Как обыграть фундамент дома на участке

Обновлено: 16.05.2024

Варианты отделки цоколя свайно-винтового фундамента

Свайные фундаменты получили достаточно широкие распространение. Это вызвано низкой стоимостью устройства и возможностью применения даже на слабых грунтах. Но при строительстве возникает проблема: чем закрыть цоколь дома, устроенного на винтовых сваях?

Здания, расположенные на рассматриваемых опорах, имеют проветриваемое подполье. Для обвязки свай предусматривается ростверк. Он соединяет отдельно стоящие элементы в одну систему. Ростверк может быть изготовлен из бетона или металла. При устройстве деревянных или каркасных домов, обвязку делают из дерева.

Облицовка цоколя будет крепиться к сваям или стенам дома. Для ее выполнения потребуется сделать каркас или обрешетку. Удобнее всего изготавливать и крепить деревянные доски. Их сечения будут зависеть от шага свай и массы используемого материала для обшивки.

Существует несколько вариантов решения вопроса, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Отделка цоколя дома может быть выполнена из следующих материалов:

сайдинг;
кирпич;
пластиковые панели;
металлический профлист.

Выбор материала зависит от эстетических и экономических соображений.

Важно! Какая бы облицовка цоколя дома не была выбрана, в ней необходимо предусмотреть продухи.

Они необходимы для нормального проветривания пространства под зданием. Отсутствие продухов может привести к прямой опасности для жизни человека. Часто можно услышать о вреде такого газа как радон. Он залегает в земле, но часто поднимается и скапливается в подвалах зданий и подпольях. Постоянное проветривание поможет избежать скопления опасных веществ. Закрывать на зиму продухи крайне не рекомендуется.

Цокольный сайдинг

Зданием на винтовых сваях проще и дешевле всего обшить таким материалом. Облицовка обладает следующими преимуществами:

низкая стоимость (даже с учетом комплектующих изделий);
простота монтажа своими руками;
долговечность;
износостойкость;
устойчивость к гниению и возникновению плесени;
широкий ассортимент цветов;
простота эксплуатации.

Но наряду с достоинствами сайдинг и обладает рядом недостатков. Например, он не подойдет при необходимости утеплить цоколь дома на винтовых сваях.

Технология монтажа

Сделать обшивку дома достаточно просто, нужно лишь знать порядок работ и нюансы их выполнения. Устройство цоколя выполняется в следующем порядке:

Монтаж обрешетки под сайдинг. В первую очередь закрепляют нижнюю планку. Она располагается параллельно земле. Расстояние от поверхности почвы назначаются равным 150—200 мм. Такой зазор необходимо для поднятия обшивки над грунтом. Расстояние от панелей до грунта после монтажа должно равняться 50—70 мм. Эта прослойка компенсирует пучение грунта в зимний период. В теплых регионах или на крупнообломочных основаниях зазор можно делать меньше.
Деревянные доски прикрепляют к сваям. Для этого к оголовкам требуется заранее приварить специальные кронштейны. Также в качестве каркаса можно использовать металлический профиль, который приваривается к фундаментам без дополнительных элементов.
Аналогично первой крепят планку в верхней части цоколя дома на винтовом фундаменте.
Между продольными направляющими иногда выполняют вертикальную обрешетку. Необходимость в ней зависит от высоты цоколя. При высоком поднятии здания из земли стоит предусмотреть дополнительные элементы в качестве усиления.
Сайдинг начинают монтировать с нижней стартовой планки. На нее устанавливаются цокольные панели. Крепление элементов на обрешетку выполняется с помощью саморезов. Для устройства углов потребуются специальные профили.
Чтобы отвести осадки от цокольной части на сайдинг устанавливают отливы.
Отделка нижней части дома завершается после оформления зазора между землей. Пространство необходимо закрыть так, чтобы оставалась возможность для проникновения воздуха, но мелкий мусор, насекомые и прочая живность не имели доступа.

Все деревянные элементы перед началом работ обрабатывают антисептическими составами. Это необходимо для предотвращения поражения грибком, плесенью и гниением. В качестве дополнительных мероприятий можно выполнить противопожарную обработку антипиренами.

Сайдинг является наиболее распространенным вариантом. Отделка здания в этом случае выполняется легко и быстро. Устройство стоит начинать после завершения строительства дома, когда все коммуникации уже подведены. Чтобы трубы не замерзали в проветриваемом подполье, их оборачивают теплоизоляционным материалом. Чаще всего для этих целей применяется минеральная вата. Можно использовать готовые элементы теплоизоляции для труб, а можно сделать утепление с помощью минераловатных матов (завернуты в рулоны).

Сайдинг станет отличным вариантом для того, чтобы закрыть пространство под домом. Для крепления панелей к обрешетке необходимо подготовить саморезы.

Отделка из кирпича

Облицовка может быть выполнена из более серьезных материалов. Кирпич позволит соорудить прочную и долговечную защиту. Также можно выбрать такой тип из-за эстетических соображений.

Отделка здания кирпичом начинается с устройства основания под кладку. Так же, как и в случае в сайдингом, требуется предусмотреть прослойку, компенсирующую деформации грунта в зимний период. Существует два варианта основания:

Монолитная незаглубленная лента. Такой вариант не рекомендуется при строительстве на пучинистых грунтах. Использовать его можно только при крупнообломочных и песчаных почвах (средний или крупный песок).
На расстоянии 50—70 мм от земли к металлическим оголовкам свай приваривается уголок. Полка этого профиля станет основанием под кирпичную стенку. Рекомендуется взять равнополочный уголок с шириной полки 120 мм. Толщина проката определяется в зависимости от высоты кладки и расстояния между сваями. При возникновении сомнений лучше взять изделие потолще.

Длина металлического проката может равняться 6 или 12 м. Выбирают в зависимости от того, какие имеются в наличии, и от длины стен здания.
Кладку кирпича необходимо вести с перевязкой. Для соединения элементов между собой применяют кладочный раствор, изготовленный из песка и цемента. Толщина швов в среднем назначается равной 10—12 мм.

Отделка из кирпича обладает следующими преимуществами:

хорошие теплоизоляционные показатели материала (стоит выбрать пустотелый керамический кирпич с повышенными показателями);
нет необходимости в дополнительной отделке;
ремонтопригодность;
долговечность.

Также отделка характеризуется рядом недостатков. К ним стоит отнести большую массу и стоимость, трудоемкость, ограниченность цветовых решений.

Пластиковые панели

Крепление материалов к сваям осуществляется по той же технологии, что и в случае с сайдингом. Если зашить пространство под домом панелями, можно получить следующие преимущества:

привлекательный внешний вид;
широкий ассортимент цветов и фактур (можно выбрать имитацию кирпича или натурального камня);
жесткость;
устойчивость к механическим и химическим воздействиям;
неподверженность гниению;
доступная цена.

Но при выборе стоит помнить, что несмотря на старания производителей, натуральный кирпич или камень смотрятся лучше, чем отделка из искусственных материалов.

Профнастил

Профилированный лист или профнастил достаточно просто крепить к деревянной обрешетке. Устраивается каркас так же, как под установку сайдинга. Металлический материал со специальным покрытием отличается высокой долговечностью, прост в работе и эксплуатации. Существует большое количество цветовых решений. Но цокольная конструкция из профнастила подойдет не ко всем зданиям, важно обращать внимание на материал обшивки основного строения.

Выбирая сайдинг, кирпич, панели или профнастил для выполнения работ, требуется строго соблюдать технологию крепления и учитывать внешний вид здания, целостность фасада не должна нарушаться.

Каким материалом практичнее закрыть свайный фундамент снаружи?

Фундамент жилой или нежилой постройки предназначается для важной и ответственной задачи — возведения опорной системы, которая удерживает конструкцию дома. Поэтому от основания требуется жёсткость и прочность. При возведении здания на слабонесущих или обводненных почвах ситуация меняется. И застройщику надо изменить конструкцию фундамента, привязывать его к плотным и жёстким грунтовым слоям, которые залегают на приличной глубине от поверхности. Приходится возводить свайный фундамент.

При всей своей надёжности и прочности, выглядит свайное основание как хрупкая конструкция, а дом – словно «избушка на курьих ножках». Ничего не поделаешь с нашим визуальным восприятием. А вот когда этот фундамент закрыт с наружной стороны, никто и не догадается, что там забиты в землю сваи и дом стоит на них:

Чем закрывают свайное основание снаружи у дома

Есть причины, которые «заставляют» владельца новостройки закрыть наружную часть фундамента из свай:

обустройство декоративности здания;
гидроизоляция, создание защиты подпола от осадков;
теплоизоляция свайного пространства.

Устойчивость дома, который расположен на сваях, вызывает сомнение. И у неосведомлённого человека создаётся ощущение, что постройка может рухнуть в любой момент. Это ошибочное впечатление. Устойчивость дома, который расположен на сваях, вызывает сомнение. И у неосведомлённого человека создаётся ощущение, что постройка может рухнуть в любой момент. Это ошибочное впечатление.

Возведение простого цоколя, даже из недорогого материала, сразу меняет восприятие. И постройка начинает выглядеть прочным и надёжным зданием

Если от декоративности перейти к практичности отделки, то это, в первую очередь, защита подвального пространства от проникновения воды во время дождей, от наметания зимой снега. Созданный цоколь защитит свайное поле и от промерзания почвы.

В подполе недопустимо чрезмерное обводнение, закрытие доступа к сваям значительно изменит уровень насыщения почвы влагой.

Возведение фальшивого цоколя (забирки) позволит создать под постройкой подушку тёплого воздуха, снижающий опасность пучения от мороза и улучшающий функционирование свай.

Важно! Специфика большей части свайных фундаментов не позволяет отмостку и ростверк жёстко соединить. Поэтому при выборе варианта создания забирки учитывают тип основания и его эксплуатационные характеристики.

Материалы для отделки цоколя

Подбирают тип отделки свайного поля с учётом того материала, из которого изготовлен фундамент. Важно учитывать и для каких целей создаётся отделочный слой, какие у него будут функции.

Иногда работают с декоративными материалами, которые не обладают собственными несущими возможностями. Иногда работают с декоративными материалами, которые не обладают собственными несущими возможностями.

Многие застройщики и вовсе совмещают возведение дома и отделку цокольного поля в единую процедуру. Рассмотрим в отдельности каждый материал для отделки и узнаем, какую функцию он выполняет, его достоинства и недостатки.

Кирпич

Цоколь из кирпича – это наиболее прочный вариант. Благодаря такой отделке можно уложить теплоизолятор и не допустить в подпол проникновения воды. Если купить для отделки лицевой кирпич, то уже дополнительно облагораживать дом не понадобится.

Кирпичная кладка выполняется различными технологическими способами, которые позволяют применять в качестве утепляющего материала керамзит и иные сыпучие теплоизоляторы (к примеру, пенопластовую крошку).

Если у владельца дома имеется опыт кладки из кирпича, то выложить кирпичный цоколь можно и самостоятельно, сэкономив приличную сумму денег.

Из недостатков отметим большой вес кирпичной кладки, обязательное наличие ровной площадки.

На грунт после возведения будет оказываться сильное давление, поэтому возможно и оседание цоколя. И через время понадобятся восстановительные работы. На грунт после возведения будет оказываться сильное давление, поэтому возможно и оседание цоколя. И через время понадобятся восстановительные работы.

Отделка сайдингом

Монтаж цокольного сайдинга позволит цоколь сделать привлекательным в декоративном отношении. Сайдинговые панели реалистично имитируют каменную либо кирпичную кладку.

При этом сам по себе цокольный сайдинг – это только наружная обшивка, и для возведения цоколя потребуется создавать обрешётку.

К достоинствам отделки свайного фундамента сайдингом относится:

небольшой вес;
привлекательность внешнего вида;
полотно обшивки сплошное, что обеспечивает качественную защиту от наметания снега, попадания влаги и от ветра;
монтаж цокольного сайдинга отличается простотой и быстротой;
сайдинг установит и новичок в строительном деле.

Для монтажа сайдинговых панелей (а также других облицовочных материалов) потребуется создать обрешётку.

Для создания несущей конструкции применяют деревянные доски либо брус, возможно использование и металлического профиля. Процесс возведения обрешётки выглядит таким образом:

параллельно грунту на сваи крепят две либо больше (это зависит от высоты основания и типа облицовочного материала) направляющих;
при использовании для обрешётки бруса на столбы заблаговременно приваривают либо прикручивают кронштейны, если применяется металлический профиль – то он приваривается на сваи;
установка нижней направляющей выполняется на высоте 15-20 сантиметров от поверхности грунта;
если необходимо, то дополнительно монтируют горизонтальные планки.

После возведения обрешётки приступают к дальнейшим монтажным работам.

Как вариант, устанавливают сайдинг на сплошную полосу таких материалов, как ДСП, ОСБ, фанера и т.п. При установке учитывают склонность панелей к температурным расширениям. Также нельзя закручивать до упора шурупы.

Чтобы создать утеплённый цоколь, используются влагонепроницаемые теплоизоляторы. Например, пеностекло, пеноплекс, пенопласт. Или покупают сразу утеплённые панели, сокращая время установки. Чтобы создать утеплённый цоколь, используются влагонепроницаемые теплоизоляторы. Например, пеностекло, пеноплекс, пенопласт. Или покупают сразу утеплённые панели, сокращая время установки.

Шифер

Для возведения фальшивого цоколя применяют и плоский шифер. Для этих целей материал имеет вид ровных, сплошных асбоцементных щитов.

Шиферу присуща достаточная прочность, жёсткость, устойчивость к внешним воздействиям. Материал устойчив к ветру, дождю, снегу, морозу.

Наиболее простой вариант установки — возведение прочной несущей конструкции либо сплошной полосы и последующая укладка утепляющего материала (пеноплекса или пенопласта).

А затем устанавливают шифер. Но следует учитывать при выборе такой отделки свайного основания, что у шифера нет декоративной ценности. И потребуется финишная облицовка: покраска, монтаж декоративных плитки или панелей, либо использование другого покрытия.

Вариант шифера – сайдинг либо фиброцементные панели. Производят их в виде длинных узких ламелей. Установка выполняется по типу горизонтального сайдинга.

Эти варианты имеют высокую прочность и хорошую устойчивость к наружному воздействию. Из недостатков отмечают застройщики высокую цену материала. Поэтому только немногие решаются покупать и устанавливать фиброцементные панели.

На фото – монтаж фальшивого цоколя асбоцементными щитами: На фото – монтаж фальшивого цоколя асбоцементными щитами:

Декоративные панели

При выборе декоративных панелей в качестве облицовки свайного основания надо учитывать, что это только обустройство внешнего вида.

Такие панели ни влагоустойчивость свайному полу, ни теплоизоляцию не обеспечат.

Панели имеют вид прямоугольных листов, крепящихся на установленную несущую конструкцию при помощи кляймеров (крепёжная деталь, предназначена для скрытого вида крепления).

При монтаже панелей образуются щели в несколько миллиметров. Они необходимы, чтобы прошли лепестки зажима и образовались зазоры, регулирующие температуру. Эти щели компенсируют тепловые расширения панелей.

Но из-за зазоров не получится создать герметичное цельное полотно, которое бы качественно защищало теплоизолятор.

Поэтому, если выбор остановлен на декоративных панелях, то понадобится заранее построить подложку из листовых/штучных материалов.

А вот когда нужно только украсить цоколь, то панели будут достойным выбором. Их достоинства:

привлекательный внешний вид;
простота установки;
простота в уходе;
высокая ремонтопригодность (легко заменить один элемент на другой);

С декоративными панелями можно создать вентилируемый фасад. Вентиляция позволит сохранить рабочие свойства того материала, из которого возведена несущая часть цоколя.

А если использовались такие материалы, как ДСП, ОСП или другие производные дерева, то постоянный вывод влажности предохранит древесину от разрушения и преждевременного размокания. А если использовались такие материалы, как ДСП, ОСП или другие производные дерева, то постоянный вывод влажности предохранит древесину от разрушения и преждевременного размокания.

Искусственный камень

У этого материала привлекательный внешний вид, что позволяет оформлять забирки в стиле старинной крестьянской постройки.

Производителями выпускается много разновидностей искусственного камня, которые имитируют натуральные природные породы:

валун;
бутовый камень.
песчаник и другие.

Искусственный камень внешне напоминает плитку с рельефной поверхностью. На плитке чётко отображена имитация кладки определённого вида натурального камня.

Плитка толстая, её толщина доходит до 2,5-3 см. Устанавливается материал с помощью плиточного клея, слой которого достигает не меньше 1 сантиметра.

В итоге облицовочный слой образует тяжёлое и массивное полотно, которое герметично и устойчиво к внешним природным либо механическим воздействиям. В итоге облицовочный слой образует тяжёлое и массивное полотно, которое герметично и устойчиво к внешним природным либо механическим воздействиям.

Чтобы уложить плитку искусственного камня, нужно позаботиться о прочном и жёстком основании. Подойдёт за основу и влагостойкий гипсокартон на укреплённой обрешётке, и кирпичная кладка.

Как один из многочисленных вариантов – монтируют плитку на несущую конструкцию, собранную из широких досок. Их располагают так, чтобы для установки искусственного камня образовалась достаточно обширная площадка. Часто крепят плитку не на клей, а фиксируют шурупами.

Поэтому предварительно просверливают отверстия, готовят обрешётку требуемой формы и устанавливают плитки.

Образовавшиеся между отдельными панелями щели расшивают специальным клеем для гидроизоляции. Образовавшиеся между отдельными панелями щели расшивают специальным клеем для гидроизоляции.

Профнастил

К бюджетному варианту относится обрамление цоколя профнастилом. Этот вариант облицовки свай снаружи дома и простой, и действенный.

В зависимости от высоты цоколя листы профлиста разрезают и вдоль, и поперёк. От этого зависит и внешний вид фальшивого цоколя.

Длинные полосы, которые нарезают из листов продольно, позволяют установить герметичное полотно, которое надёжно защищает пространство подпола от дождя, снега, града, ветра.

Недостатком профилированного листа является коррозия металла, отсутствие эластичности.

Плюсов у материала больше: простота и скорость установки листов, надёжность, высокая ремонтопригодность. Выпускают широкую палитру цветов и разную форму волны.

Не стоит бояться, что материал быстро поржавеет. Поверхность профнастила имеет двойной защитный слой, каждый слой покрыт полимерным составом и оцинкован.

Установка выполняется на предварительно возведённую обрешётку, которая изготавливается из древесных планок либо из гипсокартонных направляющих.

Листы фиксируются прямо на несущую конструкцию с помощью шурупов со шляпками. Рекомендовано подкладывать резиновые шайбочки, которые герметизируют отверстия и защищают место крепежа от коррозии.

Плитка

Плиточный материал относится в влагоустойчивой и прочной облицовке. Плитка отлично защищает поверхность цоколя от внешних воздействий. Выпускается большой ассортимент видов плитки, которые изготовлены из различных материалов и обладают собственными характеристиками.

Плитка представлена огромным выбором цветовой гаммы, степени блеска, рельефа поверхности и других качеств.

Сегодня подобрать вариант, который соответствует вкусу, возможностям, может любой владелец новостройки.

Укладка плитки должна выполняться на прочную и жёсткую основу. Часто используют полосу из влагостойкой ОСП или гипсокартона, на которые наносят вначале армирующую сетку и слой штукатурки.

Установка плитки проводится по стандартной технологии:

Наносится на поверхность плитки или подложки клеевой состав с помощью шпателя с зубьями.
Далее раствор «расчёсывают», создавая равномерный калиброванный слой на поверхности.
Плитку прикладывают на слой клея и осторожно прижимают. Для достижения плотного прилегания плитку надо «покачать» из стороны в сторону.
В инструкции обычно указывают, что при монтаже плитки на основу наносят слой клея только на одну любую (плитку или подложку) поверхность. На практике часто клеевой состав наносится и на основу, и на плитку. Клея, естественно, понадобится больше в два раза. Но и максимально плотное прилегание обеспечит прочность соединения и исключит осыпание плитки с подложки.

Под нижний ряд плиточного материала устанавливают подсечку: это рейка (прямая и ровная), которая служит опорой до того времени, пока не затвердеет клей.

После затвердения подсечку убирают, а на это место закрепляется какая-нибудь декоративная деталь (типа плинтуса).

Чтобы между плитками по вертикали и горизонтали расстояние было одинаковым, устанавливаются специальные крестики из пластика. Когда клеевой раствор схватится, крестики вытягивают и применяют снова при необходимости.

Щели, которые образовались между плитками, очищаются от клея и позже затираются с заполнением расшивочным раствором. Можно для контрастности использовать отличный от цвета материала оттенок, тем самым подчёркивая ровность рядов и украшая облицовочное полотно.

Можно использовать и другие варианты облицовки, ведь жёстких требований к выбору и к технологии не существует.

Важно возвести и качественную отмостку, которая не допустит контакт подложки с водой. На нижней части цоколя делают бортик, преграждающий воде/снегу попадание в область подпола. Важно возвести и качественную отмостку, которая не допустит контакт подложки с водой. На нижней части цоколя делают бортик, преграждающий воде/снегу попадание в область подпола.

Важно! При облагораживании свайного фундамента нельзя учитывать только внешний вид цоколя, хотя он важен, особенно для парадной части здания. Необходимо большое внимание уделить и практичности облицовки. Чтобы получить максимум пользы, рекомендовано при выборе материала изучить и его эксплуатационные возможности.

Какой вариант отделки предпочесть

Назвать самый оптимальный метод отделки и предпочтительный материал сложно. Ведь отталкиваться надо от конкретных заданных условий.

Среди облицовочных материалов абсолютного лидера не существует.

При рассмотрении материалов по отдельным признакам специалисты отмечают такие приоритеты:

Кирпич – лидер по прочности и надёжности.
Отделочная плитка – лидер по количеству вариантов подбора оттенков и типа поверхности.
Цокольный сайдинг – лидер по эффективности покрытия и простоте.
А вот по солидности и по стилю лидером является — искусственный камень.

Выбор в любом случае обусловлен целесообразностью и финансовыми возможностями.

Нет смысла тратить средства и труд в дорогостоящее и трудоёмкое обустройство фальшивого цоколя, когда его практически не видно из-за других строений или зелёных насаждений.

А вот для парадной части дома можно и потратиться для получения эффектного внешнего вида. А вот для парадной части дома можно и потратиться для получения эффектного внешнего вида.

Технология утепления под отделку свайного основания

Большой разновидности способов утепления под облицовку нет. Чаще всего применяют монтаж пенопласта, а ещё лучше пеноплекса. Затем на утеплитель устанавливают армирующую сетку и наносят промежуточный слой штукатурной смеси.

Когда штукатурка затвердеет, приступают к монтажу плитки, искусственного камня или других материалов.

Если в качестве облицовки используется цокольный сайдинг, то штукатурку можно не наносить за ненадобностью. И после монтажа теплоизолирующего материала сразу приступать к установке отделки свайного фундамента.

При возведении кирпичного цоколя можно использовать колодцевую кладку, засыпая полости пенопластовой крошкой либо керамзитом в качестве утеплителя. Тогда дополнительных теплоизолирующих материалов уже не используют.

Обустройство отмостки

Когда облицовка свайного фундамента завершится, специалисты в один голос рекомендуют сделать отмостку по всему периметру дома. Наиболее популярное решение – это укладка тротуарной плитки на песчаную подушку. Выполняется она (песчаная подушка) таким образом:

часть земли по периметру дома на ширину 70-90 см снимается так, чтобы получился небольшой уклончик в сторону от стен;
в полученную траншею укладывается слой гидроизоляции (чаще всего используют рубероид);
на изолирующий материал насыпают подушку (слой) из песка, который смешан с цементом;
песчано-цементный слой хорошо утрамбовывают;
на утрамбованную подушку укладывают тротуарную плитку.

Строительство фальшивого цоколя – это необходимость декоративно оформить внешний вид свайного фундамента. И материалы для облицовки мы рассмотрели в статье. Строительство фальшивого цоколя – это необходимость декоративно оформить внешний вид свайного фундамента. И материалы для облицовки мы рассмотрели в статье.

Обычно владельцы нового дома стремятся подобрать «золотую середину», чтобы и красиво было, и расходы с трудовложениями были сведены до возможного минимума.

Облицовка основания на сваях – отделочный процесс не сложный, но важный. Без отделки невозможно качественно утеплить цокольное пространство, да и просто сам дом выглядит незавершённым.

Спасибо за прочтение до конца, мы очень надеемся, что статья кому-то помогла принять решение и произвести монтаж. Ставьте лайк, подписывайтесь.

Бить или не бить? Старый фундамент мешает строительству нового дома (Варианты решения проблемы)

"Что делать с фундаментом от старого дома?" - схожими вопросами забиты практически все строительные форумы, потому как демонтаж старого фундамента является очень сложной задачей и люди, которые прошли подобный этап, знают это. Ведь конструкция находится в земле и прежде чем начать демонтаж, нужно сначала подкопать её со всех сторон, как это делают археологи на раскопках.

А если это бутобетонный фундамент, а еще хуже - бутовый, который со всех сторон представляет собой одну сплошную неровность, то сил на демонтаж уходит неимоверное количество.

Дополнительно ко всему, в некоторых случаях разбить старый фундамент строительными машинами и механизмами не представляется возможным из-за определенных особенностей участка. Где-то отсутствует подъезд к стройплощадке, где-то заболоченность, а где-то растительность и деревья, которые хозяин отказывается корчевать. Как тогда строить новый дом?

Почему новый фундамент нельзя "ставить" на старый?

Проблема заключается в том, что в местах пересечения новой и старой конструкций формируется слабое место: разрывается арматурный каркас, разрывается целостность, формируется меньшее сечение бетонной ленты по сравнению со всем сооружением.

На одной из строек видел своими глазами, как строители сбили только верхнюю часть угла старого фундамента и залили не заглубленную фундаментную плиту (иллюстрация ниже):

Почему так делать нельзя?

В процессе строительства дом становится всё тяжелей и тяжелей и на определенном этапе начинает давать усадку. Грунт уплотняется под всей площадью фундамента, но в месте заложения старого фундамента усадки не происходит.

Как раз ввиду неравномерного уплотнения грунта, новая конструкция наталкивается на старую и на стенах дома открываются трещины.

Ситуация схожа с тем, как берут конструкцию и об колено начинают ломать.

Что делать?

Самый простой вариант и как бы это банально не звучало - построить дом рядом. Пусть мы немного изменим планировку дома в худшую сторону, но зато избежим кучи проблем.

Второй вариант - медленно, но верно демонтируем старую конструкцию, что является самым лучшим решением. Если все же такой исход не устраивает или невозможен, то идем по другому пути.

В месте расположения старой конструкции планируем другой тип фундамента, к примеру - свайный или столбчатый. Так мы "перепрыгиваем" барьер (рисунок ниже) и на этом месте легко сможем сделать террасу, которая будет нависать над старым сооружением.

Существует путь сложнее - рассмотреть старый фундамент как часть новой конструкции. Здесь вдоль и поперек исследуется старая конструкция и выясняется ее площадь опирания на грунт. После того, как эта величина будет известна, конструкторы пересчитывают уже новый фундамент с учетом частичного опирания дома на старый.

Но, этого пути все равно многие стараются избежать, так как небольшие риски всё же существуют.

Со своей стороны, всегда рекомендую строить дом в стороне, а существующий фундамент использовать под хоз.постройку, баню или под гараж. Это будет лучше, чем городить огород!

Как сделать и облицевать цоколь для свайного фундамента и стоит ли его утеплять?

Цоколь хоть и являет собой «низовое звено» в экстерьере здания, но от его оформления во многом зависит общее восприятие архитектуры постройки. А как быть, если дом стоит на свайно-винтовом фундаменте и цоколь отсутствует как таковой?

Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.

Кирпичная кладка

Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи , подобный тип цоколя возводят нечасто.

Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).

Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы , причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.

Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи , например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.

Некоторые застройщики оставляют пространство под свайным фундаментом открытым, считая, что это придает зданию определенную легкость и «прозрачность». Но большая часть предпочитает его экранировать: дом не только приобретает законченный вид, но под ним меньше размывается грунт, туда не заметает сухую листву и снег, а под нижним перекрытием не гуляет ветер

Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль: 1. Обвязка 2. Винтовая свая 3. Стальной уголок 4. Отлив 5. Кирпичная кладка Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль: 1. Обвязка 2. Винтовая свая 3. Стальной уголок 4. Отлив 5. Кирпичная кладка

Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку . Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.

Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.

Навесная облицовка

Конструкция цоколя на деревянной обрешетке и устройство отмостки Конструкция цоколя на деревянной обрешетке и устройство отмостки

Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 × 20 мм.

Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.

Важный момент: всю древесину предварительно надо обработать огнебиозащитными, а металл — антикоррозионными составами, что поможет существенно продлить срок жизни цоколя

Конструкция цоколя винтового фундамента с использованием ЦСП Конструкция цоколя винтового фундамента с использованием ЦСП

Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.

Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.

Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.

Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?

Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.

Теплоизоляция цоколя может послужить утеплению не столько нижнего перекрытия, сколько расположенным под ним коммуникациям

Пример утепления цоколя с последующей отделкой цокольным сайдингом Пример утепления цоколя с последующей отделкой цокольным сайдингом

Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м². Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS, коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м‧⁰С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений.

Читайте также: