Крепеж для опалубки фундамента

Обновлено: 16.05.2024

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые. Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

SkyRock участник FORUMHOUSE

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Igel2126 участник FORUMHOUSE

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Алексей-Снеж участник FORUMHOUSE

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

DeDmitry участник FORUMHOUSE

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Costeapechnik участник FORUMHOUSE

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Виды опалубки для ленточного фундамента и особенности ее монтажа

Ленточным называется разновидность фундамента, представляющая собой железобетонную конструкцию в виде замкнутого контура. Этот элемент здания является основой всех несущих стен – внутренних и наружных.

Его строительство невозможно без сборки опалубки для ленточного фундамента. Это специальные формы, собираемые из щитов и укреплённая распорками и стяжками. Их основная функция – придание раствору заданной формы.

Содержание

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор устройства опалубки для ленточного фундамента зависит от условий эксплуатаций. При выборе варианта опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента следует принимать во внимание:

Климатические условия. При низких температурах показатели прочности материалов меняются, поэтому при необходимости строительства в зимний период необходимо строить более прочные варианты опалубки.
Состав раствора. Показатели давления, оказываемого раствором на опалубочные формы, зависят от состава раствора, а именно от его вязкости и размера используемых фракций.

Совет! Степень нагрузки на опалубочные формы зависит еще и от скорости заливки раствора и способа уплотнения бетонной смеси.

Качество материалов. Для сборки опалубки применяют разные варианты материалов, поэтому конструкция форм зависит от их свойств.

По способу использования существует два вида оборудования – стационарное или несъемное и переставное или съемное.

Несъемная

Стационарная опалубка для фундамента остается частью ленточного фундамента. Поэтому для её изготовления используются материалы, которые способны улучшить эксплуатационные качества фундамента.

Так, формы из железобетонных плит позволяют экономить на растворе, без ухудшения показателей прочности. А опалубка, собранная из листов или блоков, выполненных из экструдированного полистирола, обеспечивает дополнительную тепло- и гидроизоляцию.

Съемная

Для постройки опалубочных форм для мелкозаглубленного фундамента нередко используют переставные формы. Щиты можно сколотить из досок или изготовить из влагостойкой фанеры.

Преимущество этого варианта в том, что щиты можно использовать неоднократно, переставляя их после застывания бетона на другое место.

Материалы для опалубки

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента применяются разнообразные варианты материалов. Однако при выборе нужно учитывать основные требования, предъявляемые к опалубочным системам, именно они определяют необходимость использования определенных материалов:

Сопротивляемость на изгиб. Допустимый прогиб щитов при заливке бетонной смеси не должен превышать 2 м.
Жесткость. Элементы, из которых собрана конструкция, должны быть качественно соединены между собой.

Совет! Перед выполнением заливки нужно обязательно проверить качество креплений.

Гладкость щитов. Перепады по уровню на поверхностях щитов не должны быть более 2 мм. Такие же требования предъявляются и к местам соединений щитов.
Точность геометрии. Материал щитов не должен быть склонен к перекашиванию при контакте с влагой.

Металл

Металл – подходящий материал для опалубки ленточного фундамента. Но применяют его, в основном, в профессиональном строительстве, поскольку он довольно дорогой. Для сборки форм применяются листовой прокат толщиной до 2 мм.

Этот материал позволяет изготавливать формы сложных конфигураций, например, полукруглые. Опалубка из металла может быть съёмной и несъемной. В последнем случае, арматура приваривается к опалубочным формам, что увеличивает прочность конструкции.

Железобетон

Использование железобетонных плит для опалубки под фундамент также требует дополнительных финансовых затрат. В зависимости от толщины плит при выполнении заливки можно сократить количество бетонного раствора.

Наличие стационарной железобетонной опалубки позволит сохранить прочностные показатели отливаемой конструкции даже при уменьшении толщины основной детали. Недостатком варианта является внушительный вес плит, из-за чего возникает необходимость применять грузоподъемную технику.

Совет! При сборке опалубки из готовых железобетонных плит нередко возникают затруднения с подгонкой размеров. Кроме того, этот материал не позволяет строить фундаменты сложной конфигурации.

Пенополистирол

Древесина

Планируя сделать опалубку для фундамента своими руками, многие выбирают в качестве материала древесину. Это доступный и легкий в обработке материал. Из досок и бруса сколачивают щиты, затем нужно будет герметизировать щели и подготовить распорки.

Из дерева изготавливают переставную опалубку, для создания несъемных форм этот материал непригоден.

Подручные материалы

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента своими руками могут быть использованы и подручные материалы. Как правило, применяется листовой материал. Например, профлист или шифер. Единственным преимуществом такого решения является её дешевизна, а вот недостатков немало, в частности, это:

сложность сборки, скреплять между собой листы шифера совсем непросто;
низкие показатели сопротивляемости нагрузки;
необходимость установки большого количества дополнительных распорок.

Совет! Сборка опалубочных форм из подручных материалов – неплохое решение для сооружения небольших построек – беседок, заборов и пр. Применять этот вариант опалубки для постройки дома не стоит.

Расчет опалубки

Правильно проведённый расчет опалубочной системы позволяет заранее выяснить, какое количество материалов необходимо использовать. В частном строительстве, чаще всего, применяют древесные материалы, например:

доски обрезные длиной от 4 до 6 метров и толщиной от 25 до 50 мм;
брус деревянный сечением 50 на 50 или 100 на 100.

Приведем пример расчета количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются данные:

необходимо построить фундамент прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 8 метров;
высота стенок по проекту составляет 1,2 метра;
толщина отливаемой плиты равна 30 см.

сначала вычислим периметр будущего здания или общую протяженность ленточного фундамента. В нашем примере он составит: 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метров;
поскольку при сооружении опалубочных форм щиты устанавливают с двух сторон, то полученное значение периметра нужно удвоить – 36 х 2 = 72 метра;
общая площадь вычисляется путем умножения удвоенного периметра на высоту отливаемой конструкции. В нашем примере – 72 х 1,2 = 86,4 м 2 ;
к примеру, планируется применять доску шириной 0,025 метра шириной. Значит, на изготовление щитов должно уйти следующее количество досок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м 3 ;
расход бруса, как правило, составляет около 30% от кубатуры досок. В нашем примере: 2,16 х 0,3 = 0,648 м 3 ;
расход на крепеж и потери составляем 10% от основного, то есть, 2,16 х 0,1 = 0,216 м 3 .

Таким образом, с учетом неизбежного образования отходов следует закупить:

обрезной доски шириной 25 мм – 2,376 кубометра;
бруса – 0,648 кубометр.

Кроме того, потребуется покупка крепежа. В частности:

стяжек для щитов длиной 40 см из расчета 1 шпилька на каждые два метра периметра. В нашем примере – 36 : 2 = 18 штук;
для каждой шпильки необходимо приобрести защитную трубку из ПВХ и по два фиксатора-конуса;
проволока для выполнения стяжек длиной 10 метров.

Совет! Для расчета расхода материала можно воспользоваться специальными калькуляторами, их можно использовать в режиме он-лайн.

Монтаж и демонтаж опалубки

Разберемся, как правильно сделать опалубку для постройки ленточного фундамента. Начинать установку опалубки для ленточного фундамента следует с составления проекта и выполнения расчетов. Далее нужно:

подготовить строительную площадку и выкопать котлован под фундамент;
подготовить щиты из досок или другого материала, длина щитов должна быть 3-4 метра в зависимости от высоты;
установить опалубку, опустив щиты в подготовленный котлован;
выставить подпорки с обеих сторон через каждые 0,5 метра;
выполнить отверстия в щитах и установить стяжки в защитных трубках из ПВХ;
следующий момент – необходимо выставить опалубку по горизонту. Для этого по углам траншеи вбиваются колышки и между ними натягиваются веревки, положение которых сверяется по уровню;
в финале сборки опалубки ленточного фундамента необходимо будет еще раз проверить правильность выставленных форм, а также качество креплений, они должны обеспечить устойчивость конструкции. После завершения проверки приступают к монтажу арматуры и заливке раствора.

Итак, опалубку для отливки ленточного фундамента можно собирать из различных материалов. В частном строительстве до недавнего времени использовались, в основном, обрезные доски. Но сейчас многие застройщики используют формы из полимерных материалов, в частности, из вспененного полистирола. В любом случае, сначала составляется проект и выполняется расчет, а затем производится закупка материалов и сборка конструкции.

Сфера применения шпилек для опалубки и правила их монтажа

Монолитное строительство – чрезвычайно распространенная технология, она позволяет возводить разнообразные и очень прочные конструкции. А при заливке бетона не обойтись без опалубки.

Опалубкой называют конструкции, из которых собирают формы для заливки бетона. Для сборки этих форм применяется специальный крепеж. Один из видов крепежа – это шпилька для опалубки.

Содержание

Описание и свойство шпилек

Прежде чем заливать бетон, нужно собрать формы для заливки. Для сборки конструкций используют специальные щиты, а для скрепления щитов применяют специальные шпильки для опалубки. Они выполняют функции стяжек, удерживая установленные листы в нужном положении, несмотря на оказываемые нагрузки.

Шпилька представляет собой универсальный крепежный материал для сборки различных форм. Для изготовления этих деталей используется высококачественная сталь, благодаря чему, они способны выдерживать существенные нагрузки на растяжение. Состоит крепежный элемент из следующих деталей:

собственно шпилька – стальной стержень с резьбой;
гайки, их устанавливают с двух сторон;
шайбы.

Совет! Для изготовления гаек используется чугун, который нередко покрывают слоем цинка для защиты от коррозии.

Размер стяжек для строительной опалубки варьируется в широких пределах, изделия бывают длиной от 500 до 6000 мм, максимальный диаметр – 17 мм. Монтаж опалубки при помощи винтовых стяжек происходит максимально просто и быстро, а крепления получаются достаточно надежными.

Сфера применения

Опалубочная стяжка используется для соединения параллельных щитов конструкции, благодаря чему после заливки бетона они не разъезжаются в разные стороны. Поэтому шпилька для стяжки должна выдерживать большие нагрузки, сопротивляясь давлению бетонной смеси.

Для фиксации стяжек опалубочных щитов используются две гайки, их устанавливают с внешних сторон соединяемых щитов. Площадь гайки составляет 9-10 см, благодаря чему обеспечивается прочное прилегание к поверхности щитов. При серьезных нагрузках такая площадь прилегания является недостаточной, поэтому дополнительно используются шайбы.

Применяются шпильки для сборки опалубки при строительстве монолитных конструкций. Этот крепеж недешевый, поэтому его используют многократно. То есть, после застывания бетона, опалубку разбирают, вынимая винтовые стяжки и переставляют на другое место.

Совет! Чтобы можно было легко извлечь крепеж при строительстве монолитных конструкций, при сборке опалубки его устанавливают в специальные пластиковые трубки. Благодаря этому, стержни не соприкасаются с бетоном и становится возможным многократное использование шпильки.

При заливке фундамента и сооружении других конструкций с шириной стен более 60 см для установки крепежа при сборке опалубки используется специальные жесткие ПВХ трубы, это исключает деформацию после заливки бетона.

Виды шпилек

Существует два вида шпилек стяжных для опалубки:

тип А. Изделие имеет одинаковые размеры в резьбовой и гладкой части;
тип Б. Изделие имеет меньший диаметр гладкой части и увеличенный диаметр на резьбе.

Помимо металлических шпилек при сборке опалубки используются и другие варианты изделий, в частности:

стяжные винты из стеклопластика. Эти изделия отличаются малой теплопроводностью и небольшим сопротивлением на срез. Как правило, эти изделия одноразовые, их срезают при разборке конструкции и оставляют в бетоне;

пластиковая стяжка для опалубки отличается доступной ценой. Обычная стяжка из пластика используется для сборки форм для отливки конструкций шириной не более 250 мм. При сборке форм для более толстых стен (до 500 мм) одновременно со стяжкой используется пластиковый удлинитель.

Монтаж и демонтаж

При монтаже опалубки осуществляются следующие операции:

в стенах подготавливаются отверстия для установки пластиковых трубок;

в трубки вставляются стержни, их длина должна быть намного больше, чем ширина между щитами, чтобы осталось место для крепления гаек;
щиты выравниваются, стержни фиксируются гайками;
в формы заливается бетон;

после застывания смеси минимум на 70%, гайки откручивают, а стержни вынимают. Пластиковые магистрали остаются внутри бетонной конструкции. Благодаря использованию пластиковых магистралей конструкция легко демонтируется, а шпильки можно многократно использовать, сокращая расходы на строительство.

Крепление опалубки шпильками обеспечивает надежность конструкции, кроме того, монтаж и демонтаж осуществляется с минимальными трудовыми и временными затратами. Для проведения монтажа не нужно быть высококвалифицированным специалистом. Преимуществом является и универсальность крепежа, его можно использовать для проведения малых объемов работ и для масштабного строительства.

Стяжка для опалубки фундамента: какой крепеж лучше использовать

Неотъемлемой частью опалубки являются стяжные болты, скрепляющие между собой параллельные опалубочные щиты. В качестве внутренних крепежных элементов используют различные приспособления – съемные или несъемные.

Независимо от типа опалубочной конструкции могут быть использованы любые способы закрепления щитов. Эффективность работы опалубочного желоба зависит от того какая применена стяжка для опалубки конкретного типа.

Назначение стяжек

Деревянные щиты опалубки

Для конструкций с небольшой площадью поперечного сечения, таких как обвязочные пояса столбчатых и свайных фундаментов, стяжные болты практически не используют ввиду ограниченных геометрических размеров монолитного объекта. Достаточную пространственную жесткость таким конструкциям придают неупругие опалубочные щиты, при необходимости, оборудованные внешними наклонными подпорками. Незначительное воздействие массы заливаемого бетона на щиты исключает выпучивание боковых стенок желоба.

Несъемные опалубки, собранные из экструдированного пенополистирола или другого материала, часто укрепляют несъемными внутренними стяжками, которые крепятся к боковым граням желоба и в дальнейшем выполняют армирующую функцию. Такие стяжки обычно изготавливают из пластика или композита, но может применяться и металлический крепеж.

В конструкциях из монолитного бетона, характеризующихся значительной массой и большой вертикальной протяженностью, необходимо устанавливать продольные стяжные узлы. В целях предотвращения выпучивания боковых поверхностей опалубочного желоба кроме стяжных болтов используют боковые подборки, которые устанавливают в местах предположительного ослабления опалубочной конструкции.

Разновидности стяжных узлов

Композитные крепежные пластины

В зависимости от типа опалубки выбирают определенный тип крепежных элементов, который будет наиболее эффективно работать в данной конструкции. Различают несколько классификаций опалубочных крепежей, многие из которых являются универсальными для любого типа опалубочных конструкций. Наиболее распространенными видами стяжек являются:

металлические съемные:
болты переменного сечения с плоскими гайками;
гладкие болты с шайбами;
металлические несъемные;
пластиковые скобы;
композитные крепежные пластины.

Для массового производства монолитных конструкций используют металлические съемные тяжи, конструктивные особенности которых предполагают многоразовое применение. Такие стяжки универсальны, экономичны и обеспечивают наиболее жесткое скрепление опалубочных щитов.

Для съемных опалубок с металлическими щитами или со щитами из ДВП чаще всего применяют съемные стяжные болты. Поскольку такие опалубки предназначены для замоноличивания массивных конструкций шириной более 300 мм, использование другого типа крепежа нерационально.

При выборе типа крепежа необходимо учитывать особенности конкретной монолитной конструкции и разновидность опалубки. Отличие между различными типами стяжек заключается не только в способе крепления к боковым несущим элементам, но и в принципе работы крепежа.

Технология установки

Не только используемый при изготовлении стяжек материал, но и некоторые технологические аспекты эксплуатации влияют на процесс установки опалубки с тем или иным видом крепежа. Различия в способе крепления и возможности дальнейшего использования стяжек хорошо заметны на примере сравнения технологии установки съемных и несъемных крепежей.

Съемные тяжи

Монтаж съемных тяжей для опалубки

Для закрепления опалубочных щитов с помощью съемных болтов необходимо изолировать крепежные элементы от соприкосновения с бетонной смесью. Независимо от типа опалубки такие стяжки нужно будет удалять после затвердевания бетонной смеси. Не рекомендуется оставлять металлические болты в теле бетонного камня, поскольку даже после обрезания выступающей части и герметизации специализированным раствором наблюдаются активные коррозийные процессы в местах соприкосновения бетона и не покрытого защитным слоем металла с воздухом.

Для установки опалубки со съемными стяжками понадобятся:

специальные опалубочные щиты с отверстиями шагом не более 30 см в обоих направлениях;
смазочный материал: эмульсия, отработанное масло;
крепежный набор: стяжной анкер, две плоские гайки с винтами, две широкие шайбы;
труба из поливинилхлорида диаметром чуть больше анкерного болта;
конусообразные пластиковые фиксаторы;
тяжелый молоток или кувалда для удаления анкеров;
болгарка или ножовка по металлу для резки ПВХ-трубы.

В качестве способа заделки анкерных отверстий используют специальные шайбы, анкера или муфты, которые производители и разработчики опалубочных конструкций именуют «ватерстопами».

Опалубка такого типа строится вокруг уже установленного и связанного арматурного каркаса. Ширина опалубки регулируется нарезкой труб определенной длины с учетом двух пластиковых фиксаторов, устанавливаемых на оба конца обреза. После затвердевания бетонной смеси щиты снимаются, анкеры и пластиковые фиксаторы удаляются из полостей, а трубки остаются внутри стены. Образованные отверстия заделываются цементно-песчаным раствором.

Несъемные металлические тяжи

Анкерные болты

В случае использования таких стяжек в качестве несъемных крепежей, выступы анкерных болтов обрезают с небольшим заглублением в бетон. Это необходимо сделать, чтобы при заделке отверстий образовался защитный слой бетона. Для герметизации забетонированных анкеров используют обычный цементный или цементно-песчаный раствор с добавлением специализированных гидроизоляционных материалов. Технология установки таких анкеров отличается от описанной выше только отсутствием изоляции болта (ПВХ-труба).

Использование несъемных металлических стяжек считают более рациональным, хотя и более дорогостоящим. Чаще всего в качестве несъемных тяжей используют пластиковые анкера. Для конструкций шириной до 300 мм установка таких крепежей наиболее рациональна, если монтировать их в соответствии с технологией. Ширина и удельная прочность конструкций с использованием пластиковых или композитных стяжек ограничена.

Производители пластиковых стяжек проектируют их таким образом, чтобы максимизировать удобство использования совместно с пластиковой или композитной арматурой. В теле пластикового анкера располагаются желоба для закрепления армирующих элементов.

Несъемные пластиковые тяжи

Несъемные пластиковые стяжки для опалубки не требуют специальной конструкции опалубочных щитов, поскольку крепятся непосредственно на внутреннюю поверхность желоба. Для съемных опалубочных конструкций необходимо использовать щиты с отверстиями, шаг которых в соответствии с технологией не должен превышать 40 см. Частота установки тяжей регламентируется производителем и зависит от материала стяжки и площади поперечного сечения. Комплект несъемных пластиковых стяжек состоит из:

Кроме того, для устройства опалубки с таким типом анкеров потребуются деревянные сборные щиты опалубки, обмазочный материал – эмульсия или отработка – шуруповерт, молоток и другие необходимые инструменты. Удобно использовать сборные деревянные щиты, поскольку можно собрать опалубку любой конфигурации в зависимости от размеров фундамента. Также удобно производить разметку отверстий, поскольку технология предполагает шаг анкеров 200-400 мм по вертикали и горизонтали.

Следует собрать внешнюю часть опалубки, скрепляя угловые места шурупами. После этого можно крепить первый нижний ряд анкеров и вязать вертикальную арматуру. Верхний ряд арматуры также вяжут после установки верхнего ряда анкеров.

Сверление отверстий следует начинать из нижнего угла с отступом от края не менее 50 мм. В щитовую панель опалубки устанавливают внутреннюю часть анкера, которую закрепляют снаружи пластиковой клипсой. Клипса крепится к щиту шурупами. После установки стяжек на одной стороне опалубки крепят параллельную стенку и закрепляют желоб аналогичным образом.

Расчет количества стяжек

Это количество можно уменьшить, разредив шаг стяжек до 40 см, в зависимости от максимального расстояния, указанного производителем. Кроме того, можно просчитать давление на одну стяжку с учетом массы бетона. Тяжелый бетон оказывает давление 370 килограмм на метр погонный. Такая масса воздействует на нижнюю часть фундамента высотой 60 см и шириной 25 см. Это значение легко посчитать для другого типа бетона или фундамента других размеров по формуле AxBxC, где А – ширина фундамента в см, В – высота в см, С – плотность бетона в кг/см3. Полученное значение покажет давление на погонный метр основания фундамента.

Изменяя расстояние между стяжками можно подобрать оптимальное соотношение шага анкеров и нагрузки на отдельный анкер. Для предотвращения разрушения опалубки не рекомендуется превышать предельную нагрузку на один анкер. Оставляя запас 10-20% от предельной прочности анкера, вы сэкономите без плачевных последствий для будущей конструкции. Таким же образом рассчитываются второй и третий ряды стяжек, а также металлические анкера.

Универсальная стяжка для опалубки

Стяжка BEFAST — Крепеж строительный из модифицированных пластиков от 54 руб./шт.
Доставка по всей России и СНГ
Хочешь оформить заказ ?
Позвони нам в рабочее время (пн-пт 9:00-18:00) 8 (800) 350-50-96
Либо оставь заявку Оставить заявку на обратный звонок

Конструктивный элеменnт, предназначенный для фиксации опалубочных элементов в проектное положение при устройстве быстровозводимых монолитных конструкций фундаментов, стен, перегородок и других элементов любой сложности.

СТЯЖКА BEFAST предназначена для съемной и несъемной опалубки из любых листовых, плитных и кладочных строительных материалов. С бетонированием любых видов тяжелого, керамзитного, полистерольного, арболитового и пенобетонов

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЯЖКИ

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТЯЖКИ

- Основной конструктивный элемент

- Фиксация листовых материалов (щитов опалубки)

3. Клипса для арматуры

- Фиксация арматуры в проектном положении

4. Удлинитель

- Регулировка толщины бетонной части

Комплектующие для опалубки

Монолитное возведение зданий, особенно высотных, относится к сложной категории строительства. Заливка бетонной массы предполагает возведение конструкций щитовой опалубки, которая состоит из десятков разновидностей комплектующих.

Комплектующие для щитовой опалубки

К числу основных комплектующих для монолитной опалубки стен, перекрытий, колонн и прочих элементов здания относятся:

телескопические стойки, из которых собирается основа конструкции. Удерживает щиты и регулируется по высоте от 1,05 до 4,9 м (в зависимости от модели исполнения). Для установки вертикальных щитов также применяются подкосы, повышающие устойчивость конструкции.
несколько видов балок, необходимых для монтажа перекрытий. К этой категории относятся балки БДК-1 с защитной пропиткой материала и торцевых сторон. Выравнивающие, выполняющие функцию усиления щитов, а также создания правильной геометрии.
крепежные элементы для фиксации и стяжки щитов. В ассортименте этого вида оснащения – гайки, шайбы, шкворни, стяжные винты. Для долгого срока службы эти изделия рекомендуется монтировать в защитные трубки из ПВХ, использовать защитные конусы и пробки-заглушки. Препятствуя прямому контакту бетонной смеси с комплектующими для стеновой опалубки, защитные детали значительно облегчают демонтаж оснащения.
конфигурации замков для жесткой фиксации щитов и одновременного выравнивания конструкции.

Все виды перечисленных комплектующих для опалубки монолитного строительства напрямую задействованы в сборке и монтаже конструкции под заливку монолита.

Комплектующие для монолитного строительства

Помимо основных типов комплектующих элементов для монолитной опалубки рекомендуется купить дополнительное оснащение для облегчения и повышения эффективности работ и производительности. Некоторые из них выполняют также защитные функции и продлевают срок службы основных деталей.

смазка для опалубки, минимизирующая прилипание бетонной смеси к щитам. В результате демонтаж конструкции проходит быстро, листы не требуют очистки специализированными жидкостями, применяются на множество оборотных циклов.
фиксаторы арматуры создают защитный слой для арматурных конструкций. Эксплуатируются для вертикальных и горизонтальных закладок в зависимости от типа изделия. Позволяют регулировать толщину слоя в соответствии с проектом.
провода для обогрева бетона помогают сохранить необходимый температурный режим для предотвращения нарушения целостности монолита.
к особому виду можно отнести гайку-ватерстоп, которая предотваращает проникновение воды в тело монолита.

К отдельному вспомогательному оборудованию, необходимому на стройплощадке относятся хомуты для фиксации элементов лесов и выносные площадки. Последние используются для приемки материалов, поднимаемых краном на необходимую высоту непосредственно к месту ведения работ.

Комплектующие для несъемной опалубки

ГК «РИОН» реализует оснащение, которое может быть использовано неоднократно, то есть в конструкциях съемной опалубки. Элементы демонтируются и переносятся на новый этап строительства, а также могут быть проданы или сданы в аренду.

Некоторые детали остаются в теле монолита и считаются несъемными комплектующими для опалубки однократного применения. К их числу относятся все фиксаторы арматуры, которые заливаются бетоном вместе с арматурной сеткой.

В монолите остается и гайка-ватерстоп, закрывая собой отверстие, оставленное в толще бетона стяжными винтами.

Все виды комплектующих представлены в полном ассортименте на складе ГК «РИОН», а также на базах в Люберцах, Твери и Рязани. Вы можете забрать заказ или оформить услугу доставки. Мы отправляем товары автотранспортом логистического партнера или собственными машинами.

Выгодные цены от производителя, без дополнительных наценок посредников и поставщиков порадуют самого практичного клиента. Для крупных оптовиков действуют персональные скидки.

Звоните в отдел продаж и получите ваше индивидуальное коммерческое предложение.

Читайте также: