Как вырыть котлован под фундамент с подвалом

Обновлено: 18.05.2024

Котлован для фундамента: как и когда готовить, правила создания

Котлован представляет собой специальную выемку в грунте, которая предназначена для устройства в ней различных фундаментов. Но под столь простым определением скрывается довольно трудная умственная и физическая работа, которая состоит из нескольких этапов. Как рассчитать размеры котлована? В какое время года лучше приступать к выкапыванию? Каким способом и с помощью каких шагов лучше всего осуществлять данный процесс? В этой статье мне бы хотелось дать исчерпывающий ответ на все эти вопросы.

Как правильно рассчитать размеры котлована

Перед тем, как вы приступите к непосредственному созданию котлована, вам нужно определить его длину и ширину. Эти показатели будут зависеть от размеров постройки и глубины, на которую залегает подошва конструкции. С габаритами здания все просто: ширина и длина несущей конструкции должны быть приблизительно на 50 см больше, чем у фасада (нужно будет прибавить по 25 см с каждой стороны). Это нужно для того, чтобы фасадная отделка не находилась в пустоте. Но важно это еще и потому, что поперечный профиль обладает трапециевидной формой. Дело в том, что стенки при выемке грунта должны иметь откосы, так как эти правила соответствуют технике безопасности.

Увеличенная на 50 см размерность здания будет проецироваться только на дно котлована, но верхушка должна быть больше данных размеров на величину, которая примерно равна глубине залегания подошвенной части конструкции. Соблюдение данного правила позволяет обеспечить пропорции с углом наклона стенок в 45 градусов. Тем самым вы защитите стенки от осыпания грунта.

На нулевом уровне размеры котлована равняются размерам дома, которые увеличиваются на глубину ямы. Увеличенные на 50 см размеры фасада таким образом совпадут с габаритами котлована на уровне подошвы фундамента.

Когда и как рыть котлован

Началом работы лучше всего назначить летнее время года или начало осени. По моему мнению, лучше успеть до наступления дождей. Это позволит не думать о постройке довольно дорогой дренажной системы, которая поможет отвести воду. В зимнее время грунт замерзает и поэтому копать котлован для фундамента становится гораздо сложнее. В этом случае вам придется разбивать грунт, а это может повлечь за собой определенные материальные и временные потери. Весна также является не самым подходящим временем года для подобной работы, ведь вода от тающего снега будет скапливаться в вашем котловане.

Выкапывание котлована традиционно производят следующими методами:

При помощи рабочей силы. Можно осуществлять на территориях, где отсутствуют подъездные дороги для техники. Как правило, таким методом пользуются для работ с небольшими по габаритам котлованами. Котлован для дома средних размеров будет выкапываться рабочими в среднем 2-3 недели.
При помощи специального оборудования. Если ваш участок имеет подъездные пути, то лучше использовать экскаваторы, грузовики, бульдозеры и погрузчики. Таким образом, вы сможете в значительной мере уменьшить трудозатраты и время на работу, ведь с помощью техники она займет порядка 2 дней, хотя все зависит от размеров самого котлована.

Учтите, что при выкопке котлована будет появляться большое количество лишнего грунта. С помощью него вы можете выровнять наклонные участки. Еще один вариант утилизации лишней земли – ее использование для укрепления дороги. В случае, если грунт окажется непригодным и ненужным, то будьте готовы потратить средства для его вывоза. Полигоны по утилизации, зачастую, находятся довольно далеко от участка, поэтому вывоз может оказаться недешевой услугой.

Правила создания котлована для фундамента

Рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию котлована на вашем участке.

Шаг 1. Приготовления к работам. В сфере строительства котлованы чаще всего различают по присутствию угловых креплений и наклонным стенкам, а также количеству или же абсолютному отсутствию откосов. Последний показатель напрямую влияет на выбор вида котлована: ленточного либо плиточного. Проанализируйте также окружающие условия, ведь заболачивание почв, подмывание грунта и прочие факторы могут повлиять на качество работы. Дабы по максимуму избежать ошибок, нужно соблюдать следующие правила:

Постоянно контролировать качество.
Сверять проделываемую работу с планом.
Своевременно корректировать процесс.

Шаг 2. Зачистка места для котлована. Перед тем, как вы приступите к выкапыванию, необходимо расчистить место от всевозможного мусора и природных препятствий. Деревья, кусты и прочие преграды лучше заблаговременно удалить со строительной площадки.

Шаг 3. Выкапывание и перемещение инженерных коммуникаций. Заранее определите места залегания труб, электросетей и канализации. Их нужно отключить, разобрать и перенести на другую территорию. После того, как процесс выкапывания будет завершен, вам нужно подумать о качественном укреплении стен.

Шаг 4. Закрепление стенок. Эта манипуляция является необходимой для всякого котлована, в особенности, если грунтовые воды на строительном участке имеют высокий уровень. От качества укрепления зависит дальнейшая надежность и безопасность дома. При укреплении стен котлована можно использовать следующие методы:

Цементовка. Используется в условиях плотной застройки.
Шпунтовка. Подойдет для песчаных и ослабленных грунтов, заболоченных мест, берегов водоемов и в случае если уровень грунтовых является достаточно высоким.
Буронабивные сваи. Пожалуй, наиболее популярный и современный способ. Этот вариант позволит вам провести возведение фундамента в наибольшую глубину.

При помощи навесного вибро-пневмотрамбующего оборудования.
Собственноручно, где применяются ручные трамбовки, молотки и прочее.

По итогу хочется отметить, что к созданию котлована нужно подходить максимально ответственно, ведь от качества проведенной работы будет зависеть долговечность будущего сооружения. Будьте бдительны при расчетах, а также начните работу в нужное время и вам не придется тратить лишние деньги и силы. И наконец, заранее спланируйте все шаги, чтобы впоследствии получить котлован правильных размеров, формы и качества.

Копаем котлован под цокольный этаж: строительные лайфхаки

Когда речь заходит о т.н. «нулевом» этапе строительства загородного дома — рытье котлована или траншей и возведении фундамента, многие неопытные застройщики допускают массу ошибок. Это может быть заваленная геометрия, обвалившиеся стенки, перекоп или недокоп основания, горы невывезенного грунта вокруг котлована и т.д. В результате участок превращается в настоящую полосу препятствий для проезда тяжелой строительной техники, а работы по монтажу опалубки, вязке армокаркаса, заливке бетона и т.д. внутри котлована значительно усложняются. Всё это приводит к потере времени, денег и нервов. Тем более что любая серьёзная ошибка, допущенная на этапе возведения фундамента, это — «мина» замедленного действия, заложенная под коттедж. Поэтому в этой статье мы расскажем, как выкопать правильный котлован.

В чём заключается суть подготовительного этапа перед копкой котлована.
Что нужно делать на участке перед тем как приедет экскаватор.
Как правильно разметить котлован.
Какой техникой лучше всего выкопать котлован под цокольный этаж.
Как избежать обрушения стенок котлована.
Как правильно подавать знаки экскаваторщику.
Как рассчитать объём вывозимого грунта.

Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком

Именно так назвал свою тему на портале участник FORUMHOUSE с ником chichic, где он делится своими знаниями по рытью котлованов.

Я очень давно занимаюсь земляными работами. Начинал ещё в 1991 году как бульдозерист. С 1995 года работаю на экскаваторе. Работаю на полноповоротной машине. За это время накопил огромный опыт рытья котлованов под коттеджи. Однажды ко мне обратился друг, с просьбой помочь выкопать котлован под цокольный этаж. Сначала я хотел написать ему, как это делать правильно по электронной почте, но потом решил выложить всё на портал. Думаю, многим пригодится.

Сначала немного теории. По словам Юрия, копать котлован для подвала надо полноповоротным экскаватором.

Вариант с обычным экскаватором-погрузчиком, т.н. «джисибишкой», или старой «Беларусью» хуже, т.к. эта техника лучше всего подходит для рытья траншей.

Из плюсов JCB отметим компактность машины и возможность проехать своим ходом по небольшому участку.

Выкопать котлован средних размеров опытный экскаваторщик сможет за 8 часов, т.е. за одну рабочую смену. Чтобы сэкономить на оплате труда, лучше искать частника, имеющего свой экскаватор, или договориться с экскаваторщиком, работающим на «фирме» на «халтурку», во вне рабочее время.

Вариант: заказать экскаватор в организации специализирующейся на данных работах, скорее всего обойдётся дороже, т.к. в цепочке заказчик-котлован-экскаватор-экскаваторщик слишком много лишних «ртов» — посредников — менеджеров и руководителей. Кроме этого, экскаваторщик от фирмы заинтересован сделать работу не за одну, а за две смены, а поймать опытного человека на намеренном торможении процесса копки застройщик не сможет. А это снова потеря времени и денег.

Итак, первое правило копки котлована — надо не полениться и поискать через друзей и знакомых тех, кто уже строился в поселке, опытного экскаваторщика на своей машине. Такому человеку не придётся объяснять, как копать котлован, а надо только сказать, что нужно выкопать.

Когда я приезжаю на участок, то первым делом выслушиваю заказчика, а потом хожу по месту и присматриваюсь. И даже посмотрев место копки, я не всегда могу сказать, как я буду рыть котлован. Но однозначно говорю, откуда начну и где закончу. Если заказчик начинает сомневаться в моей квалификации, то говорю ему, что по его участку есть с десяток способов копания, и как начну, то выберу самый оптимальный.

Правило второе — застройщик не должен ходить по участку и учить экскаваторщика, как ему работать. Если не уверены в его опыте, ищите другого. Обязанность застройщика — прикинуть последовательность работ на участке. В перечень этих работ в общем (т.к. многое зависит от способа возведения дома и выбранных строительных материалов) входит:

Выбрать место для складирования грунта и место расположения земляных отвалов, так чтобы они не мешали вести строительство.
Выбрать место, куда будет подъезжать строительная техника — грузовики, миксер с бетоном, подъёмный кран и т.д.
Выбрать точное место, где будут складироваться строительные материалы. Чтобы не оказалось так, что разгруженные плиты перекрытия, кирпич, газобетон, дерево на стропилку и т.д. придётся перемещать еще раз, т.к. кран не может подъехать к «коробке» дома из-за куч земли.

Застройщик должен думать на перспективу и планировать ход всей стройки, а не пускать все на самотек.

Выбрав экскаватор, ищем и договариваемся с водителями грузовиков для вывоза грунта. Практика показывает, что наилучший вариант это — КамАЗ. Машина имеет хорошую проходимость, не вязнет на проселочной после первого дождя, хорошо «переносит» перегруз, а главное — таких грузовиков много. КрАЗы и Уралы слишком неповоротливые. ЗИЛ имеет малую грузоподъёмность и объем кузова, а это лишние ходки машины.

Также надо заранее определиться, какой грунт и куда будет вывозиться или складироваться на участке. Например, чернозём разбазаривать не стоит, и его можно аккуратно передвинуть в угол участка. Основная масса грунта, а это в зависимости от состава почвы может быть суглинок, песок, глина и т.д., или вывозится, или используется для обратной засыпки или последующей планировки участка.

Важно: не стоит делать планировку и подсыпку участка вынутым из котлована грунтом одновременно с копкой котлована под цоколь и последующим строительством «коробки» дома. Дело в том, что такой грунт сразу невозможно как следует уплотнить. Многотонная техника — миксеры с бетоном, грузовики с ж/б панелями, блоками станут вязнуть и застревать на участке, особенно если пройдёт даже небольшой дождь. В результате территорию участка раздолбают колесами, и она превратится в «танкодром», что значительно осложнит и удорожит стройку.

Подсыпку, окончательное выравнивание участка лучше всего делать после того, как возведена «коробка» коттеджа и не планируется работ, кроме отделочных, связанных с заездом на территорию тяжелой строительной техники.

Также напомним, что обратную засыпку пазух фундамента нужно делать или родным (вынутым) грунтом, или привозным грунтом, который имеет одинаковую или большую водоупорную способность.

Если поступить по принципу «так делают все» и засыпать пазухи, например, песком, а вокруг фундамента хорошая плотная глина, то получится, что в песке постоянно начнет собираться вода, он размокнет, получится «бассейн», а это уже, в свою очередь, негативно скажется на грунтовом основании.

Часто у начинающих строителей возникает вопрос, как аккуратно срезать чернозём на участке. По мнению сhichic, лучше это сделать фронтальным погрузчиком.

Такой машиной эта работа делается быстро, аккуратно, верхний почвенный слой, который нам ещё пригодится, он сразу переместит, куда надо застройщику, а место под копку котлована будет ровное, как стол. Это нужно для следующего важнейшего этапа — разметки фундамента и основания.

Как правильно разметить котлован под копку цоколя

Выбрав точное место под котлован будущего дома и отступив положенные расстояния от забора соседа (3 м), «красной линии» (5 м), приступаем к разметке места копки. Для этого все работы разбиваются на ряд последовательных шагов.

1. Делается разбивка временными деревянными колышками внешних углов фундамента и выноски осей. Не забываем проверить геометрию фундамента и сверить его диагонали.

2. Делаем выноску внешних углов на 2 метра колышками из арматуры, длиной около 0.5 м, вбив её в землю. Чтобы видеть эти места, надеваем на арматуру пластиковые бутылки горлышком вниз.

Важно: Котлован копается шире фундамента, как минимум на 1 м в каждую сторону. Это нужно для того, чтобы строителям было удобно работать в котловане — ставить опалубку, утеплять цоколь и т.д.

vehcy Пользователь FORUMHOUSE

Мне вырыли кривой котлован, и не везде от стенки цоколя до грунта выдерживался метр. В одном месте осталось всего 40 см. Скажу, что, работая в таком тесном «закутке», очень сложно качественно гидроизолировать и утеплить стенки подвала.

3. Находим «горизонт». Для этого по углам участка вбиваются колья (столбики) высотой около 2 м, примерно на расстоянии 1 м от забора, так, чтобы за кол можно было свободно встать. Колья не должны шататься ветром. На высоте около 1500 мм к одному столбу горизонтально прибивается строганая доска сечением 5х50 см, покрашенная белой краской. Теперь нужно или нанять специалистов с нивелиром, чтобы они «стрельнули горизонт», или сделать это самостоятельно, использовав, например, лазерный нивелир, и приёмником или «по-дедовски» — длинный гидроуровень. Суть в том, что прибитая доска является точкой отсчёта, далее по ней на остальные столбы по уровню прибиваются еще 3 доски-метки. Т.е. независимо от неровности участка, нам нужно получить виртуальную горизонтальную плоскость, от которой можно считать и контролировать глубину копки котлована.

4. Делается т.н. «визирка».

Где угол дома (лучше который выше других), временно вбиваем палку высотой около 2 метров. Заходим за один из столбов и смотрим «горизонт» со своей отметки на противоположную. Помощник по вашей команде (выше или ниже) прибивает на палку горизонтальную дощечку. Три дощечки: та, с которой вы смотрите; та, что на противоположной стороне, и та, что на палке на углу дома, должны быть на одной горизонтальной линии. Подходим к этой палке и измеряем расстояние до земли. Например, получилось 1.5 м. Т.е. мы нашли расстояние от линии «горизонта» до грунта. Палку убираем. Далее высчитываем расстояние от земли до дна котлована. Например, с учетом всех слоёв (щебня, подбетонки и т.д.) и бетонного основания вышло 2 м. Складываем 1.5 + 2 = 3.5 м.

Теперь возьмем брусок длиной 3.5 м, если такого нет, сбиваем из двух и, измерив на нем расстояние 3.5 м, прибиваем перпендикулярно доску 5х50 см. Визирка готова. Теперь при копке котлована помощник опускает визирку на дно котлована. Застройщик, «прицеливаясь» из-за одной отметки на другую, видит перекоп или недокоп и «говорит» об этом жестами экскаваторщику, т.е. или копать глубже, или брать выше.

Промеры нужно делать через каждые 1.5-2 метра, чтобы не допустить перекопа и разрыхления твёрдого, слежавшегося материкового грунта. Также надо заранее приготовить лестницу, чтобы помощник мог спускаться в котлован. Разрыхлённый ковшом грунт нельзя оставлять на дне котлована. Его нужно аккуратно срезать лопатами и убрать. Перекоп основания котлована в 10-15 и более сантиметров автоматически приводит к удорожанию всей сметы. Т.к. вместо одной высоты цоколя (запланированной по проекту) придётся её увеличивать, чтобы компенсировать разницу, а это дополнительные расходы на строительные материалы.

Для наглядности приведём схему разметки котлована, вид сверху.

Голубой прямоугольник — внешний контур основания фундамента.
Черные точки — временные колышки. Для проверки диагоналей и выноски осей.
Зеленые линии — диагонали.
Синяя линия — размеры котлована по основанию фундамента с отступом + 1 м.
Фиолетовые точки — ориентир для экскаваторщика, по которым рыть котлован.
Желтая линия — внешний контур котлована, выкопанный с учетом «призмы обрушения».
Красные точки — постоянные выноски осей фундамента. Колышки с пластиковыми бутылками.

Важно: чтобы разметить периметр фундамента для экскаваторщика, т.е. визуальные границы, по которым надо копать, вместо того, чтобы вбивать ряд колышков или натягивать между ними (фиолетовые точки на рис. выше) леску, её все равно порвут ковшом, можно поступить следующим образом. Натягиваем шнурку и по ней (этой прямой линии) рассыпаем, например, алебастр, песок т.е. делаем белую или желтую дорожку. Или берём баллончик с белой краской и распыляем аэрозоль прямо по земле, ведя линию по шнурке. Затем верёвка убирается, а на грунте остаётся хорошо видимый для экскаваторщика нарисованный периметр фундамента.

Важно: экскаватор находится на расстоянии от котлована с учетом т.н. «призмы обрушения». Это — объём грунта (откос), который расположен на краю котлована, и склонен к сползанию при превышении сил трения, удерживающих почву от сдвига.

Таким образом стенки котлована (в зависимости от типа грунта и глубины выемки) копаются не строго вертикально, а под определённым углом. Экскаватор также не должен стоять на краю котлована, т.к. существует вероятность, что откос, из-за массы техники, обрушится вместе с ним вниз.

Нормы крутизны откосов прописаны в СНиП 12-03-99. Для «шпаргалки», можно воспользоваться данными из следующей таблицы.

Если на месте копки котлована присутствуют несколько типов грунта, то крутизна откоса выбирается по самому слабому виду почвы. При глубине котлована более 5 м, следует принять комплекс мер по укреплению грунта — возведение подпорных стенок и т.д.

Сборник строительных лайфхаков для копки котлована

В завершении статьи приведём блиц-ответы на самые распространённые вопросы пользователей, а также некоторые секреты опытных экскаваторщиков.

chkgo Пользователь FORUMHOUSE

Какое должно быть расстояние для проезда экскаватора между котлованом и соседским забором.

Допустим, ширина экскаватора 2500 мм. Чтобы он просто проехал, от забора надо оставить не менее одного метра. Если работать, то учитываем «призму обрушения», состав грунта, уклон и т.д.

Габариты выбранной для копки котлована техники можно узнать в интернете.

Также учитываем, что при повороте у разных моделей полноповоротных экскаваторов, разный вынос заднего противовеса. Например, этот экскаватор с противовесом, выступающим на 70 см, сможет работать в стеснённых условиях.

А этот, с выносом на 1.5 м, уже нет.

Копать котлован лучше всего летом, когда земля уже хорошо высохла, и техника не застрянет на подъездных путях и участке.

Важно: грузовик для вывоза грунта должен подъехать к экскаватору задом, т.к. запрещается проносить ковш над кабиной.

Оптимальный угол поворота экскаваторной платформы 90 градусов.

Если угол будет 180 градусов, то это увеличит, из-за большей амплитуды поворота экскаватора, время погрузки.

При копке котлована образуется большое количество грунта для вывоза. Чтобы рассчитать его объём для заказа самосвала, надо знать коэффициент разрыхления, т.к. вынутый грунт занимает больший объём в кузове грузовика, чем слежавшийся в котловане.

Теперь, зная тип грунта, находим его в таблице, рассчитываем объём котлована и далее объём вынутого и уже разрыхленного грунта.

Допустим, объём выработки котлована 50 м 3 . Далее умножаем коэффициент разрыхления (например, суглинка) на выкопанный объём этого грунта: 1.2х50 = 60 м 3 . Следовательно: реальный объем грунта на вывоз составит 60 куб. м.

Также прилагаем оптимальную схему копки котлована под цоколь от сhichic.

Цифра 1 — траншея, т.к., выкопав сначала траншею, потом легче врезаться ковшом в землю.
A — угол с которого начинается копка котлована. Это обычно самое удаленное или самое труднодоступное для проезда место на участке, где находится котлован.
Б — финишный угол для копки котлована. Он обычно находится ближе ко въезду на участок.
Стрелки — направление движения экскаватора (начало и острие – конец).
Цифры 2,3,4 — сегменты — очерёдность копания котлована.

И в завершении статьи небольшой ликбез по знакам жестов, которыми можно «переговариваться» с экскаваторщиком, т.к. кричать во время работы техники, что ему делать, — не лучший вариант.

Как правильно построить фундамент дома с подвалом: расчеты и технологии строительства

Решение устроить подвал в частном доме должно быть взвешенным и продуманным. С одной стороны, в цокольном этаже удобно размещать хозяйственно-бытовые и технические помещения, мастерскую или бильярдную. Часто под домом оборудуют гараж для автомобиля, сауну, баню, тренажерный зал. С другой стороны, требуются тщательный расчет, немалые финансовые вложения в строительство подземного помещения, надежная защита от протечек.

Как построить дом с подвалом правильно, чтобы избежать ошибок и переделок в будущем?

Строительство фундамента для дома с подвалом

Конструкция цокольного этажа фактически является фундаментом для всего дома. Нагрузка передается через стены на грунтовое основание. Перед началом строительства проводят инженерные изыскания - определяют тип почвы, ее несущую способность, глубину залегания подземных вод.

Последняя характеристика - основополагающая для принятия решения о возведении подвала. При высоком УГВ его строительство - рискованное мероприятие. Как бы качественно и правильно ни была бы выполнена гидроизоляция, существует большая вероятность протечек через некоторое время от начала эксплуатации. Рекомендуется отметку пола цокольного этажа поднять над уровнем грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м.

Строительство фундамента для дома с подвалом включает этапы:

Подготовительные работы - очистку, выравнивание площадки, срезание и перенос плодородного слоя почвы в отвал на компостирование, перемещение коммуникаций, закупку и складирование материалов.
Разметку плана дома на местности, разбивку осей, установку обносок.
Земляные работы - выкапывание котлована, транспортировку земли, обратную отсыпку.
Строительные работы - устройство основания под подвал, возведение стенок, монтаж перекрытия.
Устройство дренажа.
Гидроизоляцию.
Утепление, пароизоляцию.
Прокладку коммуникаций, устройство вентиляции.
Внутреннюю отделку, установку лестницы.
Наружную облицовку, отмостку.

Строительство подвала под домом приравнивается по трудоемкости и стоимости к возведению фундамента с надземным этажом. Он может располагаться под всем сооружением или его частью.

Земляные работы и водоотведение

После разметки фундамента приступают к рытью котлована. Чаще всего это делают механизированным способом - экскаватором, фронтальным погрузчиком. Вручную копать и вывозить большой объем земли очень трудоемко.

Земляные работы и последующее устройство фундамента нужно проводить, по возможности, без временного разрыва, чтобы избежать поступления поверхностных вод в яму. Дождь или таянье снега приводят к размоканию грунтов, размыву стенок котлована, заливанию уже установленного арматурного каркаса. По периметру формируют неразрывный бортик из земли высотой 30-50 см, чтобы дождевая вода не стекала с окружающего участка.

Если есть возможность, выкапывают водоотводной канал длиной 6-7 м и приемочный объем, бурят поглотительные скважины. Это поможет избежать замокания основания.

Котлован выкапывают на глубину отметки пола подвала (-1,2 или -1,5 м) плюс толщина песчаной или песчано-гравийной подушки и бетонного армированного основания. Нивелиром проверяют горизонтальность дна. После выкопки его утрамбовывают, засыпают слоем песка и гравия толщиной 20-25 см, увлажняют, уплотняют.

При необходимости устраивают подпорные стенки, чтобы исключить обрушение грунта.

Дренаж

Наружная дренажная система предназначена, чтобы отводить воду еще на подходе к фундаменту. Особенно это важно, если почва на участке глинистая, рядом расположены водоемы, дом стоит на склоне, или низ основания заглублен ниже уровня земли на 1,3 метра.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.

Внешнее дренирование перенаправляет почвенные воды в пристенный контур или кольцевой, расположенный на расстоянии 1,5-2 метра от фундамента. Дренаж целесообразно выполнять параллельно с земляными работами.

Кольцевая система представляет собой замкнутый трубопровод, уложенный по периметру здания, с уклоном в сторону накопительного колодца или коллектора. Вода проникает в трубы сквозь перфорированные стенки. Из водосборника жидкость попадает в канализацию, или ее откачивают за пределы участка либо в ассенизаторскую машину. Возможно отведение воды самотеком в дренажную канаву ниже уровня фундамента.

Расчет фундамента и толщины стенки

Фундаменты и стены подвала испытывают не только вертикальные нагрузки от дома и собственного веса, но и боковое давление грунта. Поэтому работу конструкции нельзя рассматривать так же, как в обычных бесподвальных домах.

В результате бокового воздействия при недостаточной толщине стенки и ширине фундамента возможны деформации, сдвиг и наклон подошвы, проседание грунта под опорной частью. Это приведет к потере устойчивости конструкцией, ее разрушению.

Расчет фундамента дома с подвалом подробно расписан в "Пособии по проектированию зданий и сооружений", в котором на примерах дан алгоритм определения оптимальных размеров, схемы армирования конструкций цокольного этажа. Если не проводились геологические исследования, расчетное сопротивление грунта принимают с большим запасом. Соответственно, элементы будут иметь не только значительный резерв по прочности, но и перерасход по материалам. Рациональное решение - когда опорная часть шире стенки фундамента.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундамента для дома с цокольным этажом, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Строительные работы

В частном строительстве наибольшее распространение получили ленточные и плитные фундаменты с подвалом. Стены возводят из монолитного бетона или сборных элементов - кирпича, блоков.

Строительные работы включают:

Устройство армированной монолитной плиты или ленты.
Возведение стен.
Монтаж перекрытия из деревянных балок или железобетонных панелей.

Плиту армируют одним или двумя рядами сеток, ленту - каркасами по расчету. Применяют бетон марки не ниже М200. Монолитные стенки усиливают вертикальными стальными стержнями, в блочных или кирпичных через каждые 300-400 мм по высоте прокладывают горизонтально проволоку или арматуру. В углах и стыках устанавливают Г- и П-образные металлические элементы для восприятия разнонаправленных напряжений.

Железобетонные плиты опирают на 2 противоположные стены на глубину 70-120 мм. Деревянные балки перекрытия монтируют в "гнезда" или встык с помощью накладных элементов. От гниения древесину обрабатывают антисептиками.

Для устройства небольших погребов подходят свайные и ленточные фундаменты. В этом случае подземное помещение располагают под домом на некотором расстоянии от опор, чтобы ослабление толщи грунта и нагрузка от стенок не привели к перекосу или заваливанию оснований.

Гидроизоляция

Защита от попадания влаги - важнейшая часть работ при строительстве цокольного этажа. Стыки стен и плиты герметизируют расширяющимися лентами и специальными растворами.

Снаружи и изнутри фундамент для дома с подвалом обрабатывают:

окрасочными составами;
напыляемыми веществами;
рулонными материалами;
проникающей гидроизоляцией.

Работы проводят с соблюдением технологии. Обмазку осуществляют в несколько слоев. Проникающую гидроизоляцию наносят неоднократно, следя, чтобы не было пропусков и зазоров. Обклейку - в 2 слоя с нахлестом и проклейкой швов. Обрабатывают конструкции по всей высоте.

От качества выполненной изоляции зависит возможность полноценной эксплуатации цокольного этажа, долговечность здания в целом.

Утепление фундамента дома с подвалом

Цокольный этаж нуждается в обязательном утеплении. Промерзание стен неблагоприятно сказывается на микроклимате не только подвала, но и всего дома. Отсутствие теплоизоляции приводит к разрушению поверхности бетона над уровнем земли, деформациям фундамента из-за пучения в прилегающих слоях грунта. К тому же неизбежны теплопотери.

Теплоизоляцию можно выполнить снаружи и внутри помещения. Для наружного утепления применяют неподверженные действию влаги материалы:

экструдированный пенополистерол в плитах;
пенопласт;
термопанели;
штукатурная смесь с вермикулитом или пенополистеролом;
напыляемый пенополиуретан.

К наружному утеплению фундамента относится устройство отмостки. Она препятствует затеканию воды в пристеночное пространство, проникновению холода сквозь слой грунта.

Изнутри цокольный этаж утепляют, если нет возможности провести эту операцию снаружи. Тепло сохранится в помещении, но стены не будут защищены от холода. Проникшая в поры и капилляры вода при понижении температуры замерзает, вызывая постепенное разрушение материала.

Для внутренней теплоизоляции используют те же материалы, что и для наружной, с последующей декоративной отделкой.

Вентиляция подвала

В цокольном этаже присутствует постоянная влажность. К тому же на поверхность выходит почвенный радон и скапливается в нижнем уровне помещения. Он тяжелее воздуха, поэтому простым проветриванием через продухи или фрамуги его достаточно сложно удалить.

Естественная вентиляция подвала достигается установкой разноуровневых вытяжных каналов. Один располагается на высоте 15-30 см от пола, другой - под потолком. За счет разницы давлений и температур возникает движение воздушных масс из нижнего слоя в верхний. Наружный, более холодный, воздух поступает в помещение, а теплый застоявшийся удаляется.

Такой вентиляции может быть недостаточно. Зимой она неэффективна, часто забивается инеем. Целесообразно устроить комбинированную приточно-вытяжную систему - сочетание естественной и принудительной. Воздух будет циркулировать за счет побуждения специальными нагнетателями - вентиляторами или турбинами.

Принудительная вентиляция обладает преимуществами перед естественной системой. Очищенный воздух нагрет или охлажден в соответствии с нужным режимом. Погодные условия снаружи подвала не влияют на работу устройств. Можно вентилировать помещения большой площади.

Видео описание

Подробнее о технологии строительства фундамента дома с подвалом и о возможных ошибка в этом видео рассказывает профессионал:

Заключение

Строительство фундамента с подвалом требует расчета, объективно учитывающего условия работы конструкции, тщательного выполнения гидроизоляции и утепления. Возведение цокольного уровня приравнивается по стоимости к строительству основания и надземного этажа.

Подвал и цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно

В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.

Вводные

Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.

Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.

Личный опыт

alex_gagra (Пользователь FORUMHOUSE):

Исходные данные: ленточный фундамент 7x10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.

Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.

Как правильно вырыть котлован под фундамент дома.

Перед строительством дома необходимо укрепить грунт, таким образом, подготовив площадку для строительства. Далее начинается непосредственно строительство, первая стадия которого – разбивка котлована для фундамента. Начинать разбивку стоит, конечно же, с измерения. Для этого используются два инструмента: нивелир и теодолит. Однако далеко не все умеют ими пользоваться, да и не всегда они есть под рукой.

Измерения можно провести и без этих приборов. Вам понадобятся элементарные знания из школьного курса математики и внимательность. Прямые углы, которые необходимо высчитать для правильного отрыва котлована, определяются с помощью теоремы Пифагора или точки пересечения двух кривых. На практике, для этого необходимо из досок сбить треугольник, со сторонами 3 метра, 3метра и 5 метров, и, прикладывая его к земле в точках предполагаемых углов, произвести разметку котлована. Этот простой метод обладает высокой точностью, если вы правильно нанесёте разметку на стороны треугольника. Есть другой метод. Согласно ему, на прямой, из одной точки (А), в разные стороны, нужно отложить отрезки одинаковой длины (к примеру, 5 метров). Далее колышком, привязанным к верёвке, из точек на концах отрезков, нужно описать дуги. Из точки пересечения этих дуг нужно провести отрезок в точку А, то есть на основную прямую. Отдельные прямые нужно измерять дважды с разных концов, для увеличения точности измерения.

После того, как будут определены все четыре угла дома и размечен котлован, переходят к вычислению размеров стен. Для этого используется обноска. Обноска состоит из колышков или столбиков, которые вбиваются в землю в точках углов котлована и всех предполагаемых стыков и пересечений будущих стен, а к ним прибиваются доски, на которых указывают размеры котлована, место расположения стен и их толщину. С помощью этих приспособлений и простых измерений, вы сможете правильно высчитать размеры котлована и фундамента, и, как следствие, избежать ошибок при проектировании и сооружении дома. Далее начинаются земляные работы. Сначала снимается растительный слой почвы. Далее выбирается грунт, обычно на глубину промерзания почвы.

Далее выравнивается и утрамбовывается площадка основания. Для этого используются трамбовки и столярный уровень, уложенный на длинный брус. Следующий этап работы в котловане – устройство монолитной фундаментной рамы. Выкапывают траншеи на глубину 25 сантиметров для наружных и внутренних стен, а также небольшие канавки поперёк длинных помещений, на глубину 10 сантиметров, за чем следует , собственно, укладка фундамента. Правильно выполненная разбивка котлована, а также аккуратно и точно подготовленная площадка под фундамент – это первый шаг к качественно построенному дому, который будет служить вам долгие годы без ремонта.

Подготовка перед строительством стен погреба: фундамент в котловане.

После того как мы выбрали место для погреба на участке и выкопали котлован, пришло время перенести размеры с "поверхности" на дно котлована и изготовить фундамент..

Это было непросто и, в итоге, как я писал ранее, погреб "отодвинулся" от заборе не на планируемый метр (1000 мм), а на целых 1200 мм. Но чем это хорошо - я уже описывал здесь .

Разметка под фундамент, земляные работы. Разметка под фундамент, земляные работы.

С самого начала весны я подтаскивал к котловану кучи ненужных камней для "забутовки". И они очень пригодились. Заодно и почистил участок от "мусора". Следующий этап "чистки" участка от камней наступит во время заливки бетонного перекрытия. И я обязательно об этом напишу.

Сейчас я публикую серию статей о самостоятельном строительстве своего погреба и, поэтому, советую, если Вам интересно, подписывайтесь на канал и на мой Instagram .

Фото автора - ход строительства погреба. Фото автора - ход строительства погреба.

Место под лестничным маршем я решил сразу заложить (вместо опалубки из досок) камнями и засыпать глиной - так и заливал потом бетоном. А уже под основным погребом сделал опалубку.

Какой-никакой а фундамент нужен, все-таки. В фундамент заложил стекло-пластиковую арматуру и забутовал хорошенько камнями. Сильно я не беспокоился на счет прочности фундамента, но цемент взял М500.

Вот вид строительной площадки после заливки фундамента и обратной засыпки - привезены доски на забор, на обшивку погреба, установлена бетономешалка для заливки фундамента.

После того как фундамент подсох я решил выполнить чисто номинально гидроизоляцию. "Для порядка", хотя понятно что все будет глиной засыпаться и трамбоваться и никак от земли не гидроизолируешь.

Да, я решил не выполнять гидроизоляцию стен именно потому же, почему и выбрал материалом стен - керамический кирпич. Он хорошо регулирует влажность в погребе, лишнее вбирает, нужное отдает. Керамический кирпич должен помогать регулировать влажность в погребе и является хорошим прочным несущим материалом не подверженным разрушению от влаги.

Уверенно не делать гидроизоляцию мне позволили факторы, описанные в предыдущей статье:

Подписывайтесь чтобы не пропустить все этапы строительства и другие публикации.

Ссылки на ВК Instagram YouTube в шапке профиля и здесь.

Читайте также: