Из чего можно сделать несъемную опалубку для плиты перекрытия

Обновлено: 19.05.2024

Несъемная опалубка своими руками

Каждый строитель, пусть начинающий, прекрасно понимает, дом строится с фундамента. Сложно ли это сделать? Теперь все стало гораздо проще. Убеждаемся, ознакомившись с технологией строительства. Понятно, дом – не только фундамент. В его конструкцию входят стены и межэтажные перекрытия. Для постройки фундамента, используют опалубку.

Сегодня познакомимся с тем, как делается несъемная опалубка своими руками. Естественно, не удастся рассмотреть строительство дома полностью, остановим внимание на основных моментах.

Фундамент из несъемной опалубки

Один из материалов, используемый для несъемной опалубки – пенополистирол . Процесс работы простой. Блоки пенопласта (пенополистирола) собираются как конструктор. Затем заливается бетонный раствор. После застывания, эти блоки станут играть роль теплоизолятора. Необходимо отметить, несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола используется редко. В первую очередь, он предназначен для возведения стен. Рассмотрим, как соорудить опалубку для фундамента самостоятельно.

Несъемная опалубка своими руками

Распространенный вариант – ленточный фундамент сплошной или ступенчатый. Как сделать сплошной фундамент? Нет ничего сложного.

Естественно, что вначале необходимо сделать разметку. Оптимальная ширина ленты – 35-40 см. Очертите периметр будущего основания. Забивая по углам периметра арматуру, убедитесь в том, что у вас получились прямые углы. Для этого используется лазерная рулетка и угломер или просто измерить диагонали. Разметив внешние границы, приступаем к внутренней разметке.

Не забудьте по всему периметру отступить на 35-40 см (ширина фундамента). Прежде чем рыть котлован, найдите самое низкое место на выбранной площади. Именно от нее начинайте отсчет для рытья траншеи. Глубина котлована должна совпадать с шириной фундамента. Дно траншеи должно быть максимально ровным. Это можно проверить водяным уровнем.

Выкопав котлован,

засыпьте его дно песком на высоту 15 см. Цель песчаной подушки – распределить будущую нагрузку на всю площадь. Чтобы этот слой получился ровным, используйте водяной уровень. Затем эта подушка обильно заливается водой и трамбуется. Теперь самое интересное. Если в прошлом опалубка собиралась из деревянных досок, то сейчас гораздо проще использовать пенополистирол. Это упрощает и ускоряет работу.

В выкопанную траншею установите пенополистирольные модули. Их борта прочно соедините специальными перемычками. Прежде чем начать армировать, установите стойки, которые обеспечат дополнительную устойчивость. Для того чтобы установить арматуру, не нужно ничего изобретать.

В данных модулях уже есть специальные пазы, куда крепится арматура. Осталось залить в эти блоки бетон и дать время на то, чтобы он застыл. Ввиду того, что на плитах предусмотрены специальные ребра, сцепление бетона с модулями получается надежным.

Как сделать несъёмную опалубку из профлиста самому

Профлист — многофункциональный материал. Из него монтируют крыши и заборы, им обшивают стены и цоколь. Самый рельефный и прочный профнастил выбирают для бетонных перекрытий — из него делают несъёмную опалубку.

О том, что такое несъёмная опалубка из профилированного листа, мы расскажем в статье. Также вы узнаете:

какие ещё виды опалубки бывают;
где используют несъёмную опалубку в частных домах;
как самому изготовить перекрытия и плиты для фундамента из профлиста и бетона;
какие преимущества у бетонного перекрытия на основе профлиста.

Что такое несъёмная опалубка?

Для начала разберёмся, что такое несъёмная опалубка и для чего она нужна.

Несъёмная опалубка — это каркас для заливки строительного раствора. После заливки и высыхания раствора такую опалубку не снимают, она становится частью получившейся конструкции (монолитной плиты).

Несъёмная опалубка выполняет следующие функции:

не позволяет смеси растекаться и «задаёт» ей определённую форму;
усиливает получившуюся конструкцию.

Помните, как в детстве мы лепили фигурки из сырого песка с помощью пластиковых формочек? Пластиковая форма здесь играет роль опалубки. Если мы её не будем снимать, это будет несъёмная опалубка.

То есть мы монтируем опалубку, в которую заливаем бетон. Он высыхает и принимает форму опалубки. У нас получается монолитная плита, которая дополнительно усилена профлистом. Она хорошо переносит горизонтальные нагрузки.

В качестве несъёмной опалубки чаще всего используют несущий профлист. Он выдерживает вес бетонной заливки. А дерево для такой опалубки не годится — оно недостаточно долговечное и прочное.

Также опалубка может быть съёмной. Она выполняет только одну функцию — придаёт определённую форму бетонному раствору. Когда бетон высохнет, опалубку снимают. Её можно использовать неоднократно.

Но в этом случае профнастил почти не используют, потому что с ним много сложностей. Перед монтажом его надо смазать специальным составом, чтобы материал не прилип к бетону. Снимать его тоже надо аккуратно — если вы его повредите, опалубка получится одноразовой.

Где используется несъёмная опалубка

Если вы строите частный дом, несъёмная опалубка из профлиста — практически идеальный вариант. С её помощью вы сможете изготовить монолитные плиты перекрытия — межэтажные или на фундамент.

Самое главное — их можно сделать своими руками прямо на стройке. Это сэкономит ваши деньги и время. Если, например, вы закажете плиты на заводе, вам придётся заплатить за доставку материалов и аренду подъёмного крана — это дорогое удовольствие, ценник может оказаться «космическим».

А может, участок со всех сторон окружён застройкой и к нему невозможно подъехать? Или он маленький и негде разместить подъёмный кран? Тогда оптимальным решением будет монтаж плит перекрытия из профнастила и бетона на месте строительства.

Какой взять профлист для несъёмной опалубки

Для изготовления несъёмной опалубки используйте только несущий профлист с высотой волны не менее 60 мм и дополнительными рёбрами жёсткости. Если вы возьмёте менее рельефный профнастил, он прогнётся под весом бетонной заливки и перекрытие получится неровным.

Для несъёмной опалубки выбирайте профнастил следующих видов (все эти варианты есть в «Металл Профиль»):

Цифра в названии марки профлиста означает высоту волны: 60, 75 или 114 мм. Буква «Н» сообщает, что профнастил несущий, т. е. он может выдерживать большой вес.

Эти марки профлиста производятся из стали увеличенной толщины — от 0,5 до 1 мм. Для опалубки выбирайте материал толщиной от 0,6 мм.

Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий

Предположим, что каркас из металлических балок — основных опор — готов. Рассказываем, как сделать межэтажные перекрытия из профнастила и бетона:

Между металлическими балками монтируем временные деревянные подпорки из бруса 100х50 мм. Они не позволят профлисту деформироваться.
На балки укладываем профнастил поперёк пролёта. Широкие гофры материала направлены вниз. Листы монтируем на 1-2 волны внахлёст.
Фиксируем профнастил на несущих балках анкерами, которые для надёжности привариваем к каркасу. Листы скрепляем между собой саморезами или заклёпками.
По периметру опалубки ставим деревянные доски-ограничители — они не позволят бетонной смеси перелиться. Если между досками есть щели — заделываем их монтажной пеной.
Укладываем на профлист арматуру и арматурную сетку. Толщину и количество металлических стержней выбираем на этапе проектирования.
Сначала укладываем арматуру вдоль «подошв» волн профлиста. Используем пластиковые подпорки — они приподнимают стержни примерно на 20 мм и не позволяют им сдвигаться.
Внимание: на 1 «подошву» волны используем 1 стержень арматуры.
На верхние волны профлиста укладываем сетку из арматуры с ячейками 200х200 мм. Её можно купить или сделать самостоятельно из арматуры толщиной не менее 3 мм. Стыки стержней свариваем либо скрепляем проволокой.
Внимание: сетку укладываем на пластиковые подпорки высотой более 15 мм.
Очищаем от грязи и пыли профлист и арматуру.
Заливаем опалубку бетоном с помощью бетононасоса или вручную — «проходимся» вдоль каждого прогиба профлиста. Заливка должна перекрывать армирующую сетку и быть выше волны профнастила на 50 мм или более — в зависимости от проекта.
Заливку осуществляем за один заход — старый бетон не должен смешиваться со свежим, иначе между ними образуется «шов», который снижает прочность монолита.
Внимание: бетонировать опалубку рекомендуется при температуре выше +5 о . При более низкой температуре надо использовать противоморозные добавки, а это приведёт к лишним расходам.
Выравниваем бетон гладилкой.
Уплотняем бетон виброрейкой — удаляем из него пузырьки воздуха.
Дожидаемся, пока бетон «схватится». В зависимости от погоды, это может занять 2-4 часа.
Внимание: чтобы бетон высох равномерно и в стяжке не было трещин, его надо увлажнять. Когда на его поверхности образуется корка, начинаем поливать бетон водой. Насколько часто и как долго это нужно делать — указано в нормативном документе для конкретной марки бетона.
Ждём, пока бетон наберёт прочность (обычно это занимает 28 дней).
Убираем временные подпорки и деревянную опалубку по краям.
Если поверхность высохшего бетона неровная, обрабатываем её шлифмашиной.

У нас получилась монолитная плита. Так она выглядит в разрезе:

Её верхняя часть будет полом, а нижняя — потолком. Сверху мы плиту отшлифовали, но снизу видны волны профлиста. Такой потолок в жилом доме будет выглядеть слишком индустриально.

Как сделать его более эстетичным? Всё просто: обшейте профлист гипсокартоном либо сделайте натяжной потолок.

Изготавливаем монолитную плиту на фундамент

Если мы делаем монолитную плиту из профлиста и бетона на фундамент — технология практически не отличается. Разница только в начале работ: заливаем фундамент, ждём, пока строительный раствор высохнет, шлифуем бетон. Дальше всё так же: укладываем на готовый фундамент профнастил, фиксируем листы и т. д.

В итоге у нас получится монолитный пол с несъёмной опалубкой из профлиста.

Преимущества монолита с несъёмной опалубкой

Если мы говорим о частном строительстве, то монолитная плита из бетона с профлистом выгоднее, чем железобетонная. Объясняем, почему:

Нужно меньше бетонной заливки и арматуры.
Монолитная плита легче, а значит, не надо усиливать фундамент.
Трудозатраты уменьшаются, а скорость работ увеличивается.

Монолитная плита дешевле железобетонной, её легче монтировать, при этом она более устойчива к горизонтальным нагрузкам.

Мы убедились, что монолитные конструкции с несъёмной опалубкой из профлиста — функциональный современный материал. Узнали, как сделать перекрытие из профлиста с бетоном самостоятельно. Это несложно, главное — правильно рассчитать на этапе проектирования количество арматуры и толщину заливки.

Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

Снижение количества стали на балки – на 15 %.
Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
влажностный режим до 75 %;
температура в помещении не выше +30⁰С;
используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

al185 Супермодератор FORUMHOUSE

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий

В исходном варианте профлист укладывается не только на стены, но и на каркас из стальных балок (прогоны), который и является несущим. Количество и параметры балок высчитываются индивидуально, исходя из габаритов перекрываемого пролета и предполагаемых нагрузок, в среднем шаг составляет от 1,5 до 3 м, но на каждый лист должно приходиться три точки опоры – по центру и по краям. Армирование однослойное – сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200×200 мм, толщина защитного слоя над сеткой не менее 15 мм.

Профлисты укладываются поперек длинной стороны пролета, широкими гофрами вниз, по длине на прогонах внахлест, минимум на одну волну, по ширине встык. Между собой волны фиксируют заклепками или саморезами с шагом не больше 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали, как одна система, настил крепят стержневыми анкерами, которые приваривают к балкам. Рядом с несущими стенами анкер должен проходить сквозь каждую волну, на промежуточных балках через одну. Кроме того, настил фиксируют к балкам посредством саморезов или дюбелей.

Однако использование стальных балок – не самый привлекательный для самозастройщиков вариант, поэтому многие из умельцев нашего портала предпочитают альтернативный вариант – безопорное монолитное перекрытие по профильному листу.

Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту

Перекрытие по профлисту может быть и без двутавровых балок или швеллеров.

Вместо балочного каркаса используют несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, и усиленное армирование – нижнее, верхнее, поперечное и сетку. В этом случае профилированный лист является несъемной опалубкой, а основные нагрузки воспринимает усиленный арматурный каркас. Листы укладываются узкой гофрой вниз и так же, как в способе с балками, ориентируются волнами поперек длинной стороны пролета. Получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами. В отличие от сталежелезобетонной плиты с опорой на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легкими бетонами, а класс прочности на сжатие стоит увеличить до В22,5 (М300).

Нагрузку держит именно железобетон, ни пенобетон, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью. Усиление армирования в этом случае бесполезно.

При заливке обязательно тщательное вибрирование раствора. При необходимости снизу ставят подпорки, которые снимают после набора бетоном прочности.

Один из наших умельцев решил задействовать профлист не только в качестве опалубки, но и как дополнительный силовой каркас.

Делаю монолитное перекрытие по профлисту Н75, толщиной 0,7 мм. Чтобы не терять его несущей способности, после заливки решил включить его в совместную работу с бетоном. Сделал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробил отверстия через метр и вставил в них отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, и на нее вместо звездочек положил и привязал арматуру, плюс сверху сетка. Даже жесткости прибавилось, сравниваю до и после вязки арматуры.

Пролеты по 3,6 и 2,0 м, в волне арматура 12 мм, сверху – сетка из проволоки толщиной 5 мм, с ячейкой 100×100 мм. Снизу волны закрыл обрезками газоблока и загерметизировал щели монтажной пеной, одного баллона хватило на 70 м². Настил опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Плиту заливал бетононасосом, толщина перекрытия – 130 мм, площадь 76 м², ушло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было срезать бугры, ориентируясь на правило, на следующий день смочил плиту и отшлифовал.

Систему теплого пола обычно монтируют в чистовой стяжке, но при желании можно совместить теплый пол и монолитное перекрытие по профилированному листу.

Есть ли возможность монтажа труб ТП прямо в заливаемую плиту? Не ослабит ли такое перекрытие наличие в ней труб ТП? И если можно, сколько толщины добавить под 20 трубу? Я так понял, что ТП надо располагать между слоями армирования, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «утопить» для его нормальной работы? Хотелось бы один раз постараться и залить бетон ровно, чтобы остался только финишный наливной пол и не пришлось нагружать плиту дополнительной стяжкой.

Способ имеет право на жизнь, при условии увеличения толщины перекрытия и наличия определенного опыта.

Добавьте 20 мм, за счёт того, что плита будет толще, прочность ее увеличится, что скомпенсирует ослабление от труб. Сами трубы нужно расположить примерно по центру плиты. А вообще, закладывать ТП в перекрытие имеет смысл только в том случае, если уверены, что сможете залить плиту очень ровно, чтобы потом стяжкой не пришлось выравнивать. Если стяжка все равно будет, то проще в ней ТП разместить.

Если дом сезонного проживания и отапливаться в холода будет периодически, то на профлисте будет образовываться конденсат, как, впрочем, и на других поверхностях. В такой ситуации поможет утепление.

Решение для такого потолка – вспененный полиэтилен толщиной 5-10 мм с тщательным проклеиванием швов, между потолком и перекрытием.

В помощь всем, кто собирается заливать облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу без балочного каркаса, Winder выложил сводную таблицу. Она незаменима, когда нет проекта и сделанных профессионалами расчетов. Нагрузочная способность приведенных перекрытий составляет 550 кг/м².

Также умелец поделился схемами перекрытия.

Что касается экономичности, в плане финансов такое перекрытие обойдется практически столько же, сколько пустотные плиты, возможно и несколько дороже. Тем не менее, это адекватная альтернатива пустоткам, если есть проблемы с подъездом тяжелой техники.

Я строюсь на участке, застроенном со всех сторон, туда и миксер с трудом заезжает, а о платформе с краном можно и не мечтать. По сравнению с грузовым вертолетом, чтобы доставить плиты на последние 40 метров и положить, монолитное перекрытие по профлисту копейки стоит.

Вывод

Преимущества сталежелезобетонного перекрытия перед обычным монолитным уже посчитали разработчики СТО 0047-2005. А воспользоваться данной технологией в исходном или безопорном варианте или предпочесть перекрытия другого типа, каждый выбирает для себя. Но то, что способ работает, проверено многими нашими умельцами.

Чтобы убедиться в жизнеспособности такого перекрытия, достаточно изучить соответствующую тему на форуме. Какие вообще бывают перекрытия – в материале об их разновидностях. В видео – еще один тип перекрытий, сборно-монолитные.

Опалубка несъемного типа для заливки перекрытий

Выбор опалубки для заливки перекрытий проводится между двумя вариантами: съемными щитами и стационарными, принимающими на себя вес бетона и образующие после его застывания единую монолитную плиту. К преимуществам второй разновидности относят ускорение и упрощение рабочих процессов, включая отделку, улучшение прочностных и теплоизоляционных характеристик строительных конструкций и продление их срока службы. К материалам для закладки несъемной опалубки выдвигается много требований, лучше всего для этих целей подходит профнастил и усиленный металлом пенополистирол.

Описание конструкции, разновидности

Этот тип представляет собой собранные в единую систему блоки или панели, размещаемые в горизонтальной плоскости. Дно полученной формы принимает на себя вес и давление заливаемого раствора, при больших площадях она нуждается в поддержке дополнительными вертикальным опорами снизу (по аналогии со съемными опалубками). В отличие от демонтируемых, несъемные щиты всегда остаются и считаются частью самого перекрытия. Помимо сокращения трудозатрат такая технология позволяет снизить толщину заливаемого бетона, в том числе из-за ребристого типа формируемой плиты.

Главное требование к материалам несъемной опалубки для перекрытий – способность выдержать вес раствора и армировки, низкий вес, влагостойкость и пожаробезопасность. Не последним фактором является их доступность, эти разновидности используются только один раз, чем дешевле они обойдутся, тем лучше. Все рабочие характеристики подбираются после обязательного расчета перекрытий. К проверенным временем вариантам относят опалубку из профнастила – гофрированных листов небольшой ширины, укладываемых с нахлестом друг на друга и модули из пенополистирола, усиленные стальным профилем. Альтернатива – сборка форм из щепосодержащих плит и коробов.

1. Особенности применения профлиста.

Его выбирают для закладки опалубки перекрытий довольно часто, благодаря гофрированной форме листы металла выдерживают значительные нагрузки. Для этих целей используется исключительно несущий профнастил с толщиной не менее 0,6 мм и высотой ребер жесткости от 57 до 114 мм. Обязательным условием является наличие антикоррозийной защиты – цинкового или полимерного покрытия, на поверхности материала не должно быть вмятин, царапин и других дефектов. Для исключения ошибки при покупке несущая способность профлиста сравнивается с расчетной.

Конструкция опирается на продольные балки – чаще всего это стальной П-образный профиль. К преимуществам опалубки перекрытий из профнастила относят усиление армирующих способностей будущей плиты, материал принимает и частично компенсирует нагрузки на ее нижнюю часть. Недостатки условные – профлист не всегда выглядит привлекательно и нуждается в отделке, его оставляют открытым лишь в нежилых домах или в случае применения декоративных цветных разновидностей. Чаще все этот этап совмещают со звукоизоляцией потолка.

2. Несъемная опалубка из арболита.

Не самая распространенная разновидность, выполняющая функции утеплителя. Щепоцементные плиты чаще используются для возведения вертикальных стен, для закладки горизонтальных перекрытий необходимы специальные короба с несущей способностью в пределах 0,75-0,85 т/м2. При условии выполнения армирования конструкция подходит для соединения пролетов до 7,7 м. Отличительной чертой арболита для опалубки является повышенное содержание древесной щепы хорошего качества – не менее 95 %, все изделия проходят опрессовку, предусматриваются элементы для закладки или поддержки коммуникаций. По окончании застывания бетона поверхность оштукатуривается, при соблюдении всех требований технологии такое перекрытие прослужит долго, защитит от шума, огня, потерь тепла и перепадов температуры.

3. Плюсы и минусы пенопласта.

Несъемную опалубку из пенополистирола советуют приобрести при необходимости возведения конструкций с их одновременным утеплением. Ее несущие способности уступают профлисту, но в плане звуко- и теплоизоляции этажей она несомненно выигрывает. Также к преимуществам относят легкость, отсутствие потребности в подъемной технике, простоту сборки и обработки, ровную поверхность с нижней стороны. Практически все современные модули имеют специальные отверстия для прокладки инженерных систем и как минимум два металлических усиливающих профиля внутри.

К учитываемым недостаткам относят низкую пожаробезопасность, группа горючести зависит от вида пенополистирола, это характеристику стоит уточнить. При повышенных требованиях плоскость опалубки обрабатывается жаростойкими красками. Все модули укладываются на прочные балки, образуя форму для заливки плиты ребристого типа, в проемах и поверх пролетов размещается арматура. Рекомендуемый тип каркаса для желобов представляет собой соединенные продольные прутья с сечением не менее 8 мм, для самой стяжки используется сетка с шагом ячеек не более 100×100 мм. Для защиты несъемной опалубки из пенополистирола от прокалывания металлом нужно купить пластиковые элементы.

Требования по монтажу и эксплуатации

При сборке форм для заливки перекрытий из листов профнастила обращается внимание на число точек опор. Для исключения прогибов их длину подбирают из учета опирания на три точки, предусматривается нахлест одной или двух волн, все полосы фиксируются саморезами или заклепками. Армирование перекрытия в этом случае выполняют стандартное, по аналогии с пенополистиролом поверхности профлиста защищается с помощью пластиковых подставок. Помимо сохранения от царапания они необходимы для фиксации сетки и размещения ее в толще заливаемого бетона, а не с краю.

Максимально допустимая длина проемов перекрытия составляет 12 м (для разновидностей из арболита – еще меньше). Не следует забывать, что все поддерживающие конструкции заводятся на несущие стены, для надежной эксплуатации предусматривается выпуск на ригель и другие опоры в пределах 15-20 см. Бетон заливают единым монолитом с обязательным виброуплотнением.

На больших площадях целесообразно использовать специальные направляющие, разделяющие плиту на несколько зон.

Стоимость систем и материалов опалубки перекрытий

Ориентировочные расценки приведены в таблице:

Оптовые закупки обходятся дешевле на 5-10 %, в целом вложения считаются окупаемыми. По заявлению производителей применение модульных несъемных опалубок для межэтажных перекрытий позволяет сократить сроки строительства на этом участке до 2,5 раз и улучшить энергоэффективность до 40 %. Экономия также достигается за счет малой толщины бетона – в обычных условиях достаточно заливки 50 мм поверх выступающих элементов опалубки.

Дома из несъёмной опалубки: основные типы опалубки, цены

Во второй части статьи речь пойдёт о различных конструкциях несъёмной опалубки и о материалах, которые применяются для создания подобных систем. Также мы поговорим о том, насколько экономичным является данный способ строительства.

На рынке есть десятки фирм, выпускающих несъёмную опалубку. Подавляющее большинство производителей — это наши отечественные компании, многие из которых всячески дорабатывают известную технологию. Интересно, что им удаётся создавать не просто маркетинговые варианты, а системы с новыми рабочими характеристиками и более доступной ценой.

Разновидности систем несъёмной опалубки

Конструктивное разнообразие несъёмной опалубки

По данному критерию выделим следующие варианты, которые существенно отличаются по технологии возведения и рабочим характеристикам:

Плоские армированные панели.
Каркасные системы:
литые блоки из пенополистирола;
сборные блоки из различных листовых материалов.

Несъёмная система, выполненная в виде каркаса, представляет собой два контура опалубки, внутрь которой закладывается стальное армирование и заливается бетон. Стена в разрезе имеет структуру «опалубка-железобетон-опалубка».

Данные конструкции имеют вид блоков, которые разводятся вертикальными швами в шахматном порядке и опираются друг на друга во время выставления (без применения клеёв и растворов). В некоторых случаях элементы опалубки разных рядов и по торцам могут соединяться посредством замков — пазов или выбранных четвертей, что существенно облегчает монтаж и исключает вытекание массы. Блоки бывают цельные литые или разборные.

Литая несъёмная опалубка в народе называется «термоблоком». Здесь всё изготовлено из газонаполненного пенополистирола или его производных (плотность от 25 до 40 кг/м³), причём оба листа уже на стадии изготовления соединяются жёсткими перемычками из того же материала. Габариты литых блоков у разных производителей могут отличаться, но в среднем это порядка 1000х250х250 мм (вес около 1 кг). Толщина утеплителя находится в районе 5 сантиметров, толщина бетона — 150 мм (около 0,13 куба на метр квадратный стены). Интересно, что бетонировать можно не более 3 рядов, в идеале — два с половиной, чтобы шов располагался в середине блоков. Вибраторы применяются маломощные, часто уплотнение бетонной массы производится штыкованием.

Внутри помещения образуется слой из пенопласта, который нужно защищать от повреждений (клеить ГКЛ, собирать каркасы и монтировать облицовки…).
У ценителей экологичных материалов возникают опасения касательно эмиссии вредных веществ.
Непредсказуемо ведёт себя точка росы внутри наружной стены. Из-за наличия утеплителя с внутренней стороны мы не можем должным образом прогреть бетонный сердечник. Поэтому при минусовой «забортной» температуре точка росы находится где-то в массиве, возле пенопласта помещения (значит, если имеется избыточная влажность и плохое отопление, то могут выпадать конденсаты).
Так как блоки готовые и довольно объёмные, бывает сложно организовать их доставку и хранение.

Сборные блоки представляют собой два листа из различных материалов (арболит, пенопласт, гипс, цемент…), которые перед установкой в проектное положение собираются в объёмную пространственную конструкцию с помощью специальных комплектующих. Дистанция выдерживается посредством использования нескольких распорок, выполненных из полимеров, (чтобы не образовывалось мостиков холода). Распорки могут также и стягивать панели, но иногда для этих целей применяют съёмные стяжки, сделанные в том числе из металла.

По сравнению с литыми системами пирог стены может содержать более трёх слоёв, причём в любой комбинации материалов. Допустим, часто используют две жёсткие листовые облицовки, а возле наружного листа вкладывают пенополистирол в качестве утеплителя. Стена в разрезе выглядит так: «наружный жёсткий лист-пенопласт-железобетон-внутренний жёсткий лист».

Главное достоинство разборного блока заключается в возможности изменять ширину его внутренней полости, например, чтобы использовать более толстый утеплитель. Необходимо только заказать другой размер стяжек/распорок.

Здесь также легко решается вопрос блуждающей в стене точки росы. Пенопласт с внутренней стороны не ставят, и стена хорошо прогревается.

Разборные блоки можно изготавливать самостоятельно, они удобны для перевозки и хранения.

«Опалубка 3D» или армированные самонесущие панели — это довольно экзотический способ строительства, но уже проверенный временем и набирающий популярность на постсоветском пространстве. Здесь в качестве формообразующего элемента выступает плита из пенополистирола толщиной 100–270 мм и плотностью от 15 кг/м³, которая с обеих сторон армируется 4-миллиметровой чёрной сварной сеткой с ячейкой 50х50 (той, что применяется при заливке стяжек). Карты сетки соединены W-образной проволочной трассой, проходящей сквозь пенопластовую плиту. Армированные таким способом панели имеют размер порядка 1200х3000 мм, поэтому выставляются на высоту всего этажа и подпираются. Затем они с обеих сторон покрываются несколькими слоями прочного бетона (В30 и выше), в идеале, для нанесения массы используются торкетирующие установки ( набрызг раствора под давлением), но производители одобряют и ручные технологии — типа набрасывания «шубы». Прослойка бетона с каждой стороны должна составлять порядка 5 см, она будет зажимать утепляющий сердечник и выполнять несущие функции. Хоть это и кажется неправдоподобным, но несущая способность получается очень высокая, как, впрочем, и ударная прочность — на основе этих панелей даже собирают перекрытия и кровлю.

По сути, разработчики объединили панельную и монолитную технологию. Сечение стены выглядит так: «пескобетон-армирование-теплоизолятор-армирование-пескобетон». Что замечательно в 3D панелях, так это:

возможность устанавливать утеплитель различной толщины;
возможность заливать наклонные плоскости и объёмные элементы (бетон не стекает из-за сеточного армирования);
нет пенопласта внутри помещения (экология, точка росы, необходимость дополнительной облицовки);
наружный бетон отлично защищает конструкции от воды и коррозии (если применять бетон судостроительного назначения, гидроизоляция не нужна вовсе).

Типы несъёмной опалубки по характеристикам утеплителя

Утеплитель в системе несъёмной опалубки может играть роль формообразующего элемента (термоблоки, армированные панели), а может идти как добавочный изоляционный слой. Во втором случае с утеплителями можно «поиграть» и получить какие-то дополнительные технологические и экономические бонусы. Например, если мы не хотим иметь пенопласт внутри помещения — выбираем сборный блок и прокладываем пенопласт только возле наружной панели. Мы можем вовсе отказаться от применения утеплителя, допустим, если мы льём перегородки, и нет особых требований по звукоизоляции, а может мы возводим колонны, забор или стены неотапливаемого помещения. Есть также опалубка, к наружной панели которой снаружи прикреплена базальтовая вата высокой плотности, подходящая для отделки фасада мокрым способом.

Кстати, если не брать во внимание сугубо пенопластовые термоблоки, материалом для изоляции может выступать не только пенополистирол , но также полиуретаны, вспученные перлиты, пеностекло, минеральная вата, маты растительного происхождения. Главное, чтобы плотность и проектное сопротивление теплопередаче этих материала позволяли применять их в системе несъёмной опалубки.

Типы несъёмной опалубки по материалам и расположению облицовок

Этот пункт больше относится к разборным блокам, так как формообразующие панели могут быть исполнены из самых разных материалов, зачастую в комбинации. В любом случае — это прочные листы, которые спокойно противостоят влаге.

Классика жанра — пенополистирол толщиной от 50 мм, применяемый, как правило, только снаружи (о причинах мы уже говорили).

Также для создания блока используют минеральные листы. Декоративный листовой бетон толщиной 30 мм часто служит финишной отделкой фасада, а гипсовые панели могут использоваться внутри здания (их сразу можно шпаклевать).

Промежуточным вариантом между пенопластом и минералом является полимербетон. Это — панели из цементного раствора с наполнением из крупных пенополистирольных гранул. Плюс данного материала — сниженный вес при увеличенном сопротивлении теплопередаче.

Особого внимания заслуживают экологичные плиты, созданные на основе цементного вяжущего и растительных волокон — арболиты. Наполнитель может составлять до 80% объёма изделия, для этих целей применяют древесные щепки, сельскохозяйственные отходы (солома, хлопчатник, измельчённая конопля и лён…). Применяется в опалубке также материал фибролит — смесь хвойной стружки и каустического магнезита.

Всё чаще на объектах можно увидеть несъёмную опалубку из стекломагнезита. По области применения этот материал — аналог ГВЛ, плотный (около 1000 кг/м³) и влагостойкий, с хорошей адгезией к бетону. Производится он из каустического магнезита, армированного стеклотканью.

Стоит также иметь ввиду, что разборные блоки после заливки могут частично демонтироваться, что позволяет существенно сэкономить средства. Например, если вы возводите нежилое отапливаемое строение, типа склада или фермы, то внутренняя отделка не нужна. Приобретают такую опалубку и для строительства коттеджей. Снаружи проложен утеплитель, он остаётся и работает там, а внутренние панели снимаются и используются для сборки блоков следующих двух рядов. В такой конфигурации частично несъёмной опалубки используется влагостойкая фанера или ОСП толщиной от 20 мм. После возведения стен дорогой материал остаётся в хозяйстве.

Несъёмная опалубка: цены

Больше всего среднестатистического частного застройщика волнует экономия средств. Производители несъёмной опалубки заявляют о фантастической экономичности строительства по такой технологии, которая получается в разы дешевле традиционных вариантов. Так ли это? Многие люди, далёкие от строительства, видят высокую цену комплектующих для несъёмной опалубки и не представляют выгоды этой технологии, а между тем здесь необходимо учитывать экономию на последующих операциях и материалах для них, а также на организационных моментах. Другие — полностью верят в сверхдешёвую чудо-технологию. Суммировать стоимость панелей и плюсовать кубы бетона — не корректно. В любом случае, чтобы что-то сравнивать, придётся просчитать объект полностью, вывести стоимость квадратного метра здания по полу (такие сметы есть в свободном доступе, они вполне адекватно составлены). Конечно, показатели затрат в 3–4 раза меньше по сравнению, например, с домом из пеноблока никак не получаются. Особенно если соблюдать все строительные нормы, в части организации производительной вентиляции, соблюдения корректного процента армирования монолитов или изготовления необходимой марки бетона. А вот сэкономить треть бюджета — это вполне реально. Доступность всегда актуальна, но несъёмная опалубка радует начинающих строителей и другими прелестями.

И всё-таки цены: ориентировочная стоимость одного квадратного метра частного дома (конструкция в полтора этажа; черновые работы с учётом лестницы, окон, кровли…), который построен с применением блочной несъёмной опалубки, находится в районе 225 у. е. Похожая картина вырисовывается и при использовании 3D армированных панелей. Чтобы совсем конкретизировать, заметим, что квадратный метр стены обойдётся примерно в 65–100 долларов, в зависимости от её проектных характеристик. Сравним: для постройки квадратного метра (по полу) аналогичного дома из пеноблока, нужно заплатить более 300 у. е. Обратите внимание, что эти цифры получены с учётом применения фирменной опалубки и оплаты услуг строителей. Но если есть желание, то разборные блоки опалубки без проблем можно изготавливать самостоятельно, нужно только найти качественный материал и закупить у официальных поставщиков подходящие комплектующие — распорки, стяжки, крепежи.

Читайте также: