Крепление щитового дома к фундаменту

Обновлено: 06.05.2024

Правильный фундамент под каркасно-щитовой дом

Каркасная технология, существенно сокращающая время и стоимость строительства, позволяет в течение одного сезона построить дом и заселиться в него. Несмотря на то, что каркасные дома очень легкие, они являются прочными, теплыми и привлекательными.

Важнейший этап строительства дома – возведение фундамента, так как от этого будет зависеть устойчивость и срок службы сооружения. В качестве фундамента для каркасно-щитовых домов в последнее время все чаще выбирают свайно-винтовые конструкции, сооружение которых позволяет сэкономить время и средства без потери качества. При создании свайно-винтового фундамента не нужно никаких подготовительных работ, кроме пробного бурения для определения особенностей грунта участка, глубины промерзания и т. п. Это может помочь избежать ошибок при подборе размеров используемых свай (длина, диаметр).

Сам процесс установки винтовых свай не очень сложен, их можно монтировать вручную. Главное при монтаже – контроль строго перпендикулярного положения свай относительно поверхности земли при помощи уровня. После закручивания все столбы бетонируются и выравниваются на одну высоту (это тоже важно контролировать, чтобы не возникло перекосов). Затем привариваются оголовки и на них крепится обвязка. Обычно в домах, построенных по каркасной технологии на винтовых сваях, используется обвязка из бруса, которая одновременно является нижним венцом дома. Однако если постройка находится на холме, лучше сделать ростверк из металлического швеллера.

Каркасно-щитовые дома на винтовых сваях отличаются от каркасных тем, что собираются быстрее, так как изготавливаются из готовых щитов (сэндвич-панелей). Сэндвич-панели состоят из каркаса, тепло- и пароизолятора, внешней и внутренней обшивки из дерева. В отличие от каркасных домов, в каркасно-щитовых нельзя свободно менять планировку, а для установки панелей может понадобиться подъемная техника. Каркасный дом может получиться более оригинальным за счет индивидуального подбора и сочетания материалов для отделки, утепления, изоляции, однако плюсом каркасно-щитовых строений является заводская сборка всех частей конструкции, проведенная с учетом всех норм архитектурного проектирования. Постройка каркасно-щитового дома из готовых панелей займет меньше времени, а владельцу не понадобится вникать в мелкие детали и контролировать множество дополнительных строительных операций.

Каркасно-щитовой дом своими руками

Каркасно-щитовой дом выбирают благодаря его относительной дешевизне, скорости возведения и возможности заселения сразу же после постройки. Ведь отделка стен не требуется, достаточно подключить коммуникации и можно начинать жить. При этом, чтобы построить дом из СИП-панелей, спецтехника не нужна. Обойтись можно своими силами.

Каркасный дом точно также собирается на месте из готовых элементов. На стройплощадку доставляются все необходимые стройматериалы, достаточно их собрать, как конструктор.

Но, чтобы еще больше удешевить строительство такого дома, каркасно-щитовые элементы можно изготовить самостоятельно. Конечно, для этого понадобятся отменные строительные навыки, ведь малейшая ошибка в измерениях способна привести к перекосу всего здания.

Правильное устройство фундамента – залог надежности всей постройки

С чего начинается строительство дома? Конечно же, с устройства фундамента! Но как выбрать оптимальный фундамент для своего дома, чтобы и надежность постройки не пострадала, и не переплачивать лишнего?

Типы фундаментов – их преимущества и недостатки

Итак, вариантов фундаментов всего три, все остальные – их вариации:

ленточный;
столбчатый;
свайный или свайно-винтовой.

Ленточный фундамент требует выборки грунта на глубину ниже промерзания, что обезопасит его от сезонного пучения и проседания.

Для тяжелых зданий это оптимальный вариант, к тому же свой подвал никогда лишним не будет. Но это и самый дорогостоящий вариант, ведь придется позаботиться о правильной гидроизоляции, а количество залитого бетона прямо пропорционально глубине фундамента.

Столбчатый фундамент самый экономный и простой для устройства своими руками. С ним справится даже начинающий строитель без использования сложной и дорогостоящей техники. Для непучинистых и слабопучинистых грунтов и легких построек подходят мелкозаглубленные фундаменты.

В противном же случае глубина фундамента тоже должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Фундамент на сваях является универсальным вариантом. Не нужна ровная площадка – по уровню выставляются сами сваи. Дом можно поставить даже на склоне, что существенно сокращает затраты на строительство. Но для забивания или вкручивания свай придется использовать специальную технику.

Устройство столбчатого фундамента – как не совершить непростительных ошибок

Всего за сезон такой «фундамент» неравномерно уйдет в землю, перекосив весь дом.

Этапы устройства фундамента:

Распространенная ошибка – укладка бруса ростверка на столбы без правильной гидроизоляции.

Даже брус из лиственницы в таких условиях начнет гнить. В обязательном порядке под дерево укладывается рубероид в несколько слоев.

Согласно СНиПам, к фундаменту опорную доску ростверка нужно крепить анкерами диаметром от 12 мм. Для этого анкеры предварительно вмуровываются в столбы, а в досках просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы деревянный ростверк не гнил, анкерные болты обрабатываются битумом вместе со столбами фундамента.

Укладка и утепление пола – о чем нужно знать

На ростверк монтируется нижняя обвязка. Лаги пола укладываются на опорные бруски и могут быть врезаны в брус обвязки или же крепиться к нему металлическими уголками с внутренней стороны.

Без цокольного этажа утеплению пола нужно уделить особое внимание, иначе задуваемый из подпола холодный воздух будет существенно ухудшать жилищные условия. А чтобы утеплитель прослужил долго, его нужно хорошо изолировать от попадания влаги.

Как не спутать гидроизоляцию с пароизоляцией и к чему это приведет

Гидроизоляционная пленка водо- и паронепроницаема с обеих сторон. Именно поэтому считается, что она должна находиться с наружной стороны и защищать утеплитель от воздействия внешней среды. Но в таком случае излишки влаги будут конденсироваться в утеплителе, ухудшая его свойства. Оптимальный выход – паропроницаемая ветроизоляция, не пропускающая влагу снаружи, но испаряющая ее изнутри.

Пароизоляция же защищает утеплитель от попадания паров, образующихся внутри здания. Она должна быть уложена с внутренней стороны вплотную к утеплителю. Но в случае с полом все не так однозначно, ведь вниз вода испаряться не будет, оседая как раз на уложенной на утеплитель пароизоляции.

Именно поэтому на пол поверх утеплителя пароизоляция укладывается с обязательным вентиляционным зазором между утеплителем и досками пола, позволяющим влаге испаряться.

Выбор утеплителя и технология укладки

Утеплитель укладывается на доски чернового пола. Они, в свою очередь, стелются попрек лаг на прикрепленные черепные бруски.

Черепной брусок прибивается или прикручивается саморезами по низу лаг.

Если же планируется использовать насыпной утеплитель, вместо необрезных досок для чернового пола можно использовать листы ОСБ.

Но как же выбрать утеплитель? Конечно, основным критерием всегда будет цена и доступность в конкретном регионе. Если же выбор довольно разнообразен, можно сравнить преимущества и недостатки самых популярных из них:

опилки – натуральный и зачастую дешевый утеплитель, но требующий антисептической обработки и слеживающийся со временем;
керамзит – натуральный и в некоторых областях дешевый утеплитель, но тяжелый и гигроскопичный;
вермикулит – натуральный теплоемкий материал, не удерживающий влагу, но все же достаточно тяжелый;
эковата – состоит из вторсырья, не содержит вредных добавок, но также слеживается со временем;
минеральные утеплители – гигроскопичны, что требует повышенного внимания к гидроизоляции, но просты в укладке;
пенопласт – негигроскопичный и очень легкий материал, но практически воздухонепроницаем, что не позволяет создать «дышащую» атмосферу в доме.

Монтаж стен каркасно-щитового дома без спецтехники

Если при строительстве кирпичного дома рука не поднимется настилать пол до возведения стен и крыши, скорость строительства каркасно-щитового дома позволяет устанавливать стеновые панели на уже готовый пол.

Главное, угадать с погодой и не начать строиться в сезон дождей.

Сборка щитов своими руками

Каркасный дом можно строить двумя способами – обшивать и утеплять уже готовый каркас или же сначала собирать отдельные элементы и лишь затем их устанавливать. Первый способ подойдет для небольших строений – веранд, закрытых беседок и пристроек. Если же предусмотрено масштабное строительство, бывает гораздо проще собрать дом из заранее подготовленных стен.

Для этого нужно:

Установка стен на нижнюю обвязку

Готовые рамы поднимаются и прикручиваются к балкам нижней обвязки. Сначала устанавливаются две противоположные стены, потом уже оставшиеся. Обойтись можно своими силами, главное, привлечь побольше помощников.

Чтобы стены не начали заваливаться, заранее предусматриваются внешние балки-ограничители, а уже установленные вертикально стены дополнительно фиксируются временными упорами.

После этого можно начать собирать внутренние перегородки.

Для наглядности на видео показана сборка стен каркасного дома и их поочередная установка:

Кровля щитового дома

Для придания жесткости постройке поднятые и скрепленные между собой стены дополнительно соединяются верхней обвязкой.

Важно не забывать, что балки верхней обвязки должны перекрывать места соединения и углы стыка – в противном случае возможно расшатывание всей конструкции в дальнейшем. И уже на верхнюю обвязку можно устанавливать стропильную систему и стелить кровельное покрытие.

Выбор кровельного материала

Для каркасного дома следует выбирать легкие материалы – это позволит не усиливать каркас стен и фундамент, что существенно снизит стоимость строительства. Так, каркасно-щитовые дома отлично смотрятся с:

металлочерепицей;
фальцевой кровлей;
профнастилом;
битумной черепицей;
еврошифером.

Металлочерепица и профнастил достаточно просты в монтаже, но довольно шумны во время дождя. И если в доме благодаря хорошему слою утеплителя это практически незаметно, то находиться, например, в примыкающей беседке во время летнего ливня не очень комфортно. Фальцевая кровля одна из самых надежных, но довольно сложна в монтаже.

А так как она тоже собирается из металлических элементов, недостатки у нее такие же, как и у предыдущих вариантов.

Битумная черепица, ее еще называют мягкой, выглядит очень привлекательно, но требует сплошной обрешетки. С монтажом справится даже неспециалист, но труд это довольно кропотливый.

А вот еврошифер может стать отличным вариантом для кровли каркасного дома. Он легкий и прочный, укладывается листами, не требует особых навыков при монтаже и может крепиться на разреженную обрешетку.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Есть два варианта сбора стропильных опор – непосредственно на стене, если готово межэтажное перекрытие, или же на земле с последующим поднятием их наверх. Последний вариант пригодится, если межэтажного перекрытия еще нет.

Что нужно знать при монтаже стропильной системы:

Шаг установки стропил – от 0,8 до 1,5 м. Лучше всего устанавливать стропила на опорные стойки стен и подбирать шаг в соответствии с ними.
Ригель – важный элемент стропильной конструкции, он обеспечивает необходимую жесткость кровли.
Если предусмотрена «открытая» крыша с приподнятой затяжкой, стропильные ноги крепятся не к стене здания, а к мауэрлату.

Утеплять крышу нужно лишь в случае устройства там жилого помещения. В противном случае будет достаточно хорошо утеплить пол чердака. Но если мансарда планируется жилой, пол не утепляется.

Укладывать утеплитель в подкровельное пространство можно с внешней стороны, если кровельное покрытие еще не уложено, или с внутренней. Первый вариант в некотором роде проще – утеплитель не нужно поднимать над собой. Но балансировать на крыше довольно сложно, поэтому выбор тут исключительно индивидуальный.

Очень важно сделать правильный кровельный пирог.

При недостаточной вентиляции под кровельным покрытием конденсат не будет испаряться, а начнет оседать и, как результат, будут разрушаться элементы крыши. Поэтому в обязательном порядке оставляют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей. Сама гидроизоляция тоже укладывается не всегда вплотную к утеплителю – тут нужно следовать рекомендациям производителя. Изнутри же утеплитель защищает слой пароизоляции.

Необходимо не забывать проклеивать стыки и места проколов изолирующей пленки специальной бутилкаучуковой лентой. Она обеспечивает необходимую герметичность, что существенно продлевает срок службы утеплителя.

Таким образом, постройка каркасно-щитового дома своими руками – работа хоть и сложная, но вполне по силам уверенному строителю. Если же необходимых навыков пока нет, лучше попробовать свои силы в постройке меньших масштабов. Например, беседка или гараж станут отличным началом!

Каркасный дом. Обвязка по фундаменту.

Здравствуйте, если вы строите или собираетесь строить каркасный дом, то эта публикация для вас. Сегодня мы рассмотрим как делается первая и вторая обвязка по фундаменту в каркасном доме.

Когда фундамент дома уже достаточно просох и на участок уже завезли брус для строительства, можно приступать к сборке каркасного дома.

Первый этап сборки дома это подготовка основания (фундамента) и изготовление обвязки по фундаменту. Далее мы подробно рассмотрим этот этап.

брус для строительства каркасного дома. брус для строительства каркасного дома.

Подготовка основания.

Чаще всего фундамент для каркасного дома свайно-ростверковый, он соответствует требованиям по несущей способности дома и наиболее экономичен. Так же нередко используют винтовой и плитный фундаменты.

свайно-ростверковый фундамент свайно-ростверковый фундамент

Верхняя часть фундамента (основание стен) должна быть гладкой, иметь ровную поверхность. Деревянная обвязка каркасного дома должна максимально плотно прилегать к фундаменту . Если основание неровное, то его необходимо выровнять с помощью цементного раствора.

Поверх фундамента обязательно укладывается гидроизоляционный слой. Это необходимо для того чтобы дерево не напитывало влагу от бетона.

Подготовка бруса

Брус для строительство дома необходимо обработать антисептиками для древесины. Он защитит деревянный каркас от непогоды и солнца во время строительства, а также:

Предотвратит развитие плесневелых грибков
Защитит от насекомых вредителей
Продлит срок службы древесины

обработанный брус обработанный брус

На одну из сторон бруса с помощью степлера крепим подложку толщиной в 1 см из вспененного полиэтилена, этой стороной брус будет прилегать к гидроизоляции на фундаменте. Подложка скроет мелкие неровности на фундаменте, но основная ее задача не допустить продувания будущего дома.

обвязка по фундаменту обвязка по фундаменту

Укладка первой обвязки

Укладка первой обвязки проводится поверх гидроизоляции фундамента. Брус просто располагается по периметру здания и межкомнатным перегородкам

обвязка по фундаменту обвязка по фундаменту

На этом этапе формируются комнаты и периметр здания, необходимо выдержать размеры по проекту. После монтажа обязательно проверяют диагонали будущего дома.

Возведения каркаса,нижняя обвязка,установка стоек,верхняя обвязка.

Основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:

Нижняя обвязка фундамента.

Цокольное перекрытие и монтаж чернового пола.

Верхняя обвязка стоек.

Установка потолочного перекрытия .

По времени проведения этапов установка стоек- самая протяженная операция,так как количество элементов здесь самое большое.Каждую стойку нужно связывать с основанием и дополнительно укрепить,чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.

Подготовка вертикальных стоек-выбор доски. Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии.

Первый способ-сборка рамы каркаса на полу,подъем ее и установка вертикально по всему периметру. Второй способ-установка каждой стойки вертикально по отдельности.

Принципиально оба способа отличаются тем,что крепление стоек производится в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы,а во втором-непосредственно к обвязке фундамента.

Впрочем,сами способы крепления одинаковы,поэтому подробнее рассмотрим второй случай,как наиболее показательный. Стойки выполняют ответственную функцию-обеспечение конструкционной прочности каркаса,принимая на себя значительные нагрузки от крыши и кровли .

Материал для них,соответственно выбирает прочный и качественный.Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки,поэтому для них берется массивный брус-обычно от 100 х 100 мм.

Боковые стойки,расположенные по линии стены,несут меньшую нагрузку по отдельности,и для них,как правило,достаточно бруса сечением 40 х 100 мм.Можно использовать и брусья больших сечений,но это будет стоить в целом дороже.

При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения,толщиной 25-30 мм.

Сначала устанавливают угловые стойки.Они в самом простом случае прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков.

Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки-они менее подвержены коррозии.Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом.

Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы. Существует еще один способ крепления боковых стоек-деревянным нагелем.

Такой способ достаточно трудоемок,но имеет ряд преимуществ: Отсутствие металлических креплений,подверженных коррозии Более надежное соединение,чем резьбовое,которое со временем слабеет из-за рассыхания древесины

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках на стойки. Крепление боковых стоек к нижней обвязке. После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых.

Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек.Расчет расстояния между стойками учитывает:

Конструкционные нагрузки на всю стену.

Способ закладки утеплителя.

Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее,а отпиливать их-по шаблону,чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами: С помощью металлических укосин.

Вставки в вырубленные пазы.

Монтаж стальным уголком.

Металлические укосины устанавливается несколько иначе,чем деревянные,поскольку деревянные укосины впоследствии убираются,а металлические -остаются навсегда.

Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки,то есть,сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы.

Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди. Второй способ заключается в следующем-в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки,и стойка вставляется в них.

Очень важно учитывать,что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа.А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек. Шаг стоек планируется в зависимости от:

Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки. Размеров плит утеплителя Так,большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм,а шаг стоек выбирают 600 мм.

Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки,в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.

Плиты утеплителя,например,базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек.Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя,то для них расстояние между стойками не принципиально.

Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек. Для того чтобы в процессе работы стойки не наклонялись,желательно для каждой ставить временные раскосы-или одновременно для нескольких стоек.

После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины-это элементы из доски,служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности.

Назначение укосин-противодействие боковым нагрузкам на дом-это в основном ветровые нагрузки.Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам,заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены.

Установка стоек каркасного дома-наиболее продолжительная операция возведения скелета сооружения.Ее можно значительно ускорить,если каркасные рамы собирать заранее,чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Верхняя перекрытие каркаса. Верхняя обвязка каркаса служит окончательному скреплению всех элементов.Именно после верхней обвязки “скелет”нижнего этажа каркасного дома приобретает свою устойчивость и конструкционную прочность.

На верхнюю обвязку можно устанавливать потолочное перекрытие первого этажа,которое служит основой для строительства крыши или возведения второго этажа,либо мансарды.

Скрепление вертикальных стоек каркаса.

Вертикальные стойки каркаса могут быть скреплены еще на полу,а каркасные рамы установлены вертикально по периметру. Если стойки заранее не скреплены,то приходится обвязывать их сверху после установки по отдельности.

Обвязка стоек сверху служит основой для перекрытия первого этажа.В результате получается горизонтально расположенная лента,которая объединяет стойки.Ее устанавливают с учетом вертикальных нагрузок со стороны верхней части здания,то есть;

Нагрузок от атмосферных осадков

Материал для верхней обвязки и его размеры.

Материалом для обвязки могут служить,как металлические профили,так и деревянная доска. Металлические конструкции отличаются высокой прочностью,но они,во-первых,дороже,чем дерево,во-вторых,само крепление к металлу требует проведения многочисленных дополнительных усилий-высверливание,резка и т.д

Чаще всего в качестве верхнего перекрытия используется одинарная или сдвоенная доска,установленная перпендикулярно плоскости этажа.Сдвоенную доску обычно прокладывают теплоизолирующим материалом на месте стыка.

Ее устанавливают перпендикулярно верхней плоскости стоек.Суммарная толщина бруса не должна превышать толщину вертикальной стойки.В результате мы получаем качестве обвязки брус квадратного сечения,но наличие двух досок в большей степени противостоит вертикальным нагрузкам.

Наращивание доски для верхней обвязки. Зачастую ширина стены каркасного дома превышает длину стандартных досок.В таком случае под места стыков брусьев нижней обвязки подставляется дополнительная опора.

Это неприменимо для досок верхней обвязки-тогда приходится увеличивать число опорных стоек.Впрочем,и вертикальные нагрузки на места стыков уравновешиваются перераспределением их по всему периметру дома.

Ничего страшного не произойдет,если под места стыка вообще не будет опоры,но связывать отдельные доски нужно все же достаточно крепко.

Это касается и соединения досок верхней обвязки на углах дома и в местах примыкания к внутренним стенам.Образуется нечто подобное монолитному ленточному фундаменту.

Есть несколько способов соединения досок:

Встык.В данном случае доски прижимаются друг к другу торцами и соединяются гвоздями.Гвоздь пробивается под углом через плоскость одной доски в торец другой.Конечно,такое соединение самое непрочное и работает только на разрыв,однако зачастую других нагрузок на него нет.

45-градусный стык(на ус).В данном случае,торцы соединяемых досок обрезаются под углом 45 градусов и соединяются.Получается,что гвоздь и саморез проходит через торцы обоих досок.

В пол-дерева,когда доски пропиливаются на половину толщины на одинаковое расстояния от края.Лишняя древесина скалывается и доски накладываются друг на друга .

Соединение гвоздями или саморезами идет через плоскость доски.Такое соединение хорошо работает и на разрыв и на излом. Соединения шип-паз.В этом случае делается несколько пропилов на торце обеих досок,так,что соединение будет достаточно прочным.Такая работа достаточно трудоемка и занимает много времени,но может проводится для особо ответственных узлов.

Двойная верхняя обвязка. Зачастую обвязки одним рядом бруса недостаточно в случае высоких вертикальных нагрузок-например,при большом весе стропильной системы или устройстве второго этажа,мансарды.

В таком случае применяется двойная обвязка-то есть поверх стоек доски перекрытия укладываются в два слоя. В данном случае нужно обеспечить хорошую совместимость досок в их плоскостях ,чтобы избежать сдвигов одной относительно другой под влиянием боковых нагрузок.

Для этого достаточно пробить наложенные друг на друга доски гвоздями,желательно с шагом не более 20-30 см. Способы крепления стойки к верхней обвязке.

Крепление верхней части стоек производится так же,как и крепление их к нижней обвязке:

Необходимо отметить,что при использовании врубки следует тщательно рассчитать общую высоту каркасной рамы,с учетом того,что верхняя и нижняя часть стоек будет утоплена в досках нижней и верхней обвязки.

Обустройство обвязки каркасного дома

Обвязка каркасного дома является связующим элементом здания на столбчатом либо свайном фундаменте. Роль нижней обвязки заключается в обеспечении соединения частей конструкции фундамента между собой, а также крепления основания и стен. Верхняя обвязка объединяет в одно целое стены и перегородки здания, а также равномерно распределяет нагрузку от крыши.

Конструкция и назначение обвязки

Дома, возведенные по каркасной технологии, имеют меньший вес по сравнению с аналогами из древесины, бетонных блоков либо кирпича. Чаще всего для них не нужно возводить сложные монолитные фундаменты. Достаточно будет обустроить ленточное либо свайно-винтовое основание.

Столбы и сваи призваны удерживать здание, предохраняя его от контакта с грунтом, предотвращая попадание влаги извне и обеспечивая вентилирование древесных конструкций. Поскольку данные элементы расположены по отдельности, требуется их общее соединение. Для этого применяют ростверк, выполняющий роль обвязки фундамента. Для каркасных домов функцию обвязки самого строения и фундамента объединяет в себе лишь нижняя обвязка, а ростверк не используется.

При помощи бруса, бревна, досок либо швеллера из металла монтируется обвязка, гарантирующая прочность всей конструкции дома. Кроме того, она же выполняет роль основания для всех силовых элементов здания: стоек каркаса, укосин, панелей, стен.

Нижняя обвязка каркасного дома, построенного на винтовых сваях, призвана распределять нагрузку от общей массы здания, не давая ему перекосится или разрушиться. В случае, когда сваи находятся на расстоянии как минимум в полметра от уровня земли, требуется обязательное обустройство нижней обвязки.

Для некоторых типов строений обвязка не является обязательной. Например, если дом имеет небольшую площадь и высота свай от поверхности земли составляет менее полуметра. Кроме того, обвязку не обязательно делать если применяется монолитно-ленточный фундамент. Однако если здание имеет несколько уровней и сложную конструкцию, то обвязка второго этажа и последующих для каркасного дома – обязательна.

Перечень требований к обвязке

Материалы и конструкции для обвязки каркасного дома должны соответствовать всем требованиям технологии возведения данного типа строений.

Добиться наиболее прочной обвязки можно при использовании сдвоенных либо строенных досок, соединенных между собой. Доска должна иметь одинаковую геометрию и размеры и скрепляться между собой при помощи анкеров либо скоб.

Размеры деталей обвязки (толщина доски, сечение бруса либо диметр бревен) подбираются исходя из толщины стен здания.

Древесина хвойной породы является наиболее оптимальной для обвязки домов, построенных по каркасной технологии. Это обусловлено ее прочностными показателями, сроком службы, устойчивостью к перепадам температуры и воздействию неблагоприятных атмосферных явлений. Смола хвойной древесины предотвращает гнилостные процессы и повышает влагостойкость. Коме того, хвойные древесные материалы имеют привлекательную цену.

Древесный материал для обвязки требуется обработать антисептическими веществами чтобы защитить его от гниения, а также использовать антипирен для защиты от горения. Все это необходимо выполнить до начала работ по монтажу обвязки.

Используемый брус или доска должны быть изготовлены из дерева с наиболее прямолинейным стволом. Древесный материал не обязательно должен быть гладким, однако обязательно должен иметь ровную геометрию.

Нижняя обвязка

После возведения фундамента производится обустройство нижней обвязки каркасного дома.

Критерии выбора материалов

Если строительство ведется своими силами, то логично выбирать материалы, для работы с которыми не потребуется привлекать специальную технику.

На что следует обращать внимание при выборе:

Материал должен выдерживать предельную нагрузку на конструкцию здания;
Быть устойчивым к перепаду температуры, механическим воздействиям.

Надежным материалом для обвязки каркасного дома считается брус, имеющий сечение 15 на 15 см либо 20 на 20. Правильно подобранный размер сделает установку легкой, создаст прочное и ровное основание. Минусом можно назвать возможность появления трещин если нагрузка не древесину будет осуществляться неравномерно. Кроме того, если брус был недостаточно просушен, возможна деформация при его высыхании.

Доска

Обвязка при помощи досок считается достаточно прочной, ведь деформационные процессы минимальны, поскольку усушка равномерно делится на кол-во доски.

Бревно

Недорогой и надежный строительный материал для обвязки каркасного дома. Поскольку бревно не проходит специальной обработки, в ходе которого разрушаются волокна древесины и уменьшается ее прочность, оно может выдерживать большую нагрузку, негативное воздействие окружающей среды и перепадов температур. Недостатком можно назвать сложность монтажа, обусловленную сечением неправильной формы, требующего тщательного крепления на фундаменте.

Монтаж обвязки на фундамент

Исходя из типа фундамента изменяется метод крепления обвязки. Чаще всего для каркасных домов обустраивают ленточный, свайный либо столбчатый фундаменты.

Обвязка по свайному и столбчатому фундаменту

Предварительно требуется обустроить слой гидроизоляции по поверхности фундамента. Использовать можно битум либо рубероид на мастике, а также другие материалы.

Доску либо брус (в зависимости от того, что выбрано) раскладывают для последующего монтажа.

Обвязка каркасного дома из бруса выполняется при помощи метода «в полдерева» либо в стык по углу.

Элементы обвязки монтируются к ростверку или сваям при помощи анкеров или заранее установленных резьбовых шпилек.

Обвязку всегда требуется проверить на ровность при помощи уровня. Углы скрепляются при помощи оцинкованных уголков, болтов, шурупов либо гвоздей. По обвязке закрепляются лаги с необходимым шагом.

Обвязка на ленточном основании

Порядок работ следующий:

Первым делом раскладывают и закрепляют слой гидроизоляции;
Следом выполняют гнезда соединений по углам;
Обвязка фиксируется на анкерные болты либо скобы;
При помощи крепежа усиливаются углы;
Проверяется горизонтальный уровень, если имеются неточности то их устраняют при помощи подкладок либо клиньев.

Соединения бруса обвязки

Брус скрепляется по длине и углам в соответствии с технологией. Ее соблюдение гарантирует надёжность и долгий срок службы обвязки.

Способы крепления обвязки из бруса:

Выпилы для крепления бруса выполняются различными способами. Можно применять ножовку по дереву, плотницкий топор, бензопилу.

Работы выполняются следующим образом:

Наносится разметка по горизонтали и вертикали в соответствии с необходимыми размерами вырубки. Ширина горизонтального выпила должна быть равна его стороне. Глубина составляет половину вертикальной части бруса. К примеру, если сторона бруса равна ста миллиметрам, значит требуется выполнить выпил на 100 миллиметров по горизонтали и 50 по вертикали;
Выпиливание начинаются по вертикальной разметке с двух стороны. В конечном итоге получится выпил, имеющий ровные плоскости и позволяющий качественно соединить брус.

Пол каркасного дома

Обвязка первого этажа у каркасного дома является основанием для крепления лаг черновых полов. Для работы используют обрезную доску с сечением 50 миллиметров, монтируемую на «ребро» с одинаковым расстоянием элементов друг от друга. Использование нижней обвязки позволяет легко установить лаги и укрепить полы в здании.

Варианты установки лаг пола на обвязку:

Опора на дополнительный брусок, прикрепляемый к обвязке каркасного дома. Такой вариант требует дополнительного закрепления лаг к обвязке, поскольку брусок, являющейся опорой лаг, не создает связи между ними и обвязкой. Монтаж лаг производится на уголки из металла либо пластины на обвязку, таким образом лаги висят на креплении без точки опоры снизу.

Крепление лаг на обвязку с опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать обвязку и лаги пола, создав надежную конструкцию. Данный вариант требует создать дополнительный связующий элементы для монтажа стоек и элементов стены каркаса. Эта технология подходит для сборки конструкции на стройплощадке с последующим поднятием и креплением на черновые полы.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка каркасного дома является аналогом армированного пояса у домов из блоков или кирпича. Она призвана скреплять элементы здания по верхней части, распределяя вес кровли, перекрытий и лаг, не позволяя стенам деформироваться от их тяжести. Чаще всего нижнюю и верхнюю обвязку каркасного дома выполняют из одних и тех материалов, имеющий одинаковые характеристики и способы крепления.

Крепление балок перекрытия к верхней обвязке

Верхняя обвязка крепится к стойкам каркаса методом обвязочного соединения либо при помощи оцинкованных уголков из стали.

Монтаж при помощи уголков. Уголки, имеющие массивные габариты и нержавеющую поверхность, фиксируются на саморезы по древесины и скрепляют стойки каркаса дома и обвязку.

Крепление с помощью пазов. Этот вариант считается более трудоемким. Вырубка выполняется строго по вертикали под каждую стойку. Если будут иметься неточности, это повлечет за собой перекос стоек и всего строения. Фиксация производится при помощи двух гвоздей по 15 см длиной. Гвозди должны входить в стойки как минимум на 10 сантиметров.

Крепление стропил к верхней обвязке

Верхняя обвязка каркасного дома призвана принимать на себя нагрузку от стропил здания и равномерно распределять ее на стены.

Вырубка – популярный способ, благодаря которому чаще всего и выполняется верхняя обвязка каркасного дома, возводимого своими руками. Также необходимо дополнительно зафиксировать конструкцию при помощи гвоздей по обе стороны;
Крепление на уголки из стали либо оцинкованные.

Выпил либо вырубка должны производится в стропилах, а не в балке опоры. Это позволяется не нарушать несущую функцию обвязки и укрепить конструкцию.

Только полное и строгое соблюдение технологии возведения каркасных домов гарантирует правильное функционирование отдельных частей конструкции, обеспечивая ее надежность и долговечность.

Читайте также: