Как сделать опалубка для колодца

Обновлено: 19.04.2024

Как сделать опалубка для колодца

В домашних условиях соорудить прочную опалубку для заливки колодца не так уж и просто, поскольку все связано с особенностями используемых материалов. Бетон довольно тяжелый сам по себе, поэтому оказывает колоссальное давление на стенки формы, из-за чего конструкция должна быть достаточно прочной. При этом стенки не стоит делать очень толстыми, чтобы попусту не тратить материал. Есть три наиболее распространенных вида опалубки, которые собирают при формировании колодца:

деревянная квадратная;
деревянная круговая;
круговая металлическая.

Дерево как более доступный материал рассматривается в первую очередь. Конечно, его можно применять, но стоит учесть огромное количество нюансов, связанных со взаимодействием бетона и древесины. Например, дерево может впитывать влагу или, наоборот, отдавать его излишки, что может негативно повлиять на качество строительного раствора. Кроме того, крайне сложно собрать устойчивую конструкцию с применением древесины для формирования глубокого колодца.

Но куда более сложной для реализации является скользящая металлическая опалубка с применением листового металла. Такую конструкцию крайне трудно собирать, скреплять, а сами детали тяжело извлекать потом, по окончании работ. Тем не менее именно металл является идеальным вариантом для формирования колодца. Теперь рассмотрим каждый вариант подробнее со всеми достоинствами и недостатками.

Как сделать круглую опалубку своими руками

Круговая опалубка для фундамента

Круглый фундамент постепенно становится одним из популярных вариантов обустройства основания жилых домов и производственных сооружений. Данный тип конструкции имеет ряд достоинств, за которыми и тянутся заказчики. Строительство такого типа сооружения не типично и каждый этап имеет свои особенности. И одна из первых – это круглая опалубка.

Именно круглая форма основания относится к числу высокопрочных вариантов, прежде всего потому, что обтекаемая форма придает стойкость конструкции.

Вертикальные смещения горизонтов при таком фундаменте практически отсутствуют, а действие горизонтальных прижимных сил отсутствует. Особенно широко применятся круглый фундамент для сооружений колонного типа и в частном домостроении.

Строительство такого основания начинается со сборки опалубки, которая в таком случае имеет множество особенностей.

Круглая опалубка фундамента

Вопросы возникают с первых шагов: чертеж опалубки фундамента содержит большое число расчетов и схем. Классические прямоугольные фундаменты производят уже по «накатанному» пути, где каждый шаг отработан и отлично известен. Круглая опалубка пока не так известна, поэтому в работе могут возникнуть вопросы.

Квадратный колодец

Проще всего в загородных условиях собрать квадратную опалубку для колодца с использованием дерева. Конечно, круглый колодец выглядит намного красивее, но собрать форму для него очень трудно из-за особенностей расположения арматуры. Для новичков это самый перспективный вариант. Из материалов не стоит брать фанерные листы для квадратной опалубки. Во-первых, ее может сильно покоробить, пока будет застывать бетон, что сильно отразится на будущем колодце. Во-вторых, если и брать фанеру, то только с хорошим влагоотталкивающим слоем, а это расходы. Лучше брать не сушеные доски, которые пролежали примерно год в накрытом проветриваемом помещении. Такая древесина имеет естественную влажность, поэтому она никак не должна повлиять на форму конструкции в процессе заливки бетона.

Рекомендуемые размеры одной сборной секции: 0,8 м — высота, 1 м — ширина и 0,1 м — толщина стенки. Таким образом, получаем следующие параметры:

внешняя опалубка — 1,2 м на 1,24, щиты высотой 0,8 м;
внутренняя опалубка — 0,96 м на 0,96 м с высотой 0,8 м.

Каждая секция состоит из сбитых воедино досок выбранной толщины, в данном случае по 20 мм. Одна секция располагается над второй, дальше конструкция собирается полностью. Если хотите себе съемный вариант, то для более удобной сборки можно набить металлические уголки с внешней стороны конструкции по углам. Для цельной можно использовать заклепки.

После в будущем колодце нужно расположить арматурную сетку и проволоку через каждые 30 см, это будет основным условием жесткости конструкции. После сборки арматурной сетки можно заливать бетон.

Особенностью этого метода является то, что не требуется применять виброустановку для лучшего качества бетонного изделия, поскольку смесь под своим собственным весом неплохо утрамбуется. Спустя полторы недели можно проверить результат. Это наиболее простой, но и самый ненадежный способ сформировать колодец у себя на участке.

Изготовление опалубки

Опалубку для колодца можно подобрать на складе стройматериалов, а можно сделать самостоятельно, чтобы потом не вспоминать родственников изготовителей опалубки. Итак:

Для изготовления опалубки потребуются стальные листы толщиной в 2 мм и полосы длиной 260 см для двух внутренних, 286 см для двух наружных элементов. Высота определена стандартом листовой стали равной 100 см.
По размерам листов понятно, что конструкция делается весьма основательно, хотя на своем участке, да если работа ведется в «одного», многие останавливаются на внешнем диаметре трубы в 150 см, внутреннем в 130 см, а толщина листов берется в 1,5 мм, высота 62 см, что несколько облегчает конструкцию.
Эта высота вполне удовлетворительна, поскольку изготавливается цельная железобетонная труба и отдельные колодезные кольца не нужны.
На концах всех четырех полос просверливаются отверстия под 5 болтов МБ с гайками.
В этом заключается способ изготовления колец для колодца, который применяется в большинстве случаев. Соорудив опалубку, можно не задумываться, как рыть колодец.

Практическое применение

Выкапывается круглая яма с диаметром в 1,5 метра и заглубленная на 1 метр.
При высоком горизонте грунтовых вод, на дне вырытого отверстия устраивается приямок крайне необходимый накопитель воды.
Для предотвращения осыпаний земли по краям колодца, кладутся обрезки рубероида, на фото видны приемы выполнения этих работ.
Установленные в яме две внутренние и две наружные полосы опалубки стягиваются болтами с гайками.
Проволока 6-8 мм, выполняющая роль арматуры, втыкается в землю через каждые 10 см.
При заполнении бетоном опалубки на 1/3, выкладываются полукруглые 3 миллиметровые стальные прутки, и только после этого производится заполнение оставшейся две трети расстояния.
Конструкция оставляется на неделю, и она выстаивается.
Болты снимаются, опалубка поднимается и закрепляется на затвердевшем кольце бетона.
Начинается день сурка, снова в опалубке размещается арматура, заполняется на треть, раскладываются стальные прутки, заливается бетоном оставшееся пространство, выстаивается.

Внимание: Бетон необходимо в обязательном порядке уплотнять толкушкой, изготовленной из обрезка водопроводной трубы.

Важной составляющей этого процесса является бетонная смесь. Для приготовления бетона с максимальной прочностью требуется созревший цемент М400 и выше. Какой цемент считается созревшим?
От даты изготовления такого продукта прошел месяц и более. Кроме цемента используются вода, песок, гравий.
Главное для получения нужной консистенции и прочности – соотношение ингредиентов.
Отсчет ведется от одной части цемента. Итак, на одну часть цемента приходится 2-2,5 части песка, 3-4 части гравия, 0,5-0,7 частей воды.
Хорошо иметь бетономешалку в хозяйстве и использовать жену оператором перфоратора для вибрации раствора, а опыт получения нужного бетона отработается за несколько замесов.
Выдержав недельный срок для застывания кольца, можно приступать к тяжелым, земляным работам, которые способствуют заглублению трубы. Колодец можно выкопать и одному, в интернете описан случай с 73 летней бабушкой, выкопавшей колодец глубиной 8 метров, правда кольца она сама не ставила.
На дно колодца насыпается щебенка и крупнозернистый песок.
Цена колодца(см.Своими руками делаем колодец на приусадебном участке) с бетонными кольцами обходится в 1140$, если колодец копают 2-3 работника, и вдвое наполовину при самостоятельной копке колодца.

