Мелкозаглубленный ленточный фундамент или тисэ
Обновлено: 10.05.2024
Свайный фундамент ТИСЭ своими руками. Пошаговый разбор ошибок
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента
Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.
Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):
Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.
Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!
Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции. Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.
Видео о моем свайном поле можно посмотреть здесь . Шаг свай фундамента ТИСЭ 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра вдоль фронтонов. На 100 кв.м. получилось 35 свай.
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.
После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ .
Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:
Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение , я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):
1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);
2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;
3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;
4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;
5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;
6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;
7 день — отремонтирован бур;
8 день — сделано еще 7 уширений;
9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).
Ошибки этапа бурения ТИСЭ :
1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.
2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.
3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки . После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).
Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.
Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).
Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.
Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.
Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней , таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.
Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5.
Каким образом я заливал сваи (поэтапный отчет):
— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение
— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.
— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.
— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.
— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).
— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).
— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).
— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).
— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.
— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.
Итого : На весь фундамент было потрачено около 25 дней (с отдыхом и учетом травмы все 35).
Уход за свайным фундаментом ТИСЭ
После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.
Фундамент за 2 дня своими руками. На 72 кв. за 15 000 р. Сваи ТИСЭ против винтовых.
Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.
Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал, как мы размечали фундамент. А сегодня речь пойдет о там как мы фундамент изготавливали. Как рассказывал в прошлых роликах для фундамента были выбраны буронабивные сваи ТИСЭ. Ролик будет состоять из трех частей. В первой части расскажу, что такое сваи ТИСЭ, о их достоинствах и недостатках. Вторая часть будет посвящена непосредственно их изготовлению. В третьей части расскажу о бюджете и времени, потраченных на это дело. Каждая из частей будет выделена в описании таймкодом, на который можно нажать и непосредственно перейти к просмотру интересующей части.
Итак, что такое технология ТИСЭ? Символы ТИСЭ - это аббревиатура, которая расшифровывается так: «Технология Индивидуального Строительства и Экологии». Для того чтобы повысить надежность и эффективность столбчатого фундамента, в середине 90-х годов ХХ века Яковлевым Р.Н. была предложена принципиально новая технология заливки свай для фундамента – ТИСЭ. Ее эффективность была подтверждена строителями-практиками и в 1997 году автор даже получил Золотую медаль ВВЦ. В отличие от обычных опор для фундамента, сваи ТИСЭ имеют расширение в нижней столбовой части. Его диаметр, обычно, колеблется в пределах 40-60 см. С помощью этого расширения удается надежно зафиксировать сваю в нужном положении. Для того чтобы связать нижнюю крупногабаритную часть и тело сваи используют армирование. Без него грунтовые нагрузки могут разделить сваю на две отдельные части. Для создания фундамента ТИСЭ не понадобится никакого особенного инструмента или спецтехники кроме бура ТИСЭ-ф. Мы брали его в аренду, то так же его можно изготовить самостоятельно. На ютубе есть ролики, как это делается. Конструктивно этот агрегат состоит из основной и удлиняющей штанги, рукоятки в верхней ее части, грунтоприемника и резцов в нижней части. Также на бур в нижней его части навешивается ручной откидной плуг, с помощью которого в грунте и выбирается сферообразная полость под расширение сваи. Длина основной секции штанги составляет 1,1 м. Поэтому при буровых работах на глубину до метра удлинитель не нужен. В случае выполнения бурения скважин под сваи в регионах, для которых характерна значительная глубина промерзания, размер скважины может быть увеличен с помощью удлинителя до 2 м. Сначала буром выбирается основная часть тела скважины. Буром ТИСЭ это сделать весьма трудозатрано, поэтому для бурения основных отверстий мы использовали бензобур. Обычно это делают до отметки промерзания. Затем отпускают плуг и с его помощью выбирают полость полусферы.
После окончания бурения реализуется армирование скважины. Обычно для этих целей используется арматура с диаметрами порядка 10-12 мм. Для того чтобы надежнее связать широкую часть сваи с основным столбом. Заливку лучше осуществлять максимально быстро после окончания бурения и армирования. Особенно это актуально для непрочных грунтов и мест с близкими грунтовыми водами. В первом случае продолжительный простой пустой скважины может закончиться ее обрушением. Во втором случае грунтовые воды могут заполнить скважину и потом обрушить ее стенки. При заливе скважины грунтовыми водами, перед подачей раствора их надо обязательно откачать.
Теперь о преимуществах технологии: Малые сроки монтажа, минимальный объем подготовительных работ на участке, устойчивость фундамента на проблемных грунтах, возможность приостановки проведения работ (что исключено при заливке, например, ленточного фундамента), экономное расходование материалов. Иногда экономия может составить очень существенную разницу по сравнению с более традиционными аналогами. Про несущую способность свай ТИСЭ я рассказывал в прошлом ролике, ссылка на него появится в верхнем правом углу.
В сравнении с классическими свайными фундаментами, основание ТИСЭ не требовательно к срокам реализации проекта - тогда как винтовые и железобетонные рекомендуется нагружать весом здания, чтобы в зимний период их не вытолкнуло силами пучения. Опорные столбы ТИСЭ, за счет усилений в нижней части, могут простоять зиму и без сторонней нагрузки - это оптимальный вариант фундамента для долговременного строительства, реализуемого по мере поступления финансовых средств.
На фундаменте ТИСЭ могут возводиться следующие виды зданий:
· Одноэтажные кирпичные дома;
· Двухэтажные здания из легких материалов - бруса, сруба, пенобетона и каркасные дома;
· Сельскохозяйственные и нежилые технические помещения - гаражи, мастерские;
· Тяжелые кирпичные и бетонные заборы.
В плане грунтовых условий фундаменты ТИСЭ не имеют практически никаких противопоказаний, они хорошо себя зарекомендовали на:
Вышеперечисленные типы почвы составляют свыше 90% от всех грунтов на просторах СНГ, что обуславливает широкую распространенность фундаментов, возведенных по данной технологии.
При правильной реализации технологии строительства фундаменты ТИСЭ какими-либо существенными недостатками не обладают. Единственным фактическим минусом такого основания является невозможность обустройства подвала и цокольного этажа.
Теперь о процессе изготовления свай ТИСЭ. Можно его разделить на два этапа. Первый подготовительный этап – это подготовка армирования и бурение скважин без расширения. Для армирования использовали арматуру 10 мм в количестве 3х штук на сваю. Т.к. глубина заложения сваи у нас была около метра в соответствии с глубиной промерзания грунта в нашем регионе и около 0,5 метра над землей разрезали болгаркой арматуру по 1,5 метра. Далее ее надо связать между собой в единую конструкцию. Следует подготовить круглые или треугольные крепежные элементы. С треугольными у нас дело не заладилось, решили делать круглые) Кто знает, как просто выгнуть треугольники из арматуры под это дело, пишите в комментариях под видео. Использовали арматуру 6 мм. Взяли старую трубу, болгаркой выбрали два паза для фиксации начала прутка и накрутили спиралью. После этого резали болгаркой на кольца. Пробовали даже варить, но очень долго выходило, да и не особо это правильно. Вокруг трубы выгнуть кольца показалось самым простым решением. После этого задача - это прутки по 1,5 метра связать в единую конструкцию с помощью этих колец и вязальной проволоки. На сваю использовали 3 кольца с отступом по бокам в сантиметров 30 и одно кольцо по центру. Приспособили ручку от валика для покраски под это дело, но лучше купить специальный вязальный крюк, он копеечный. Делали из того, что оказалось под рукой.
Сама конструкция свай у нас не стандартная. Нижняя пятка как обычно – 50 см в диаметре основания. Далее столб диаметром 25 см, он обусловлен диаметром бура ТИСЭ и высотой около 45 см. После этого одевали на арматуру кусок асбестоцементной трубы 150мм и длиной метр. Такая конструкция была выбрана по причине более, чем достаточной несущей способности, большого запаса прочности бетона для нашей нагрузки на него и экономии на последнем. И закрывался вопрос с внешним кожухом части сваи, которая над землей. И опять же…ширина бруса обвязки 150мм, нагрузка с него передается ровно на сваю этой же толщины. Если делать всю сваю диаметром под бур в 250мм, то берется рубероид и скручивается в трубу под этот диаметр и вставляется в отверстие под сваю. Асбестоцементную трубу резали болгаркой, алмазным диском. Очень просто режется и 4-метровая труба как раз на 4 сваи. Также подготовили палку с нанесенными на ней маркером размерами через каждые 10 см. Ей очень удобно проверять глубину каждого отверстия под сваю. Для этих целей в расход пошла палка от карниза) Но можно любую, что найдете.
Приступаем к изготовлению. После бензобура отверстие под сваю в нижней части заужено и буром ТИСЭ надо выровнять дно, вытащив несколько корзин грунта, проверяя глубину мерной палкой, пока не добьемся нужного уровня глубины. Как только это сделали пускаем в дело плуг на буре. Он начинает опускаться при вращении бура в отверстии и формировать полусферу пятки. После нескольких оборотов грунт засыпается в корзину бура и его следует извлечь. При извлечении бура лопасти плуга на буре сложатся и не попрепятствуют выходу бура. Вытряхиваем землю из корзины и повторяем процедуру до тех пор, пока не извлечем весь грунт из полусферы под пятку сваи. В это время бетон уже должен быть замешан и готов к заливке. Оставлять на большое время подготовленное отверстие без заливки бетона не допускается, как упомянул выше, т.к. грунт имеет свойство осыпаться и в итоге форма сваи будет нарушена. Вставляем арматуру в подготовленное отверстие по центру, заливаем бетон. В нашем случае объем бетона одной мешалки был около 50 литров. Объем одной сваи около 105 литров. Заливали первую мешалку полностью. Далее следует глубинным вибратором провибрировать то, что залили. Это инструмент, который создает вибрации в бетоне для того, чтобы из него вышел воздух и не осталось пустых полостей. Его так же, как и бур ТИСЭ брали в аренду. Во время вибрации центрируем арматуру в отверстии, если она съехала при заливке бетона. Замешиваем вторую мешалку, постепенно заливаем, сверху на арматуру одеваем отрезок трубы так, чтобы верх трубы заканчивался в уровень с заданной плоскостью фундамента. Так как труба меньшего диаметра, чем пробуренное отверстие в грунте, засыпаем песком расстояние вокруг трубы. После этого заполняем бетоном трубу до верха. Мы использовали старое ведро с дыркой чуть меньшей, чем диаметр трубы. Вибратором трамбуем все это дело. При трамбовке можно отцентрировать сваю, если необходимо. Заполняем оставшееся место после трамбовки и усадки бетоном. Все, свая готова.
Сперва мы делали угловые сваи, и в их центр вставляли шуруп. Если сделать за первый день подготовительный этап и залить 4 угловые сваи, то потом очень удобно перенести шнур на эти шурупы для разметки остальных свай. Вдвоем очень удобно. Пока один подготавливает отверстие под сваю, второй замешивает бетон в мешалке. Заливаем остальные сваи по этому же принципу. Забываем про сваи на месяц, чтобы бетон набрал прочность. За это время как раз подсохла древесина до нужной влажности, которую нам привезли для постройки дома. После этого проверяем уровень всех свай лазерным нивелиром. Ну или гидроуровнем, если нивелира нет. Но рекомендую или в аренду взять или одолжить у знакомых. Отмечаем уровень на всех сваях. Нам пришлось подпилить 5 свай из 18. От 5мм, до 1,5 см. Отпиливали болгаркой с алмазным диском.
Теперь по ценам. Инструмент: Болгарка своя, мешалку взяли у знакомых, зашла в ноль. Лазерный нивелир так же. 2 дня аренды глубинного вибратора 650 руб. Бензобур на 1 день 800 руб. Бур ТИСЭ на 2 дня 500 руб. Итого за инструмент 1950 руб.
Материалы: Арматура 10мм 82 метра 2100 руб. Арматура 6мм 6 метров 70 руб. Вязальная проволока - 1 моток 150 руб. Труба асбестоцементная 150мм 4 метровая 5 штук – 3900 руб. Цемент М500 – 18 мешков – 3300 руб. Песок – бесплатно, думаю не стоит объяснять, где им разжиться) Щебень заказывали сразу 5 тонн. Чтобы еще дорожки подсыпать осталось. На 18 свай ушло около 2,5 тонн. По цене с доставкой 2,5 тонны вышли 3250 руб. Вроде ничего не забыл…. Итого материалы около 12770.
Итоговая стоимость 18 свай ТИСЭ с материалами и арендой инструмента 14720. Цена одной сваи 820 рублей. Обращаю ваше внимание, что цены я называю для Беларуси. В вашем регионе они могут отличаться, поэтому рекомендую заранее все проценить.
А теперь можно сравнить с теми же винтовыми сваями, как альтернативу сваям ТИСЭ… Одна винтовая свая в нашем регионе 108 диаметра 2,5 метра стоит 3700. Умножаем на 18 – 66 600 руб. Дороже в 5,5 раз. Всего-навсего.
На этом по фундаменту у меня все….Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда лупани дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…
Какой выбрать фундамент для своего дома?
Нелегкий выбор типа фундамента, может оказаться еще и неверным выбором. Обыватель без строительного опыта выбирает фундамент исходя из финансовых возможностей, по совету знакомых или с учетом печального опыта соседей или друзей.
У строителей тоже опасно спрашивать совета. Строитель заинтересован в заказе на тот фундамент, который он умеет делать или посоветует то, в чем он больше понимает.
Я ремонтирую фундаменты, и если в чем я и заинтересован, то что бы Вы сделали неправильный выбор, а потом обратились ко мне за ремонтом этого фундамента. (Конечно шучу). Я искренне желаю, что бы Вы сделали правильный выбор.
Какие бывают фундаменты?
Перечисляю в порядке их стоимости.
1. Фундамент из покрышек.
2. Столбчатый фундамент.
3. Буроналивной или бурозаливной фундамент.
5. Винтовые сваи.
6. Реконструкция винтовыми сваями.
7. Забивные бетонные сваи.
8. МЗЛФ. (Малозаглубленный ленточный фундамент).
10. Сборный фундамент.
11. Бутовый фундамент.
12. Заглубленный ленточный фундамент.
13. Буронабивные сваи.
14. Плитный фундамент и УШП.
15. Цокольный этаж.
16. Экзотические фундаменты.
Каждый вид фундамента еще имеет несколько разновидностей и вариантов.
Я хочу коротко и просто рассказать Вам о всех достоинствах и недостатках всех фундаментов.
1. Фундамент из покрышек.
Не надо тут сразу хихикать за кадром. Автомобильная покрышка представляет собой бесплатную опалубку (идеальной геометрической формы) для песка или бетона. Конечно, если просто прикопать шину и залить в нее бетон, то надежный фундаментный столбик из нее не получится. Силы морозного пучения ведут себя по-разному, снаружи строения и под строением. Покрышки попросту перекосятся. И с каждой весной будут заваливаться все больше и больше. Другие варианты фундаментов из покрышек сейчас обсуждать не будем. Просто посмотрим фото. Как говорится: «В каждой правде есть доля шутки».
2. Столбчатый фундамент.
Столбики в качестве фундамента или дополнения к ленточному фундаменту очень популярны. Классический столбик изготовлен примерно так: «В яму некоторой глубины насыпается песок. Иногда на песок кладется тротуарная плитка или заливается бетонное основание столбика. Сам столбик делается из бетонных блоков, кирпича, обрезка асбестобетонной трубы или заливается бетоном в опалубку. Еще встречаются столбики из бетонных шпал или а/ц труб, которые воткнули в пробуренную скважину. Это уже почти свайный фундамент 😊
Такой фундамент возводится очень быстро и стоит недорого.
Недостаток столбиков, в том, что они не выдерживают морозного пучения. Столбики по периметру заваливаются наружу, а столбики внутри под домом выпираются вверх. Дом при этом перекашивается, переклиниваются двери и окна. Но, как говорится: «Голь на выдумку хитра». Народ борется с «пляшущими» столбиками с переменным успехом различными способами.
Широкие плиты под столбик из блоков. Как оказалось, мороз перекашивает кам маленькие плиты (40х40см), так и плиты шириной в метр. Большие плиты начинают выползать из под дома по несколько сантиметров за зиму.
Загрубление столбиков . Это зря потраченные деньги, силы и время. Все что будет зарыто в "землю" промороженный грунт будет выдергивать.
Мощная песчаная подушка . В продвинутом варианте это некоторое заглубление (на 20-40 см) и габаритами не менее 80х80 см. Дно подравнивается песком и застилается геотекстилем (иначе песка там скоро не станет). Углубление засыпается песком, на который ставится столбик. Под хозблоком это может работать может быть даже более 10 лет (наверное).
Утепленный столбик . Тоже, что и с песчаной подушкой, только в песок кладется плита из ЭППС толщиной 50 мм. Иногда, от безысходности, такое можно применить для поддерживающих столбиков внутри ленточного фундамента.
Пенек из Лиственницы . Сказками про лиственницу я сыт с детства. Древесина красивая, плотная, твердая. Но Подмосковье не Венеция, которая, по легенде, стоит на Сибирской лиственнице. У нас Лиственница гниет быстрее, чем пропитанная Сосна.
Стойкость древесины к гниению ГОСТ Стойкость древесины к гниению ГОСТНо что меня восхищает и удивляет, что на столбиках из дуба или лиственницы многие дома стоят более ста лет. О технологии монтажа таких столбиков я расскажу позже, если конечно узнаю этот старинный секрет. У современных экспериментаторов с деревянными столбиками пока не получилось добиться успешных результатов.
Самый технологичный способ предложил один народный изобретатель из Королева. Он изготовил несколько домкратов с электрическим приводом. Что бы каждую весну не лезть в лужу под домом поддомкрачивать (иначе невозможно открыть переклиненную дверь), он хотел выравнивать дом нажатием кнопки. В перспективе планировалось поставить лазерный уровень с мишенями и производить выравнивание дома в автоматическом режиме. Но эксперимент не удалось воплотить в жизнь, так как к тому времени дом просто упал вместе со столбиками.
Единственный способ стабилизации столбиков, который часто дает хорошие результаты, это утепление столбиков и грунта вокруг них. Подробнее о ремонте столбчатого фундамента я расскажу в статье о ремонте фундаментов.
3. Буроналивной или бурозаливной фундамент.
Я даже не знаю, как правильно назвать этот тип фундамента? Ни в одном учебнике по строительству или в другой технической литературе я не нашел ничего подобного. Его часто называют «Буронабивным фундаментом», но к данной технологии буронабивная свая не имеет никакого отношения. Делают так: Садовым буром или ямобуром рассверливается отверстие в грунте, в которую заливают (а не набивают) бетон.
Бурозаливные сваи выдавило из грунта на 40 сантиметров. Бурозаливные сваи выдавило из грунта на 40 сантиметров.В лучшем случае на глубину промерзания вставляется гильза из рубероида, а/ц трубы или канализационной трубы, чтобы уменьшить касательные силы морозного пучения. Из-за малой площади опоры на грунт на такой фундамент можно ставить только совсем легкие строения. Более подвинутый вариант такого фундамента появился в 1996г. под названием «ТИСЭ». После сверления применяется бур, который делает расширение внизу отверстия, увеличивая площади опоры на грунт.
4. Сваи «ТИСЭ».
Сваи ТИСЭ делают по буроналивной (бурозаливной) технологии. Не стоить путать с буронабивной технологией.
Технология ТИСЭ ( ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЯ) разработана конструктором Яковлевым Рашидом Николаевичем в начале 90х годов. И с тех пор такой вид фундамента имеет огромную популярность не только у дачников.
У сваи ТИСЭ гораздо большая площадь опоры, чем у простой буроналивной сваи, за счет расширения внизу. При диаметре расширения 30 см, площадь опоры составит примерно 700см2. Одна такая свая при «нормальном» грунте способна выдержать уже более двух тонн. Конечно, нужно знать несущую способность грунта. Количество свай определяется исходя их несущей способности грунта и веса строения.
При бурении грунта под сваи ТИСЭ возможно осыпание стенок пробуренного отверстия. Если заливка происходит через некоторое время после бурения, то вероятность осыпания стенок увеличивается. При заполнении отверстий (шурфов) грунтовой водой дно и стенки шурфа непременно размокнут, разбухнут и осыпятся. Соответственно, при нагрузке на такую сваю она просядет. Так как под опору сваи попадет разное количество осыпавшегося грунта и нагрузки на сваи будут неодинаковые, то и осадка свай будет разная. Это приведет к перекашиванию строения. Частично решить проблему неравномерной просадки свай вероятно может решить монолитный бетонный армопояс (связывание свай в ростверк). Если, конечно, армопояс не лопнет еще до набора прочности бетона.
При пучинистых грунтах на сваю очень сильно действует касательная сила морозного пучения. Важно чтобы стенки сваи были достаточно гладкими. Обойма из рубероида не всегда помогает и слезает как чулок.
5. Винтовые сваи.
Винтовые сваи появились на рынке не так давно. Еще 20 лет назад мало кто о них слышал. Сейчас в Центральном регионе России более половины деревянных дачных домиков ставят на такие сваи. Подкупает прежде всего невысокая стоимость, простота, и скорость монтажа. Для монтажа винтовой сваи не требуется заезд на участок тяжелой техники. Винтовую сваю можно закрутить даже вручную. Монтировать винтовые сваи можно в любое время года. Винтовая свая практически не подвержена просадке.
Гидровращатель и маслостанция Гидровращатель и маслостанцияВинтовые сваи бывают разные.
Геошуруп или многовитковая свая удобна при монтаже в тугопластичный грунт или в грунт, содержащий скальные включения.
Винтовая свая с одной лопастью на сегодняшний день самая популярная. Но очень трудно завинчивается в песок.
Винтовая свая с двумя лопастями устроена как садовый бур. Она легче входит в песок, лучше центрируется при закручивании.
Еще бывают винтовые сваи из бетона.
Срок службы ствола сваи из нелегированной стали с толщиной стенки 4 мм в обычном грунте составит около 50 лет. Заметно коррозирует часть сваи в зоне выхода ее из грунта из-за абразивного воздействия грунта во время морозного пучения, доступа влаги и кислорода, агрессивного воздействия верхнего слоя грунта. Потом придется производить ремонт сваи . Сваи из низколегированных сталей или с большей толщиной стенки прослужат заметно дольше. Еще дольше продержатся оцинкованные сваи.
Срок службы сваи зависит от агрессивности грунта, качества стали трубы сваи, толщины стенки трубы и защитного покрытия. Более подробно о технологии и эксплуатации винтовых свай можно посмотреть в теме о винтовых сваях .
Свайно-винтовой фундамент учень удобен при замене фундамента с передвижкой дома.
Передвижка дома на фундамент из винтовых свай. Передвижка дома на фундамент из винтовых свай.6. Реконструкция винтовыми сваями.
Такой вид фундамента применяется под уже построенным домом. Вокруг дома или с двух противоположных сторон завинчиваются сваи и обвариваются швеллером. Дом приподнимается и под него пробрасываются двутавры, которые опираются на сваи за периметром дома. Но из-за большого пролета между сваями дом начинает качаться на этих двутаврах. Я бы не рекомендовал делать такую реконструкцию . Но если такой фундамент уже сделан, то есть способы укрепления и ремонта, которые мы практикуем.
7. Забивные бетонные сваи.
Бетонные забивные сваи считаются более надежными чем металлические дешевые винтовые сваи. Хотя сравнивать их несправедливо. Толстостенные винтовые сваи по цене со стоимостью монтажа будут примерно, как бетонные и долговечность будет примерно одинаковая.
Для сваебойной машины потребуется заезд на участок. Соответственно понадобится место для маневра. Без понимания свойств грунта можно не угадать с длинной сваи.
Был случай: Пос. Воровского. Фундамент проектировался без предворительной геологии. Привезли сваи длинной 3 м. Свая отказ не дала. Привезли более длинные и забили еще одну сваю. И опять свая не нашла плотный грунт. А вчера приезжали забивальщики в Востряково. Походили по участку, почесали затылки. Здесь они не развернуться, там не проедут, тут камни в грунте. И отказались забивать сваи на этом участке.
Несущая способность забивной сваи сечением (150х150мм) в нормальном грунте и соблюдением технологии выше, чем у сваи с лопастью диаметром 300 мм.
Вибропогружные стальные сваи пока рассматривать не буду.
8. МЗЛФ. (Малозаглубленный ленточный фундамент).
МЗЛФ представляет собой сборную или монолитную (чаще всего) ленту заглубленную выше глубины промерзания.
На последние 60 лет и сегодня это самый популярный фундамент для дачи. В 2003 г. Профессор, доктор технических наук, Заслуженный строитель РФ, член Российского национального и международного общества по механике грунтов и фундаментостроению Сажин Владимир Степанович доказал возможность и жизнеспособность такого типа фундамента.
В. С. Сажин "Не зарывайте фундаменты вглубь" В. С. Сажин "Не зарывайте фундаменты вглубь"Но на практике, из-за неграмотного монтажа и строительства без учета условий, МЗЛФ является одним из самых проблемных фундаментов.
Я занимаюсь ремонтом и монтажом МЗЛФ с 1986 года. Так что имел возможность не только видеть дефекты фундаментов, но и изучать их изнутри.
Какие ошибки наиболее распространены при монтаже МЗЛФ на пучинистых грунтах.
· Под фундаментом не производится достаточная замена пучинистого грунта на непучинистый. Песчаная подушка недостаточной толщины.
· Лента не делается монолитной. Сборные фундаменты из блоков или кирпича просто разламываются.
· При бетонном монолитном фундаменте может быть низкая марка бетона.
· Недостаточное или неправильное армирование.
· Пристроенные фундаменты отламываются от основного фундамента.
· Заливка бетона непосредственно в траншею.
· Разноуровневое основание фундамента или заливка с заглубленными столбами.
· Неправильный расчет нагрузок и воздействий.
· Плохая трамбовка песчаной подушки.
· Заполнение траншеи водой.
· Нет водоотведения при высоком УГВ.
· Отсутствует отмостка и водосливная система.
· Недостаток продухов и паронепроницаемый цокольный фасад.
Это далеко не весь перечень причин разрушения фундамента.
Избежать проблем с фундаментом может только квалифицированный специалист с опытом строительства и ремонта фундаментов.
Предполагается, что в неутепленном варианте МЗЛФ может подниматься силами морозного пучения, а весной равномерно опускаться на свое место. На самом деле морозным пучением поднимает неравномерно. Под неотапливаемой пристройкой промерзает сильнее и фундамент перекашивает вместе с домом, или фундамент пристройки отламывается. Если дом не отапливался зимой, то весной быстрее оттаивает с солнечной стороны и получается перекос в оттаявшую сторону. Потом оттаивает весь периметр, а внутри дома остается ледяная линза, на которой лежит фундаментная перегородка. Получается, что весь дом повисает на этой перегородке-перемычке. Еще бывает, что с двух сторон под двухскатной кровлей набираются сугробы, которые утепляют грунт. А со стороны фронтонов снега меньше, да и, возможно, хозяева почистили снег перед входом. Без снега грунт промерзает сильнее и глубже. Получается, что дом повисает на двух противоположных сторонах фундамента. Не каждая фундаментная лента способно выдержать такие нагрузки.
Рассматривая проекты МЗЛФ замечаешь много неграмотных решений. Такое ощущение, что конструкторы и архитекторы просто перекопируют стандартную шпаргалку подгоняя под заказанный размер дома.
Ростверк (буквально решетка) представляет собой столбы или сваи, связанные между собой монолитным армопоясом. Классический вариант, когда армопояс заливают сверху над уровнем грунта (с зазором от грунта на высоту подъема грунта морозным пучением). Таким образом на ленту армопояса не действует морозное пучение грунта.
Но, как ни странно, большинство ростверков делают, вопреки логике, с заливкой армопояса ниже уровня грунта в зоне морозного пучения. Реклама в интернете изобилует заглубленными ростверками.
Фото из Яндекс картинки. Фото из Яндекс картинки.Это такой МЗЛФ со столбами. На скане с видео видно, что края лунки уже осыпались и на дне видна вода. Рассчитывать на несущую способность такого столба уже не приходится. При поднятии фундамента такой столб выдернет из лунки. Соответственно его место в основании частично займет грунт. Так и будет этот столб каждый год ходить, вверх-вниз как поршень в шприце, насасывая под себя грунт. С каждым сезоном фундамент, после оттаивания грунта, не будет вставать на свое место. Так как нагрузка на каждую сваю неодинаковая, то более нагруженная свая (столб) просядет больше. Частично эта нагрузка распределится армопоясом на другие сваи. Сваи (столбы) под несущими стенами будут более нагруженными, а сваи под перекрытием (минимальная нагрузка) почти не нагружены и будут «выгибать» армопояс.
Неутепленный заглубленный ростверк нередко начинает «заваливаться» в сторону, в которой происходит более раннее оттаивание грунта.
Был случай (в д. Тупиково), когда весь дом завалился на 40 сантиметров. Это происходило около десяти лет. За это время в доме делалась внутренняя отделка. По уровню полов и вертикали отделки стен сделанных или переделанных в разные года, можно судить о динамике перекоса дома. Молодой хозяин уверял, что у строителей фундамента при себе не было строительного уровня. Уровня не было и у каменщиков, которые клали кирпичный цоколь, и у плотников, которые ставили сруб и у кровельщиков, и у отделочников. Ну ни у кого не было уровня. 😊 Зная современных строителей в это, можно было поверить, но я понимаю причину, которая очевидна, это перекос фундамента на сваях.
Объяснить перекос дома можно неравномерным по времени оттаиванием грунта.
Даже если ростверк сделан по всем правилам, с расчётом площади опоры на грунт, из хорошего бетона и достаточно армирован, то это не значит, что такой фундамент прослужит всю жизнь. Условия могут изменится. Ростверк (опоры, сваи, столбы) не имеет большого запаса площади опоры на грунт, и если повысится УГВ, то вероятно, что изменится несущая способность грунта и сваи, которые максимально нагружены дадут заметную просадку.
Таких случав в моей практике тоже немало.
10. Сборный фундамент .
Сборный фундамент состоит из отдельных блоков. Обычно ФБС (фундаментный строительный блок). Хотя сборный фундамент может составляться из других различных блоков. Блоки укладываются в траншею или в котлован на песчаную подушку или прямо на грунт в один или несколько рядов. Блоки скрепляются раствором (как минимум вертикальные швы) и в некоторых случаях армируются между рядами. В большинстве случаев такому фундаменту требуется время на осадку (6-12 месяцев).
Недавно один из наших потенциальных заказчиков на строительство фундамента прислал статью с отзывами о фундаменте ТИСЭ, в которой проводилась сравнительная параллель между мелкозаглубленным фундаментом (МЗФ) и фундаментом по технологии ТИСЭ (ростверк на сваях). Данная статья ввела уважаемого клиента в некоторое замешательство относительно целесообразности и экономичности изготовления фундамента по технологии ТИСЭ.
Для начала исправим ошибку Константина Тимошенко (автора), который пишет «ТИСЕ», ведь на самом деле технология называется ТИСЭ. Это аббревиатура: Технология Индивидуального Строительства и Экология.
Далее обратимся к утверждению, что существует способ «построить простой, дешевый и в тоже время надежный фундамент».
Внимание:
скидка 5-7%
см. условия
Акции !
Согласен с тем, что МЗФ простой и дешевый, но к надежным его вряд ли можно причислить. Вопрос дешевизны также вызывает сомнения, если в дополнение к этому фундаменту, по мнению автора статьи, необходимо делать дренаж, бурить шурфы, делать песчаную и щебенчатую подсыпку. Стоимость гранитного щебня, например, около 1500 рублей за м3 с доставкой, кроме этого, дренаж из щебня через 5-10 лет заиливается, и этот грунт становится пучинистым. И вряд ли найдется такой специалист, который сможет уплотнить песчаную подушку до степени природного уплотнения.
Следующее утверждение о том, что не имеет никакого смысла делать расширение внизу подтверждено расчетами, однако несущая способность грунта 3-5 кг/см2 относится только к маловлажным глинам, которых у нас в регионе не так много, гораздо более распространен суглинок, его несущая способность 1,5-2,5 кг/см2, но для объективности картины лучше брать шире от 0,5 до 5 кг/см2.
Авторитетно заявлять о том, сколько надо делать свай, с каким расширением, какого размера ростверк, какая схема армирования, какой марки бетон и т.д. может проектировщик, просчитавший нагрузки. И обязательно учитывать несущую способность грунта с поправочными коэффициентами.
Стоимость таких расчетов с допусками, лицензиями и подписями начинается примерно с 30000 рублей, в зависимости от размера дома, а также необходимы геологические заключения о грунтах, примерно на ту же сумму. Поэтому на практике большинство наших заказчиков предпочитают закладывать фундамент с запасом прочности, вместо того, чтобы оплачивать такие расчеты. И высказывание автора по поводу большего срока службы недогруженной конструкции безоговорочно принимается.
Мы занимаемся возведением фундаментов по технологии ТИСЭ уже не один год, и согласны с высказанной в статье мыслью, что очень многое зависит от качественного соблюдения технологии. Ведь любое хорошее дело можно загубить на корню. Да, необходимо и тщательно изготавливать сваи, и правильно армировать и вибрировать бетон, но разве при изготовлении МЗФ этого не нужно?
Автор статьи, наверное, забыл, что на МЗФ действуют силы бокового пучения, потому что в статье об этом ни слова, ведь дренирующий слой укладывается только под фундамент, а по бокам остается глина. Замерзшая глина будет цепляться за неровности ленты, и толкать ее вверх. Сила бокового пучения поднимает не только МЗФ, но и ленточный фундамент глубокого залегания.
Теперь вернемся к преимуществу в стоимости. Нет никаких сомнений, что МЗФ гораздо дешевле свайно-ленточного фундамента с расширением свай внизу (ТИСЭ), но только на песчаном грунте. Если грунт не песчаный, то нужно к стоимости фундамента добавить работы по обустройству дренажа и водопонижения, а также учесть переноску или вывоз выбранного грунта, и цифры получаются уже близкие. Разложить эту сумму хотя бы на 25 лет, учесть, что работы по водопонижению нужно проводить неоднократно из-за заиливания, и стоимость уже не такая привлекательная. А если дом не деревянный, и при воздействии сил морозного пучения все же появилась трещина, то опять вспоминаем Черномырдина: «хотели как лучше, а получилось как всегда».
Теперь о сроках возведения: обычно мы делаем фундамент за неделю, максимум две, смотря какой размер и местные условия. Замес ростверка вручную (если не заедет миксер) занимает больше времени. Есть грунт, который бурится легче, другой сложнее, но обычно в две недели укладываемся. Пока изготавливается опалубка для ростверка, сваи набирают прочность, и даже если сваи не набрали проектную прочность, заливать ростверк все равно можно, так как на момент заливки он опирается не на сваи, а на опалубку (песчаную подсыпку), которую удаляют после набора прочности. А нагружать фундамент домом, как правильно заметил Константин, желательно через месяц после заливки, если не использовался ускоритель твердения бетона, как впрочем и в случае с МЗФ.
Читайте также: