Какой фундамент дешевле ленточный или из фбс

Обновлено: 16.05.2024

Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

Стоимость фундамента занимает значительную часть общей сметы постройки, поэтому возможность сэкономить на этой части работ представляет особый интерес. Разумеется, при сравнении вариантов следует помнить, что экономия в ущерб качеству и надежности недопустима.

Факторы, влияющие на стоимость фундамента

Расходы на фундамент дома складываются из затрат на материалы, оплаты труда рабочих (если вы не выполняете все работы своими руками) и аренды техники (при необходимости).

Все затраты увеличиваются пропорционально объему работ, который зависит от общего объема опорной конструкции.

Чем больше нагрузка на опору, тем она должна быть мощнее.

Однозначно сказать, какой фундамент дешевле, невозможно, для проведения точного сравнения необходима привязка к индивидуальным условиям, в том числе, к характеру рельефа и типу грунта. Для некоторых площадок применение тех или иных вариантов приходится исключать. Например, на сильно каменистых грунтах с крупными включениями твердых пород невозможно своими руками и даже с помощью спецтехники установить один из наименее материалоемких свайный фундамент.

Свайные фундаменты

Материалоемкость свайного фундамента дома действительно минимальна, если считать расход бетона для заливки опор. Однако в стоимость входит и цена свай (общая сумма зависит от их количества, глубины, конструкции, толщины стенок – эти параметры определяются инженерными расчетами).

Неоднозначна и ситуация с оценкой трудозатрат при создании опоры дома. Работы по установке и заливке свай действительно выполняются быстро, что снижает размер оплаты. Однако для завинчивания свай необходимо использование спецтехники, аренда которой также потребует расходов. В литературе описывается возможность завинчивания своими руками, но такой вариант приемлем для легких построек и ограждающих конструкций, для жилого дома лучше предпочесть машинную установку, которая обеспечит точность геометрического положения и возможность глубокого погружения свай.

Свайный фундамент подходит для брусового, бревенчатого или каркасного дома. Возможность их использования для домов из кирпича, тяжелых блоков должен оценивать специалист.

Ленточные фундаменты

Ленточный фундамент способен существенно сэкономить средства, если заменить им монолитную плиту. При этом снижаются расходы на материалы и на аренду техники (значительно меньший объем земляных работ, который может быть произведен и своими руками), а также на оплату труда ввиду меньшей трудоемкости.

Ленточный фундамент подходит для любого дома, включая тяжелые и дающие значительную нагрузку на опору строения из кирпича или блоков. При расчете расходов следует помнить о необходимости прокладки по периметру здания, в местах повышенных нагрузок, под внутренними несущими стенами. В зависимости от степени пучинистости грунта ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (для малопучинистых и непучинистых почв) или заглубленным (для среднепучинистых и пучинистых грунтов).

Опасность от пучинистости можно уменьшить при помощи качественной гидроизоляции фундамента дома. Это потребует расходов на дополнительные материалы, но позволит сэкономить за счет меньшего заглубления фундамента (что важно при строительстве своими руками) и уменьшения потребного количества бетона.

Ширина ленточного фундамента определяется величиной нагрузки. В этом отношении возможность экономии обеспечивает монолитный фундамент с трапецией в сечении. За счет широкой подошвы она имеет большую несущую способность, но требует меньшего количества бетона для строительства.

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты наиболее материалоемки и трудоемки в изготовлении, но их преимуществом является способность выдерживать максимальные нагрузки. Основания плиты используются не только в частном домостроении, но и при возведении крупных промышленных и коммерческих зданий. Для повышения прочности плиты при заливке раствора своими руками следует применять вибротрамбование, избавляясь от пустот.

Монолитные и сборные конструкции

Ленточные и плитные фундаменты могут выполняться монолитными или сборными. В первом случае раствор заливается в съемную или несъемную опалубку, во втором – используются готовые фундаментные блоки (ФБС).

Какой из вариантов самый дешевый, также определят только точные расчеты, но при сравнении следует принимать во внимание на отличия, которыми обладают монолитный фундамент и ФБС.

МонолитныйФБСЗемляные работыТребуются в полном объемеТребуются в полном объемеЗатраты на приобретение (аренду) опалубкиТребуютсяНе требуютсяТрудозатраты на монтаж и демонтаж опалубкиТребуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных конструкцийНе требуютсяВремя производства работЗначительное, включающее период набора прочности растворомМинимальноеИспользование спецтехникиНеобходимо при большом объеме работОбязательно применение грузоподъемных машин из-за большого веса блоков

При предварительном сравнении можно получить впечатление, что самый экономичный при прочих равных условиях – сборный фундамент из ФБС, но некоторые нюансы не позволяют получить ту степень экономии, на которую рассчитывали.

Нет возможности создавать своими руками фундамент дома из ФБС точно по расчетным размерам, в то время как уменьшение габаритов снизит несущую способность опор. Таким образом, за редким исключением фундамент из ФБС получится крупнее необходимого (при строительстве плитных опор больше требуемой будет высота, а при изготовлении ленточной конструкции – высота и ширина), придется переплачивать за ненужный объем материалов.
Затруднение вызывает армирование сборного фундамента дома своими руками. Если при строительстве монолитных опор устанавливают каркас необходимой конфигурации, который впоследствии заливают бетоном, то при использовании ФБС армирование можно выполнить только в швах при соединении элементов. Такое расположение каркаса требует увеличения сечения прута.
При длине блоков, значительно превышающей необходимую (например, длину или ширину будущего дома), приходится резать прочные и плотные бетонные изделия, это – достаточно трудоемкий процесс, его сложно выполнять своими руками.

Способы экономии при строительстве фундамента из ФБС

Некоторые перечисленные выше недостатки работы с готовыми блоками можно нивелировать, несколько изменив технологию.

Сочетая при строительстве фундамента своими руками крупные блоки с более мелкими элементами (блоками или кирпичами), можно получить конструкцию необходимого размера.

Используя пустотелые, а не цельные ФБС, можно выполнять армирование, помещая каркас в имеющиеся пустоты.

После этого полости заливают раствором. Такая технология несколько более трудоемка, но позволяет армировать опору должным образом, избегая приобретения большего по сечению (и более дорогого) каркаса.

Из чего дешевле и проще построить цокольный этаж. Монолит или блоки ФБС?

Многие убеждены, что их дом должен быть с цокольным этажом. Что бы разместить там топочную, мастерскую, кладовые, прачечную, погреб, сауну, кинотеатр и т.д. Вариантов как использовать пространство много. Далеко не все на этапе проектирования догадываются, что стоимость цоколя составляет минимум треть от стоимости дома.

Удовольствие от обладания «-1» этажом не из дешевых. Но, если Вы, все же решились на этот шаг, то по какой технологии строить цокольный этаж? Какой фундамент под его стены и тип материала стен будет оптимальным в плане простоты, цены, надежности и скорости возведения?

Я напишу свое мнение и укажу краткие цифры на основании тех примеров, которые видел.

Считаю, что плитный фундамент под стены цокольного этажа - это проще и надежнее, но зачастую присутствует незначительный перерасход бетона и арматуры. В идеале нужно считать массу Вашего дома и учитывать несущую способность грунтов под домом. И лишь потом принимать решение: лента или плита. Если же есть сомнения – однозначно делайте плитный фундамент.

Кто-то сделал цоколь сразу с теплыми поламаи – по принципу УШП Кто-то сделал цоколь сразу с теплыми поламаи – по принципу УШП

Его можно сделать по конструкции как на фотографии: обвязка арматурой по стенам в 4-6 прутков увеличенного сечения, а на полы оставить один слой арматуры как сетку. Под полы постелить ЭППС. Если дом планируется возвести за сезон, то морозного пучения в подвале не будет и полам этого армирования достаточно.

Если выбрали просто ленту, то потом все-равно придется заливать полы по грунту. Экономия на ленте есть, но незначительная.

Какой фундамент заложить под дом? Винтовой, блочный, ленточный, монолитный, УШП или финский: подробно о каждом

Выбор фундамента для дома происходит одновременно с подбором проекта. Чтобы основание служило долгие годы, необходимо учитывать ряд факторов: местоположение объекта, тип грунта, УГВ, материал стен, этажность постройки и даже сезонность проживания. В каких случаях лучше устраивать ленточные или винтовые конструкции, а когда стоит закладывать УШП или утепленный финский фундамент? Расскажем какие существуют основные виды фундаментов, и чем они отличаются друг от друга

1. Винтовой фундамент

На металлический ростверк уложен закладной брус На металлический ростверк уложен закладной брус

Свайно-винтовые фундаменты получают все более широкое применение благодаря массе преимуществ перед ленточными и плитными основаниями. Прежде всего, они допускают установку даже на проблемных грунтах (с низкой или неравномерной плотностью), за исключением скальных и крупнообломочных валунных. Это могут быть пучинистые глины и суглинки, подвижные супеси, торфяники и пр. Винтовые сваи — оптимальный вариант для участков с уклоном или большими перепадами высот на рельефе. Сооружение такого фундамента в большинстве случаев не требует использования тяжелой спецтехники, исключает трудозатратные земляные работы и обходится в разы дешевле, чем отливка ленты или плиты. При этом весь процесс занимает не более двух-трех дней, после чего можно сразу приступать к возведению стен, тем самым значительно сокращая время строительства.

Фундаменты на основе винтовых свай чаще всего закладывают под брусовые или каркасные дома и дачи в один-два этажа, бани, теплицы, заборы. Однако при выборе изделий увеличенного диаметра (обычно от 133 мм) и правильном расчете свайного поля несущей способности таких оснований будет достаточно и для более тяжелых бревенчатых и каменных построек. Правда, вместо металлического или деревянного ростверка может понадобиться создание железобетонной обвязки, что заметно усложнит и затянет работы — ведь, по сути, придется сооружать усиленный сваями наземный или малозаглубленный ленточный фундамент, со всеми вытекающими отсюда «бетонными» процессами — сборка опалубки, отливка, просушка и пр.

Что такое винтовая свая?

Винтовые сваи с наконечниками изготавливают разными способами: методом сварки и методом литья Винтовые сваи с наконечниками изготавливают разными способами: методом сварки и методом литья

Винтовая свая представляет собой трубчатый ствол с заостренным наконечником и режущей винтовой лопастью (одной или двумя) в нижней части. В частном домостроении обычно применяют изделия, изготовленные из стали марки Ст3, с диаметром ствола 108 мм и диаметром лопасти 300 мм. Сваю завинчивают в грунт ручным или механическим способом с помощью устройства, вставленного в монтажное отверстие в верхней части ствола (хвостовике). К хвостовику крепят оголовок, а к нему – ростверк того или иного типа: брус, металлический швеллер, железобетонную балку или плиту и др.

Недостатком свайных оснований принято считать проблемы со строительством подвала, однако стоит отметить, что такие фундаменты как раз и выбирают в тех случаях, когда подземный этаж не планируется в здании изначально (например, если гидрогеологические особенности участка просто не позволяют его сделать). Деревянные полы в домах на сваях гарантированы от отсырения, поскольку отсутствует риск капиллярного подсоса влаги из грунта в стенки фундамента, а из них — в конструкцию пола. Другое дело, что не всем нравится открытое пространство под зданием, где гуляет ветер, из-за чего перекрытие первого этажа может сильно продуваться и поэтому нуждается в особо тщательном утеплении. Цоколь, точнее, навесная облицовка пролетов между сваями теплоизоляцию пола заметно не улучшит, зато уменьшит приток воздуха в зону подполья, защитит его от наметания снега, сухой листвы и мусора, а также придаст архитектурному облику дома законченный вид.

Образцы грунта для исследования Образцы грунта для исследования

В случае фундамента на винтовых сваях особое значение придается проведению специального исследования грунта, позволяющего установить, на какой глубине находится грунт с достаточной несущей способностью и какова толщина его слоя. Эти данные дают возможность точно определить длину, тип, диаметр, количество и схему расположения винтовых свай на конкретном участке строительства. Самую полную информацию может дать георазведка, но из-за высокой стоимости такой услуги частные застройщики, как правило, выбирают более доступный метод пробного завинчивания сваи. Его недостаток в том, что он не дает сведений о толщине твердого слоя грунта. К тому же несущую способность грунта обычно определяют вручную — по величине крутящего момента, требующегося для вворачивания сваи, что чревато неточностью выводов. Однако существует технология, согласно которой в одно отверстие завинчивают две сваи (большего и меньшего диаметра), позволяющие получить информацию не только о толщине несущего слоя грунта, но и о его глубинных слоях, наличии на данном участке пустот и плывунов. Измерение крутящего момента при этом производят с помощью специального контрольного инструмента.

Подробнее о монтаже винтовых сваях, в том числе в зимний период, читайте в материале «Прощался со мной милый до будущей весны…»

2. Блочный фундамент

Блочное основание подходит для возведения как многоэтажных зданий, так и частных домов из разных стеновых материалов, а также легких построек типа сарая, беседки, гаража и т. п. Сооружение фундаментов четко регламентируется СНиП, где приводятся сырьевой состав, технические характеристики и размеры блоков, рассчитанных на ту или иную нагрузку. С этой целью могут быть использованы изделия из тяжелого бетона (цементно-песчаные и шлакоблоки), керамзитобетона, пено- и газобетона.

Блоки из тяжелых и легких бетонов

Бетон. Фундаментные бетонные блоки ГОСТ подразделяет на три типа: монолитные сплошные (ФБС), сплошные с выемкой — для устройства перемычек и прокладки коммуникаций с последующей заливкой бетоном (ФБВ) и пустотелые (ФБП). Первые — наиболее прочные (величина данного показателя зависит от марки бетона — от М 100 до М 200), могут иметь арматурный каркас и выпускаются в широкой линейке типоразмеров.

Вторая разновидность блоков, как правило, идет на возведение цоколей, на уровне которых делают разводку инженерных сетей. И наконец, облегченные пустотелые блоки, за счет заполненных воздухом полостей, обеспечивают улучшенную теплоизоляцию, но из-за невысоких несущих способностей могут лежать в основании только небольших и нетяжелых построек, например каркасных дачных домов, садовых павильонов, теплиц и т. п.

Шлакоблоки. Их делают на основе цементного вяжущего и наполнителей из отходов производств — кирпичного и стеклянного боя, продуктов сгорания топлива, каменного отсева и др. Изделия тяжелые, не отличаются точностью размеров и сложны в обработке, но зато привлекают застройщиков своей дешевизной.

Керамзитобетон. Это пористый материал с мелкофракционным минеральным наполнителем (вспененные глиняные гранулы, пемзовый гравий), который может быть изготовлен как на производстве, так в условиях стройплощадки.

Газо- и пенобетон. Оба материала относятся к разряду легких ячеистых бетонов. И газо-, и пенобетон отличаются низким коэффициентом теплопроводности, легко режутся обычным ручным инструментом, обладают небольшим весом (масса блока 30 кг). При этом они гигроскопичны, а значит, нуждаются в усиленной изоляции от влаги и в силу своей структуры имеют недостаточную для опорных конструкций несущую способность. Тем не менее, при использовании материала высоких марок прочности и обязательном армировании кладки в каждом ряду, из ячеистых бетонов можно закладывать фундаменты под нетяжелые постройки.

Конструкция сборного ленточного фундамента: 1. Мастика гидроизоляционная 2. Праймер битумный 3. Профилированная мембрана 4. Цилиндры для теплоизоляции трубопроводов 5. Ж/б блоки 6. Основание из щебня 7. Грунт 8. Грунт обратной засыпки 9. Переходной бортик 10. Песчаная подготовка Конструкция сборного ленточного фундамента: 1. Мастика гидроизоляционная 2. Праймер битумный 3. Профилированная мембрана 4. Цилиндры для теплоизоляции трубопроводов 5. Ж/б блоки 6. Основание из щебня 7. Грунт 8. Грунт обратной засыпки 9. Переходной бортик 10. Песчаная подготовка

Как правило, специалисты рекомендуют блочные фундаменты для участков с плотными песчаными, гравийными или скальными грунтами и УГВ не менее 3 м. Такие условия являются идеальными для сборной ленты. Но в принципе, ее можно устроить и на проблемных грунтах — глинистых и суглинистых — с близко стоящими подземными водами. Другое дело, что в этом случае придется принимать серьезные меры по защите фундамента от воздействия сил пучения и влаги, заметно удорожающие строительство (усиленная гидро- и теплоизоляция, создание системы дренажа). При этом существует мнение, что сборная лента из ФБС — более надежный вариант для пучинистых грунтов, чем монолитная, так как наличие швов между блоками придает конструкции определенную гибкость, позволяя ей справляться с подвижками тогда, когда сплошной ленте грозят разрывы.

Неподходящими для блочных оснований являются пылевато-глинистые и лёссовые грунты, для которых характерна сильная просадка и набухание под воздействием влаги. Общее же правило таково: чем хуже несущая способность грунта, тем большую площадь должна иметь подошва фундамента.

Подробнее о технологиях закладки блочных фундаментов в материале «Блоковый статус»

3. Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты имеют одинаковую форму поперечного сечения как по всему периметру здания, так и под всеми его внутренними несущими стенами. Собственно говоря, это непрерывная стенка в земле, равномерно нагруженная вышележащими конструкциями.

Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными и используются преимущественно при возведении домов с тяжелыми стенами (бетонными, кирпичными, каменными) и перекрытиями. Сооружают их и при строительстве деревянных домов, хотя в этом случае все чаще используют винтовые, столбчатые и свайные основания.

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента

На толщину фундамента прежде всего влияет материал, из которого он изготовлен. Минимальная толщина — 100 мм возможна только при использовании железобетона. Для бетона она уже составляет 250 мм, а для кирпича — 500 мм. Кроме того, толщина основания зависит и от допустимой нагрузки на грунт. Хорошо известно, что на наиболее распространенных в средней полосе России грунтах (глинистые, суглинистые, легкие супеси и гравелистые) на глубине 80 см она не должна превышать 1,5–2 кг/см². Это означает, что при толщине фундамента кирпичного дома, равной толщине кладки стен (50 см), нагрузка на грунт от стен будет меньше предельного показателя.

Оптимальной считается ширина, на 5 см превышающая толщину стены. Тем не менее лучше всего определить толщину ленты фундамента еще на стадии проектирования исходя из несущей способности грунта, полученной в результате проведенных инженерно-геологических изысканий, и расчетной массы дома. Ведь нередко вместо того, чтобы увеличивать общую толщину ленты фундамента, в целях экономии материалов расширяют его подошву. В этом случае основание имеет в сечении форму трапеции, а не прямоугольника.

По действующим СНиПам различают фундаменты глубокого (более 5 м) и мелкого (до 5 м) заложения. В свою очередь фундаменты мелкого заложения бывают мелкозаглубленными (до 0,6–0,8 м) и заглубленными ниже глубины промерзания грунта

Мелкозаглубленный ленточный фундамент Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Глубина ленточного фундамента зависит от типа грунта и уровня подземных вод. Начнем с того, что она должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам может служить естественным основанием для возводимого здания. Если же несущая способность такого основания недостаточна, для ее повышения насыпают подушки из крупно-зернистого песка или гравия — после тщательного уплотнения они становятся искусственной опорой фундамента.

Следующий фактор — грунтовые воды. Если их уровень расположен значительно ниже расчетной глубины промерзания (более чем на 2 м), глубина заложения фундамента обычно не превышает 0,5–0,7 м. Если же подземные воды находятся близко к поверхности, а сами грунты пучинистые — устраивать фундаменты рекомендуется примерно на 20 см ниже глубины промерзания. В Московской области этот показатель составляет около 1,5 м, соответственно глубина заложения ленточных фундаментов на проблемных грунтах должна быть не менее 1,7–1,8 м.

Гидрогеологические условия местности диктуют и определенные различия в материалах, используемых для сооружения фундаментов. На сухих и маловлажных грунтах основания малоэтажных зданий часто делают сборными и выполняют из любых традиционных материалов (кирпич, бутовый камень и т. п.). Ну а для возведения фундаментов на пучинистых и сильно увлажненных грунтах необходимо устраивать монолитную ленту из бетона.

Для заливки фундаментов используют готовые бетоны заводского изготовления класса не ниже В25. Их доставляют на строительную площадку специальные бетоновозы-миксеры. Класс и марку бетона можно проверить по сопроводительным документам.

Несколько иначе дело обстоит тогда, когда раствор готовят непосредственно на стройплощадке с помощью небольших бетономешалок. В таком случае для получения требуемой марки бетона необходимо применение определенной марки цемента и строгое соблюдение пропорции используемых связующих и заполнителей. При этом стоит учесть, что при длительном хранении цемента даже в сухом месте его марка снижается за полгода на 25%, за год — на 35–40%, а за два года — примерно вдвое.

Подробнее о технологии устройства ленточных фундаментов в материале «Упражнения с лентой»

4. Монолитный плавающий фундамент

На пучинистых, сыпучих, слабонесущих почвах можно устроить так называемый плавающий фундамент. Это, как правило, мелкозаглубленное (30-50 см) или незаглубленное основание (СП 50-101-2004 допускает их возведение), имеющее опору в виде песчано-гравийной подушки. Именно она нивелирует подвижки грунта, которые могут привести к деформациям стен, перекрытий и крыши. Зимой, при вспучивании отдельных участков грунта, основание движется, а весной, когда грунт оттаивает, фундамент становится на место.

Саму плиту армируют в два ряда толстыми (от 10 мм) стальными стержнями, причем под несущими стенами шаг сетки уменьшают. Мощное армирование бетонной плиты обеспечивает хорошую жесткость на изгиб, поэтому во время морозного пучения исключено провисание центральной части основания и образование трещин.

Самая распространенная форма плавающего фундамента — плитная, но существуют также ленточная и столбчатая разновидности. Тот или иной тип основания выбирают в зависимости от размеров будущего здания

Оговоримся сразу — далеко не все специалисты считают основания такого рода стопроцентно надежными. Более того, многие убеждены, что прибегать к плавающему фундаменту можно лишь тогда, когда нет достойных альтернатив. Дело в том, что мелкозаглубленная плита испытывает большие перегрузки в местах опирания стен. Да и силы морозного пучения могут привести к значительным деформациям. Но вместе с тем существует огромное количество примеров, когда плавающий фундамент показывал себя с наилучшей стороны. Как правило, проблемы возникают при нарушении технологии строительства.

Вот основные ошибки:

— закладка фундамента выше уровня промерзания почвы;

— заливка плиты на замерзшем грунте, приводящая к просадке во время оттаивания;

— неправильно сделанная или отсутствующая гидроизоляция, вызывающая насыщение бетона влагой и его разрушение.

Подробнее о технологии заложения «плавающего» фундамента в материале «Стоит как вкопанный»

5. Утепленная шведская плита (УШП)

За счет сплошного утепления плиты по внешнему контору в УШП отсутствуют «мостики холода». Контур системы теплого пола превращает плиту в большой радиатор, который в зимнее время равномерно прогревает воздух от пола до потолка За счет сплошного утепления плиты по внешнему контору в УШП отсутствуют «мостики холода». Контур системы теплого пола превращает плиту в большой радиатор, который в зимнее время равномерно прогревает воздух от пола до потолка

УШП — так называется современная технология по созданию фундамента особой конструкции. Помимо того, что плита является несущей опорой дома, одновременно она служит еще и целиком готовым к отделке полом в помещениях первого этажа. Кроме того, внутри нее предусмотрена прокладка инженерных систем, включая напольный обогрев.

Несмотря на то, что УШП — технологически сложный тип фундамента и в России его применяют пока не часто, некоторые строительные фирмы предлагают своим заказчикам сделать выбор в пользу именно этой технологии. Опасаться, что отечественные проектировщики не справятся с задачей, — излишне. Дело в том, что в методичках компании-разработчика приведены все расчеты, схемы и чертежи, необходимые для различных вариантов изготовления УШП. Так что остается только провести на участке геологические изыскания и подобрать плиту соответствующих габаритов в зависимости от типа грунта и предполагаемых нагрузок на фундамент.

Достоинств у УШП немало. Во-первых, утепленная шведская плита обладает высокой энергоэффективностью : λ = 0,17–0,10 Вт/(м•°С). Для сравнения: у обычного плитного фундамента эта величина составляет 0,52–0,32 Вт/(м•°С).

УШП — оптимальный вариант фундамента для энергоэффективных зданий, так как потери тепла через конструкцию пола в данном случае будут минимальными

Во-вторых, шведская плита подходит почти для всех типов грунта. В-третьих, на ее сооружение уходит гораздо меньше времени, чем на основание в виде традиционной плиты. Так, устройство обычного плитного фундамента площадью 100 м² с монтажом коммуникаций займет больше месяца, а УШП можно установить за неделю, к тому же расход бетона в этом случае будет меньше и общая стоимость на 20–30% ниже. И наконец, не нужно заливать стяжку для теплого пола. Притом УШП имеет бесшовную поверхность (у нее отсутствуют компенсационные зазоры, как у стяжки), что упрощает укладку финишного покрытия.

Есть у шведской плиты и свои слабые места. Прежде всего, площадка под фундамент должна быть тщательно выровнена, так как перепады высот недопустимы, а это удорожает работы. Кроме того, следует помнить, что после отливки плиты добраться до проложенных в ее толще коммуникаций уже не удастся, поэтому их монтаж нужно выполнить безупречно. Существенный минус также — невозможность создания в доме, стоящем на УШП, подвала. Что касается исполнителей работ, то это могут быть только высококвалифицированные мастера. Утверждения некоторых «знатоков», что, дескать, устройство УШП не представляет особой сложности и все можно сделать чуть ли не «своими силами», никого не должны вводить в заблуждение. Более того, чтобы построить такой фундамент, надо обязательно предоставить компании, которая будет готовить для него проект, уже согласованный архитектурный и дизайн-проект дома с чертежами разводки всех коммуникаций.

Стоимость возведения УШП для дома площадью до 100 м² составляет 8–10 тыс. руб./м², 100–200 м² — 7–9 тыс. руб./м², 200–300 м² — 6–8 тыс. руб./м²

Подробнее о технологии монтажа УШП в материале «Гостья из Швеции»

6. Утепленный финский фундамент (УФФ)

Утепленный финский фундамент в разрезе Утепленный финский фундамент в разрезе

Если УШП представляет собой цельную конструкцию (своего рода поддон из пенополистирола с невысокими бортиками, по которому отлита железобетонная плита), то утепленный финский фундамент состоит из двух самостоятельных элементов — малозаглубленной ленты (обычной или сборной из блоков на опорной пятке) и монолитного пола по грунту, разделенных теплоизоляционным слоем. Отсюда вытекают важные преимущества УФФ. Во-первых, такое основание не нуждается в тщательно выровненной площадке, а значит, пригодно для строительства на слабовыраженном рельефе и ландшафте с уклоном, который компенсируется высотой цоколя. Во-вторых, благодаря отсутствию жесткой связи между платформой пола и лентой, а также за счет сборной конструкции последней оно устойчивее к излому и лучше справляется с нагрузками на проблемных нестабильных грунтах, в том числе с высоким УГВ.

Еще один существенный плюс «независимости» частей фундамента друг от друга — возможность сооружения плиты пола уже после строительства коробки здания и заведения его под крышу, что упрощает выполнение работ по бетонированию в межсезонье и, при необходимости, консервацию объекта на зиму. Имеющая единую конструкцию шведская плита предполагает непрерывный цикл изготовления и в этом пункте явно уступает УФФ.

Благодаря слою утепления под стяжкой пола, по внутренним стенкам ленты и под отмосткой по внешнему контуру дома, УФФ обеспечивает высокую энергоэффективность основания (коэффициент термического сопротивления R = 5,6 м²‧К/Вт), минимизируя теплопотери через него. Свой вклад в реализацию принципа энергосбережения вносит и сама лента, которая, согласно оригинальной технологии, должна быть изготовлена из пустотных керамзитобетонных фундаментных блоков, обладающих более низкой теплопроводностью по сравнению с бетоном.

Утепленный финский фундамент можно закладывать практически в любой грунт. С повышенной осторожностью специалисты рекомендуют отнестись к его строительству только на очень слабых торфяниках. В зависимости от конкретных геологических особенностей участка конструкция может быть усилена расширением опорной пятки, установкой свай и пр.

Как и в случае с УШП, данная технология предусматривает прокладку в конструкции фундамента инженерных сетей, а также водяной системы напольного обогрева. Однако специалисты отмечают бóльшую потенциальную ремонтопригодность коммуникаций в УФФ — опять-таки по причине того, что стяжка не привязана к ленте, несущей на себе ограждающие стены, а следовательно, демонтаж участка пола никак не отразится на устойчивости здания в целом.

Одно из основных достоинств финского фундамента заключается в том, что он позволяет сделать высокий цоколь, а большинство российских застройщиков как раз не любят, когда пол первого этажа лишь слегка возвышается над уровнем земли и кажется буквально лежащим на ней. В УШП максимальная высота цоколя составляет всего 30 см (его формируют L-образные блоки опалубки), а в УФФ он может быть любым — 40–50 см или даже более. Кроме того, в отличие от полистирольных блоков, цоколь в виде бетонной монолитной или сборной конструкции не подразумевает обязательную финишную отделку.

Помимо вышеописанных, такое решение имеет и другие плюсы.

Первый — вариативность в выборе типа ленты (монолитная в несъемной опалубке из пенополистирола, блочная); высоты цоколя; устройства опорной площадки (пятка по щебню, либо пятка по щебню с песком, либо только щебеночная подушка — в зависимости от особенностей грунта); схем и материалов утепления (XPS, более дешевый ПСБ-С); вида напольного отопления (водяное, электрическое, пленочное).

Второй — возможность повысить несущую способность основания (в частности, путем расчетного уширения пятки до 800–1000 мм и самой ленты), сделав его пригодным не только для легких каркасных и деревянных домов с весовой нагрузкой до 3 т/пог. м, но и для одно-двухэтажных каменных зданий (4–5 т/пог. м).

Третий плюс состоит в том, что технология УФФ более понятна и проста в реализации для наших строителей, нежели «экзотическая» шведская плита , — ведь сооружение сборного ленточного фундамента и полов по грунту им не в новинку.

Теперь о минусах. Слабым местом УФФ является отсутствие у цоколя наружного контура утепления. Даже наличие теплой отмостки не в состоянии предотвратить промерзание верхней части ленты, и потому ее приходится тщательно гидро- и теплоизолировать и облицовывать.

Пункт два — это большой объем земляных работ: рытье траншей; полное удаление с пятна застройки склонного к просадке плодородного слоя; обратная засыпка внешнего контура фундамента и его внутреннего периметра с послойной трамбовкой виброплитой.

Главный камень преткновения — стоимость финского фундамента. В зависимости от региона, а также от площади дома и, особенно, от глубины заложения ленты, она составляет от 5,5–8 тыс. руб./м², но на круг оказывается выше цены на УШП на 10–15%. Однако упомянутая вариативность в выборе материалов и тех или иных приемов строительства открывает достаточно возможностей для снижения затрат. Так, самой крупной статьей экономии может стать ограничение высоты цоколя и отказ от монолитной ленты в пользу фундаментных блоков (меньше работ по опалубке и вязке арматуры, сравнительно небольшой расход бетона и пр.).

Подробнее об устройстве утепленного финского фундамента в материале «Швеция – Финляндия 1:1»

Монолитное основание или фундамент из ФБС: что выбрать?

Первым делом возникает логичная версия о том, что это выгодно. Но так ли это, знают немногие. То же касается и возможностей: например, не все в курсе, можно ли сделать фундамент из блоков ФБС своими руками. Мы постараемся разобраться с этими неясностями.

Какой фундамент дешевле ленточный или блочный. Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

Ленточный фундамент жилого дома из блоков ФБС При составлении калькуляции на производство строительных работ стоимость возведения фундаментов составляет четвертую часть всех расходов на постройку здания. Каждый индивидуальный застройщик не отказался бы сэкономить значительные денежные средства на этой части строительных работ, соблюдая при этом баланс соотношения цены и качества, а в случае с фундаментами, еще прочности и надежности. Для технико-экономического сравнения можно рассмотреть стоимость возведения популярных видов фундаментных конструкций: монолитный бетонный и сборный из блоков ФБС.

Монолитные и сборные основания: сравнительная характеристика

Схема устройства блочного конструктива
Чтобы дать сравнение и сделать вывод — какой фундамент дешевле: монолитный или сборный из блоков ФСБ, необходимо разобраться в их устройстве и монтаже.

Монолитные бетонные и сборные несущие конструкции могут иметь два вида исполнения: ленточные и столбчатые. Существует множество отличий при производстве работ по устройству этих видов фундаментных конструкций:

Монолитный из бетонаСборный из блоков ФБС

Подготовительный этап: земляные работы	Требуются выполнить в полном объеме	Требуются выполнить в полном объеме
Финансовые затраты на покупку или аренду съемной опалубки	Требуются в полном объеме	Не нужны
Трудозатраты на установку и разборку опалубки	Требуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных опалубочных конструкций	Не нужны
Время и сезон производства работ	Значительное, включающее период набора прочности бетонной смеси и теплое время года	Минимальное

Блочные конструкции рекомендуется применять для устройства заглубленных фундаментов.
Готовые ФБС значительно ускоряют кладку подземной части дома, и поэтому сборные фундаменты дешевле, чем другие виды.

Сборная блочная фундаментная лента, выполненная из блоков ФБС

Сравнение монолитного и блочного фундаментов

В сравнительной таблице можно увидеть основные различия устройства и монтажа фундаментов:

Объемы земляных работ для устройства обоих видов несущих конструкций примерно одинаковые с небольшим перевесом для монолитной конструкции, для которой понадобится немного больше места при армировании и монтаже опалубочной системы.
Ценовая стоимость сборного железобетона и готовой бетонной смеси для монолитного бетонного массива практически одинакова.
Фундаментные блоки укладываются на слой цементно-песчаного раствора при помощи автокрана.
Монолитная лента требует значительно больше затрат на приобретение материалов для опалубки и армирования, изготовления арматурных каркасов и их монтажа, изготовления бетона (при малых объемах) или покупки с доставкой бетоновозом – миксером товарного бетона и укладки бетонной смеси в конструкцию ленты. Сюда еще надо добавить трудозатраты на уплотнение бетонной смеси вибрированием и уход за бетоном в течение 3 – 7 дней до набирания им 70% прочности.
Стоимость машиносмены автокрана для выгрузки и монтажа сборного блочного конструкции составляет около 12000 рублей. Монтаж ФБС способно выполнить за несколько дней звено рабочих — монтажников в количестве 3-х человек. Если провести простейшие расчеты, можно сделать следующие выводы, что совокупность затрат на аренду автокрана, зарплату монтажников и покупку цементного раствора будет в два или три раза дешевле, чем выполнение аналогичных работ при производстве работ по возведению монолитного несущего конструктива.

Условия необходимости выбора монолитного варианта

Ленточный фундамент подходит для любого дома, включая тяжелые и дающие значительную нагрузку на опору строения из кирпича или блоков. При расчете расходов следует помнить о необходимости прокладки по периметру здания, в местах повышенных нагрузок, под внутренними несущими стенами. В зависимости от степени пучинистости грунта ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (для малопучинистых и непучинистых почв) или заглубленным (для среднепучинистых и пучинистых грунтов).

Предлагаем ознакомиться: Как утеплить фундамент бани своими руками?

Привет всем. Подскажите, какой фундамент лучше — ленточный монолитный или ленточный с фундаментными блоками. Если у кого есть, опыт опишите сэндвич — как и что должно быть (щебень, подушка, марка фундамента и т.д). Глубина промерзания грунта — 90 см. Очень нужно, надо включить детали в проект.

И еще вопрос — бетонщики говорят, можно заливать фундамет и при морозах, но надо будет накрыть верх только пленкой. Почему-то я им мало верю. Всем спасибо за время.

Строительство монолитного ленточного фундамента с использованием съемной опалубки.

Читайте также: