Как снять опалубку перекрытия

Обновлено: 15.05.2024

Снятие опалубки

На практике я жду примерно 12 (лето)-16 (зима) дней и снимаю опалубку.
Ну это мне кажется перебор. На достаточно большом количестве объектов моя практика летом:
колонны (В25) - на вторые сутки
перекрытия (В20) - на четвертые
зима плюс 2 дня (прогрев и добавки зимой естественно присутствуют).

А прочность строй лаборатория контролирует? Время распалубки зависить от проектной прочности если бетон за двое суток набрал 70%-снимаем, если за 12 деней тоже самое

Время распалубки зависить от проектной прочности

Время распалубки никак не зависит от проектной прочности.

Кстати, здесь же и ответ на вопрос темы. Препод (а может и Svolo4) попутал СНиП с ГОСТом.

Как я снял опалубку через 3 дня. Что из этого получилось! Пожалел?

Доброе утро! ВЫ на канале "PRO100 кубов дерева" где я рассказываю и показываю как строил свой дом из бруса. На постройку дома ушло более 100 кубов бруса . Делюсь своим опытом, лайфхаками и ошибками. Рассказываю полезные советы и интересные факты. Подписывайся и устраивайся поудобнее будет интересно. Летсгоуу))

Читайте в предыдущих статьях:

О том, как собирали опалубку для фундамента писал в предыдущей статье.

В этой статье расскажу и покажу что было после заливки бетона и почему опалубку уже через 3 дня решили снять.

Но в начале немного теории.

Созревание цементного раствора на базе цемента недостаточно рассматривать с точки зрения простого выпаривания воды. Это сложный и абсолютно не обратимый физико-химический процесс, вода в котором играет роль одного из главных реагентов. Именно высыхание воды приводит в действие химические реакции с минеральными компонентами цементного порошка, которые приводят к набору прочности бетона.

Созревание идет грубо в два этапа:

1 этап. Раствор схватывается. Это несколько часов с момента заливки и двигать его уже не получиться, но он еще хрупкий для снятия опалубки))
2 этап. Набор марочной прочности. Намного более длительный процесс. Набор марочной прочности на уровне примерно 95 – 98 % происходит примерно за месяц. А оставшиеся проценты будут «не спеша» набираться годами!

При созревании бетона важно учитывать такие параметры как

марка бетона (М-200, М-300, М-400, М-500 )

влажность (чем выше влажность тем больше время созревания)

температура воздуха (здесь все сложно)

время бетона в опалубке

Кароче, есть такой старый советский СНиП 3.03.01—87 в нем все есть касаемо бетона.

я лишь приведу таблицу из этого СНиПА по моей теме о сроках созревания:

Именно в этой таблице я увидел срок 3 суток при 50% созревания бетона. А 50% прочности достаточно для фундаментов чтобы снять опалубку. А так как мы заливались летом в июне, то у нас средняя температура как раз в районе 20-23 градуса была. Но сказать по честному мы сняли на 4 день-перестраховались))

И вот что из этого вышло:

Вполне нормально схватился и пошел на созревание. Точно можно сказать, что фундамент набрал 50% прочности. А этого достаточно чтобы снять опалубку.

Далее поливаем водой по 2-3 раза в день на протяжении недели чтобы бетон на первых порах не треснул от жары.

Залили фундамент очень ровно - расхождение в 1 см по диагоналям, а это очень маленькая погрешность, в предельно допустимых ))

* Если статья вам понравилась , то жмите ЛАЙК, ставьте палец ВВЕРХ!

** Подписывайтесь на мой канал "PRO100 кубов дерева" , канал о строительстве частного дома из дерева .

🔨 Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

Почему опалубку нужно разбирать не ранее, чем через 15-20 дней после заливки бетона, если он застывает уже через сутки? Этот вопрос рано или поздно возникает у многих застройщиков. А некоторые, не разобравшись, начинают разбирать доски уже через пару дней после заливки. А что тянуть? Ведь даже на следующий день по этому бетону уже можно ходить. Давайте разберемся в этом вопросе.

Опалубку нужно разбирать не ранее, чем через 15-20 дней после заливки бетона Опалубку нужно разбирать не ранее, чем через 15-20 дней после заливки бетона

Если мы посмотрим на график, то увидим, что летом через сутки бетон набирает уже 35% прочности. Этого вполне достаточно, чтобы нести самого себя. Если уж хотите перестраховаться и начинать ставить на бетон плиты, то двое суток за глаза. Такое ошибочное мнение возникает у многих строителей.

Набор прочности бетона после заливки Набор прочности бетона после заливки

Тут дело не в прочности бетона, а в химии процесса. Для нормальной реакции гидратации требуется, чтобы в бетоне вода находилась довольно долго. Тогда прочность бетона в итоге будет высокая. Если опалубку снять через сутки, тогда вода начнёт быстро испаряться не только через открытую верхнюю поверхность, но и через боковые поверхности, с которых сняли опалубку. Особенно это ощутимо в жаркую погоду, когда солнце, падающее на бетон, ещё больше усугубляет отрицательные последствия. Гидратация бетона замедлится, а кое-где и прекратится полностью. Бетон не доберет прочности, а на открытых поверхностях начнут образовываться микротрещины.

Для достижения максимальной прочности бетона необходимо, не только не снимать опалубку, ранее, чем через 15-20 дней, а в течении этого времени (начиная со 2 дня после укладки бетона) периодически (чем чаще, тем лучше) увлажнять бетон. Можно поливать из шланга, а затем накрывать мокрый бетон целлофановой плёнкой. Можно засыпать поверхность бетона опилками, толстым картоном, рогожей и т.д., и периодически их увлажнять.

Короче говоря, суть в том, что нужно максимально уменьшить испарение влаги из бетона, по крайнем мере, в первые две недели. Раньше говорили так – бетон не созрел. А до созревания, за ним нужно ухаживать. Греть в холода, чтобы не дать воде замёрзнуть, и поливать в жару, чтобы не дать воде испариться.

Уход за бетоном после заливки Уход за бетоном после заливки

Набор прочности бетона – это не просто его застывание, а некая химическая реакция. И для паспортной твёрдости результата нужно соблюдение целого ряда условий в течение продолжительного времени. Высохнет вода – реакция не пройдёт в полном объёме, переизбыток воды – тот же эффект, замёрзнет – ещё хуже: разорвёт ещё зыбкую структуру бетона, и весной всё развалится.

В общем, всегда нужно стараться вникать в суть вопроса.

Если вам понравилась эта статья, то можно смело ставить лайк и поделиться статьей с друзьями! Это поможет нам узнать, какие темы вам интересны, и о чем нам лучше писать в дальнейшем.

Задавайте свои вопросы в комментариях и делитесь впечатлениями. Ваша реакция очень важна для нас!

Подписывайтесь на наш канал САЖАЕМ И СТРОИМ на Яндекс Дзене, чтобы не пропустить новые публикации.

Разборка опалубки: порядок выполнения работ

Опалубочный комплект представляет собой конструкцию, изготовленную самостоятельно или в заводских условиях и состоящую из определенного количества щитовых элементов и блоков, соединенных между собой. Фиксация выполняется в определенном порядке, за счет чего достигается стопроцентная герметичность и исключается протекание бетонной массы. Разборка опалубки выполняется в строго установленные сроки, которые даже определены некоторыми СНиПами. Демонтаж опалубки проводится с учетом типа фундаментной основы, ее параметров, глубины заливки.

Нужно ли демонтировать опалубку

Существует ли необходимость в снятии опалубки после заливки фундамента? Начать следует с того, что опалубочные элементы являются наборами многоразового применения, и если ведется крупное строительство, то опалубка снимается и выставляется на новом участке.

Снятие опалубки назначается в тот момент, когда залитый бетон набирает нужную (распалубочную) прочность. Затягивать с таким видом работ не рекомендуется, потому что снизится оборачиваемость конструкции, возрастет показатель адгезии (сцепляемости) с бетонной конструкцией. При необоснованном затягивании сроков демонтажа опалубки со старого фундамента в дальнейшем усилия по таким видам работ значительно увеличиваются. Результатом оказываются деформирования опалубочных щитов, повреждения поверхности бетонных конструкций.

Через какое время проводим разборку

Среди многих строителей бытует мнение, что снять опалубку с фундамента разрешается спустя несколько суток после заполнения бетоном траншеи. Есть и такие специалисты, которые утверждают, что опалубка должна простоять не меньше месяца. Так какова должна быть минимальная прочность бетона при разборке опалубки? Четкого ответа нет, так как на время застывания монолитного бетона оказывают влияние его габариты и количество залитого раствора.

Основным параметром, от которого отталкиваются в определении срока готовности опалубочной конструкции к проведению демонтажа, считается показатель отпускной прочности.

Эта характеристика зависит от определенных условий:

вида и параметров конструкции;
марки заливаемого раствора;
температурного режима воздуха;
иных условий затвердевания;
объема загрузки.

Главный критерий определения времени, необходимого для твердения бетона – вид. Значение отпускной прочности для тяжелой бетонной массы и раствора с пористыми компонентами составит 50 %, а для автоклавного твердения это значение достигнет 100 %. Когда конструкция по своей прочности достигнет максимального значения,

разрешается выполнить демонтаж опалубки. Для остальных случаев действует временной интервал, составляющий четыре недели.

Как указано в СНиПах, снятие опалубки после бетонирования возможно после того, когда бетон наберет оптимальную прочность. Кроме этого, пользуются и наглядными признаками – поведением фанерных щитов. Отходя от первоначального положения, они сигнализируют о том, что бетонная конструкция отдает влагу, и опалубку необходимо разобрать. Как правило, зазоры между щитами и бетонным основанием появляются через семь – десять дней. Чтобы понять, через сколько дней можно снять опалубку с фундамента, строители пользуются инструментами мониторинга. В нем выполняют расчет вязкости бетонной массы, толщину конструкции, учитывают показатели используемых наполнителей. Из всех данных определяется время для проведения демонтажа.

Факторы, влияющие на срок начала работ

На сроки застывания бетона и снятия опалубки оказывают влияние погода, марка раствора, предполагаемые нагрузочные воздействия на залитую конструкцию, количество воды в бетонной массе. Влияет на начало демонтажных работ и предназначение каркаса, потому что опалубка может применяться для:

устройства фундаментной основы;
заливки перекрытий между этажами;
обустройства стен и перегородок, туннелей, больших коллекторов и шахт.

Свою роль в определении времени, когда разрешено снятие опалубки после заливки бетона, играет состав растворной массы.

Дело в том, что бетон представляет собой стопроцентную смесь минеральных компонентов, каждому из которых отводится особая роль. К примеру, от кальциевого силиката зависит прочность, процесс по ее набору длится не один год. Растворенный до требуемой концентрации, он исполняет свои функции по предназначению с первых часов заливки. Удостовериться в этом можно, ощутив сильное повышение температуры залитой конструкции, которая начинает через несколько дней приходить в норму.

Кальциевый алюминат считается катализатором для реакций физико-химического характера. Кроме того, созревание бетона зависит от температуры воздуха. При тридцати градусах тепла фундамент достигнет восьмидесятипроцентной прочности через пять дней, а если температура будет в пределах трех градусов, до достижения такого состояния пройдет двадцать восемь суток.

Характерно то, что демонтировать опалубочные щиты разрешается после достижения бетоном половины требуемой прочности, но все строительные работы начнутся после того, когда этот показатель приблизится к восьмидесяти процентам.

Определенную роль играют наполнители. Фундаменты, изготовленные на бутовом камне или щебенке и залитые бетонной массой, наберут прочность значительно быстрее.

Работы по демонтажу опалубки

Разбирается опалубочная конструкция аккуратно, чтобы была возможность использовать ее повторно и исключалась вероятность повреждения бетонного монолита.

С фундамента

Через какое время можно снять опалубку после заливки бетона в фундамент?

Ленточное основание является конструкцией, у которой распалубку разрешается начинать, когда бетон наберет пятьдесят процентов от всей прочности.

Рабочий процесс требует соблюдения осторожности. Дело в том, что бетон на этот момент не имеет достаточной устойчивости к повреждениям механического характера, и есть вероятность, что на его поверхности появятся сколы. Кроме того, опалубку часто планируют использовать повторно, а силовыми методами демонтажа щитовой материал можно повредить.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

вести работы следует с наименее нагрузочных участков – углов и незамкнутых краев, так как здесь бетон быстрее застывает;
после этого процесс демонтажа продолжается сверху к нижней части – убираются упоры, подкосные элементы и другие детали, служившие поддержкой;
настает очередь стяжек щитов, располагающихся на противоположной стороне – шпилек и стальных скоб, которые откручиваются либо аккуратно обрезаются.

Если опалубочные щиты перед установкой предварительно обрабатывались маслом или выстилались пленкой, то конструкция снимается без особых затруднений.

С перекрытия

Теперь разберемся, через какое время выполняется разборка опалубки на таких конструкциях.

Как правило, литые перекрытия горизонтального типа встречаются редко, потому что их чаще заливают на земле, и только потом монтируют на необходимые места. Чтобы залить перекрытие, потребуется надежная опалубка с мощными опорными элементами.

В соответствии с технологией СНиП, демонтаж опалубки перекрытия следует выполнять, когда бетон достигает не менее семидесяти процентов прочности. Здесь приходится учитывать определенные моменты:

при тепловом режиме воздуха от 30 до 35 градусов распалубку разрешается выполнить через пять дней;
если среднесуточный показатель составляет 20 – 25 градусов, бетонное перекрытие наберет прочность к исходу седьмых суток.
в случае, если градусник не превысит деления 10, то конструкцию демонтируют после пятнадцати дней;
при нулевой отметке распалубку проводят спустя месяц.

Получается, что в худшем случае снять опалубку с перекрытия можно через двадцать восемь дней, к которым лучше всего прибавить еще несколько суток. Это особенно важно, если за период застывания бетона менялись температурный режим или уровень влажности воздуха.

Как правильно снять опалубку с перекрытия? В первую очередь придется понизить конструкции несущего характера. Процесс упростится, если применялись стойки, имеющие понижающие головки, потому что резко выбивать элементы запрещается. При освобождении больших по размерам щитов рекомендуется использовать болты, за счет вращения которых доски сами отойдут от бетонной основы, облегчив демонтаж.

После бетонирования

А когда можно снять опалубку после заливки бетона? Определены нормы, регламентирующие, когда начинать данный вид работ. Но кто дает разрешение на демонтаж опалубки? Для этого созданы специальные лаборатории, выдающие заключения, основанные на исследованиях представленных к проверке образцов.

Для частных застройщиков подобная процедура тоже возможна, но стоит услуга достаточно дорого, значительно дешевле пользоваться специальными таблицами, составленными на основе информации из госстандартов.

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

После заливки бетонного монолита, нужно знать, как и когда снимается опалубка. Демонтаж регулируется нормативами СП 70.13330.2012, где указывается, что эта работа проводится после набора раствором 80% от расчетной прочности. Измерить данный параметр без лабораторных исследований невозможно. Поэтому принимать решение, когда можно снимать опалубку после заливки и отвердевания бетона принимается исходя из времени, необходимого для этого схватывания, температуры воздуха и марки прочности бетонного раствора.

Содержание

Как происходит созревание бетона

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

Нормативы на снятие опалубки

Согласно СНиП, снятие опалубки можно производить при достижении бетоном соответствующей прочности. Она зависит от вида монолитной конструкции, которая заливалась:

Вертикальные конструкции – снятие производится при наборе показателе 0,2 МПа.
Ленточные фундаменты, армированные монолиты с пористыми наполнителями – при наборе 50% от марочной прочности или показателе 3,5 МПа.
Наклонные элементы (лестницы), бетонные перекрытия длиной до 6 м – снимается при наборе 70% прочности от применяемой марки.
Наклонные элементы и бетонные перекрытия длиной более 6 м – снятие при наборе 80% расчетных прочностных показателей.

Выдержка требований СНиП гарантирует, что после снятия опалубки монолит не разрушится под собственным весом или случайного механического воздействия. Набор прочности может происходить и в последующем, а снятые щиты могут использоваться для выполнения других работ.

Важной характеристикой является влажность окружающего воздуха. При слишком быстром высыхании, схватывание раствора происходит неравномерно, что приводит к появлению трещин и снижению жесткости. Чтобы избежать этого, при высоких температурах, раствор регулярно поливают. На срок схватывания состава и снятия опалубки не влияет размер бетонной конструкции или монолита. Он зависит только от состава, среднесуточных температурных показателей и других внешних факторов, влияющих на скорость химической реакции.Через сколько времени снимают опалубку.

Через сколько времени снимают опалубку

Чтобы точно определить, через сколько дней нужно снимать опалубку с монолита, требуется специальное исследование. Но в обычных условиях провести его не представляется возможным, поэтому для определения срока используют основной параметр, влияющий на схватывание состава – температуру воздуха. Данные вносятся в специальные таблицы и относятся к самым популярным типам бетона марок М200-М300:

Температура, ºС	Время набора 50% прочности от расчетной, суток (вертикальные поверхности)	Время набора 80% прочности от расчетной, суток (горизонтальные перекрытия)
1	15	28
5	10	21
10	7	15
15	5	9
20	4	7
25	3	6
30	2,5	5
35	2	4

При заливке фундамента ленточного типа щиты устанавливаются на вертикальные поверхности. В них заливается бетон, после чего требуется определенное время, чтобы он схватился. Чтобы понять, когда можно будет снимать опалубку с ленточного фундамента, достаточно свериться с таблицей. При среднесуточном показателе температуры окружающей среды 10ºС, демонтаж производится через 7 суток.

При заливке горизонтальных конструкций – перекрытий и лестниц, необходимо обращать внимание на показатели, соответствующие схватыванию раствора и набору 80% прочности. При той же температуре 10ºС снимать опалубку нужно минимум через 15 суток.

Под суточным показателем температуры понимают среднее значение между минимальной и максимальной температурой за сутки.

Советы по демонтажу

При установке опалубки требуется обеспечить целостность конструкции, чтобы раствор не выливался за ее пределы. Снимать ее можно после достижения 50-80% от марочной прочности бетона, в зависимости от типа конструкции. На крупных объектах ее делают поэтапно, в обратном порядке относительно установки. При частном строительстве она снимается одновременно со всего монолита.

Демонтаж опалубки делается аккуратно, чтобы не подвергать залитую конструкцию лишней нагрузке. Запрещается применять тяжелую технику, поскольку она может сильно повредить поверхность. При снятии необходимо соблюдать несложные правила, которые помогут сохранить поверхность залитого раствора, получив прочную долговечную конструкцию:

Все элементы, контактирующие с монолитом, смазать материалами, уменьшающими адгезию или проложить полиэтиленовую пленку.
Снимать опалубку следует вручную, чтобы не повредить заливку и получить возможность ее повторного использования. При возникновении трудностей, между монолитом и щитом аккуратно вбивается деревянный клин.
Раствор лучше схватывается по углам, поэтому работу лучше начинать с них, снимать сверху вниз.
Опорные элементы, колонны, вышки освобождаются от опалубки в последнюю очередь.

Совет! Если есть сомнения, в том, когда можно будет снимать опалубку с фундамента или другого элемента, лучше сделать это через 28 дней. Тогда раствор гарантированно получит нужные характеристики.

Опалубку из пиломатериалов не нужно оставлять надолго в осенне-зимний период, поскольку они начинают разбухать, их коробит, что приводит к деформации поверхности.

Наиболее подходящее для выполнения работ время – конец осени. Воздух в это время становится влажным, а разница между дневной и ночной температурой уменьшается. Если отливается фундамент, после снятия он должен простоять всю зиму, чтобы уплотниться и набрать нужную прочность.

Снимать опалубку можно только после того, как раствор схватится и затвердеет, чтобы конструкция не потеряла форму и на ней не появились трещины. Соблюдение правил демонтажа позволит получить идеальный монолит, практически с неограниченным сроком эксплуатации.

Как установить опалубку для перекрытия

Перекрытия являются базовыми элементами конструкций всех зданий и большинства сооружений. Изготавливаются они либо путём сборки из готовых плит, либо путём формования на месте установки. Первый способ проще и быстрее, но его реализация требует использования спецтехники и выполнения работ по заделке стыков. Второй основывается на монтаже опалубочного оборудования и последующей заливке бетонной смеси. Времени эти процессы занимают больше, зато они доступны для осуществления своими руками и не так дороги в плане финансов. Именно поэтому технология монолитного изготовления элементов зданий пользуется высоким спросом в малоэтажном и частном строительстве. А ещё она позволяет снимать ограничения относительно форм и размеров. Вот только как установить опалубку для перекрытия без помощи специалистов, если речь идёт, к примеру, о возведении дачного домика?

Какие бывают виды опалубки перекрытий и какие из них можно сделать своими руками

Прежде чем говорить о том, как собирать опалубку перекрытия, давайте разберёмся, какого она вида. А бывают данные системы:

по типу конструкции — съёмными и несъёмными (стационарными);
по материалу — металлическими, деревянными и комбинированными;
по особенностям применения — рамными, балочными и туннельными.

В данной классификации отражены только основные виды опалубки для перекрытий, но, чтобы сориентироваться при планировании строительства небольшого здания, их вполне достаточно. Судя по списку, для изготовления монолитных потолочных плит своими силами наилучшим образом подходит съёмное формовочное оборудование балочного типа с элементами из однородных или разных материалов. Остальные разновидности рассчитаны на возведение более ответственных объектов, а потому их монтаж лучше поручать профессиональным рабочим.

Из каких элементов состоят опалубки перекрытий и из чего они делаются

В строении любых опалубок для перекрытий присутствуют опорные узлы, каркасная конструкция и горизонтальное основание. Рассмотрим каждый компонент детальнее:

опоры — это стойки из металлических труб или деревянных брёвен, предназначенные для удерживания основания в подвешенном состоянии. Устойчивости данным элементам придают раскосы, опирающиеся одним концом на их боковую поверхность, а другим на пол. Фиксируются последние обычно гвоздями;
каркас — это своеобразная решётка из продольных и поперечных балок, функции которых выполняют либо металлические швеллера, либо деревянные бруски большой толщины. Её задача состоит в обеспечении точности положения горизонтального основания;
основание — это настил из листовых материалов — фанеры, дощатых щитов, профилированных металлические полотен, призванный удерживать бетонную массу в проектном положении на протяжении всего периода застывания, а также формировать рельеф нижней грани будущей плиты.

Учитывая то, что в процессе эксплуатации опалубки для перекрытий подвергаются высоким нагрузкам, необходимо, во-первых, изготавливать их из высокопрочных материалов, а во-вторых, монтировать с соблюдением технических норм. Любая ошибка может стать причиной обрушения заполненной бетоном формовочной конструкции, которое, в свою очередь, повлечёт за собой в лучшем случае большие потери денежных и временных средств, а в худшем — ещё и травмирование рабочих.

Выходит, что самостоятельно опалубку для перекрытия лучше не делать? Скажем так: делать можно, если придерживаться соответствующих СНиПов или СП либо пользоваться консультациями специалистов. А ещё лучше купить или арендовать готовый комплект оборудования. Благодаря прилагающейся инструкции собрать и разобрать его сможете без проблем. Но главное то, что такое решение исключит вышеперечисленные риски и вместе с тем позволит реализовать строительный этап качественно.

Как собирать опалубку перекрытия правильно

Теперь, когда вы определились с оборудованием, рассмотрим порядок выполнения монтажных работ. Вкратце его можно представить следующим образом:

Установка вдоль стен основных толстых опор под первичные балки.
Укладка на основные опоры первичных балок. При использовании составных балок делаются нахлёсты, длина которых составляет две высоты этих балок. Опорами для нахлёстов тоже служат толстые стойки.
Установка под первичные балки более тонких промежуточных опор.
Проверка горизонтальности всех первичных балок. Осуществляется с помощью уровня.
Укладка вторичных балок поперёк первичных.
Монтаж настила. Фанерный или дощатый выполняется встык, а металлический — внахлёст. Листы по краям закрепляются, чтобы исключить их отгибания и последующие протекания бетона.

Далее проводится финальная проверка. Состоит она из контроля горизонтальности получившегося основания и его целостности. Если имеют место зазоры между досками или листами, то дополнительно настилается гидроизоляционная плёнка.

На что обратить особое внимание при устройстве опалубки перекрытия

Перечислить все нюансы, касающиеся опалубки перекрытия и того, как её сделать, невозможно, потому что они зависят от множества факторов и требуют расчётов. Но поскольку мы сейчас обсуждаем строительство незначительного масштаба, то затронем моменты, которые наиболее важны именно в данном случае. Итак, при сборке опалубки для перекрытия толщиной 140–220 мм и длиной не более 12 м, строящемся на высоте до 4 м, необходимо:

в качестве настила использовать влагостойкую фанеру толщиной от 18 мм, доски толщиной от 20 мм или профлист с маркировкой «Н» либо «НС»; в качестве балок — швеллера от № 16, двутавры от № 20 или деревянные брусы сечением от 50 × 100 мм; в качестве стоек — трубы диаметром от 60 мм со стенками толщиной от 1–1,5 мм или деревянные брусы сечением от 50 × 100 мм;
основные стойки устанавливать на расстоянии от стены, не превышающем 0,2 м;
все стойки устанавливать на расстоянии 1,2–1,4 м друг от друга;
вторичные балки укладывать с шагом 0,5 м.

Если остались вопросы, мы готовы ответить, а также помочь с подбором и монтажом опалубки, причём не только для перекрытия, но и для фундамента, стен, колонн и прочих конструкций. Вся контактная информация размещена на сайте.

Снятие опалубки

Время распалубки зависить от проектной прочности

Время распалубки никак не зависит от проектной прочности.

Кстати, здесь же и ответ на вопрос темы. Препод (а может и Svolo4) попутал СНиП с ГОСТом.

Опалубка: проблемы бухгалтерского и налогового учета

Современная многоразовая опалубка перекрытий на телескопических стойках является опорной конструкцией, предназначенной для формирования монолитных бетонных перекрытий.

После схватывания залитого бетона опалубка демонтируется для повторного использования.

К выполнению данной операции необходимо привлекать квалифицированных специалистов, имеющих достаточный опыт строительно-монтажных работ.

Нужно ли демонтировать опалубку

Сборка и разборка опалубки перекрытий

Опалубка для заливки перекрытий представляет собой достаточно сложную систему конструкций, состоящую из: телескопических стоек, поперечных балок, щитов балок, вертикальных щитов опалубки, стяжек.

Опалубка для монолитного перекрытия монтируется в следующем порядке:

по всей площади предыдущего этажа устанавливаются стойки на треногах (шаг элементов – 1,0 м);
в верхнюю часть стоек вставляются несущие головки, имеющие П-образную форму;
в головки помещаются продольные балки, соединяющиеся со стенами;
поверх продольных балок располагаются поперечные;
на поперечные балки укладываются влагостойкие фанерные листы, служащие дном опалубки;
устанавливаются боковые вертикальные щиты;
вся конструкция выравнивается по горизонтали с помощью регулируемых стоек (для работы понадобится 3 человека);
в конце работы тщательно проверяются углы, крепления и выявляются возможные щели в конструкции;
как только опалубка будет выровнена, необходимо выполнить армирование и заливку смеси.

Монтаж и демонтаж опалубки – это непростой процесс, которому необходимо уделить максимальное внимание. Только качественно собранная «форма» обеспечит идеально ровную бетонную поверхность.

Через какое время проводим разборку

Основным параметром, от которого отталкиваются в определении срока готовности опалубочной конструкции к проведению демонтажа, считается показатель отпускной прочности.

Эта характеристика зависит от определенных условий:

вида и параметров конструкции;
марки заливаемого раствора;
температурного режима воздуха;
иных условий затвердевания;
объема загрузки.

Факторы, влияющие на срок начала работ

устройства фундаментной основы;
заливки перекрытий между этажами;
обустройства стен и перегородок, туннелей, больших коллекторов и шахт.

Свою роль в определении времени, когда разрешено снятие опалубки после заливки бетона, играет состав растворной массы.

Требования и технические нормативы к снятию конструкций

Согласно рекомендациям, изложенным с СНиП 3.03.01-87, который описывает ограждающие и несущие конструкции, снятие опалубки производится по достижению бетоном не менее 70 % от своей итоговой прочности. При постоянной плюсовой температуре после заливки допускается распалубка фундаментов и перекрытий при 50 %. В американских технологических стандартах указывается рекомендованная прочность в 50 % при стандартной влажности воздуха.

Большинство документов и технических требований опираются на определённые температурные условия. Исходя из них просчитывают, когда можно снимать опалубку с бетона по достижению им максимальной твёрдости.

Распалубка в зависимости от температуры воздуха

Общепринятые положения говорят о наборе бетоном прочности в 70% примерно через 4 недели после заливки. На практике такие показатели достижимы лишь при температуре воздуха в +5 градусов. При устойчивой тёплой погоде в +10 градусов распалубка ленточного фундамента происходит уже после 15 дней с момента монтажа конструкции. В особо знойные периоды в +30 и более градусов, деревянные щиты можно снимать уже на 3-й день.

Важно! Расчёты относятся к бетону марки М200 и М250, приготовленному из портландцемента М-500.

1 градус – 28 дней;
10 градусов – 21 день;
15 градусов – 15 дней;
20 градусов – 9 дней;
25 градусов – 7 дней.

Если общая длина ленточного фундамента или плиты перекрытия превышает 6 м, сроки распалубки слегка сдвигают. Это объясняют необходимостью набора бетоном большей прочностью. Рекомендованные показатели для демонтажа деревянных конструкций составляют 80-85%.