Альтернатива бетонным поверхностям

Каждая мелочь, доведенная до завершения на дачном участке или загородном доме, делает участок уютным, радующим глаз. Колодец составляет целую систему с укрепленными вертикальными стенками. Грунтовые воды внутри него, подаются на поверхность механизмом. Итак:

Барабан для колодца своими руками служит частью этого механизма и представляет собой отрезок бревна диаметром не менее 20 см, с ровной, сухой поверхностью. Длина барабана определяется расстоянием между стойками, потому что он должен свободно между ними проходить, а для этого его длина делается на 10 см короче.
Оба конца барабана оборудуются алюминиевыми, латунными или медными лентами. На крайний случай есть стальная лента, но повышенная влажность быстро приводит её в негодность, она ржавеет.
Ленты предохраняют барабан от трещин при вколачивании хвостовика и рукояти.
Эта схема работает с незапамятных времен и является самой распространенной в нашей стране.
Если предполагается, что вода из колодца будет использоваться не только для полива, а ещё для приготовления еды и питья, то крыша на надежной постройке над колодцем просто необходима. Вода приобретает защиту от ультрафиолетовых лучей, заставляющих терять её свои лечебные свойства, от грязных осадков и от замерзания в морозы.
Вояж по специализированным строительным рынкам показывает, что готовые варианты рассчитаны на невзыскательный вкус, а стоимость соответствует работе краснодеревщиков с ценной породой, а не работе плотников с неликвидными обрезками.
Остается только обшивка колодца своими руками, чтобы получить красиво оформленный домик, надежно защищающий его от попадания пыли, листьев и другого мусора, переносимого ветром.

Внимание: Перед установкой каркаса домика для колодца, щебень хорошо утрамбовывается.

Камень в отделке колодца

Облицовка колодца камнем своими руками выполняется после предварительной их подготовки.
Можно использовать плоский природный песчаник и белый морской камень.
Необходимые инструменты – перфоратор с венчиком, 2-3 шпателя разной ширины, болгарка с кругами по камню, кирка, емкость с водой, кисточка.
Из смесей приобретается грунтовка для бетона и камня, клей.
Камень хорошо промывается водой и обсыхает.
Готовится клейкая смесь такой консистенции, чтобы она не текла, а намазывалась шпателем на вертикальную плоскость.

Внимание: В сильно густой смеси пропадают клеящиеся свойства, вязкость раствора должна напоминать деревенскую сметану с максимально однородной структурой.

Поверхность для декорирования обрабатывается грунтовкой и хорошо просушивается.
На облицовку внутренней части колодца лучше использовать белый камень.
Немного творческого, художественного подхода и можно достичь максимального приближения к природе. Не нужно избегать контрастных взаимодействий крупных и мелких камней.
В работе вредна спешка, и тогда вопрос как обделать колодец своими руками уйдет на второй план.
Приготовили возле себя некоторое количество разных по цвету, размерам и форме камней, нанесли раствор на небольшое пространство 50х50 см, начинается укладка крупных камней, которые можно потом обыграть мелкими.
Работать надо аккуратно, не пачкая камень в растворе. Каждый камушек хорошо притирается к поверхности, чтобы раствор закрыл все выемки и щели на нем.
Лишний раствор размазывается в сторону будущей облицовки, либо убирается шпателем.
Так декорируется вся вертикальная внутренняя плоскость, кроме дна. На дне камни должны быть сухими без раствора.
Если решили доставлять воду наверх насосом, то его на дне лучше замаскировать большими камнями и установить ночную подсветку, чтобы не портить природного вида колодца.
Плоский бурый песчаник, промытый и обсушенный, подойдет для облицовки внешней части колодца.
Работа тоже творческая, но немного сложнее. Камень кладется по принципу пазла или мозаики.
Здесь необходимо выдерживать расстояние между камнями от 1 до 2 см, то есть сформировать швы.
На одном участке не следует размещать много одинаковых по размерам и расположению камней.
Удачное сочетание и компоновка требуют иногда обрезки части камня болгаркой.
Важно спрятать спиленную часть с видимой части, в работе с камнем существует негласное правило – чем меньше камень распилен, тем благороднее, красивее и богаче композиция из них.
Раствор при внешней облицовке наносится не на поверхность, а непосредственно на камень.
После укладки камня на внешней стороне, необходимо заняться швами.
Для него готовится свой раствор из расчета 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Раствор должен быть максимально густым, чтобы слепленная из него лепешка не таяла в руке, а сохраняла форму и не рассыпалась.
Ручкой кисти и тонким шпателем раствор плотно забивается в швы, не пачкая камни. После подсыхания раствора, по швам проходятся сухой кистью.
Последними штрихами в этих работах будет покрытие лаком готовой отделки.

Круговая форма

Куда более сложной в плане реализации является округлая форма колодца с использованием пиломатериалов. Это довольно старый метод, который заключается в следующем: понадобится два щита с уже врезанной окружностью необходимого диаметра. По всей окружности крепятся клепки и доски, которые соединяются внизу другим щитом. Так формируется одна секция.

Внутренняя собирается аналогично, но делается меньшего диаметра. Затем внутренняя опалубка размещается внутри конструкции, после чего внешняя часть опалубки заделывалась рубероидом. Это крайне трудоемкий процесс. Но куда сложнее армировать круглую конструкцию. В каждой отдельной секции размещается арматура, после чего одно кольцо заливается бетоном. Нужно подождать, пока секция застынет, после чего заливать следующую, и так до конца. Таким образом, формируются тонкие бетонные кольца. Этот метод является крайне не практичным по нескольким причинам:

трудно сделать округлую устойчивую многоярусную конструкцию из дерева;
приходится тратить много времени на армирование;
среднее качество бетонных изделий.

Если в качестве материала доступы только доски или фанера, лучше прибегнуть к прямоугольной конструкции.

Опалубка из металла

Наиболее надежные опалубки для колодца делаются из металлических листов. Изготовление такой конструкции сопряжено с некоторыми трудностями: опалубка очень тяжелая, без спецтехники ее не установить и не извлечь, а это обходится дорого. Заливка бетона и армирование также требуется выполнять поэтапно.

Для лучшего качества опалубки рекомендуется использовать специальное оборудование. Сам колодец будет иметь несколько иную форму. Его низ представлен «ножом» — кольцом с острой нижней частью, которое заливается первым без опалубки. Весь колодец будет состоять из колец, которые нужно постепенно заливать.

Наиболее примитивный вариант металлической опалубки — бочки для воздуховода различного диаметра, сваренные воедино. Иногда бочки разрезают на половины для более простого монтажа, устанавливают петли и фиксаторы, чтобы конструкция держалась как одно целое. Если есть листовой металл, то подойдут заготовки со следующими параметрами:

толщина — 2 мм;
длина — 260 см для внутренних и 286 см для наружных секций;
высота — 100 см.

Таким образом получится, что внешний диаметр одной секции 150 см, внутренний — 130 см. Если хотите более легкую конструкцию, то подойдет 60-65 м высота листа.

Для скрепления в трубу на концах листа понадобится просверлить отверстия под болты МБ, минимум 4 штуки. Далее скручиваем лист в трубку, закрепляем болтами, одна часть секции готова. Все это собираем в полноценную трубу.

В готовую яму устанавливаем части конструкции, фиксируем их.
Чтобы земля не осыпалась, по краям в колодце укладываются куски рубероида.
С шагом в 10 см устанавливаются пруты со стальной проволокой толщиной 6 мм.
Заливается первая секция. Ждем высыхания, ставим арматуру снова, заливаем вторую и так до конца.

Виды круговой опалубки

О том, как сделать круглый фундамент, есть довольно много материалов. На каждом этапе производителю работ понадобится новое оборудование и инструменты. И первым из них станет опалубка. Она разделяется на несколько видов в зависимости от материала, использованного в работе.

Прежде всего, опалубка делится на съемную и несъемную. Первый вариант применяют многократно. Она производится из качественных материалов и после застывания бетонной смеси демонтируется для последующего применения. Несъемная опалубка погружается в бетон и остается в нем навсегда.

Для возведения несъемного типа опалубки применяют короб из пенополистирола, профлист малой толщины, тонкую листовую сталь. Из этих материалов, занимающих минимальную площадь, просто делать опалубку любой формы.

Пенополистирольная опалубка имеет множество практических достоинств, одним из которых является теплоизоляционные свойства. Благодаря этому закладка такой несъемной опалубки дает дому дополнительное отопление.

Виды круговой опалубки

Несъемная опалубка из металлических листов быстро возводится и обладает отличными техническими характеристиками. При обустройстве основания применяют листы минимальной толщины. металл слабо проводит тепло, но зато надежно спасает от проникновения влаги.

Использование металла для строительства круглой опалубки гарантирует высокую скорость выполнения работы, при низкой стоимости и высоком качестве выполненных работ. В качестве стройматериала применяют строительный брус, прошедший первичную обработку, а также обрезные доски, фанеру. Установка на месте происходит вертикальным способом и быстро обеспечивает достижение результата.
Основное достоинство деревянного типа круглой опалубки заключается в низкой стоимость материалов. Они могут производиться не только на пилораме, но и непосредственно на участке с помощью простых инструментов можно создать опалубку для последующей заливки бетонной смеси основания.
В последнее время строители все чаще прибегают к использованию съемной опалубки из пластика. Этот вид материала значительно отличается по цене в зависимости от качества пластика, толщины стенки и хрупкости структуры. Главная и практически ценная особенность пластической формы в том, что они почти не разрушаются при контакте с агрессивными реагентами. Этот фактор позволяет применять пластиковую опалубку при обустройстве круглого фундамента и оставлять ее в грунте на совсем.

Специальная опалубка, которую используют для строительства круглого фундамента, может различаться по толщине и наличию фиксаторов, по высоте и прочности и множеству других параметров. Такое разнообразие открывает возможности для широкого выбора конструкций в соответствие с запросами конкретного заказчика.

Непосредственное возведение оснований круглой формы состоит из нескольких основных этапов, каждый из которых играет важную роль.

Подбор оптимальных строительных материалов. Этот этап является определяющим при строительстве и заключается в глубоком анализе предпроектных данных, тщательной работе проектировщика и многочисленных расчетах. Тут важно определить преимущества и недостатки каждого варианты в преломлении на определенный объект.
После выполнения подготовительных расчетов, архитектор приступает к выбору проекта фундамента и его расчетам.
После утверждения проектной документации приступают к рытью котлована в соответствие с нормами.
Обустройство подушки в котловане и расстановка каркаса опалубки.
Заливка фундамента в установленные ограничения.

Иными словами, процесс возведения круглого основания полностью соответствует строительству обычного фундамента. Особенность заключается в том, что выполнение работ требует внимания к геометрической точности и надежности конструкции.

Что же выбрать?

Для простого человека самым удобным вариантом будет квадратная опалубка из дерева. Как сделать ее, описано, единственное, что нужно соблюдать, — влажность древесины, иначе качество бетона будет значительно ниже, и влага уйдет из смеси в волокна дерева. Идеальным вариантом будет использование металлической жесткой конструкции.

Формы для колодезных колец – фабричные и самодельные

Бетонные кольца – весьма востребованный продукт, используемый для строительства гидротехнических и канализационных сооружений. Причем спрос существует не только со стороны крупных строительных компаний, но и со стороны частников, индивидуальных застройщиков, желающих обеспечить себе комфортный быт.
Для изготовления этих изделий используются специальные формы для производства колодезных колец, выпускаемые промышленностью в соответствии со стандартами, которые регламентируют их размеры (ГОСТ 8020-90).

Фабричные формы

Для строительства разного вида колодцев используются кольца стеновые КС различных типоразмеров. Они изготавливаются путем заливки бетона в специальные формы колец колодезных, которые представляют собой двойную металлическую опалубку цилиндрической формы.
Их наружный и внутренний диаметры соответствуют величинам, регламентируемым Госстандартом, как и разница между ними, равная толщине готового кольца.

Форма для изготовления колец стеновых КС 10.9

Металл опалубки имеет толщину от 3 до 8 мм. На неё устанавливаются вибраторы в количестве от одного до четырех, в зависимости от размеров кольца, предназначенные для утрамбовывания бетонной смеси.

Для справки. Процесс производства колец с использованием таких форм предельно прост.
Их устанавливают на металлический поддон, закладывают внутрь арматуру диаметром 6-10 мм, заливают бетонную смесь и включают вибрацию. По мере оседания раствора вследствие утрамбовывания его добавляют. После обретения изделием определенной прочности форму снимают.

При стандартных размерах формы все же могут несколько отличаться друг от друга, что необходимо учитывать при их приобретении.
Основное отличие состоит в возможности изготовления колец с разной формой торцов:

Кольца с ровными торцами устанавливаются друг на друга с последующей герметизацией стыков и стягиванием металлическими скобами;
Кольца с замками имеют гребень на верхнем торце и паз на нижнем. Они обеспечивают более плотное и надежное соединение, предотвращая смещение колец относительно друг друга в горизонтальной плоскости.
Цена таких изделий при реализации всегда выше.

Схема стыковки колец с пазо-гребневым замком

Для формирования такого замка опалубка снабжается пустообразователями – навариваемыми по кругу полосами металла. Они располагаются на внешней стороне внутреннего кольца опалубки и на внутренней стороне наружного кольца.
Кроме того, форма для колец колодезных может быть рассчитана на изготовление колец с металлическими транспортировочными петлями, которые жестко связываются с каркасом из арматуры. А может обеспечивать образование в стенках кольца сквозных отверстий-проушин для крепления строп.
Собираясь приобретать формы, обращайте внимание на эти моменты, а также на толщину металла, из которых они выполнены. Чем она больше, тем прочнее и долговечнее изделие, и тем точнее будут геометрические размеры колец.

Самодельные формы

Иметь собственную форму для отливки колец выгодно во всех отношениях. Конечно, её можно приобрести, но высокая стоимость подобных изделий (от 40 до 80 тысяч рублей) не оправдает самостоятельного изготовления колец для личных нужд.
Другое дело, если вы собираетесь наладить их производство на продажу или приобретаете форму совместно с соседями по садовому кооперативу. Тогда это предприятие имеет смысл.
Но если вам нужно изготовить всего 3-4 кольца для строительства водяного колодца или выгребной ямы, лучше сделать опалубку для них своими руками.
Что вам это даст:

Экономию средств на приобретении готовых изделий;
Отсутствие затрат на доставку колец на участок – их можно делать непосредственно на месте строительства колодца;
Уверенность в качестве используемого сырья;
Возможность заработать, сдавая опалубку в аренду соседям или самостоятельно изготавливая для них колодезные кольца.

Как сделать опалубку

Самая лучшая форма для производства колодезных колец получается из металлических бочек или отрезков труб большого диаметра, пластиковых цилиндров. Эти изделия имеют правильную геометрическую форму, которую трудно получить из листового металла без специального оборудования – листогиба.

Обратите внимание! Разница диаметров двух используемых бочек должна быть не менее 7-8 см для изготовления армированных колец и не менее 15 см для изготовления изделий без армирующего каркаса.

Вам предстоит изготовить четыре детали примерно такой формы, которая изображена на чертеже:

Последовательность работ такова:

У обеих бочек отрезается дно, внутренняя бочка делается выше наружной на несколько сантиметров;
Делается разметка на большой бочке, делящая её двумя вертикальными продольными линиями на две равные части. Разметка должна быть как на внешней, так и на внутренней стороне;
При помощи сварки или заклепок вдоль размеченных линий с обеих сторон крепится стальной уголок. Он может быть сплошным, на всю высоту цилиндра, либо к нему приваривается три пары отрезков точно напротив друг друга (вверху, внизу и по середине);

На фото видно расположение уголков

Затем в уголках просверливаются отверстия для их последующего крепления болтами. Сверлить нужно сразу оба уголка за один прием, чтобы отверстия точно совпали;
После этого бочка аккуратно разрезается с внутренней стороны по линии разметки болгаркой с тонким кругом, чтобы не повредить приваренные снаружи уголки. Внешний цилиндр опалубки готов.

Точно так же изготавливается внутренний цилиндр, с той лишь разницей, что уголки крепятся не на внешнюю, а на его внутреннюю стенку.

Обратите внимание! Меньшую бочку размечают иначе – так, чтобы одна её часть была вдвое больше другой. Это необходимо для того, чтобы при съеме опалубки она легко складывалась внутрь. Поэтому расстояние между линиями разметки должно составлять не половину окружности, а её треть.

Для удобства пользования можно приварить к элементам опалубки ручки – снаружи на большом цилиндре и внутри на малом.
Чтобы кольца во время строительства колодца было удобно перемещать, просверлите в стенках опалубки сквозные отверстия диаметром 4-5 см, в которые во время заливки раствора будут вставляться деревянные заглушки. После их удаления из готового кольца образуются проушины для строп.

Деревянные заглушки в опалубке

Дополнительно можно изготовить металлические распорки из арматуры, надеваемые на верхние торцы опалубки для предотвращения смещения колец во время заливки раствора.

Как изготовить бетонное кольцо с помощью самодельной формы

Для изготовления колец потребуются стандартные материалы: цемент, песок, щебень или гравий, вода. Они получатся намного прочнее, если будут армированы металлической проволокой или прутьями.
Итак:

Цемент желательно использовать высокой марки (не ниже М400) и созревший (произведенный не менее месяца назад);
Массовая доля песка должна составлять 2-2,5 части на одну часть цемента;
Доля гравия – 3-4 части;
Доля воды – 0,5-0,7 части.

Именно такое соотношение компонентов обеспечивает максимальную плотность бетона.

Бетономешалка значительно облегчит ваш труд

Для приготовления раствора сначала смешивают цемент и песок, заливают водой, перемешивают, после чего засыпают предварительно замоченный в воде гравий.

Совет. Заниматься изготовлением любых бетонных изделий желательно при температуре не ниже +8 градусов. Производственную площадку нужно размещать под навесом или в защищенном от солнечных лучей месте, так как слишком быстрое испарение влаги приводит к уменьшению прочности бетона.

Дальнейшая инструкция такова:

Установите форму на ровную твердую поверхность или в металлический поддон, выставив наружную и внутреннюю опалубку так, чтобы расстояние между ними по всей окружности было одинаковым. Стяните половинки каждого цилиндра болтами через отверстия в уголках;
Разместите между стенками формы арматурный каркас, сваренный из металлических прутьев. Можно также использовать и проволоку толщиной 2-6 мм, укладывая её витками по мере заливки в форму бетонной смеси;

При отсутствии металлических распорок изготовьте деревянные клинья, длина которых равна расстоянию между стенками, и установите их чуть выше среднего уровня между цилиндрами в трех-четырех местах;
Начинайте равномерно закладывать раствор в форму, через каждые 15-20 см производя его уплотнение по кругу толстым деревянным или металлическим стержнем (например, рукояткой лопаты). Эта процедура заменит вибрацию, применяемую при заводском изготовлении колец;
Когда уровень бетона достигнет распорок, их нужно убрать и продолжить заполнение формы до края наружного кольца;
Последний этап – тщательное разравнивание раствора по верху. Чем ровнее получится торцевая часть колодезных колец, тем легче их будет стыковать и герметизировать во время строительства колодца.

Снимают опалубку, когда изделие наберет достаточную прочность. В зависимости от окружающей температуры и влажности воздуха это может произойти как через день, так и через 3-4 дня.
Для снятия раскручивают крепежные болты, затем сначала складывают внутрь меньший цилиндр, затем раскрывают больший.

После распалубки кольцо для колодца нельзя перемещать ещё в течение нескольких дней. Все это время его рекомендуется смачивать водой, чтобы обеспечить лучшую прочность бетона. К использованию оно будет готово через 10-14 дней от момента изготовления.

Заключение

Посмотрев видео в этой статье, вы сможете лучше понять, как изготавливать прочные и качественные бетонные кольца, из которых можно построить водяной или канализационный колодец. Конечно, на это с учетом самостоятельного выполнения опалубки уйдет довольно много времени, зато вы значительно выиграете в цене и сможете впоследствии использовать форму для отливки новых изделий для своих знакомых и друзей.

Кольца из железобетона для колодца. Как сделать своими собственными руками

В процессе монтажа автономной системы водоснабжения, канализации или других коммуникаций хозяева домов в частном секторе нередко сталкиваются с потребностью сооружать колодцы на своих участках. Железобетонные кольца для этих целей можно приобрести на заводе или у небольших компаний, занимающихся их изготовлением. А можно сделать и собственными руками – это дешевле и не так уж и сложно: достаточно ознакомиться с рекомендациями и советами на видео.

Изготовление опалубки для кольца

Форму для изготовления ж/б колец можно приобрести в специализированных магазинах. Выбор изделий широк: по диаметру, высоте и конфигурации. А можно и сделать самостоятельно. Для этого подойдут:

пара металлических бочек разного диаметра, чтобы толщина стенки колодца была оптимальной;
воздуховоды, трубы большого диаметра;
стальные или пластиковые листы, свёрнутые в цилиндры и скрепленные дверными или оконными навесами с помощью сварки или заклёпок.

В качестве примера – изготовление формы для отлива колодезных колец из стальных листов толщиной 1,8 мм. Если всё сделать аккуратно, можно получить форму не хуже заводской. Нужно вырезать по два отрезка, чтобы после скатывания получилась пара колец (наружное и внутренне) с необходимым вам диаметром. Как правило, разница в этой величине должна составлять 60-100 мм. Получается форма, сделанная из двух половин.

Для наружного цилиндра на линиях отреза закрепите обычные дверные или оконные навесы: их створки должны размещаться по краям, в шарнир – поверх и вдоль отреза. На один край должно приходиться не меньше двух навесов. Их следует фиксировать заклепками или сваркой. Кольцо-форма должна свободно закрываться и раскрываться. На внутреннем кольце навесы должны открываться внутрь. В остальном он изготавливается по схожей схеме.

Внимание! В собранном состоянии внутренняя форма должна быть выше наружной на 5-10 см.

Внутренняя форма должна иметь конусовидную крышку, приваренную по верхнему контуру. На верхушке – петля, за которую после отлива ж/б кольца будет подниматься форма. Кроме того, это позволяет быстро кидать бетонный раствор: он будет стекать в промежуток между стенками опалубки. Иногда в заводских конструкциях форму не поднимают, а отбрасывают её части в стороны, открыв замки-крепления.

Изготовление бетонных колец: материалы и инструмент

Ж/б кольца для колодца можно сделать на просторной стройплощадке. Вам наверняка понадобятся:

бетономешалка или другое приспособление для замешивания раствора;
форма для отливки колец;
деревянные распорки, которые будут поддерживать формы;
вибрационная установка;
подъёмное устройство;
армированный каркас.

Для изготовления колец заготовьте:

свежий цемент (М400 или выше);
очищенный от примесей кварцевый песок;
чистый, некрупный и не гладкий гравий (не более 1/4 от толщины будущей стенки кольца).

Совет. При отсутствии бетономешалки вы можете сделать бетонный раствор вручную: лопатами в старой ванне или на металлическом листе.

Как сделать деревянную опалубку и арматурный каркас

Для изготовления колодезных колец в домашних условиях проще и дешевле сделать съемные деревянные опалубки. Для этой цели подойдут доски толщиной 2-5 см. Для внутренней части формы необходимо предусмотреть зазор не менее 1,5 см, иначе вы попросту не сможете вытащить элемент из готового железобетонного кольца. Завершённые деревянные опалубки следует устанавливать на ровной поверхности. Те части, которые будут контактировать с бетоном, обшейте полиэтиленом и смажьте маслом.

Внутри опалубки равномерно вертикально разместите 10-12 металлических стержней.
Через каждые 15 см приварите к ним под углом 90° кольца из проволоки.
На проволочных кольцах закрепите 2-4 монтажные петли.

Арматуру следует поместить в полости, где в дальнейшем будет заливаться кольцо. Предварительно очистите её от ржавчины. Зафиксировать каркас в опалубке можно при помощи клиньев. По мере заливки бетона их следует извлечь.

Процесс изготовления железобетонных колец

Сначала нужно приготовить бетонный раствор, а затем переходить к формированию ж/б колец:

Для плотности бетона следует на 1 часть цемента замешивать 2-2,5 доли песка и 3-4 – гравия. Отмерять материалы вы можете по объему, но точнее и правильнее делать это по массе.
Объем воды, который добавляется в раствор, должен составлять около 50-70% от массы цемента. Если меньше – форму будет сложно заполнить и кольцо, скорее всего, не выйдет однородным по плотности. Если больше – существенно пострадает прочность изделия.
При наличии вибрационной установки вам понадобится укладывать раствор слоями, толщиной до 25 см. Каждый нужно утрамбовать с помощью толстого металлического стрежня.
Деревянные распорки можно убирать после того, как форма залита наполовину.

Совет. В случае, когда кольца формируются под открытым небом, важно защитить раствор от попадания осадков или сторонних предметов. Для этой цели подойдёт крышка.

Изготовление бетонного кольца для колодца: видео

Читайте также: