Крепление арматуры в опалубке

Обновлено: 05.05.2024

Опалубка на пружинных зажимах

Зажимы, или как их часто называют замки, клипсы, лягушки, широко применяются в монолитном строительстве. Чаще всего на частных стройках коттеджей, домов, гостиниц, нежилых малоэтажных помещений. По сути это лучший многоразовый аналог стяжного винта и барашковой гайки для фиксации конструкций опалубки. Позволяет существенно сэкономить время на монтаже.

Опалубка колонн на пружинных зажимах

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ЗАЖИМЫ - КЛИПСЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ:

Изделия могут быть простыми и усиленными, выбираются в зависимости от типа строительства.
Позволяют фиксировать щиты опалубки без применения стяжных винтов.
Надеваются на проволоку (арматуру) диаметром от 6 до 10 мм и затягивается специальным ключом.
Используются как с щитовой опалубкой, так и без нее при монтаже фундаментов, тоннельных шахт, стен, колонн и других элементов монолитного строительства.
Опробованы и одобрены строителями Германии, Турции, Португалии, Испании, Франции, России и других стран

Турецкие зажимы PROM (обычный и усиленный) Турецкие зажимы и ключ для стяжки Турецкий зажим HIT Турецкие зажимы PROM (обычный и усиленный)

Каждая вторая стройка в России не обойдется без пружинного зажима при бетонировании стен, колонн, фундаментов. При заливки бетона на перекрытие пружинные зажимы выполняют вспомогательную функцию.

Зажимы монтируем с помощью специального ключа. Он, кстати, тоже бывает разный. Обычный и усиленный. Если постоянно работать с зажимами от объекта к объекту, лучше взять усиленный ключ. У него более прочный механизм, который продлевает срок службы ключа.

Для демонтажа нужен всего лишь молоток. Слегка бьем по язычку зажима и после снимаем с катанки или арматуры.

Зажимы можно использовать с катанкой или арматурой диаметром до 10-12 мм Зажимы можно использовать с катанкой или арматурой диаметром до 10-12 мм

Зажимы бывают разные. При покупке обращайте внимание на нагрузку, которые они выдерживают, размер площадки, прочность конструкции (ничего не должно шататься, "гулять", косить), качество язычка и зубцов на нем.

Конструкция пружинного зажима Конструкция пружинного зажима

Зажимы от «Промышленника» выдерживают нагрузки от 2,5 до 5 тонн. При покупке обязательно уточняйте, сколько раз собираетесь их использовать и для чего. Это позволит существенно сэкономить средства. К примеру, для частного строительства одного дома вполне хватит самого дешевого, но при этом надежного зажима — HIT. Стоит он всего 38 рублей и тянет нагрузки до 2500 тонн (хотя тексты подтверждают, что и до 3,3 тонн, но лучше не рисковать). Переплачивать за более дорогие модели в таком варианте не стоит.

Опыт использования зажимов HIT при строительстве частного дома в Тюменской области. Опыт использования зажимов HIT при строительстве частного дома в Тюменской области.

Тем, кто постоянно занят в строительстве и не останавливается после первого дома, стоит уже обратить внимание на более дорогие усиленные модели. По отзывам пользователей в сети, большинство профессиональных строителей, работающих с зажимами, отдают предпочтение турецкому зажиму PROM усиленный. На российском рынке он уже довольно давно. Проведено не мало тестов на соответствие всем заявленным производителем характеристикам. Подтверждено, что зажим PROM усиленный великолепно справляется со всеми возложенными на него задачами. На Кавказе его используют и при многоэтажном строительстве.

Самый же надежный, можно даже сказать, вечный, полностью оцинкованный зажим TEAM. Примерная цена в магазинах на него от 110 рублей. Но выдерживает нагрузки до 5 тонн и может применяться при многократном многоэтажном и промышленном строительстве.

Ниже характеристики всех зажимов, что есть в ассортименте ГК "Промышленник".

Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Строительные работы до начала процесса

Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

Продольная.
Поперечная.
Вертикальная.
Хомуты.
Вязальная проволока.

Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

Какие схемы существуют?

Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

В четыре прута;
В шесть прутьев.

Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

Боковая продольная арматура должна отходить от бетонных стенок на 50-70 мм. Это способствует сохранению защитного слоя бетона на каркасе.

При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

В виде «Г» элементов.
В виде «П» элементов.

На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

Выбор и расчет

При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

Ст3кп;
35ГС;
35Г2С;
32Г2Рпс;
22Х2Г2АЮ;
22Х2Г2Р;
80С;
20ХГ2Ц.

В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

Упрощенный план расчета:

Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

Заключение

В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

Как сделать армирование армопояса дома без проблем?

Прочность армопояса повышается за счет установки в опалубку армокаркаса и заливкой его бетоном марки М 200/М 250.

Как доказывает практика эксплуатации таких стеновых конструкций, благодаря армопоясу они становятся очень прочными и не подвергаются разрушению даже в процессе движения или проседания грунта.

Из-за таких прочностных характеристик эту конструкцию еще называют сейсмопоясом и разгрузочным поясом.

Для того чтобы армированный пояс получился качественным, а дом надежным, застройщик должен правильно подобрать арматуру и закладные детали, соблюсти схему вязки каркаса и выполнить профессионально его укладку в опалубку.

Нужно ли делать?

Его выполняют в обязательном порядке для домовладений, возведенных из блоков, созданных на базе легких бетонов. В таком случае он способен принять на себя неравномерное распределение нагрузок, таким образом, сохраняя стеновые конструкции от разрывов.

А интегрированная в его тело арматура дополнительно противодействует разрушению, которое может возникать при растягивающей нагрузке.

Вследствие функционирования тандема из этих 2-х материалов, армопояс на блочных стенах способен удержать намного большие напряжения, чем нормативные.

Справка! Сейсмопояс образует нужное ребро жесткости в газосиликатной стене и тем самым препятствует ее разрушению.

Армопояс в обязательном порядке устанавливают перед укладкой плит перекрытий и мауэрлата. В последнем случае стена защищена от точечных перенапряжений в стеновых блоках, возникающих при строительстве стропильной системы кровли, которые способствуют образованию трещин и сколов.

Это также возможно, если анкера мауэрлата будут напрямую подсоединены к внешней стенке. При устройстве системы висячих стропил, защитный пояс также выступает в качестве распорной конструкции, распределяющей кровельную нагрузку на все здание.

Основным требованием, которое предъявляется к устройству армированной защитной полосы ее неразрывность по контуру, что обеспечивается созданием железобетонной конструкции с использованием сплошной опалубки и армированного каркаса и одномоментной заливкой бетонного раствора.

Какую арматуру использовать?

Толщина вязальной проволоки не влияет на прочность каркаса, а очень толстая просто затрудняет выполнение работ.

Важно! При установке каркаса нужно позаботиться о том, чтобы он располагался с промежутком минимум на 30-50 мм, для этого используют специализированные подставки или подкладывают кусочки кирпича.

Для армирования самыми популярными исходными материалами являются:

Стальной арматурный каркас способен сократить число усадочных трещин на 6 %, стальная фибра на 25 %, а полимерная фибра на 60%.

Правила выбора

Правильный выбор стройматериала зависит от проектной схемы. Поскольку стоимость арматуры является самой высокой в общей стоимости пояса, многие застройщики пытаются на этом сэкономить, применяя куски арматуры, бывшие в употреблении, сильно поврежденные коррозией. И в этом заключается опасность, поскольку такой пояс будет нести в себе угрозу разрушения.

Важно! Недопустимо наращивать железные прутки с помощью сварки, поскольку под ее влиянием утрачивает свои упругие характеристики, становится хрупкой и быстро разрушается.

Но некоторые пользователи пытаются маслом снять слой коррозионного налета, что приводит к непоправимым последствиям.

Слой масла нарушает основную связь такой конструкции, обеспечивающей совместную работу бетона и арматуры.

Требования к арматуре перед вязкой каркаса:

В местах монтирования армокаркаса удаляют мусор и загрязнения.
Арматурные элементы обезжиривают специальными растворителями.
Поверхность прутьев очищают от всех неметаллических покрытий, слоев краски, загрязнений и ржавого налета, который способен отслаиваться. Удаляется такая ржавчина стальной щеткой.
Допускается присутствие эпоксидного покрытия на поверхности стержней.

Бытует мнение определенных застройщиков, что если обливать водой прутки за пару дней до монтажа, они ржавеют, и к ним будет сильнее прилипать бетонный раствор. Эта информация не лишена смысла, поскольку и официальные комментарии, к строительным нормативам говорят о том же.

При этом, обыкновенная, легко отслаивающаяся ржавчина на поверхности арматуры в разы снижает силу сцепления с бетонным раствором, поэтому ее обязательно нужно удалять перед вязкой арматурного каркаса.

Основные схемы

Рабочие схемы для производства армосетки сейсмопояса определяется проектом домостроительства. Как правило, она выполняется из 4-х рабочих стержней установленных продольно, а также хомутов-перемычек, размещенных в промежутках и скрепленных вязальной проволокой. В сечении подобный каркас должен иметь прямоугольник или квадрат

Обратите внимание! Продольная арматура Д=10-14 мм на стыковых соединениях и углах не должна обрываться, а усиливаться дополнительными загнутым стержнем, заведенным на 40 см в обе стороны.

Технология

Технология зависит от места расположения армопояса:

фундамент;
цоколь;
межэтажные плиты;
кровельная система.

Высота его исходит от общего веса здания и этажности, как правило, равняется от 400 до 500 мм. Армопояс устанавливается по периметру всех несущих стен, в том числе и внутренних.

Арматуру соединяют в каркас методом вязки, сварка применяется исключительно для строительно-монтажных прихваток. Защитный слой бетонного раствора над всеми уровнями каркаса должен быть не менее 30- 50 мм.

Второй уровень пояса устраивается по верхнему краю фундамента, по сути продолжает его конструкцию и упрочняет общей связкой. Ширина армопояса в этом случае равняется ширине фундамента.

Технология армирования и применения базовых материалов аналогично поясу 1-го уровня, а высота должна находиться на уровне 200-300 мм.

Сейсмопояс 3-го уровня устанавливается под межэтажные плиты перекрытия. Ширина его зависит от ширины несущих стен и вида фасадной отделки и исполняется в виде монолитной железобетонной балки со сплошным контуром.

А для внутренних несущих стен, где такой контур отсутствует, армирование выполняют, закладывая арматурные сетки и специальные каркасы к примыкающей поверхности.

Допускается утапливать выступающие прутки, прорезая в газоблоках специальные штробы. Хотя целость контура в этом случае обеспечить не получится, но выносливость стеновых блоков, где будут действовать локальные нагрузки плит перекрытий, будет ощутимо выше. Размер продольной и поперечной арматуры принимается соответственно 12 и 8 мм, схема вязки армокаркаса прописывается проектом.

Армирующий пояс 4-го уровня укладывают под мауэрлат, он имеет конструктивные отличия от нижерасположенных конструкций. Это вызвано нагрузками, которые создаются в зоне крепежа балки, при установке кровли со стропильной системой.

Важно! Неукоснительные требования при выполнении этих видов поясов – это защитный бетонный слой 50 мм со всех сторон каркаса, схема каркаса выполняется только вязкой, со строгим армированием углов по схеме, которое выполняется усиленными гнутыми элементами.

По длине главные стержни стыкуют методом нахлеста с запасом 150 мм, для прочности их связывают вязальной проволокой. В таком сейсмопоясе по схеме дополнительно устанавливают анкерные крепежные закладные под мауэрлат для его надежной фиксации.

Для строения из газобетона

Для домов, стены которых возведены из легких бетонов, например, из газобетона установка армопоясов всех 4-х уровней обязательна. Железобетонный защитный пояс изготавливают из бетонного раствора М200/М250, продольных стержней Д=10 мм и поперечных 6 мм.

Оба ряда размещаются в одной плоскости с поперечным шагом 100 мм.

По длине арматуры стыкуется внахлест свыше 200 мм и связывается вязальной проволокой, после чего аналогичной проволокой их скрепляют с поперечными деталями.

Защита для небольших домовладений может иметь пояс, выполненный из 1-го слоя арматуры, без производства пространственного армокаркаса, а только путем объединения продольных стержней с поперечными. В зонах поворота армоконтура стенок, прутки перехлестываются и соединяются в местах перехода.

Схема пояса под мауэрлат выполняется по проекту. Армокаркас укладывают в опалубку либо пустую нишу U- блока. Одновременно сохраняют зазор между внешней гранью каркаса и внутренней стенкой опалубки до 50 мм для создания достаточного защитного слоя металлокаркаса от коррозии.

Важно! Для того чтобы каркас не ложился на дно опалубки устанавливают специальные пластиковые вкладыши, фиксирующие каркас на нужном расстоянии от формы.

После чего бетон утрамбовывают электрическим виброинструментом или ручным методом, путем прокалывания раствора арматурным прутком. Это выполняется, для того чтобы удалить все воздушные пузыри в толще бетона Уровень наполненного бетонного раствора выравнивают с использованием правила и кельмы.

Распространенные ошибки

Даже незначительные ошибки, допущенные при изготовлении армопояса на стенах, возведенных из легких блоков способны привести к их разрушению. Как правило, больше всего проблем создают себе сами застройщики, которые начинают заливку армопояса, не имея под рукой проекта и технологической карты.

А это значить, что может быть неправильно подобрана арматура или не выдержаны размеры каркаса, в результате чего конструкция получится слабой и не сможет защитить стены от разрушений под воздействием плит перекрытия или кровли.

Ключевые ошибки, которые допускают застройщики при армировании армопояса на домах, возведенных из газобетона:

Обратить внимание! Застройщик должен применять только проектную марку арматуры, в количестве и модификации, указанной в проекте в спецификациях материалов.

Кроме того, приобретая нужные арматурные изделия и закладные нужно сделать визуальный осмотр товара. Стальная арматура не должна иметь отслаивающуюся ржавчину, механические повреждения. Она должна быть ровной по всей длине.

А на стеклопластиковых прутьях не должны быть дефекты в виде сколов и выпадающих волокон. Также важно обратить внимание на равномерность внешней окраски и спиральной навивки стеклопластикового изделия.

Не должна застройщика радовать и низкая цена арматуры, которая скорее всего говорит о плохом качестве товара.

Полезное видео

Заключение

Бетон, усиленный армокаркасом способствует росту несущей способности стеновых конструкций, повышая их сопротивление динамическим и статистическим нагрузкам. Благодаря этому повышается их трещиностойкость.

Армирование армокаркаса обладает высокой технологичностью, поскольку может принимать любую форму по замыслу проектировщика. В результате пояс получается с высокими характеристиками по тепло-, огне-, химической и биологической стойкости, что в разы увеличивает нормативных срок службы стен из легкого бетона.

Именно благодаря вышеупомянутым свойствам, процесс армирования справедливо получил огромную популярность в индивидуальном, гражданском и промышленном строительстве.

Фиксаторы для арматуры: виды, характеристика и сфера применение пластиковых подставок

Возведенные железобетонные конструкции выделяются особой прочностью и долговечностью. Достигается это созданием качественного армирования и получением гарантированного бетонного защитного слоя требуемой толщины при помощи арматурных фиксаторов, без них о получении надежной конструкции, можно забыть.

Защитный слой бетона и его функции

Отличительные свойства железобетона объясняются уникальным сочетанием физических и химических свойств его составляющих. Каркас из металла работает на растяжение, массив бетона обладает высокой прочностью к сжатию. Коэффициент температурного расширения у них одинаковый. Застывший раствор превращается в массив искусственного камня с щелочной средой, которая становится отличной изоляцией для стальных элементов каркаса от коррозии. Эта изоляция действует, когда после бетонирования получается расстояние между прутьями арматуры и поверхностью готового изделия достаточное, чтобы предотвратить проникновение воды, кислорода, других агрессивных веществ через поры бетона к поверхности металлических изделий. Минимальная величина этого расстояния (обычно 10-40 мм), называемая защитным слоем, зависит от условий дальнейшей эксплуатации железобетонного изделия или конструкции и влияния различных факторов.

Соблюдение защитного слоя, это гарантия, прочности и надежности возводимой конструкции.

Строительными нормами определены требования к толщине защитного слоя. Ведь толстый слой усиливает нагрузку на каркас, увеличивает вес конструкции и обходится дороже, а тонкий – частично утрачивает свои функциональные характеристики. На определение необходимой толщины бетона влияет:

тип возводимой конструкции (стена, колонна, лестница, фундамент, перекрытие);
диаметр используемой арматуры;
внешняя среда и климатическая зона (температурный диапазон, максимумы и перепады; влажность; наличие контакта с землей и другие).

Согласно стандартам в наиболее распространенных случаях для регулирования защитного слоя бетона актуальны следующие рекомендации по его толщине:

помещения обычной или пониженной влажности – минимум 20 мм;
влажные помещения без гидрозащиты – 25 мм и более;
незащищенные наружные поверхности зданий – не меньше 30-40 мм;
заглубленная в грунт часть конструкции, не имеющая дополнительной защиты – 40-76 мм;
фундамент – от 40 мм;
перекрытия до 25 см толщиной – от 12 мм; более утолщенные – от 17 мм.

Специальные магнитные датчики контроля помогают узнать реальную глубину залегания арматуры в готовых железобетонных конструкциях.

Чем обеспечивается защитный слой?

Расположение элементов армирующего каркаса перед бетонированием может быть выверенным, с соблюдением нужного расстояния до стенок опалубки и основания. Но не исключена возможность смещения отдельных элементов от потока свежего бетона при заполнении и уплотнении объема. На всех стадиях получения железобетонной конструкции положение металлических элементов и всего каркаса останется стабильным, если будут использоваться фиксаторы защитного слоя арматуры. Поговорка о малом, но не менее дорогом, золотнике очень актуальна в применении к ним.

Положительные качества изделий и преимущества от их использования:

Фиксаторы изготавливают из прочного пластика – материала, устойчивого к коррозии, перепадам температуры, воздействию агрессивных веществ.
Прочность изделий позволяет сохранять стабильность геометрической формы и размеров, создавать усиленный армирующий каркас для нагруженных конструкций.
Универсальность – их можно подобрать для любого вида и размера арматуры, различного способа ее крепления, обеспечения нужной толщины защитного бетонного слоя.
Пластиковые подставки для арматуры также применяют при бетонировании конструкций с каркасной основой из композитных материалов.
Массово производимые фиксаторы взаимозаменяемы.
Металлический каркас будущей железобетонной конструкции собирается легко, быстро, без применения сварки или проволоки для фиксирования определенного положения прутьев относительно друг друга и опалубки.
Исключают появление каркасной сетки над бетонной поверхностью и удерживают ее в зафиксированном положении.
Опора для металлической арматуры не дает растрескиваться бетону, потому что минимизирует искривление и деформацию прутьев под значительным весом сооружения.
Помогают поддерживать постоянной необходимую толщину защитного слоя.

Изготовленные из пластика фиксаторы являются расходным материалом, который остается в залитом бетоне. Очень редко, являясь элементом опалубки, подставка под арматуру может быть многоразового использования. Работа с таким изделием (например, фиксатор арматуры типа конус) предусматривает демонтаж и заполнение раствором оставшейся полости.

Ориентация арматуры влияет на классификацию применяемых вместе с ней фиксаторов, которые могут быть:

опорными – для фиксации положения каркаса в горизонтальной плоскости;
стеновыми – для вертикально направленной арматуры (наиболее применяемый — фиксатор арматуры звездочка);
универсальными – сочетающими возможности первых видов;
специальными – для применения в особых случаях и конкретных ситуациях; к таким фиксаторам можно отнести заглушки и трубки, которые создают необходимую полость в бетоне и обеспечивают нужное расстояние до арматуры от поверхности будущего изделия.

Оптимальный принцип размещения фиксаторов в теле будущего изделия – шахматный порядок. При таком расположении рекомендуемый интервал между ними – 50-90 см. Конкретное значение подбирается с учетом габаритов металлического каркаса, сечения его прутьев и особенностей конструкции самих фиксаторов. Согласно строительных правил обычный расход фиксаторов арматуры составляет 4-10 шт/м2.

Сетка на пластиковых подставках для арматуры, расставленных в шахматном порядке, через 80 см, расход 5 штук на метр квадратный.

Виды фиксаторов

Производители представляют впечатляющий ассортимент изделий различных типов. Производство пластмассовых фиксаторов для арматуры постоянно представляет новые разработки. Дорабатываются и совершенствуются уже хорошо известные конструкции. Рассмотрим подробнее самые популярные из них.

«Кубик»

Универсальный закладной элемент, выдерживающий большие нагрузки благодаря утолщенной стенке. Усиленный вариант фиксаторов, может служить в качестве подпорки для арматуры диаметром до 40 мм, и обеспечивать защитный слой от 35 до 80 мм. Самым популярным считается фиксатор кубик с толщиной стенки 2,1 мм, обеспечивает защитный слой размером 35, 40, 45 и 50 мм, используется для арматуры диаметром не выше 28 мм.

«Стульчик»

«Елочка»

«Конус»

Фиксатор устанавливают на концах трубки. Роль трубки – образовать сквозное отверстие в массе заливаемого бетона для стяжного болта опалубки. Функция конуса – не дать бетону попасть внутрь трубки. После снятия опалубки конус можно использовать повторно.

«Звездочка»

Распространенное изделие в монолитном строительстве, получившее такое название благодаря внешнему виду, напоминающему звезду. Предназначен для вертикальной фиксации армирующего каркаса и создания зазора между ним и опалубкой. Фиксатор звездочка помогает получить один вариант толщины бетонной защиты, величиной от 15 до 75 мм. Применяются для арматур диаметром от 4 до 22 мм.

«Стойка»

Цилиндрический фиксатор арматуры стойка очень напоминает кубик. Устанавливая его друг на друга можно в одной точке, но на разных уровнях, удерживать несколько рядов арматурной сетки.

Важно! Если бетонная поверхность будет формироваться на слое гидроизоляции или на сыпучей основе, рекомендуется использование дополнительного фиксатора «основание». Оно не дает опорным ножкам или корпусу основного изделия пробить слой гидроизоляции; предотвращает нежелательное погружение фиксатора в сыпучий песок или гравий с неминуемым нарушением равномерности защитного слоя на этом участке.

Самодельные фиксаторы и опоры для арматуры

Желание сэкономить, небольшие объемы индивидуального строительства, невозможность приобретения или срочность выполнения работы побуждают к использованию в качестве подставки под арматуру подручных средств (кирпич, тротуарная плитка, деревянный брус, брусчатка) и различных приспособлений, изготовленных самостоятельно.

Примечание! У древесины и кирпича водопоглощение повышенное. Деревянные бруски еще и разбухают впоследствии, а в будущем вообще разрушаются. Поэтому такие варианты подставок неприемлемы, так как в районе их установки железобетонная конструкция теряет надежность.

Часто из бетона самостоятельно отливают бруски или элементы нужной формы. Их преимущества – хорошая схватываемость с заливаемым бетоном из-за одинаковой структуры, очень высокие показатели прочности. Главный недостаток – подпорка надежно не фиксирует каркас, который может сдвинуться при подаче раствора в рабочую зону.

Умельцы могут также использовать следующие фиксаторы для арматуры, изготовленные своими руками:

пластмассовый фиксатор из канализационной пластиковой трубы, в которой сделаны необходимые пазы или отверстия для укладки арматуры;
подрозетники с пропилами для фиксации арматуры и без них.

Пластмассовые закладные фиксаторы упрощают процесс самостоятельного монтажа металлического армирующего каркаса и значительно ускоряют его. После заливки бетоном каркас имеет гарантированный защитный слой со всех сторон. Это является залогом долгой и безопасной эксплуатации полученной железобетонной конструкции или отдельного ее элемента. И простые пластиковые фиксаторы для арматуры помогают в достижении этого результата.

В тандеме с фиксаторами защитного слоя удачно работают различные пластиковые переходники. Они увеличивают опорную площадь каркаса на сыпучих поверхностях, помогают регулировать размеры бетонного слоя защиты, расширяют возможности оптимального использования стандартных фиксаторов без затрат на дополнительные узкоспециализированные изделия.

В своей 10 летней практике, в монолитном строительстве, довольно часто сталкивался с проблемой бракованных фиксаторов. После установки их под арматурную сетку, после наступая на неё, подставки просто разлетались по сторонам. Они разламывались на половину, и сетка опускалась на опалубку. Так же был случай и с фиксаторами «звездочка», во время установки на армирующую сетку, они просто разлетались, пол мешка просто в воздух. Проблема заключалась в некачественной пластмассе, она была хрупкой.

Советую во время покупки, открывать мешок с пластиковыми подставками и проверять их. Если это стульчик, станьте на него, он не должен разломаться, может только согнутся. Фиксатор звездочку, попробуйте одеть на что-то подходящего диаметра, согните её, она не должна ломаться. Пластмасса должна быть пластична, и в то же время крепка. Если все в порядке покупайте.

В настоящее время ассортимент фиксаторов под арматуру просто огромен, и с каждым годом он все время растет. Появляются новые фирмы, новые формы, но цель у них остается все та же, это обеспечить необходимый защитный слой арматуре, чтобы возводимая вами конструкция получилась прочной и надежной.

Читайте также: