Как сделать опалубку для дорожек из досок
Обновлено: 17.05.2024
Садовые дорожки своими руками: выбрать, спланировать, сделать
Хороший ландшафтный дизайнер любой участок превратит в картинку из модного журнала, посвященного загородной жизни. Хвойные, посаженные группами, цветники, шпалера, обвитая плетистой розой. Уютная беседка, прудик с биоплато. Удобные дорожки, качалки, грядки, которые не портят вид, а украшают его. Как добиться такого результата без специальных знаний о точке перспективы и оптимальном сочетании цветов? Наша подборка лучших материалов по ландшафтному дизайну точно поможет, а начать предлагаем с самого насущного – статьи об устройстве садовых дорожек.
Как найти удачную форму, сделать основание и выбрать покрытие для долговечной и удобной дорожкиКаким бы ни был участок, и каких бы взглядов на ландшафтный дизайне не придерживался его хозяин, садовые дорожки там все равно будут: из клинкерного кирпича, тщательно подобранной тротуарной плитки, или из кругляшков дерева, уложенных в траву. Эта статья расскажет, как правильно спроектировать и сделать дорожку, как подготовить под нее основание и как выбрать покрытие. Дорожка, сделанная по всем правилам, украсит участок и будет служить долго, как и полагается приличной инженерной конструкции.
Оглавление
Виды дорожек
Главное назначение садовых дорожек – связывать между собой разные функциональные зоны на дачном участке: ворота и дом, дома и гараж, летнюю кухню и зону отдыха… Но это еще важный элемент ландшафта: от формы конструкции и материала покрытия зависит общее восприятие участка, и даже самый лучший дизайн легко испортить неудачной и неудобной тропинкой.
По ландшафтной науке все садовые дорожки делят на утилитарные и прогулочные, или функциональные и декоративные.
В этой классификации упор делается на предполагаемую нагрузку. Одно дело, если по тропе будут регулярно проезжать тачки с песком или компостом, и другое, если по ней будут просто передвигаться люди.
- Утилитарные (функциональные) дорожки ведут от ворот на участок к дому, от дома к хозапостройкам. Они предполагают интенсивную нагрузку, поэтому делают их из долговечных материалов.
- Прогулочные (декоративные) дачные дорожки можно вообще не делать, но они повышают уровень комфорта. Их прокладывают, чтобы не ходить после дождя по мокрой земле или траве, и ведут они обычно или к месту отдыха с гамаком и качелями, или к игровой площадке, или беседке.
Можно использовать еще одну классификацию, по которой ландшафтные дизайнеры все дорожки на загородном участке делят на:
- Главные;
- Второстепенные.
Главная дорожка ведет от ворот к дому, ее делают прямой и кротчайшей, насколько это можно, и в идеале она должна быть сделана из материала, которым отделывался фасад. Если цоколь отделан натуральным камнем, то идеальной будет центральная дорожка из натурального камня.
Как планируют дорожки профессионалы
Планирование «дорожной сети» на даче всегда начинается с эскиза. Сеть наносится на план участка с учетом его рельефа, УГВ, построек и состава грунта.
Нужно учитывать следующие рекомендации профессионалов:
- Там, где дорожки пересекаются, не должно быть острых углов, нежелательны даже прямые. Выгодно смотреться будут дуги как можно большего радиуса, желательно с бордюром из растений;
- На загородных участках и под Москвой, и в регионах больше прямых и коротких садовых дорожек, сделанных своими руками, чем радиусных, но это спорное решение. Прямые хороши и красивы только в регулярном английском саду с идеальным газоном. Чем ближе сад к натурально-природному, тем извилистей может быть конструкция (исключая центральную);
- Нельзя высаживать рядом с садовыми дорожками большие деревья – их корни разрастутся и повредят покрытие;
- Общая площадь дорожек не должна превышать 15% от площади участка.
Главные дорожки, которые ведут к дому или иному важному строению на даче, обычно планируют так, чтобы два взрослых человека могли разойтись на них, не мешая друг другу. По стандарту, на одного человека должно приходиться 0,7-0,75 м, но обычно такие конструкции делают шириной от 1, до 1,5 м.
Ширина центральной дорожки может доходить до трех метров.Второстепенные тропки от летней кухни к зоне отдыха и т.п. делают шириной от 0,8 м до 1 м.
Ширина пошаговых дорожек составляет 50-60 см, их обычно делают между клумбами и альпинариями и пользуются ими нечасто и в основном для каких-то несложных работ, вроде пройти с лейкой к розовым кустам. Для таких дорожек из дернины вынимают куски с расстоянием в шаг, насыпают слой песка или гравия и сверху кладут плитку, камень или кругляки дерева. Эти элементы должны быть ниже газона, чтобы можно было свободно косить траву.
Ширина дорожек у гаража обычно немного больше ширины автомобиля.
К высоте дорожек в современном ландшафтном дизайне два подхода:
- выше уровня газона. У таких конструкций по всей их длине всегда должен быть поперечный уклон для стока воды (2-3 градуса). Этот способ применяют только на участках с хорошим дренажем, чтобы вода не застаивалась на газоне или посадках. На влажных участках по краям таких дорожек делают дренаж: канавки для стока воды.
- ниже уровня газона. Такие конструкции сами отводят воду; их нельзя делать на участках очень с высоким УГВ, а на остальных получается очень удачно.
Газон должен быть выше дорожки на два сантиметра. Это удобно для кошения газона и эстетически смотрится лучше.
На рельефном участке вместо дорожки иногда имеет смысл сделать оригинальную лестницу, но не всегда, это зависит от уклона. Если получится сделать дорожку с уклоном 10-12 см на метр – отлично; если угол наклона больше, делают уже ступеньки. Комфортный размер ступеней – 10-12 см в высоту и 35-40 см в ширину.
Устройство дорожек
Чем мостить дорожку? Выбирая покрытие, люди обычно опираются на свои финансовые возможности и эстетические предпочтения. Но что по-настоящему важно, так это условия эксплуатации, придется чистить ее от снега или нет.
Дорожки с твердым покрытием чистить от снега можно, с мягким – нельзя.
Твердое покрытие
Мягкое покрытие
Бетон, натуральный камень, плитка, клинкерный кирпич и т.п.
Грунт, гравий, галька, кора, резиновая крошка, резиновая плитка, газон, дерево. Для таких дорожек обязательно закрепление края.
Многие выбирают комбинированные покрытия, уложенные с разрывами твердые материалы, заполненные травой или гравием, корой и т.п. Такие покрытия разных цветов и форм делают там, где дорожкой пользуются, но нечасто.
Как сделать основание для дорожки
Под брусчатку, кирпич, плитку, камень и деревянные плиты можно сделать разные основания. Выбор основания зависит от типа грунта на участке:
Песчаный грунт – универсальный, вода легко впитывается в него безо всяких дренажных систем. Можно делать любое основание, а для траншеи достаточно снять 15-20 см верхнего слоя;
Супесь или суглинок для устройства дорожек тоже вполне нормальный грунт, верхний слой снимается на 25-30 см, дно застилается геотекстилем, а уже потом послойно насыпается «пирог» основания.
Глина или торф - самые проблемные грунты на участке для устройства дорожки. На таких участках необходимо предусмотреть дренажную систему!
Основание с ЦПС. Если дорожка будет функциональной и предполагается, что по ней будут периодически передвигаться груженые тачки, то в пироге основания имеет смысл задействовать ЦПС. Это основание много раз проверено участниками нашего портала. Делают его так:
- На всю длину и ширину дорожки выкапывают канаву глубиной 25-30 см;
- В нее насыпается песок, толщина слоя 5 см;
- Следующий слой – щебень, толщина 15 см. Слой щебня обязательно утрамбовывается: основание должно быть монолитным, не гулять.
- Сверху опять 10 см песка – без всякого геотекстиля, песок даже должен попасть в щебень, чтобы заполнить пустоты. Основание будет только крепче!
- Песок утрамбовать, подсыпать и снова утрамбовать.
- Последний слой- 5-6 см ЦПС (4 части песка:1 часть цемента).
Получится тот же самый раствор, только проще, не надо ни мешалку, ни миксер-насадку на дрель. Засыпал, вывел с уклоном, положил плитку, пролил водой.
На это основание садовой дорожки легко своими руками положить плитку, брусчатку, камень или другие материалы, последний ряд лучше положить на строительный раствор. Швы заполняют также ЦПС: просто рассыпают сухую смесь по дорожке, при помощи обычной щетки загоняют ее в щели между плитами и проливают водой. Затем снова посыпают, снова сметают и проливают, и так, пока не заполнят швы полностью.
Бордюр для большинства таких садовых дорожек – излишество, и без него плитка никуда не «уедет».
Можно и без бордюра, если укрепить борта временными ограничителями из досок с прибитыми колышками и обваловать плодородкой с трамбовкой, для создания газона, который укрепит брусчатку.
А если все-таки хочется сделать бордюр, то его устанавливают на слой щебня на раствор ЦПС. Бордюру нужно твердое основание. Это правило для дорожек с любым основанием.
Почти все наши пользователи на дно котлована под первый слой песка стелют геотекстиль.
Геотекстиль по супеси, затем песок с трамбовкой.
Геотекстиль не только отделяет материковый грунт от слоя отсыпки, но и служит дополнительным армированием основания. Иногда геотекстилем разделяют все слои щебня и песка, и зря! На практике это нужно только при больших насыпях, когда слой песка превышает полметра.
Основание без ЦПС
Если дорожка предназначена только для передвижения людей, то цементно-песчаная смесь под плитку не нужна, и основание для дорожки можно сделать по предложенной ниже схеме.
Есть варианты еще проще.
Для пешеходной дорожки достаточно 15 см ПГС и 5 см чистого песка для выравнивания под плитку. Песчано-гравийную смесь лучше не трамбовать, а фанатично проливать водой, плотнее ляжет. Швы пролить с песком. Глубина траншеи - так чтобы плитка/брусчатка лежала на пару сантимов ниже уровня земли.
Весной такая конструкция в некоторых местах может подняться – волноваться не нужно, «микро-булгунняхи» растают безо всяких последствий для качества дорожки.
Основание из песка
Песочное основание нельзя назвать супернадежным, но если песок хорошо утрамбовать, он продержится несколько сезонов. Но его можно делать только для пешеходных дорожек. Если сделать основание из двух слоев, в нижний насыпать мелкий промытый речной песок, а верхний сделать из песка с заметным содержанием глины, то на сыром участке такая конструкция будет выполнять функции дренажной канавки.
На дно канавы, вырытой на месте будущей дорожки, насыпается слой чистого речного песка (10-12 см), обильно проливается водой, трамбуется.
- На него кладется слой геотекстиля.
- Сверху слой песка с видимым содержанием глины.
- Вода из плотного верхнего слоя будет уходить в рыхлый нижний и удаляться за пределы участка.
- На это основание укладывается готовая плитка или другой материал для мощения, щели просыпаются песком и проливаются. Дорожки с таким основанием как раз предусматривают использование бордюра, он в разы продлевает срок эксплуатации.
Основание для мягкой дорожки
Основание для дорожки с мягким покрытием тоже легко исполнить своими руками. Оно не особо отличается от основания дорожек, которые мостят плиткой, брусчаткой или камнем. Вот как сделано основание тропинки из щебня, сделанный нашим пользователем с ником seregarsp.
Плодородный слой грунта снят на глубину около 20-30 см, дно траншеи хорошо утрамбовано, насыпано 5 см песка с трамбовкой, постелен геотекстиль, установлены бордюры, насыпан и утрамбован финишный слой щебня.
У нашего пользователя с ником Новый свет финишный слой дорожки – кора.
Как сделать монолитную бетонную дорожку
Для садовых бетонных дорожек снимают 25-30 см почвы, на глинистых грунтах, склонных к морозному пучению – глубже. Дальше можно сделать такой вариантов основания:
Важно, чтобы в центре дорожки слой бетона был на 0,5-1 см толще, чем по краям, образовывая еле заметный холмик для лучшего отвода воды. А само бетонное покрытие должно на 2,5 -3 см возвышаться над уровнем окружающей почвы. Этот нехитрый прием убьет двух зайцев сразу: дорожку будет проще очищать от снега, и во время дождя на нее не будет намываться мусор.
Монолитную бетонную дорожку часто декорируют разными элементами – делать это надо сразу же, как только бетон «схватится». Посмотрите на фотографии ниже: сделаны эти садовые дорожки своими руками, первая – нашим пользователем с ником Veter1412, который укладывал в бетон бесплатные камни из соседнего карьера.
При ходьбе босиком камни очень приятно массируют ступни. Очень нравится и полезно.
Во второй используется очень интересный прием, который наш пользователь с ником leprofag подсмотрел у американцев. Кажется, что у дорожки есть бордюр, но его нет!
Заливаю бетон, ровняю, затем нарезаю кромки из обрезка отлива.
Как только поверхность бетона начинает подсыхать, провожу метёлкой бороздки, потом снова обновляю кромки шпателем, после высыхания обрабатываю гидрофобизатором.
После того, как дорожка залита, ее накрывают пленкой и время от времени поливают водой. Когда бетон затвердеет, опалубку убирают.
На нашем портале популярны и узоры из самодельной плитки для садовых дорожек, отлитой в специальных формах.
Дорожка. Основные этапы
Покрытие дорожки может быть как твердым (брусчатка, камень, плитка, клинкерный кирпич), так и мягким: щебенка, кора, газонная трава и т.п. Мягкое покрытие выбирают для небольших вспомогательных тропинок.
Основание выбирают, исходя из грунта на участке. Когда нужно более прочное и устойчивое основание, используют ЦПС, в остальных случаях можно обойтись без цементно-песковой смеси. Монолитную бетонную конструкцию или дорожку на бетонной стяжке на даче тоже делают довольно часто, обычно на участках с проблемным грунтом. Она выглядит скромно, зато прослужит много лет.
На FORUMHOUSE вы можете посмотреть варианты самых бюджетных садовых дорожек и узнать, как делают дорожки из камня. Почитайте нашу статью о том, как сделать разные виды деревянных тропинок. Как сделаны садовые дорожки и оформлен сад в популярной «Обители ангелов», рассказывает наше видео.
Опалубка для дорожек и площадок
Оглавление
Подготовительные работы
Даже при небольших размерах конструкции опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона. Прямые секции опалубки для бетонной плиты толщиной 100 мм, например, для дорожки или площадки, изготавливаются из досок сечением 50 на 100 мм.
Если необходимо изготовить кривые элементы опалубки, можно воспользоваться тонкой листовой сталью. Для устройства временной опалубки лучше всего подходит невысушенная древесина с прямым расположением волокон и гладкой поверхностью.
Сухая древесина для опалубки не годится, так как она забирает из бетона влагу, ослабляя его прочность.
Для определения потребности в досках измерьте периметр размеченного участка.
Из длинных досок опалубка получается более прочная, но можно сделать длинные секции и из коротких досок, соединив их вместе. Отдельные доски опалубки могут понадобиться для устройства температурных швов (о них рассказано ниже). Вместо деревянной опалубки можно взять напрокат стальные щиты для сборной опалубки, которые могут быть жесткими и гибкими длиной до 3 метров.
Кроме указанных материалов, вам понадобится много прочных деревянных кольев длиной 500 мм (на изображении выше). Они нужны для разметки, установки и усиления прочности опалубки.
Колья также определяют уклон плиты, необходимый для стока воды в сторону от ближайшего здания. Если вы устраиваете прямую дорожку, которая проходит по местности, имеющей наклон в сторону от дома, просто следуйте за рельефом местности. В этом случае дорожка может находиться в одном уровне с грунтом и колья забиваются так, чтобы их верх также находился в одном уровне с грунтом.
Если грунт горизонтальный или если бетонная плита имеет большую площадь или много углов и кривых, нужно обеспечить соответствующие уклоны поверхности бетона для стока воды. Об этом подробно сказано ниже.
Опалубка устанавливается после разметки, выемки грунта и выравнивания места. Бетон для устройства садовой дорожки или площадки внутреннего дворика можно укладывать непосредственно на прочный, хорошо слежавшийся грунт. Однако при устройстве проезда или если грунт глинистый, или покрыт растительностью, необходимо уложить подстилающий слой из гравия и песка толщиной 100 мм.
Внимание: на стадии планирования следует учесть, что, если ваша конструкция будет где-либо соприкасаться с существующей стеной, она должна быть по крайней мере на 150 мм ниже гидроизоляции этой стены.
После сборки опалубки и установки уклона можно приступать к укладке основания. Для устройства больших площадок может понадобиться укладка арматуры, однако для садовых дорожек арматура не нужна. После укладки и выравнивания основания и установки разделительных досок можно приступать к укладке бетона.
Простейшая опалубка
Устройство опалубки. Для устройства прямой дорожки на слегка наклонной местности требуется совеем немного времени и усилий. После разметки и выемки грунта вдоль каждой стороны дорожки с интервалом 1 метр забиваются колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Концы кольев должны быть вровень с уровнем грунта. Если нужно место для засыпки основания, прибейте доски к кольям вровень с их торцами на высоте 100 над уровнем выбранного грунта.
Подкосы, устанавливаемые диагонально, обеспечивают дополнительную прочность опалубки в местах стыковки досок. Если местность не имеет небольшого наклона от ближайшего здания или если дорожка имеет закругления и повороты, бетон нужно укладывать так, чтобы был обеспечен сток воды, о чем будет сказано ниже.
Выемка грунта
1. Разметка дорожки. Если дорожка прямая и короткая, забейте по паре кольев с двух сторон планируемой дорожки, в ее начале и конце. Привяжите к кольям шнуры. Для отметки линии дорожки по грунту возьмите песок и посыпьте его вдоль шнура. Если дорожка кривая, забейте дополнительные колья с интервалами между ними от 300 мм до 1 м, в зависимости от радиуса кривой (чем меньше радиус, тем ближе колья). Обвяжите колья шнуром. Если дорожка разветвляется, забейте колья по кривым, а также в начале и в конце каждого прямого участка, затем натяните шнуры.
2. Подготовка грунта. После удаления разметочных кольев и шнуров выньте по одной нз линий полосу грунта необходимой глубины, отступив на 300 мм за пределы линии из песка. Если необходимо уложить слой песка с гравием, выемку грунта нужно делать на 100 мм глубже. Обязательно удалите всю растительность, но аккуратно сохраните слой дерна, если хотите уложить его в дальнейшем вдоль края дорожки. Затем выньте грунт на остальной части дорожки, выступив но 300 мм за пределы противоположной ограничительной линии из песка.
3. Выравнивание грунта. Разровняйте грунт скребком и засыпьте песком и л и гравием все углубления, которые получились в результате извлечения камней или неаккуратной работы лопатой. Разровняйте землю доской, перемещая ее вдоль поверхности грунта. Если планируемая бетонная плита узкая, используйте доску длиной, равной ширине плиты.
4. Уплотнение грунта. Утрамбуйте грунт катком, запасным колесом или трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 на 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Прибейте к бруску с двух сторон дверные ручки. Заполните песком и утрамбуйте углубления. Затем, используя в качестве линейки ровную доску, проверьте дно траншеи по всей ширине.
Забивка кольев
Забивка опорных кольев. Если дорожка короткая и прямая, снова забейте колья в траншее. Забивайте колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Глубина забивки должна быть не менее 300 мм.
Натяните шнур по внутренней поверхности кольев. Затем забейте промежуточные опорные колья с интервалами в 1 метр вдоль каждой стороны дорожки и на стыках досок, устанавливая их так, чтобы внутренняя грань была у шнура.
Если дорожка кривая или разветвляется, до установки шнуров забейте дополнительные пары кольев в концах каждого прямого участка. Шнуры пока не устанавливайте. Если местность имеет небольшой наклон, обеспечьте наклон бетонной плиты, забивая колья так, чтобы их торцы были вровень с уровнем грунта. Затем, пропустив инструкции, приведенные здесь и далее, сразу переходите к установке досок опалубки. Если уклон местности неравномерный, установите колья так, как показано в следующем разделе.
Установка кольев для обеспечения стока воды
1. Установка уклона по длине дорожки. Если вы устраиваете прямую дорожку на совершенно плоской площадке, отметьте устойчивой к действию влаги краской уровень грунта на внутренней стороне ближайшего к зданию кола. Затем нанесите метку но соседний кол на том же уровне. Для обеспечения уклона бетона, чтобы вода не стекала к зданию, проведите линию на 10 мм ниже метки. С помощью уровня нанесите метку уклона на всех расположенных рядом кольях одной стороны дорожки. Если дорожка разветвляется, как показано на рисунке, считайте каждое ответвление отдельным участком дорожки.
2. Окончание разметки с уклоном по длине. Положите длинную доску поперек дорожки к кольям, расположенным рядом со зданием. Установите верхний край доски под линией, указывающей уровень грунта, и временно прибейте ее гвоздем с двойной головкой. Затем выровняйте доску горизонтально и нанесите метку на противоположный кол. Снимите доску. Затем нанесите метку на 10 мм ниже уровня грунта на кол с другой стороны дорожки, как было описано в пункте 1.
3. Установка уклона по ширине дорожки на горизонтальной местности. На дальнем конце прямого участка разветвляющейся дорожки установите доску рядом с линией уклона на последнем колышке отмеченной стороны. Забейте гвоздь для закрепления доски. С помощью уровня и доски отметьте кол на противоположной стороне дорожки. Снимите доску и проведите линию уклона, которая должна быть ниже на 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки. Прикрепите шнур от этой линии уклона до линии уклона, которая нанесена на второй от здания кол. Отметьте положение шнура и снимите его.
4. Окончание разметки уклона для разветвления. Разметьте уклон для оставшегося участка разветвления только по ширине. С помощью уровня отметьте колья вдоль ближайшей к зданию стороны на той же высоте, что и метка на внутреннем стыке разветвления. Сделайте наклон противоположной стороны, натянув шнур от крайнего кола к колу на внешнем стыке разветвления так, чтобы наклон был к концу участка дорожки. Уклон должен быть 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки.
Прибивка досок опалубки
1. Прикрепление досок. Если дорожка устраивается на наклонной местности, прибейте гвоздь с двойной головкой в кол возле здания с внешней стороны возле торца. Приложите один конец доски опалубки, совместив край с меткой уровня, забейте в нее гвоздь, прижимая доску к колу кувалдой. Прибейте доску к колу на другом конце, затем в центре доски. Забейте по второму гвоздю во все три коло. И, наконец, прибейте доску к промежуточным кольям. Если местность не имеет уклона, прибейте доску так, чтобы ее верхняя кромка совместилась с линиями уклона, нанесенными на кольях.
2. Прикрепление досок на углах. Уприте торец угловой доски к выступающей части доски прямого участка опалубки и совместите верхние кромки обеих досок. Затем обычным гвоздем прибейте угловую доску к внутренней (то есть обращенной к дорожке) стороне кола.
3. Установка подкосов. Забейте в грунт с внешней стороны опалубки под углом к кольям подкосы, которые будут воспринимать боковое давление бетонной смеси. Прибейте подкосы к опорным кольям ниже досок опалубки.
4. Выравнивание краев опалубки. На изогнутых частях дорожки отпилите концы досок там, где они выступают за углы. Отрежьте выступающие за верхнюю кромку досок концы кольев (кроме пары кольев на концах кривых) для получения ровного верхнего края опалубки, который будет нужен для выравнивания бетона.
Установка металлических полос на кривых линиях
1. Забивка кольев на кривых линиях. Уложите шнур по дуге кривой вдоль части дорожки. Начните кривую линию у крайних кольев кривой но расстоянии от внутренней поверхности кола, равном толщине доски опалубки, так как толщина металлической полосы равна всего 2 мм. Забейте опорные колья с интервалами от 300 мы до 1 м в зависимости от радиуса кривой. Чтобы получить наклон кривой для стока воды на ровной поверхности грунта, натяните шнур от верхней кромки одной доски до верхней кромки другой доски так, чтобы он обогнул все колья. Отметьте линин уклона в местах, где шнур касается кольев. Снимите шнур.
2. Прикрепление металлических полос. Отрежьте полосу листового металла шириной, равной ширине доски, и на 150 мм длиннее кривой. Прибейте полосу к доске опалубки оцинкованными гвоздями, перекрывая полосой доску приблизительно на 75 мы и совмещая верхнюю кромку доски и край полосы. Постепенно прибивайте полосу ко всем кольям и к доске опалубки второго прямого участка. Установите подкосы и отпилите концы кольев вровень с кромками досок и краем полосы. Подсыпьте грунт на внешней стороне траншеи для дополнительной опоры и утрамбуйте его, но не сильно, чтобы не сдвинуть колья.
Укладка смеси гравия с песком
Укладка основания. Если нужно, уложите слой гравия или смеси гравия с песком толщиной 100 мм. Для выравнивания поверхности основания воспользуйтесь куском прочной доски. Отрежьте этот кусок так, чтобы его длина была равна ширине дорожки, и прикрепите к нему более длинную доску, концы которой в процессе выравнивания слоя основания будут опираться на кромки досок опалубки. В процессе выравнивания заполняйте углубления щебнем или смесью песка с гравием. Утрамбуйте основание трамбовкой (описано в Выемке грунта, пункт 4 ), добавляя при необходимости смесь. Затем снова разровняйте поверхность основания.
Температурные швы
Установка прокладок в швах. Для того чтобы бетон мог свободно расширяться и сжиматься при изменениях температуры, необходимо устанавливать упругие прокладки в местах, где бетон соприкасается с жесткими конструкциями.
Отрежьте полосы упругого материала (обычно это рубероид) шириной 100 мм и длиной, равной ширине дорожки, и поместите их во всех местах, где бетон будет соприкасаться с существующими конструкциями.
Бетонная плита должна быть разделена на участки длиной не более 4 метров или не более двойной ширины дорожки, в зависимости от того, что меньше. Разделите бетонную плиту шириной более 4 метра на равные участки в обоих направлениях. Ширина и длина каждого участка не должны быть более 3 метров. Если вы собираетесь укладывать бетон по одному участку, установите временные разграничительные доски, прикрепив их кольями с внешней стороны участка. Уложите бетон в первую секцию и выдержите его один-два дня, затем снимите доску и укладывайте бетон в следующую секцию.
В результате естественной усадки свежего бетона образуется щель, которой вполне хватит для будущего теплового расширения. Если вы планируете укладывать бетон на всю дорожку сразу, разделяйте участки прочным картоном, который прикрепляйте к доскам опалубки, как показано на врезке. При укладке бетона подбросьте несколько лопат с наружной стороны картонной полосы, для того чтобы она не сдвинулась с места. После укладки картон вынимать не нужно.
Деревянные дорожки: популярные виды, опыт форумчан
Дорожки на участке позволяют беспрепятственно перемещаться между зонами в любую погоду, не утопая по щиколотку в грязи и не перетаскивая почву на подошвах. Они станут элементом ландшафтного дизайна, если учитывать не только практическую, но и визуальную составляющую. При выборе материала для дорожек ориентируются на общую стилистику оформления участка и свои финансовые возможности. Дорожки из дерева на даче всегда универсальны – они сочетаются и с газонами, и с клумбами, и с мощеными террасами, их реально сделать самостоятельно, они отлично смотрятся без бордюра, а стоимость зависит от выбранной разновидности. Многие пользователи портала FORUMHOUSE облагораживают ландшафт с помощью именно деревянных дорожек.
Дорожки из дерева своими руками
Древесина в качестве материала для садовых дорожек – не самая популярная категория, но достаточно востребованная, в силу высокой декоративности, относительной долговечности и доступности. Хотя кубометр обработанной доски стоит прилично, многие используют для дорожек строительные остатки, что значительно снижает себестоимость. Но даже если брать новые пиломатериалы, ввиду отсутствия мокрых процессов при укладке и с учетом особенностей подготовки основания, дерево может обойтись дешевле других разновидностей. По способу изготовления существует два типа деревянных дорожек.
Настилаемые дорожки издерева своими руками
Основное полотно приподнимается над уровнем грунта, каркас укладывается на подготовленное основание. Дощатый настил поднимают над землей, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха – такая вентиляция значительно продлит срок службы дорожки и предохранит от переувлажнения. Получается настоящий "деревянный тротуар". Этой конструкции необходим небольшой уклон - он способствует скатыванию воды с поверхности "тротуара", даже после обильных осадков полотно будет просыхать быстрее.
Основанием для настила выступает каркас из продольных лаг, на котором посредством крепежа фиксируются поперечины из доски или бруса. Возможно чередование одинаковых по длине, но различных по ширине сегментов, все зависит от задумки. Чтобы избежать коробления, широкая доска крепится на три-четыре самореза (гвоздя) с каждого края, брусу достаточно двух, шляпки топятся в глубину, чтобы избежать травмирования ног при босых прогулках.
Если члены семьи обладают солидным весом, или дорожка в саду будет использоваться для перевозки в тачке тяжестей, прокладывают дополнительную, среднюю лагу.
Чем обработать дерево на дорожке
Для защиты лаг, непосредственно контактирующих с землей, их нужно обработать жидкой битумной мастикой или подобным средством. Поперечины при необходимости проходят рубанком, шлифуют наждачкой, после чего пропитывают антисептиками, сушат и монтируют на каркас. Возможны два варианта сборки – вплотную, без просветов и с равными промежутками между элементами. Изнаночную сторону настила также покрывают мастикой, лицевую поверхность окрашивают или лакируют. Предварительная обработка элементов конструкции покрытием перед сборкой эффективнее, чем в готовом виде, покрывать же битумом и колеровкой проще собранный настил.
Садовая дорожка из досок: как сделать тротуар на дачном участке
Хотя настил можно положить на ровную поверхность и без предварительной подготовки, чтобы он прослужил как можно дольше, и при эксплуатации не приходилось воевать с сорняком, имеет смысл соблюсти технологию. Существует два способа подготовки – под лаги или на всю ширину дорожки, проводится подготовка в несколько этапов:
- Снимается почвенный слой глубиной 20 – 30 см, дно утрамбовывается;
- Засыпается слой песка, утрамбовывается, проливается, поверху засыпается слой мелкого щебня, трамбуется.
Если устройство деревянного настила планируется как временное, можно обойтись без подушки, под лаги прокладывают геотекстиль, рубероид, транспортирную ленту или подобные материалы, от сорняков проводят обработку гербицидами.
Как сделать садовые дорожки из дерева
Среди пользователей портала деревянные настилы пользуются заслуженной популярностью.
Москва.
Дошли руки сделать деревянные дорожки на даче, в ход пошли остатки – бруски (лиственница, некондиция) толщиной 3 см и шириной от 10 до 2 см. Сделал из них дорожку метровой ширины, брус не строгал, обжигал горелкой, чтобы убрать занозы. В дальнейшем окрашу какой-нибудь пропиткой. Грунт выбирал на половину штыка, небольшой слой песка (трамбовал), геотекстиль, и на него – мелкий щебень. На щебень – лаги из остатков бревна и бруса 100-го, высотой 10 см. Лаги покрыл отработкой.
Доска 25 и 50 мм, поперечные сплошняком, покрывал дощечки антисептиком с колировкой, ширина между лагами – на глаз, чтобы доски немного выступали от края (около 10 см). Решил пролёт между поперечинами не делать: траву сложно косить, деревяхи царапаешь.
Решили, что у нас на даче будет деревянная дорожка из досок. Пока в планах 21 метр полотна, в выходные сбили 4,5 метра. На следующие планируем закончить сбивать и приступить к полировке и окрашиванию в цвет дома.
Я тоже только за дорожки из досок на даче, чисто и босиком приятно ходить, по бетонным "дорогам" так не побегаешь после баньки.
Как вариант, настил делают из использованных поддонов от строительных материалов – паллет. Для укладки в исходном виде выбирают поддоны с узким пролетом между элементами. Большой декоративностью такое устройство не обладает, но требует минимальных затрат сил и времени на работу. Не самый красивый, но качестве быстровозводимой времянки - оптимальный вариант, проверенный дачной практикой.
Батя мой, наверное, самый бюджетный вариант дорожек сделал: положил б/у поддоны (нынче паллеты), лет на 7 – 8 хватает. Правда, для эстетского взгляда не комильфо, и поддоны лучше без щелей брать.
Чтобы такая дорожка была декоративнее и дольше прослужила, поддоны разбирают на сегменты, обрабатывают защитными составами и сколачивают из них полноценный настил. Времени затрачивается больше, но и результат значительно привлекательнее, а себестоимость дорожки, что в первом, что во втором варианте - дешевле не придумаешь.
В противовес бюджетному варианту из паллет, настилаемые дорожки из декинга – специальных деревянных плиточных модулей из террасной доски (на фото). Этот садовый паркет укладывается на ровное основание и по внешним данным превосходит самодельные разновидности, те, кто его делали, оставляют только положительные комментарии, но из-за высокой стоимости осилить его может далеко не каждый.
Вкапываемые
Деревянные элементы в таких дорожках на даче вкапываются в грунт вровень с поверхностью или немного выступают над землей, пустоты засыпаются дренажными материалами – щебнем, крупным песком, гранитным отсевом. На дорожки идут доски, спилы бревен, пеньков, веток, толстый брус, плашки нарезаются длиной 10 – 15 см. Так как дерево полностью погружается в землю, оно нуждается в усиленной защите от влаги, шайбы желательно замочить в растворе антисептика или горячей олифы, нижний спил покрывается битумом, верхний можно залакировать или покрыть воском. Укладка спилов произвольная, для повышения декоративности между толстыми кругляками вставляют мелкие. Если используется брус, актуальна имитация кирпичной кладки с перевязкой рядов.
В отличие от настила, который можно поставить прямо на землю, вкапываемые дорожка из спилов и бруса требуют тщательной подготовки основания, так как чурки будут находиться в земле и подвергаться воздействию внешней среды.
Чтобы избежать застаивания воды и преждевременного износа, под спилы делают эффективную дренажную подушку из песка и гравия, толщиной не меньше 10 см.Дно выкопанной по разметке траншеи трамбуется, застилается геотекстилем, после слой песка, утрамбованный и пролитый, слой щебня и последним - слой песка. Спил выставляют на подложку, чередование разных диаметров повышает декоративность дорожки, пристукивают чурки резиновым молотком, горизонт контролируют строительным уровнем. Промежутки заполняются мелким щебнем, крупным песком, гранитным отсевом, глиной.
Дорожка из спила прекрасно вписалась в ландшафт участка форумчанина NikNikTar.
Из остатков осиновых бревен от своей стройки и брошенной халявы за забором напилил шайбы толщиной 15-20 см, вынул грунт и на геоткань и песчаную подушку уложил с миром, предварительно искупав их в "Сенеже". Промежутки заполнил нарезанными стволами осины (много ее на берегу озера) и засыпал песком, а верхний слой затер мелкой гранитной крошкой. Дорожки из осины очень органично вписались в участок, глаз радует, но скользко после дождя. Делать их как основные я бы не решился, а как элемент дизайна и для степенных передвижений между малыми архитектурными формами на участке и прогулок по саду – самое то.
Читайте также: