Ленточный фундамент из мусора
Обновлено: 19.04.2024
Особенности фундамента без арматуры
Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства - и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона. Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой. В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только.
Обязательно ли армировать фундамент
Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях. Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения. Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения. Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования - а не наоборот.
Минимальная плотность безарматурного монолита
Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330. Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.
На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.
Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры.
На объекте такие условия не создать, поэтому почти наверняка плотность готового монолита будет ниже нормируемой. Даже с применением заводских блоков с гарантированной нормативную плотностью, несущая способность такой ленты увеличивается путём заливки поверх ленты железобетонного армопояса.
Когда нельзя делать фундамент без арматуры
В СП 50*101 - в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:
- Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
- При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
- На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.
Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение.
Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде. Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение.
Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо. Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно - либо её обязательно надо армировать. В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа.
Особенности использования металлолома и камней
Как вариант, роль арматуры для бетона может играть крупный наполнитель. Это бутовый камень, при использовании которого стержневое армирование не требуется вообще. Для получения высокой жёсткости такой конструкции даже под лёгкие постройки надо делать ширину ленты минимум 400 мм. Столбчатый фундамент без арматуры будет иметь сечение 400*400 мм.
Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500. Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня - его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором.
Какие могут быть последствия
Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается. Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится.
Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий:
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор. Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%.
С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома. Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя - да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности. Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри.
Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая. Однако на металле не должно быть следов коррозии, придётся удалять ржавчину с помощью специального очистителя. Изделия из металла должны быть прямолинейными, чтобы можно было, установив их на обломки кирпича, хоть как-то увязать между собой.
Ленточный монолитный фундамент без армирования на основе бутового камня
Работы по устройству бутобетонного ленточного монолита состоят из таких этапов:
- определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
- удаление растительного слоя почвы под всем домом;
- разработка траншей;
- подготовка естественного основания к заливке;
- устройство бутобетонного монолита;
- вертикальная гидроизоляция;
- засыпка пазух ленты.
Какой инструмент нужен для работы
Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:
| Вид выполняемых операций | Перечень инструмента и расходных материалов |
| Копка траншей вручную, снятие дёрна. | Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки. |
| Распределение и дозирование песка и щебня. | Совковая лопата, грабли. |
| Работа с раствором. | Кельма, полутёрок, кирочка. |
| Для сборки опалубки. | Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40*150 мм, бруски 50*50 мм. |
| Измерительные инструменты. | Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень. |
| Заливка фундамента. | Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции. |
Разновидности укрепления фундамента
Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.
В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким. В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла. В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.
Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы. Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.
Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение. Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте - но лучше, если это будет железобетон.
Поэтапная заливка фундамента
После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей - их обозначению на территории участка. Разбивка ведётся сначала в горизонтальной плоскости, с закреплением на местности осей здания и намётки линий траншей в плане, а потом в горизонтальной плоскости – на требуемую глубину.
- Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
- Обноски - это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными. В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой. Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам. Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты. Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка.
Способы бутовой и бутобетонной кладки
Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:
- Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
- Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
- Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.
- Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.
Заключение
При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно - хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы. Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет. Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня - и только в определённых условиях строительства.
Экономный ленточный фундамент, экономное бетонирование «вообще»
Бетонные работы при неторопливом строительстве в частном хозяйстве в одиночку, привели к некоему упорядочиванию и шлифованию приемов сокращающих силы и материалы. Предлагаю описание простого и экономного варианта технологии изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента для небольших легких (с бревенчатыми, брусовыми, вероятно, пенобетонными стенами) строений.
Фундамент такого типа удобен в последующей эксплуатации, экономен в смысле материалов, возводится в одиночку, не требует специальной (кроме бетономешалки) техники. Предложенная технология позволяет несколько сэкономить на земляных работах, оснастке (опалубка), расходе бетона. Платой послужит некоторое увеличение «точных» работ, общей аккуратности. Дополнительно утилизируем изрядное количество неорганического мусора, удобнее всего – пенопласт, стеклянная, металлическая тара.
Что было использовано при возведении фундамента
Набор садово-шанцевого инструмента – лопата совковая (чистая, для сухих сыпучих материалов), лопата штыковая (для бетона), мастерок (кельма) удобной формы. Бетономешалка любая. В любом случае, приготовление смеси будет на порядок легче, чем лопатой в корыте. Автор много лет работает с небольшой бетономешалкой с ручным, как у мясорубки, приводом. Емкость для вываливания приготовленного бетона (корыто, ящик). Набор простого плотницкого инструмента для установки деревянной опалубки, измерительно-разметочный инструмент. Очень полезен шуруповерт. При доставке сыпучих компонентов очень экономит силы обычная садовая тачка. Понадобятся также несколько ведер. Для отмывания бетономешалки после работы удобна небольшая садовая лейка.
Итак, приступим
Первым делом, проектирование – выбор места для постройки, ориентирование ее, проектирование непосредственно фундамента. Он одновременно может быть и стенами подвала, увеличенная ширина фундамента позволит разместить на нем и балки пола – переводы для пола внутри строения или веранды снаружи.
Тип фундамента – ленточный, мелкозаглубленный. Предложенная технология подразумевает двухэтапное его изготовление – отлив в отрытую траншею подземной части (А) и бетонирование верхней в опалубке (В).
Конструкция фундамента, где: 1 – песчаная подушка; 2 – гидроизоляция дна; 3 – гидроизоляция стенок траншеи; 4 – подземная бетонная часть фундамента; 5 – арматура; 6 – надземная бетонная часть.
Эскиз (план) нашего фундамента следует перенести на местность, руководствуясь способами, описанными в [2] или аналогичными.
Подземная часть фундамента.
Экономия сил, времени и средств достигается использованием в качестве опалубки стен траншеи. Это предполагает ее вдумчивое и аккуратное копание. В большинстве случаев, для небольших деревянных построек фундамент может быть весьма узким – по ширине бревна или бруса. Глубокую траншею такой ширины (заглубленный фундамент) выкопать сложно, отсюда проистекает мелкозаглубленный тип. Не трудно выкопать траншею по ширине узкой лопаты, глубиной 0,7…0,8 м. При этом, удобно стоять одной ногой в траншее.
Фундамент мелкозаглубленный предполагает песчаную подушку, толщиной около 30 см. Она сглаживает пучения грунта в холодный период года. Насыпается нетолстыми слоями, смачивается из лейки с насадкой-душем и утрамбовывается. Тяжело и муторно, но ничего не поделать.
Поверх песчаной подушки укладывается неширокая полоса гидроизоляции (поз.2 см эскиз). Она призвана не позволить воде из бетона впитаться в песок и грунт, это снижает качество отливки. Гидроизоляция может быть выполнена из любых подходящих кусков полиэтиленовой пленки, не обязательно толстой, она нужна только на время бетонирования. Края полосы заворачиваются вверх на стенки траншеи. Этаким жёлобом.
Гидроизоляция на стенках траншеи (поз.3 см эскиз) выполняется аналогично, края ее снаружи удобно пришпилить к грунту крупными гвоздями. Следует сказать, что силы морозного пучения в особенно неблагоприятном случае могут зажать подземную бетонную часть с боков и стремиться вытолкнуть ее. Для сильного уменьшения эффекта, достаточно гидроизоляцию стенок выполнить из рубероида.
При необходимости укладывается арматура, вертикальные ее части втыкаются в песчаную подушку через пленку. Пленка перед этим, в нужном месте надрезается ножом или арматурины отрезаются под 45°.
Надземная часть фундамента.
Здесь понадобится опалубка. Традиционно её собирают из досок. Полноразмерная опалубка требует их изрядное количество. Кроме того, опалубные доски использовать далее с пользой не так просто. Испачкав их бетоном, песком и землей (а так случается даже при обшивке дощатых щитов рубероидом) мы лишаемся возможности их строгать. В натуральном, да еще и испачканном виде, такие доски имеют весьма ограниченное применение. Уменьшить расход досок позволяет переставная опалубка, тем более что мелкое частное бетонирование чаще всего проводится относительно небольшими порциями.
Выясняем перепад высот в разных углах нашего фундамента, принимаем решение о высоте надземной части, получаем максимальную высоту опалубки – ширину щита. Здесь использован самый дешевый вариант измерителя – водяной уровень, можно применить нивелир, уровень лазерный. При небольших расстояниях годится и длинная ровная рейка или прямоугольная труба с пузырьковым уровнем длиной 1 м.
Тактика работ такова – собираем опалубку на одном из углов, отливаем угол, на следующий день опалубку переставляем на следующий угол, и так далее. После углов имеющиеся четыре щита применяем для отлива ровных, соединяющих участков фундамента.
На фото выше, запечатлены несколько основных узлов угловой опалубки из дощатых (25 мм – «дюймовка») щитов. Здесь, длина самого длинного щита около 2 м, высота около 60 см. Разумеется, вертикальные стенки опалубки устанавливаются вертикально, по уровню.
Такие щиты выходят не особенно прочными, кроме того, очень сложно добиться идеального прилегания их нижней кромки – остаются щели. Отсюда выработался двухэтапный режим бетонирования, кроме прочего, подразумевающий приготовление бетона, консистенцией близкого к «жесткому». Такой бетон не льется, он густой, его закладывают и несколько утрамбовывают. Уложенному на треть высоты слою бетона дают затвердеть и только потом доводят отливку до нужного уровня. Утром переставили опалубку, залили на треть. На следующий день продолжаем. Это выглядит чрезвычайным расточительством времени, однако, при строительных работах всегда находятся и другие связанные работы. Переключаемся на них.
Важным моментом является организация пустот в отливке, на первом месте по удобству и практичности – листовой пенопласт и стеклянные бутылки. На фото – горлышки, оставшиеся от экспериментов с бутылочным резаком.
Следует иметь в виду, что пустотелые элементы – например бутылки, должны быть либо закрыты (заглушены), либо расположены так, чтобы не быть заполненными просочившейся водой. Тоже относится и к любым пустотелым элементам. Не допускается замуровывание деревяшек.
Жесткий бетон, кроме прочего, меньше выталкивает легкие пустотелые элементы – в жидком, они просто всплывают.
Следует сказать, что густое армирование сильно затрудняет закладывание таких элементов, но оно, особенно «густое» применяется в сельской практике не часто. Здесь, запечатлен отлив бортика-фундамента на бетонной крышке-плите погреба, армирование при этом не выполнялось вовсе. Закладывание пустотообразующих элементов может быть использовано при многих массивных бетонных работах – печные фундаменты, стяжки и подобные конструкции.
Ускоряет и облегчает работу рациональная организация процесса. Здесь, стремился к уменьшению промежуточных перекладываний тяжелых материалов и бетона – бетономешалку подтянуть поближе к месту бетонирования, организовать дорожку для доставки сыпучих материалов на тачке.
Уровень верхнего края отливки – закрепленный шнур. Закрепляется изнутри коробки-опалубки и выверяется по строительному пузырьковому инструменту длиной 1 м.
Отлив углы, приступил к заделыванию прорех – отливке прямых, соединяющих частей фундамента. Использовал те же деревянные щиты.
Очень удобно скреплять нижнюю часть опалубки при помощи деревянных конусных элементов-пробок. Деревяшки предварительно обертываются тонким «колбасным» полиэтиленом и на следующее утро после бетонирования без труда аккуратно извлекаются.
Снаружи, под шляпки саморезов разумно подложить широкие «усиленные» или «кузовные» шайбы М6. Это позволит креплению выдерживать значительные усилия, часто в сыром дереве.
Для аккуратного извлечения деревянной детали, удобно использовать этакий импровизированный штопор из нескольких деревяшек и крупного самореза.
Проем не сквозной, это просто полость изнутри, при необходимости его легко заделать бетонным раствором, заткнуть кусочком пенопласта или оставить как есть.
При бетонировании, часто остаются небольшие (а порой и большие) порции жидкого (условно) бетона. Выбрасывать, вымывать их конечно неразумно. Удобно отливать из них этакие рукотворные плоские (удобнее применять) камни. Они используются при следующей порции работ в качестве бута (замуровываются).
Мой фундамент готов. Перед последующими работами не забываем дать ему набрать первоначальную прочность – выдержать несколько недель не давая высыхать. Придется часто поливать водой, либо заворачивать в полиэтилен. В этом смысле мне повезло – сезон был чрезвычайно дождливый, поливало без конца.
На фото видно несколько изъянов отливки – длинной стрелкой показан наплыв – разъехавшаяся внизу опалубка, результат выяснения пределов прочности описанного крепления с вынимаемой деревянной конусной пробкой. Здесь опалубка была залита сразу до верха. Короткими стрелками показаны следы применения плоских бетонных камней-отливок описанных выше. Это их спины. Изъяны, впрочем, сугубо эстетические.
Очевидный момент, до которого додумался не сразу.
Камни, особенно округлые, при вываливании ПГС с самосвала, норовят скатиться к подножию кучи, оставляя в середине и наверху преимущественно песок. Посему, для более-менее равномерного гранулометрического состава смеси, ПГС лучше брать с разных частей кучи. Пару лопат сверху, пару снизу. Иначе, можно начерпать одного гравия и бетон получится пористым с плохо связанными частичками, а состав с большим количеством песка плохо перемешивается в бетономешалке.
Как сэкономить на фундаменте без потерь в качестве
Строительство дома — большой и дорогостоящий проект, в котором нельзя упускать ни одного этапа и качество каждого элемента непосредственно влияет на результат. При этом финансирование обычно строго ограничено. В условиях, когда исключить один из этапов и поступиться качеством недопустимо, источником экономии становятся проектирование и подбор материалов. Эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен» объясняют, как оптимизировать расходы на постройку фундамента, стоимость которого составляет до трети общих расходов на строительство.
Где искать скрытые возможности для экономии?
Самый популярный вид фундамента в российском частном строительстве — ленточное основание. Однако выбор именно этого типа фундамента не всегда обусловлен рациональными факторами. Часто он зависит от навыков и предпочтений строителей или привлекает будущих домовладельцев простотой конструкции, доступностью материалов или возможностью самостоятельной постройки.
Расчеты показывают, что нередко несущая способность ленточного фундамента оказывается избыточной. А это значит, что при выборе другого вида основания, например столбчатого или свайно-винтового, можно сэкономить значительные средства.
Сколько можно сэкономить?
Соотношение стоимости возведения фундаментов разного типа проще всего проследить на основе приблизительного расчета, взяв ориентировочные затраты на возведение основания для каркасного двухэтажного дома площадью 6 x 8 метров. В качестве основы для каркасного дома таких размеров допустимо использовать плитный или ленточный фундамент, а также опору из двух видов свай — стальных винтовых и железобетонных.
Устройство монолитной плиты в данном случае будет самым дорогим и обойдется приблизительно в 160 тысяч рублей. На устройство ленточного фундамента необходимо выделить примерно в два раза меньше — 85 тысяч рублей. На проект по установке железобетонных свай с помощью малогабаритной сваебойной машины необходимо затратить примерно столько же, но плюсом будет возможность продолжить строительство дома сразу после завершения монтажа свай. При выборе свайно-винтового основания затраты уменьшатся более чем вдвое — до 34 тысяч рублей.
Расходы на возведение других видов оснований, которые не подходят для каркасного дома, оказались бы еще меньше. К примеру, на столбчатое основание для беседки с той же площадью пола 6 x 8 пришлось бы израсходовать менее 10 тысяч рублей.
Выбираем фундамент на этапе проектирования
Итак, для любого строения в частном владении доступен выбор из нескольких типов основания, при этом несущая способность и стоимость некоторых из них может быть избыточной. Как же выбрать оптимальный и самый экономичный вариант? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать множество параметров. Вот лишь небольшой и далеко не исчерпывающий список:
- вес стен и других элементов;
- тип грунта на участке;
- уровень грунтовых вод;
- глубина промерзания;
- возможность доступа на строительную площадку строительной техники;
- перепад высот.
Некоторые из этих параметров будущий владелец частного дома может оценить самостоятельно. Для анализа других характеристик потребуется помощь геодезистов и специалистов по геологическому анализу почвы. Когда результаты будут получены, вы точно определите, какие виды фундамента подходят для участка, и сможете сделать обоснованный выбор.
Для чего подходит столбчатый фундамент?
Столбчатый фундамент выбирают в случае, когда необходимо без лишних расходов создать основание для легкого строения на участке со стабильным грунтом. Столбчатый фундамент выдержит легкий щитовой дачный домик, веранду, беседку, гараж, баню, сарай. Применение столбчатого фундамента для большинства перечисленных построек невозможно, если участок располагается в зоне слабых, пластичных грунтов или в месте неглубокого залегания грунтовых вод. Принять решение о выборе столбчатого фундамента помогут результаты геологического анализа.
Для каких построек будет оптимален свайно-винтовой фундамент?
Винтовой фундамент — один из вариантов бюджетного основания для постройки частного дома. Этот тип основы предлагает множество преимуществ, но подходит не для всех грунтов и строений. На винтовые сваи можно поставить небольшой каркасный или деревянный дом, или коттедж, стены которого выполнены из пеноблоков или газобетонных блоков. Винтовые сваи — один из самых универсальных видов фундамента, который можно использовать для возведения любых хозяйственных или садовых построек, террас, столбов освещения, заборов и оград.
Свайно-винтовая опора идеально подходит для сложных грунтов, таких как торфяники. При ввинчивании сваи проходят проблемный слой насквозь и фиксируются в расположенной ниже твердой породе. Также этот вариант незаменим для участков, лежащих на склонах.
Когда стоит выбрать ленточный фундамент?
Ленточный фундамент стоит выбрать для коттеджа или дачного дома, если в планы входит обустройство цокольного этажа, подвала или подземного гаража. Также аргументом в пользу фундамента этого типа будет постройка дома с двумя и более этажами из тяжелых материалов: бетона, кирпича, уплотненных блоков, а также для дома с монолитными перекрытиями.
Лента подходит почти для любого типа почвы, с некоторыми ограничениями, однако возведение основания этого вида требует от строителей гораздо больших знаний и умений в сравнении с фундаментом на основе свай.
Что можно строить на фундаменте из железобетонных свай?
Железобетонные забивные сваи стоит выбрать в том случае, если фундаменту предстоит прослужить долго. Этот вид фундамента способен выдерживать значительные нагрузки в течение 70–100 и более лет службы.
Свайный фундамент подойдет для строительства большого дома из тяжелых материалов на участке, расположенном на склоне. Каменистая почва не станет помехой для монтажа свай — крупные камни удаляют со стройплощадки заранее, а мелкие свая вытесняет в сторону в процессе установки. Железобетонные сваи можно забить в любой тип грунта, кроме скального.
Для чего используют монолитную плиту?
Армированная монолитная плита — один из вариантов основания для дома, стоящего на слабом грунте. Этот вид фундамента помогает равномерно распределить нагрузку от стен по всей площади плиты. Прочный фундамент выдерживает и горизонтальные, и вертикальные деформации и предотвращает воздействие сезонных изменений грунта на стены. Плитный фундамент подходит для домов выше двух этажей и для строений сложной конструкции. Единственный недостаток монолитной плиты — этот вариант окажется самым дорогим из всех доступных.
На чем еще можно сэкономить?
В зависимости от выбранного типа фундамента для проекта необходимо будет закупить значительное количество строительных материалов. На некоторых позициях сэкономить невозможно — так, выбор более дешевого цемента для приготовления бетона скажется на качестве фундамента. В то же время такая важная позиция, как арматура, сегодня предоставляет возможности для экономии благодаря развитию технологий и применению современных композитных материалов. Замена стальной арматуры на более экономичную стеклопластиковую дает возможность не только сберечь бюджет, но и возвести более надежную и устойчивую к внешним воздействиям армированную конструкцию из бетона.
Определенные возможности для экономии предоставляет группа вспомогательных материалов из списка. Так, приобретение самого дешевого вида необработанной доски снижает расходы на опалубку при возведении ленточного или плитного фундамента. Покупка сыпучих материалов, таких как песок и гравий в большой фасовке до 1 куб. м. экономит не только деньги.
Большие возможности для экономии предоставляет отказ от услуг профессионалов на некоторых этапах возведения фундамента. При определенной подготовке многие операции доступны для самостоятельного исполнения. Все необходимое для возведения фундамента любого типа, включая композитную арматуру, насыпные материалы, древесину и даже услугу монтажа железобетонных свай, сегодня можно приобрести в сетях DIY-ритейла.
Не нужно выбрасывать остатки бетона и обрезки блоков. Рассказываю, где они пригодятся
В процессе строительства дома из блоков и кирпича всегда образуются обрезки, обломки. Сразу не знаешь, что с этим строительным мусором делать. Газобетон измельчить кувалдой и подсыпать дорогу, пустить под основание дорожек? Если обрезки от ПЩС-блоков, то это не сделать.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Обрезки в процессе моего строительства
Т.к. почти в каждом строящемся доме есть крыльцо или даже терраса, то нужно будет заливать фундамент как основание. Этот фундамент можно залить по типу перевернутой чаши:
Только вместо пенопласта, как на схеме – использовать обломки и обрезки от стенового материала. Конструкция получается монолитной (лента крыльца не отделена от стяжки), что придает увеличенною надежность фундаменту. И в тоже время есть экономия на бетоне.
Пенопласт почти равен стоимости бетона. А в нашем случае – обрезки уже ничего для нас не стоят.
Еще один совет. Я никогда не выкидываю остатки бетона. Приобрел формы для плитки. И остались формы от заливки декоративных блоков «мытый бетон» для забора. В них заливаю остатки бетона. Скопилось несколько блоков, которые можно пустить на часть ряда в кладке стен или на заполнение фундамента для крыльца или террасы:
Фундамент на основании сложенном бытовым мусором
Добрый день. Перечитал форум и не нашел подобной темы.
Есть мусорная свалка. Высота мусора порядка 4 метров. На площадке функционирует мусоропереробатывающий завод. Все здания (максимум 2 этажа) и оборудование стоит на дорожных плитах , уложенных по всей площадке.
Заказчик хочет теперь построить над этим оборудованием навес. Максимальный пролет получается 18м (я перевертел кучу вариантов , но по технологии меньше никак внутри оборудование и проезды техники) с фермой Молодечно. Максимальная нагрузка от колонны на фундамент порядка 10т
Т.к. здание временное ( периодически такие здания и оборудования перевозят на другое место) заказчик не хочет и слышать о фундаменте на буронабивных сваях и ростверках. Со слов заказчика у них на другом объекте высота мусора 20м и все построено без свай и пролет навеса был больше.
Мои мысли по этому поводу:
Основание:
1 задаться минимальными характеристики мусора-основания для расчета заделки шпунта и расчета размера грунтовой подушки , например E=1Мпа p=0.5т/м2 С=0 e=5 .
2 Выполнить замену грунта под колоннами на высоту сжимаемой толщи, высоту сжимаемой толщи регулировать шириной подошвы фундамента.
3 Подушку выполнить послойно из щебня, геотекстиля, песка .
4. Чтобы грунт "не выпирало" в стороны выполнить металлический шпунт(вдавливанием) по контуру подушки. В этом случае шпунт я заглублю до несущего грунта, а что делать если высота мусора 20м?
Что делать с фундаментами? Болты будут минимум 24. У них должна быть заделка. Заказчик и слышать не хочет про фундамент под колонны - говорит у них , на вышеописанном объекте, все стоит на дорожных плитах. А фундамент нужно выкапывать и перевозить на другой объект. Я допускаю , что заказчик ошибается и там под колоннами "дорожные плиты" не серийные , а специально разработанные . Другой толщины и с другим армированием , с возможностью транспортировки.
Помогите пожалуйста в чем я не прав, на что еще обратить внимание, что почитать, может есть какие-либо рекомендации по строительству зданий на таких основаниях. Спасибо
__________________Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) 1. Показатели по наихудшему/минимальному.
2,3. Поиграйте конечно подушкой.
4. Я думаю узнав про стоимость шпунта хозяин помойки придет в транс не меньше чем от свай - 50000руб за тонну типа Ларсена не нового. Погружение уже мелочи, но дорого)))). Задавить в мусор проблематично, но можно.
По фундаментам если сделайте монолитным, но с петлями - что бы погрузил и увез. Транспортный габарит длинномера
2.3м по ширине - можно больше но это уже трал. Про грузоподъемность крана не забывайте - лучше под 25тонник объем бетона делать.
Можно с фундаментами по экспериментировать творчески. Прикладываю из плит и трубы. Это под башню связи высотой 72м. Когда Би Лайн осваивал Казахстан. Ну ничего там в степях нету. Пришлось такую штукенцию соорудить - один фундамент - один длинномер - условие такое было и под 25 тонный кран с учетом вылета. Да и строили быстро без геологии. Потом оказалось такое. тоже помойка)))). А у меня их штук 30-40 там стоит. Экспертизу местную прошел))). Пока за 12 лет письмо от баев не пришло на выдачу проектировщика другому государству - стоят))). Но это индивидуального литья на заводе ЖБИ.
6 мин. -----
Можно фундамент разрезать: подколонник одна половина, плитная часть другая. Все с петлями. Сборка сваркой на закладных. Ну изоляция антикоррозийная. Отливать можно на месте. Потом устанавливать.
21 мин. -----
Интересный объект))).
Можно еще сделать из винтовых свай безростверковый на 4 сваи. Трубы ф159-219мм с лопастью 500-550мм. Но нужен все таки геологический отчет для расчета. Вкрутил-выкрутил (если надо), а объединить балками стальными, крепление колонн не шпильками, а болтами. Но нужна крутильная машина.
Читайте также: