учитывать тип грунта на котором построен дом, а так же как давно возведено строение (продолжается ли усадка).
Материал изготовления стен дома к которому пристраивается пристройка, а так же учитывается из какого материала будет возводиться пристройка (+ толщина стен).
Существуют два способа соединения пристройки и фундамента основного дома.
Это жёсткое соединение (жёсткая вязка ) и соединение через деформационный шов.
Если дом возведён давно (5 лет и более), это массивное строение (например дом из кирпича в 2 этажа) грунт стабильный, усадка уже завершена, то можно использовать и жёсткое соединение двух фундаментов.
В этом случае выкапывается траншея под фундамент пристройки устанавливается опалубка, далее в фундаменте дома сверлятся отверстия и вот таким образом
Далее уже от этой арматуры вяжется арматурный каркас под фундамент (ленточный) пристройки и заливается бетоном.
У себя же на даче (пристраивал веранду к дому) я соединял два фундамента (и стены) через деформационный шов, то есть не жёсткая стыковка фундаментов.
В районе стыковки крепил гидроизоляцию, утеплитель.
Ориентировочная толщина деформационного шва 2-3 см.
Преимущества этого варианта, такую связку можно использовать на любых грунтах, даже если фундамент пристройки “просядет”, то это не повлияет на целостность строения и плюс не нужно сверлить отверстия в фундаменте дома.
Это же относится и к стенам пристройки и дома, оставляется деформационный шов (то есть подвижное соединение), гидроизоляция, а сам шов закрывается нащельником (как вариант).
- СНиП 2.02.01-83
- СНиП 3.02.01-87
- СП 22.13330.2011
- СП 45.13330.2012
Соединение фундамента для пристройки с основным деформационным швом
Этот способ намного проще и менее затратный. Новый фундамент устраивается рядом с существующим, но не стыкуется с ним и работает независимо, как отдельный элемент. Пристроенный фундамент как правило, менее мощный, чем существующий, но тем не менее, требует расчета. Технологический зазор между фундаментами устраивают, проложив в местах сопряжений доски, обернутые гидроизоляционным материалом – рубероидом или полиэтиленом толщиной не менее 250 мкм. Минимальный зазор – 50 мм.
В случаях, когда грунты основания склонны к сильному пучению, уровень пола пристройки выполняют ниже уровня пола основного здания, из расчета на величину пучения. При высоте пристройки до второго этажа минимальное расстояние между основной стеной и пристройкой должно быть не менее 20 мм. Получившийся шов заполняют изоляционным материалом, чаще всего минватой или пенополистиролом. Второй вариант несколько хуже из соображений пожарной безопасности, если материалы основного сооружения и пристройки – дерево.
Наружные участки стыка основного здания и пристройки заполняют монтажной пеной и слоем атмосферостойкого эластичного герметика, и затем закрывают декоративной накладкой, закрепляя ее только к одной стене, чаще всего к капитальной. Таким образом, и пристройка и ее фундамент не зависят от основного здания и его движения в результате действия сил морозного пучения, и не влияют на него.
Второй способ устройства фундамента для пристройки проще, и не ограничивает в выборе типа основания, основной критерий – технологичность устройства, безопасность для существующего фундамента и конечно, экономичность. Чаще всего применяют основания типа ленты, столбчатого и их комбинаций, а также винтовые сваи. Последний вариант несколько сложнее технологически, но зато не требует земляных работ и проводимые работы не оказывают динамических воздействий на существующий фундамент.
Каждый из вариантов соединения основного фундамента с основанием пристройки имеет свои особенности и нюансы, которые следует рассмотреть более основательно.
Жесткое соединение
Чтобы жестко привязать два фундамента, потребуется соединять их с помощью стержней арматуры. Потребуется не менее 20 прутков на 1 м2.
Для установки металлических стержней в старом фундаменте высверливают отверстия, закладывают в них арматуру и выполняют бетонирование.
Со стороны нового основания тоже закладывают прутки и заливают место стыков бетоном.
Чтобы жестко привязать два фундамента, потребуется соединять их с помощью стержней арматуры. Потребуется не менее 20 прутков на 1 м2.
Способы укрепления фундамента
В практике индивидуального строительства для укрепления старого фундамента существует пять основных приемов.
Расширение
При этом просто увеличивается площадь основания фундамента. После отбора грунта по всему периметру дома до самой нижней отметки производят укрепление стенок рва под фундаментом. Далее очищают старые бетонные конструкции от грязи и земли. Грунт плотно заполняется мелкими камнями или щебенкой. Затем ставится деревянная опалубка, укрепляется железными прутьями, после чего все вновь возведенные конструкции заливаются бетоном.
Восстановление
Применимо для собираемых блочных основ, у которых со временем расходятся шовные соединения. Технология состоит в том, что внутрь таких расхождений между блоками заливают под давлением (необходим насос) специальные скрепляющие смолы.
Инъекции
Метод состоит в нагнетании укрепляющей бетонной смеси в специально проделанные с шагом 0,5–1 метр и промытые чистой водой ходы. Для использования этой технологии необходимы специальные устройства — так называемые инъекторы, которые монтируются в тело фундамента через каждые полметра. После того как впрыскиваемая смесь перестанет проходить через инъектор, фундамент становится напитанным, и после отвердения введенного раствора его надежность значительно возрастет. Следует отметить, что такой тип укрепления бутовых фундаментов возможно применять, если сохранена его основа, но имеются расслоения в самом теле.
Замена
Суть метода состоит в «лоскутной» замене поврежденных частей фундамента. Возможно обновление одновременно на нескольких поврежденных местах, однако расстояние между заменяемыми частями не должно быть менее четырех метров. Если же требуется замена рядом расположенных «лоскутов», необходимо выждать неделю на отвердение уже обновленной части.
Как следует из названия, основная составляющая данного метода — вбивание металлических труб-свай по всему периметру требующего укрепления фундамента. Для начала с помощью бурильного устройства проделывают глубокие отверстия, куда вставляются специальные металлические или асбестовые трубы. Затем они заполняются стальными прутьями и заливают бетоном. После того как бетон затвердеет, сваи дополнительно укрепляются балками или плитами, соединяющими оголовки установленных свай.
В худшем случае гидроизоляции в старом фундаменте вообще не находят, или же она сильно повреждена. Тогда будущему хозяину ничего не остается, как монтировать все с нуля, что, конечно, оборачивается большими денежными расходами. Поэтому следует еще раз досконально обдумать вопрос строительства нового дома на старом фундаменте.
Усиление ленточного фундамента
Схема усиления фундамента бетонными банкетами.
В качестве основания дома ленточный фундамент применяется чаще других типов. Его можно охарактеризовать как цельную структуру, однако некоторые его части допускают нагрузку в большем объеме, чем определено расчетными нормами. Такая конструкция основания дома подвержена локальным пучинистым явлениям. В результате чего появляется перекос постройки, так как на одной части давление будет несоизмеримо больше, чем на другом.
Как укрепить старую ленту? Все работы будут направлены на выравнивание воздействия подземных сил. Целесообразнее всего это осуществить посредством создания дополнительной площади фундамента дома. Работы начинают вести с той его части, где зафиксирован крен.
Сначала выбирают участок стены длиной около 2 м. Далее выполняют усиление основания под будущий дом по определенной схеме. Возле дома отрывают траншею.
Размеры ямы в глубину должны быть такими, чтобы нижняя граница поврежденной части оказалась выше дна ямы на 1 м.
Ширину нового основания рассчитывают исходя из полученных данных.
Часто она совпадает с шириной старого фундамента, но иногда новое основание закладывают шире старого в 1,5-2 раза.
Признаки износа фундамента.
Затем старый фундамент готовят для стыковки с новым. Для этого пробуривают отверстия под штробы и арматуру, куда будет залит новый бетон. После этого устраивают опалубку под новый фундамент, вяжут каркас из арматуры. В последующем его сцепят с имеющейся арматурой.
Когда каркас и дом связаны, заливают бетонный раствор, который проникает в штробы и цементирует куски арматуры. Потом ожидают полного застывания раствора. Затем новый фундамент закапывают и роют новую траншею. С одной стороны стены допускается работать только с одним участком. Для ускорения работ можно вести работы с другой стороны.
Все процедуры по усилению фундамента дома нужно проводить в быстром темпе. Если здание будет простаивать в открытом виде долго, от этого оно просядет намного быстрее.
Поиск причин разрушения фундамента
Схема приготовления раствора бетона.
Чтобы начать укреплять старый фундамент дома, рекомендуют сначала определить причину, побудившую к проведению восстановительных работ. Это продиктовано тем обстоятельством, что если не найти угрозу проседания фундамента, то через несколько лет ремонт его потребуется снова.
Поэтому первостепенной задачей является выяснить, что не так с фундаментом. Таких причин существует огромное количество, вот самые распространенные из них:
- Дом возводили, не следуя технологии строительства. Это, как правило, определить невозможно. Остается просто констатировать факт за неимением других причин и укрепить бывший фундамент. После этого в течение последующих лет 20-ти об этой проблеме можно будет не вспоминать.
- Изменился уровень подземных вод. При таком подходе нужно обустроить дренаж основания и в последующем укрепить его. Ремонт нужно будет производить с учетом открывшихся обстоятельств. Нелишним будет сделать отмостку фундамента. Почва во время строительства дома несколько отличалась по составу, поэтому параметры фундамента нужно откорректировать под новые условия.
- Движение грунтов или разнородный состав почв. Разнородность грунта может стать причиной неожиданного движения почв. Если строительство дома производилось без учета этих особенностей, то неприятности в настоящем – итог невнимательного отношения к этой проблеме. Поэтому еще на этапе строительства важно провести анализ грунта и уже в соответствии с ним начинать возводить фундамент. В каждом конкретном случае необходимо подходить индивидуально к выбору типа основания под дом.
После того как причина проседания фундамента найдена, нужно обеспечить дополнительные системы по его защите. Например, установить гидроизоляцию или теплоизоляцию. Это сделает невозможным размывание основания грунтовыми водами. Имеет смысл выложить песочную или гравийную подушку.
Газобетонный дом на малозаглубленном фундаменте - ошибка?
Малозаглубленные фундаменты в последнее время часто применяют в частном домостроении для возведения каменных зданий. Возможно ли использовать этот вид фундаментов для газобетонного дома? У такого решения есть свои сторонники и противники, рассмотрим, кто прав.
Почему нельзя?
Часто можно встретить мнение, что малозаглубленный фундамент не подходит для отечественного климата. Причиной этому является морозное пучение грунтов. Этот процесс основан на расширении воды при замерзании.
Когда почва промерзает, она расширяется. Если при этом под ней оказывается подошва фундамента, то основание вместе с домом выталкивает. Давление при этом получается неравномерным на разных участках ленты или плиты. В результате этого появляются перекосы, которые приводят к появлению трещин на хрупком газобетоне.
Альтернатива малозаглубленному - фундамент полного профиля, который укладывают ниже уровня промерзания (для европейской части России 1 - 1,5 м) . Подошва фундамента оказывается в грунте, который не замерзает. Малозаглубленный фундамент, наоборот, попадает в зону пучения.
В каких случаях можно использовать?
Малозаглубленные фундаменты - заманчивая технология в современном частном домостроении. Он экономичнее, нет такого количества земляных работ, он удобнее для возведения хозяйственных построек. По этим причинам малозаглубленные фундаменты являются практически безальтернативными с точки зрения затрат в индивидуальном каменном строительстве.
С морозным пучением предлагается бороться не с помощью заглубления основания ниже уровня промерзания, а методами ликвидации самого пучения. Это достигается следующими способами.
Кладка первого ряда газоблока или что вводит в недоумение опытных строителей.
Кладка первого ряда при возведении дома из газобетонного блока момент ответственный. С этим никто и не спорит. Также никто ни спорит что первый ряд для нивелирования неровности цоколя или фундамента нужно укладывать на цементно-песчаный раствор. Есть лишь один подвисший вопрос:
"Нужна ли гидроизоляционная прослойка между фундаментом и первым рядом кладки?"
Опытный строитель скажет - нужна, но под словом опытный я сейчас имею в виду не квалифицированный и именно опытный, то есть с большим опытом возведения домов. А квалифицированный и опытный это не всегда про одного и того же специалиста. Так давайте разберёмся нужна ли эта гидроизоляционная, например из рубероида, подложка.
Самый распространённое обоснование этой подложки — устройство прослойки для предотвращения капиллярного подсоса влаги от фундамента.
Да, когда-то очень давно, когда фундаменты были из блоков ФБС на растворных швах, когда деревянные дома возводили на столбчатых фундаментах, когда единственным кладочным материалом был кирпич, когда солнце вставало на западе, а садилось на востоке, предотвращение капиллярного подсоса было задачей весьма актуальной. Но сейчас, когда дома из газобетона а фундаменты монолитные, что сейчас стало с капиллярным подсосом.
Первое. Структура газобетона в принципе практически исключает капиллярный подсос, а его открытая структура ячеек позволяет выводить из него влагу довольно быстро.
Второе. Если в толщу фундамента попадает влага, значит что-то не так с его гидроизоляцией. А может её традиционно для частного домостроения вообще нет? Мне кажется наивно предполагать, что через метровую в высоту ленту фундамента из бетона марки 300 и водонепроницаемостью маркой W6 может осуществиться какой-то ощутимы капиллярный подсос влаги с основания.
Первый ряд блоков без гидроизоляционной прослойки Первый ряд блоков без гидроизоляционной прослойкиНаверное, многие уже подумали, что я ярый противник этой гидроизоляционной прослойки. На самом деле это не совсем так. Просто я за то, что бы всё называли своими именами. И даже подложка из рубероида при кладке первого ряда из газоблока имеет место быть, но не для гидроизоляции. А для чего тогда, спросите вы. Как сказал бы известный нам всем герой старого доброго фильма – элементарно.
Такая подложка нужна в качестве прослойки с нулевой адгезией. То есть она позволяет разделить кладку и фундамент, это что-то на подобие одноосевого деформационного шва. Ну и зачем он там нужен? Дело всё в свойствах материалах, а именно в возможных деформациях, например температурных. Бетон и газобетон имеют разные степени того же температурного расширения. Нет вы, конечно, не думайте, что без подложки всё развалится, возможно вы вообще не увидите каких-то проявлений таких деформаций, но очаги напряжения на шве между газоблоком и бетоном будут. И именно поэтому ту или иную форму прокладки рекомендуют в технологических картах практически все производители газобетонного блока. Так что монтируйте подложку, лишней она не будет, но с осторожностью слушайте тех опытных строителей, которые рассказывают, что она нужна в газобетонном доме для борьбы с капиллярным подсосом.
Как построить дом на старом фундаменте
Очень часто на рынке загородной недвижимости попадаются отличные участки, однако дома, находящиеся на них, либо слишком старые, либо по какой-нибудь другой причине не устраивают потенциальных покупателей. В таких случаях, как правило, принимается решение сносить старый дом и строить на его месте новый, отвечающий современным требованиям. Наиболее экономичным вариантом в такой ситуации можно назвать возведение коттеджа на уже имеющемся фундаменте. Такой выход позволяет сэкономить более 25% стоимости всего дома, в зависимости от структуры почвы, вида и площади старого основания.
Однако тут имеются и свои подводные камни. Например, довольно часто невозможно доподлинно узнать, насколько надежен имеющийся фундамент, из каких материалов он изготовлен, были ли соблюдены технические условия при его заливке, не промерзает ли он зимой. Как правило, у старых домов отсутствуют проектные и технические документы на строение. Таким образом, покупатель, принимая решение строить свой новый дом на старом фундаменте, рискует получить некачественную основу для своего жилища.
Для того чтобы не совершить такую дорогостоящую ошибку, следует тщательно исследовать фундамент, доставшийся «в наследство» от старого дома, особенно на предмет устойчивости к механическим нагрузкам — он должен долгие годы оставаться крепким и надежным. Все обследования желательно осуществлять не самостоятельно, а доверить их проведение специалистам. Конечно, услуги аккредитованных фирм достаточно дороги, но эти вложения помогут избежать более крупных денежных потерь, если дом будет выстроен на некачественном основании.
В процессе работы специалисты обследуют все фундаментные конструкционные элементы, а также состояние почвы под ними. В заключении должно быть прописано:
- насколько надежен фундамент под домом, и возможна ли его дальнейшая эксплуатация;
- следует ли заняться усилением или перестройкой;
- можно ли сохранить некоторые части фундамента, чтобы не менять его целиком;
- какие имеются дефекты и как от них избавиться;
- возможно ли расширение площади имеющегося фундамента, не повредит ли это старому основанию;
- имеются ли другие проблемы, связанные составом и состоянием почв, климатическими условиями и т. д.
Помимо подробного отчета о техническом состоянии фундамента, фирма выдает рекомендации по устранению найденных дефектов и усилению конструкции, если это необходимо.
Способы укрепления фундамента
В практике индивидуального строительства для укрепления старого фундамента существует пять основных приемов.
Расширение
При этом просто увеличивается площадь основания фундамента. После отбора грунта по всему периметру дома до самой нижней отметки производят укрепление стенок рва под фундаментом. Далее очищают старые бетонные конструкции от грязи и земли. Грунт плотно заполняется мелкими камнями или щебенкой. Затем ставится деревянная опалубка, укрепляется железными прутьями, после чего все вновь возведенные конструкции заливаются бетоном.
Восстановление
Применимо для собираемых блочных основ, у которых со временем расходятся шовные соединения. Технология состоит в том, что внутрь таких расхождений между блоками заливают под давлением (необходим насос) специальные скрепляющие смолы.
Инъекции
Метод состоит в нагнетании укрепляющей бетонной смеси в специально проделанные с шагом 0,5–1 метр и промытые чистой водой ходы. Для использования этой технологии необходимы специальные устройства — так называемые инъекторы, которые монтируются в тело фундамента через каждые полметра. После того как впрыскиваемая смесь перестанет проходить через инъектор, фундамент становится напитанным, и после отвердения введенного раствора его надежность значительно возрастет. Следует отметить, что такой тип укрепления бутовых фундаментов возможно применять, если сохранена его основа, но имеются расслоения в самом теле.
Замена
Суть метода состоит в «лоскутной» замене поврежденных частей фундамента. Возможно обновление одновременно на нескольких поврежденных местах, однако расстояние между заменяемыми частями не должно быть менее четырех метров. Если же требуется замена рядом расположенных «лоскутов», необходимо выждать неделю на отвердение уже обновленной части.
Как следует из названия, основная составляющая данного метода — вбивание металлических труб-свай по всему периметру требующего укрепления фундамента. Для начала с помощью бурильного устройства проделывают глубокие отверстия, куда вставляются специальные металлические или асбестовые трубы. Затем они заполняются стальными прутьями и заливают бетоном. После того как бетон затвердеет, сваи дополнительно укрепляются балками или плитами, соединяющими оголовки установленных свай.
В худшем случае гидроизоляции в старом фундаменте вообще не находят, или же она сильно повреждена. Тогда будущему хозяину ничего не остается, как монтировать все с нуля, что, конечно, оборачивается большими денежными расходами. Поэтому следует еще раз досконально обдумать вопрос строительства нового дома на старом фундаменте.
Видео: Как построить дом на старом фундаменте
Дом из газобетона на мелокозаглубленном фундаменте: допустимо или нет?
Последнее время в частном домостроении получили распространение мелкозаглубленные фундаменты. При этом в случае с домами из газобетона у этой технологии есть и противники, которые считают, что такое сочетание отрицательно сказывается на конструкции дома.
Зачем закапывают фундамент?
В грунте под домом на фундамент действуют различные силы. Наиболее опасной является морозное пучение - это процесс увеличения грунта в объеме, происходящий при замерзании воды. Грунт, подверженный морозным деформациям называют пучинистым.
Грунты в зависимости от их структуры подразделяются на сильнопучинистые, среднепучинистые, слабопучинистые и непучинистые. Мы подробнее рассматривали этот вопрос в статье (Информация, без которой нельзя строить фундамент) про сбор необходимой информации для строительства фундамента.
Пучинистость грунтов связана с их способностью удерживать влагу, поэтому наиболее пучинистыми являются глины, а непучинистыми – пески, которые хорошо дренируют воду.
Чтобы избежать сил морозного пучения, основание фундамента опускают ниже уровня глубины промерзания, в этом случае подошва опирается на грунт, который всегда имеет положительную температуру. Такие основания называют фундаментами полного профиля.
Зимой грунт на определенной глубине всегда сохраняет положительную температуру. Этот параметр называется глубиной промерзания, она определяется в зависимости от региона.
Проблема глубины промерзания заключается в том, что в холодных регионах она может достигать двух метров, а значит нужно провести земляные работы и залить фундамент на такую глубину. Это сказывается на стоимости дома.
По этой причине распространение получили мелкозаглубленные фундаменты, их подошву оставляют в зоне промерзания, но при этом вспомогательными мероприятиями снижают нагрузку от морозного пучения.
Проблема мелкозаглубленных фундаментов для домов из газобетона
Газобетон плохо воспринимает деформации основания. Перекосы фундамента могут привести к повреждениям стен и к появлению на них трещин. Морозное пучение не происходит равномерно, поэтому может поднять угол дома и создать перекос. Более жесткие стеновые материалы менее чувствительны к таким деформациям.
Малозаглубленные фундаменты выполняют в виде ленточных, плитных и ребристых фундаментов.
По этой причине противники газобетонных домов на мелкозаглубленных фундаментах считают, что такое сочетания не подходит для регионов с холодным климатом.
Замена грунта
Рассмотрим мероприятия, которые позволят построить дом из газобетонных блоков на мелкозаглубленном фундаменте. Одним из основных мероприятий является замена грунта. Глину или суглинок заменяют на песок. Весь пучинистый грунт удаляется из-под дома на глубину промерзания. Фактически уплотненная песчаная подушка заменяет часть фундамента. Подушка должна расширяться в глубины, на чертежах она обычно имеет форму трапеции.
Чтобы песок имел необходимую несущую способность, он должен быть правильно уплотнен. Для этого выполняют послойное уплотнение. Подробнее про ошибки, связанные с уплотнением грунта, читайте в отдельной статье (8 ошибок при уплотнении грунта).
Устройство дренажа
Когда участок в свой основе имеет суглинок, а под фундаментом устраивается песчаная подушка, то вся влага стремится попасть в песчаную зону. Для понимания этого процесса нужно знать коэффициент фильтрации грунта, этот параметр отражает скорость, с которой флага проходит через грунт. Вода стремится перейти из зоны с низким коэффициентом фильтрации в менее плотную зону
Коэффициент фильтрации зависит от плотности грунта. Например, при уплотнении песка понижается его коэффициент фильтрации. При засыпке котлована вокруг фундамента (обратная засыпка) рекомендуется выбирать грунт, как на всем участке или плотнее. Подробнее вопрос выбора грунта для обратной засыпки мы рассматривали в статье (Обратная засыпка фундамента песок или глина).
При увлажнении грунт становится более пучинистым, к тому же увлажнение фундамента не способствует долгому сроку службы, поэтому в песке необходимо устроить дренаж, чтобы воды могла уходить из-под основания дома.
Утепление
Еще одним важным элементом защиты мелкозаглубленных систем является утепление. Фактически грунт под фундаментом отрезают от источника холода. Схема утепления зависит от режима эксплуатации здания. Если дом отапливается зимой, то фактически утепление выполняет еще и энергосберегающую функцию. Тепло не уходит в грунт, а остается внутри дома.
- Отапливаемое здание – требует утепления только внешнего периметра здания и отмостки, внутренняя часть дома может не утепляться. Внутреннее утепление полов производится только для снижения потерь тепла при отоплении. Также делают вертикальное утепление фундамента и цоколя для повышения комфорта проживания.
- Неотапливаемое здание – требует утепления внутреннего пространства дома. Так как сам дом не будет служить тепловым барьером.
- Здание с периодическим отоплением – требует утепления внешнего периметра фундамента, отмостки, внутреннего пространства дома на период отсутствия отопления и вертикального утепления фундамента и цоколя.
Схема утепления неотапливаемого здания
Фактически наиболее оптимальным вариантом утепления является последний, потому что сложно предугадать режим эксплуатация здания на весь период.
Отмостка
Отмостка важна для любых типов фундаментов, так как она фактически является защитой основания дома от намокания и разрушения. В мелкозаглубленных фундаментах отмостка особенно важна, так как она становится частью утепляющего контура здания.
Подробнее про ошибки при устройстве отмостки мы писали в отдельной статье (10 ошибок при устройстве отмостки).
Вывод
Мелкозаглубленный фундамент не противоречит домам из газобетона, но важно не упускать защитные мероприятия по снижению воздействия сил морозного пучения.
Читайте также: