Гильза для ввода кабеля в фундаменте

Обновлено: 14.05.2024

Можно ли выполнить ввод кабелей в дом под его фундаментом?

Андрей
Можно ли выполнить ввод кабелей в дом под его фундаментом, проложив трубы для прохода под фундаментом, а затем забетонировать их так, что бы они оказались как бы в продолжении фундамента – как бы в приливе к фундаменту снизу? Можно ли в качестве трубы – гильзы использовать стальные трубы в этом случае?

Ответ:
1. Запрещено прокладывать кабель в земле под фундаментом зданий.

2. Ввод кабеля желательно выполнять в асбестоцементных безнапорных трубах или в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций фундамента.

ПУЭ-6
2.3.85
Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России.

Рабочие чертежи типового проекта А5-92 «Тяжпромэлектропроект»

Прочая и полезная информация

Имеют ли право прокладывать кабель под заасфальтированной автостоянкой?

Юлия Здравствуйте! У нас во дворе между двумя многоэтажными домами проложили под землей высоковольтный кабель, в настоящее время территорию заасфальтировали и сделали стоянку для машин. Правомочны ли действия? Спасибо за помощь. Ответ: Прокладку . Елена Добрый день! Скажите, пожалуйста, в каких случаях возможна прокладка кабеля в земле в стальных тубах? И в какой литературе можно об этом почитать? Ответ: Прокладка кабеля в земле осуществляется в асбестоцементных трубах, . Алексей Здравствуйте! Такая ситуация: деревянная 2х-этажная школа, совмещенная с детсадом (1 этаж детсад, 2-школьный), ввод воздушный, опора стоит метрах в пяти от школы до ограждения школьной территории, то есть на школьной . Дмитрий Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос: по территории коттеджа прокладываются силовые (ВВГ) и слаботочные кабели в ПНД трубах. Нужно ли в местах их пересечения с газовым или тепловым трубопроводами согласно документу . Надежда Скажите, пожалуйста, на какое расстояние должен быть удален высоковольтный кабель от жилого дома проложенный под землей? Есть ли какой-то СниП на прокладку такого кабеля? Ответ: При прокладке кабеля в земле, расстояние .

Оставить Комментарий

Прочая и полезная информация

Новое на форуме

Последние Статьи

Установка и обслуживание резервного генератора в загородном доме

Для аварийного энергоснабжения при отключениях магистральной сети обычно используются дизельные генераторы. Это автономные мобильные электростанции, работающие на солярке. В коттеджном поселке достаточно разместить одну мощную дизель-генераторную установку (ДГУ) и подключить его через АВР (устройство аварийного ввода резерва) к главному распределительному щиту. В отдельной загородной усадьбе желательно иметь собственную мини-электростанцию в полной готовности. Резервный дизельный генератор […]

Монтаж проволочного лотка для прокладки кабеля

Первая навигационная спутниковая система России

С чего все началось? Первый кирпич в основу ГЛОНАСС был заложен в 1976 году, по приказу ЦК КПСС и Министерства обороны. Мало кто знает, но этот проект был продолжением отечественной программы «Циклон». Но постоянные проблемы неоднократно препятствовали завершению работ. В силу этого российский спутниковый комплекс несколько отстал от западного аналога GSM. Но теперь, когда число […]

Каким должно быть идеальное освещение в кухне

В любой квартире кухне отводится совершенно особенное место, она выступает в качестве помещения для приготовления и приёма пищи, здесь же зачастую собирается несколько раз за день вся семья. Любая хозяйка знает, как сложно бывает отмыть от гари и жира кафель, плиту, а иногда и потолок. Именно поэтому, подбирая подходящий осветительный прибор, для освещения кухонного помещения, […]

АССмф: эффективность системы удаления дыма

При разработке системы дымоудаления специалисты преследовали несколько важных целей, среди них предоставление эффективной, а также полной локализации очагов возгорания, которые угрожают жизни и здоровью персонала. Второй задачей стала организация непрерывной производственной деятельности за счет защиты помещений от возможных эксцессов. Объекты различного назначения будут работать бесперебойно независимо от того, находится ли там персонал, это обусловлено своевременной […]

Выбор электрики

Реализуя капитальный ремонт квартиры, в большинстве случаев Вам необходимо будет заменить электропроводку. Это связано как с износом имеющихся элементов, так и с необходимостью разместить нужное количество розеток в удобном для Вас месте, перенести точки освещения и сделать управление и обслуживание всего этого электрооборудования более удобным и безопасным. Рассмотрим основные нюансы. Если вы заказываете ремонт квартиры […]

При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?

Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.

Однако возникают ситуации, когда целесообразнее завести кабель питания в дом именно под землей.

Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.

Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.

А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.

Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.

Какой кабель прокладывать

Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:

без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)

в трубах или специальной гофре

Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.

Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.

Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.

Ни в коем случае не закапывайте в землю без защиты обычные марки кабеля для домашней проводки.

То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.

Сечение кабеля выбирайте согласно подключенной нагрузки, но не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.

Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.

По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.

Рытье траншеи под кабель – расстояния и размеры

Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?

Во-первых, данную траншею нельзя копать вплотную с фундаментом дома.

Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.

После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.

Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.

Какие размеры должны быть у этой траншеи? Ориентироваться здесь можно на типовой проект А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35кв в траншеях” – скачать.

Глубина залегания кабеля – 0,7м. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля.

С учетом того, что под ним будет песчаная подушка в 10-15см, общая глубина траншеи должна быть не менее 900мм. Не 0,8м, как многие рекомендуют, а именно 90см, и уж тем более не 0,7м.

Откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения?

Вы же монтаж делаете не в общественном месте на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные авто.

Самая главная причина такой глубины залегания – обеспечить оптимальный температурный режим работы кабеля.

Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий.

Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на 70см. Чего не скажешь про 30-40см.

Второй момент такой глубины закладки – давление. Чем глубже лежит кабель, тем равномернее на него распределяется давление сверху. В особенности при внешних воздействиях - проезд авто по трассе КЛ, поставили сверху что-то тяжелое и т.п. Если ваш ввод в дом проходит от опоры через дорогу, то здесь закапывать кабель нужно на еще большую глубину – 1000мм.

Минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле = диаметр кабеля + 100мм с каждой стороны для песчаной подушки.

Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые дополнительно укладывают в нее контур заземления. Вот только при
этом не забудьте про минимальные отступы в 300-350мм.

Ну а в случае защиты кабеля трубой, контур вообще не помеха. Ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата.

А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки:

Ввод кабеля из траншеи в дом через мелкозаглубленный фундамент

От столба с счетчиком до дома выкопана траншея (длина 40м , глубина 0.9), грунт глина.
Фундамент дома - ленточный буронабивной, лента заглублена сантиметров на 10.
По ТУ выделено 10кВт мощности (0.38кВ), вводной автомат указан 20А (на столбе разрешили поставить 25А).

Кабель планирую использовать АБбШв-4х10 . Сделать подкоп под фундаментом и куском трубы пнд32 вывести внутри дома до уровня пола, дальше в открытую (1.5м по вертикали) к щитку. С другой стороны кабеля, у столба, пару метров также провести в трубе, причем концы трубы в земле не изолируя - для стекания конденсата.

Вопросы:
1) Не нарушает ли мой план ПУЭ и других стандартов? Если нарушает, то как правильно?
2) По участку над кабелем иногда будут проезжать грузовики (ассенизатор, потенциальная стройка на участке). Может и здесь пару метров в пнд трубе проложить?

Герметизация гильзы ввода трубы ПНД.

Доброго времени суток всем!
Ранняя весна и соответствующий паводок выявил беду с герметизацией подземного ввода водопроводной трубы ПНД 32 и кабелей в подвал.Грунт-суглинок.Глубина ввода около 1.5 м.Нормальный уровень ГВ больше 2.5 м.В боковой стене подвала гильза из стальной трубы 133 мм. Длина около 40 см.
Гильза установлена на цементном растворе.
Первоначально ввод кабелей и трубы был заделан обычной пеной. Два года простояло прекрасно,а в этом году из гильзы,из нутри,где пена,пошла грунтовая водичка,довольно сильно,откачка не помогла,воды щас порядка 30 см на полу подвала.Понятно,что когда уровень грунтовых вод упадет,все нормализуется,но вопрос-чем,каким герметиком заполнить гильзу вместо пены.Герметик или компаунд, или гидропломба из цемента?

23.03.2007 в 22:10

vostok3773 написал :
или гидропломба из цемента?

Её самую с добавлением водоотталкивающих присадок.

25.03.2007 в 14:18

Понятно.Похоже,что труба в которой всё это заложено,и гильза стили частью дренажа. Спросил тех,кто делал-сказали,что лучше всего пену отколупать и залить туда силиконовый герметик.Интересно,а почему сразу не сделали так?На вопрос-а схватится ли силикон в таком объеме-труба- гильзы 133мм- ответа не последовало.Мастера блин.Вот и интересно-схватится силикон или нет.А цементная пломба-хорошо,сомнения только в том,как при необходимости ее разбивать и не повредит-ли она кабели.Там ведь простой ВВГ заложен вместе с трубой.

26.03.2007 в 14:23

vostok3773 написал :
или гидропломба из цемента?

Можно залить смесью, которой раньше чугунную канализацию заделывали: цемент с олифой.

27.03.2007 в 13:10

Вообще герметиком, наверное, будет оптимально. Сделать можно так - немного пены по щелям, чтоб герметик внутрь не проваливался, потом поверх герметиком.

- пена, !! - герметик, ==== - ввод.
28.03.2007 в 18:39
Ну там щас так примерно и сделано-только герметика нет.Да и щелей-то в принципе нет-гильза 133мм,а внутри 32 мм ПНД и пара кабелей ВВГ-п.Получается довольно большой объем заполнять надо.
Кстати,паводок практически закончился,и уже не течет и не капает. Выходит,пена никак не защищает от стоячей воды,которая ,по всей видимости внутри гильзы и дальше.Подсохнет еще пару недель-выколупаю нафик пену,а там будет видно.Пока кроме заполнения раствором или герметиком полости гильзы ничего не приходит в голову.
02.04.2007 в 13:17
попробуйте смешать цементный раствор с жидким стеклом - это такой водооталкивающий состав специально предназначенный для таких целей: делает цемент водонепроницаемым.
дополнительно не помешает глиняный замок, который просто не подпустит большое количество воды к отверстию.

у меня встречный вопрос к вам: у вас ПНД труба и провод лежат в земле "голые" или в какой либо оболочке? меня волнует вопрос долговечности если положить все это добро в землю: не распадется ли, не растрескается ли?
04.04.2007 в 13:06
Конструкция практически повторяет кабельную канализацию,например для телефонии,только глубина-2.0 м. Трактору пофигу сколько копать. Соответственно,труба ПНД и кабели в связке лежат в гильзе (асбоцементная 150 мм.)Грунт- тяжелый суглинок и красная глина после 1.5 метра. Первый водоносный горизонт на уровне 2.5 м,там известняк и вообще камни.Естественно делалось так именно из-за возможных повреждений камнями и возможности перекладки.Два года прекрасно простояло,а вот при очень активном таянии снега гильза превратилась в дренажную трубу,водичка стала искать дырочки и конечно их нашла.Особой беды в этом нет,но меры по герметизации будут приняты радикальные.Зачем вода в подвале?
Я считаю,что можно было положить и без всякой защиты,только при использовании трактора для земляных работ и осколков камней вероятность повреждения выше.Кстати,в кессон труба и кабели входят через ввареные трубки,и там пока сухо.Хотя уклон именно в сторону кессона.Герметизировалось все той-же поганой пеной.Наверно там глина "крепче".

Узел ввода коммуникаций через фундамент

Здравствуйте!
Посоветуйте, какими схемами воспользоваться для выполнения прохода коммуникаций через фундаментную монолитную стену. УГВ высокий. Нужна надёжная гидроизоляция узла.
Два ввода - рыжая канализация сотка, а другой более сложный - минимум 6 труб ПНД разных диаметров - от 20 до 60 мм. Во втором случае принципиально не знаю как лучше - все трубы в одну общую гильзу, или для каждой отдельную дырку в стене.
В инете много разных схем. Но нет своего опыта, что надёжно и не очень сложно в плане покупки материалов/реализации.
Спасибо.
12.05.2017 в 15:55

Антоний написал:
Во втором случае принципиально не знаю как лучше - все трубы в одну общую гильзу, или для каждой отдельную дырку в стене.
- лучше при высоком УГВ применять сальники, а не только забивку.
- проще ремонтировать и понять, что именно ремонтировать.
- в случае перетяжки одной трубы не надо ворошить все трубы
Ну и водопровод и кабели следует прокладывать в трубе, например ПНД для возможности перетяжки. И . куда будет выходить второй конец, и будет ли в него поступать вода?
Кое что по теме:

12.05.2017 в 21:02
Но, наверно, это дорого всё.

BV написал:
лучше при высоком УГВ применять сальники, а не только забивку.

Меня в том проекте смутило, что нажимной сальник монтируется фланцем/грундбуксой во внутрь здания - будет торчать в помещени. И внутри сальника несколько слоёв защиты, а промежуток между самим сальником и бетоном заделывается только раствором, хоть и на цементе НЦ. Т.е. при использовании сальника нужно уже герметизировать два зазора: труба-сальник, сальник-бетон. Потом там отверстие под проходку в бетоне указано в районе 700 мм (по 200 с каждой стороны на заделку раствором), просто огромное. Да и по материалам, КМК, не современные решения - пеньковая прядь, асбестовое волокно. Ну и меньше Ду 50 нет изделий.
А что скажете про герметики всякие? Stopaq и прочее. Пару раз у коммунальщиков спрашивали, чем герметизируют трубы в колодцах и прочее. Говорят, мы всё пеним, пена держит )

BV написал:
И . куда будет выходить второй конец, и будет ли в него поступать вода?

Вторые концы всех труб (техническе, для кабелей) заводятся в помещения, пару труб на уличные фонари идёт. Две канализации в колодец.
13.05.2017 в 14:28

Но цены 100-200 евро за штуку. На несколько вводов уже довольно накладно.
13.05.2017 в 14:53
Однако тоже не очень бюджетно.
13.05.2017 в 15:36

Антоний написал:
нажимной сальник монтируется фланцем/грундбуксой во внутрь здания - будет торчать в помещени.

Ну не на улицу же (шутка)
Можно немного заглубить в стену при толстом фундаменте. Да и помещение куда ввод - техническое. Приямок на всяк случай с насосом.

Антоний написал:
а промежуток между самим сальником и бетоном заделывается только раствором, хоть и на цементе НЦ.

Есть если правильно помню бентонитовые шнуры, и еще - забыл название - распухающие от воды - вот там им самое место.

Антоний написал:
Т.е. при использовании сальника нужно уже герметизировать два зазора: труба-сальник, сальник-бетон.

Одно навеки необслуживаемое.

Антоний написал:
Потом там отверстие под проходку в бетоне указано в районе 700 мм (по 200 с каждой стороны на заделку раствором), просто огромное.

Ну это для зданий. где размеры роли не играют.
кто мешает сделать меньше?

Антоний написал:
Да и по материалам, КМК, не современные решения - пеньковая прядь, асбестовое волокно.

Зато эти решения - например каболка, живут десятилетиями без проблем. А резина например задубеет лет через пять.
Но опять же можно выполнить заделку герметиком типа MS полимер. А после полимеризации - поджать эту "шайбу". Нравится в этом способе как раз то, что через годик например можно дожать сальник.

Антоний написал:
Ну и меньше Ду 50 нет изделий.

Опять же, такие уплотнения много кто делает, и у многих можно под заказ.

Но если у вас труба - гильза - для водопровода - куда меньше 50ти делать?
И еще - диаметр трубы в земле не должен быть малым чтобы грызуны не могли укусить - поищите по этой теме.

Антоний написал:
А что скажете про герметики всякие? Stopaq и прочее. Пару раз у коммунальщиков спрашивали, чем герметизируют трубы в колодцах и прочее. Говорят, мы всё пеним, пена держит )

Не сталкивался. Но еще раз повторюсь, мне нравится конструкция, которую можно поджать через время. И нравится то, что сальник можно поменять. лет через 20 без проблем.
Впрочем есть несохнущие герметики . но эту тему знаю плохо.

Антоний написал:
Вторые концы всех труб (техническе, для кабелей) заводятся в помещения,

Значит, герметизируем трубу, а не кабель. И оба конца можно поднять выше УГВ. (даже если будет повреждение в земле)

/////
Отдельные мысли - просто как наброски идей, может и неправильных.
Если вводить кучу кабелей в одно место, примерно как тут:

Есть термоусаживаемые кабельные перчатки - можно поискать, но вряд-ли есть очень большие.

Еще . есть герметичные кабельные вводы для коробок щитов и тд .
Типа:

Можно взять пластину и на нее установить несколько таких вводов.
Но цена хороших тоже может не обрадовать.
13.05.2017 в 15:55
Ну да, они практики и собаку на этом сьели.
ИМХО, надо смотреть их решения.
И у них везде - поджим сальника и обслуживаемые соединения, что хорошо.
Но. как-то не раскрыта тема внешней части, которая идет в землю. наверное потому, что они большей частью делают уже. после всего.
А у Вас снаружи по бетону наверняка будет гидроизоляция.
И как то лучше с ней стыковаться .
Типа вот этого:

Ну и еще гляньте разные разбухающие материалы в этом прайсе..

13.05.2017 в 17:26
Да поменьше можно. Если только качество не пострадает. Может, зазор в 200 мм легче хорошо заполнить раствором.

BV написал:
Но если у вас труба - гильза - для водопровода - куда меньше 50ти делать?
И еще - диаметр трубы в земле не должен быть малым чтобы грызуны не могли укусить - поищите по этой теме.

У меня трубы для кабелей, хотел пару труб поменьше взять, чтобы удобно было на фонарные столбики заводить, к выключателям на столбах. В инете поискал насчёт минимальных диаметров от грызунов, как-то не нашёл. Не помните хотя бы ориентировочно, от какого диаметра рекомендация.

BV написал:
значит герметизируем трубу, а не кабель. И оба конца можно поднять выше УГВ. (даже если будет повреждение в земле)

Да, сам кабель с водой нигде не соприкасается. Выше УГВ поднимаются только вторые концы труб, а начало труб идёт в цоколь ниже УГВ.

С сальниками на большие трубные диаметры сложно обстоят дела. Их либо к бетону (но идеально ровному) прикручивать по одному, либо если на один металл. лист несколько, лист нужен довольно жёский, иначе прогнётся и потечёт.
13.05.2017 в 17:39

Антоний написал:
Не помните хотя бы ориентировочно, от какого диаметра рекомендация.

Не помню, но более 50. хотя возможно это от крыс в кабельных коллекторах.
Если мыши - то дело проще.

Очень даже гуд.
Но есть особенность - там скользкий пластик, а пластиковые гайки очень любят сами ослабляться от изменений температуры.
Если в этой конструкции внутри не предусмотрена какая-то фиксация от откручивания - надо что-то придумать.

Просьба, когда определитесь - отписаться на чем остановились.

И да, еще очень важный вопрос - грунт в этом месте будет промораживаться?
Если да, то я бы принял меры, чтобы этого не происходило - переход теплоизоляции цоколя ЭППС в горизонтальную теплоизоляцию ЭППС по периметру под отмосткой на ширину глубины промерзания.
Цоколь под землей будет теплоизолироваться?

И. что за грунт? Много воды? Какой уровень воды относительно нуля (почвы)?
13.05.2017 в 18:28
Крыс не видели, но может это только пока.

BV написал:
Но есть особенность - там скользкий пластик, а пластиковые гайки очень любят сами ослабляться от изменений температуры.

На картинке фланец металлический. Тогда и металл. шпильки и гайки с гровером (хотя, он скорее от вибрации).

BV написал:
грунт в этом месте будет промораживаться?

Да, глубина промерзания ниже отметки ввода коммуникаций.

BV написал:
ЭППС по периметру под отмосткой на ширину глубины промерзания.

Понятно, спасибо. Хотя там рядом всякие контрукции, сложно обходить, ну что-то придумаем.

BV написал:
Цоколь под землей будет теплоизолироваться?

Да, сам цоколь - тёплое помещение.

BV написал:
И. что за грунт? Много воды? Какой уровень воды относительно нуля (почвы)?

Грунт - глина, суглинок. Послойной не могу сказать. С водой ситуация сложная: на месте дома сам по себе УГВ ниже подошвы фундамента, но наверху участка бьёт ключ, и водичка уже несколько лет идёт по траншее прокладки коммуникаций в сторону дома. Пока она куда-то нашла себе путь. Но может и к дому его пробить, и тогда воды возле дома может быть много. Потому я уже сейчас считаю, что УГВ высокий ) Вроде, нашли гидрогеолога, проконсультируемся насчёт вод.

BV написал:
Просьба, когда определитесь - отписаться на чем остановились.

Хорошо, инфу в целом получил, теперь буду думать и считать деньги )
13.05.2017 в 18:51

Антоний написал:
На картинке фланец металлический. Тогда и металл. шпильки и гайки с гровером (хотя, он скорее от вибрации).

Я про другое. Пластиковую гайку на другом конце. А то - с гровером или на слабый резьбовой фиксатор - не проблема совсем.

Антоний написал:
BV написал:
Цоколь под землей будет теплоизолироваться?

Да, сам цоколь - тёплое помещение.

Т.е. снаружи на слой гидроизоляции будет приклеен ЭППС? Перед засыпкой.

Антоний написал:
Вроде, нашли гидрогеолога, проконсультируемся насчёт вод.

Самая правильная тема.

Сделать для него коледец и пустить в трубу

Антоний написал:
BV написал:
ЭППС по периметру под отмосткой на ширину глубины промерзания.

Понятно, спасибо. Хотя там рядом всякие контрукции, сложно обходить, ну что-то придумаем.

Морозное пучение сэтими вводами может натворить кучу неприятных моментов. сделайте.
Ну и да. по определению засыпка траншей под вводы по правилам. песок и тд.

Кстати, насчет резиновых манжет -

Плюс пара хомутов.
По моему под вывод кабеля из трубы внутри дома лучше не придумаешь
13.05.2017 в 18:57

Можно отрезать под любой диаметр и под хомут.
14.05.2017 в 00:50

BV написал:
Я про другое. Пластиковую гайку на другом конце. А то - с гровером или на слабый резьбовой фиксатор - не проблема совсем.

Видимо, я систему крепления не понял. Представлял так: если крепим вводы для ПНД на металл. лист - то делаем отверстия в листе и шпильками фланец через прокладку к листу. Или прямо на гладкий оштукатуренный бетон фланец через прокладку - тогда в бетоне отверстия под дюбели. А пластиковая гайка где.

BV написал:
снаружи на слой гидроизоляции будет приклеен ЭППС? Перед засыпкой.

Да, ЭППС на гидроизоляцию. Чем-нибудь его ещё защитить хорошо бы.

BV написал:
Сделать для него коледец и пустить в трубу

Хорошая идея, только невозможно локализовать ключ. Знаем только зону участка где он бьёт. Сложная история, тут в паре предложений не расскажешь.

BV написал:
Ну и да. по определению засыпка траншей под вводы по правилам. песок и тд.

Да, это всё обязательно.

BV написал:
по моему под вывод кабеля из трубы внутри дома лучше не придумаешь

Это Вы имеете ввиду, чтобы узел не пылился? )) Надеюсь, воду удастся остановить где-то на границе внешней плоскости стены, ну или до половины толщины. Хотя если нажимной сальник, там уплотнение ближе к внутреннему краю.

BV написал:
Кстати, насчет резиновых манжет - в автозапчастяж можно поискать пыльники разные.

Да, тоже мысль. Там есть картинка крепелния к стене. Вот я так же представлял крепления фланцевого фитинга ПНД к бетону (если не делать на листовой материал).
14.05.2017 в 01:09

Антоний написал:
Видимо, я систему крепления не понял. Представлял так: если крепим вводы для ПНД на металл. лист - то делаем отверстия в листе и шпильками фланец через прокладку к листу. Или прямо на гладкий оштукатуренный бетон фланец через прокладку - тогда в бетоне отверстия под дюбели. А пластиковая гайка где.

Тут все верно, я про цангу зажимающую трубу.

Антоний написал:
Да, ЭППС на гидроизоляцию. Чем-нибудь его ещё защитить хорошо бы.

Да что ему будет в земле. Разве что мыши гнезда прогрызут. Белый пенопласт они любят. Про ЭППС не знаю

Антоний написал:
Это Вы имеете ввиду, чтобы узел не пылился? ))

Ну понятно, что пыльник условное название. Воду он тоже держит. На фото выше концы кабеля тоже герметизируют на выходе из труб.
есть где стоит черная термоусадка
Или почти как тут:

14.05.2017 в 01:18

Антоний написал:
Да, тоже мысль. Там есть картинка крепелния к стене. Вот я так же представлял крепления фланцевого фитинга ПНД к бетону (если не делать на листовой материал).

Вполне.
Только в месте крепления фланца - или ГИ на бетоне,
или бетон должен быть подготовлен - пропитан гидрофобизатором типа какого нибудь пенетрона или Гидротекс В (закрыть капиллярные каналы).
14.05.2017 в 11:11
BV , благодарю за всю инфу! Будем думать-выбирать.
17.05.2017 в 15:07
Посчитал все электрические линии - 10 труб ПНД. Где большие не нужны, буду использовать 20 мм диаметр. Насчёт крыс всё понятно, но сильно удорожаются материалы, если все трубы от 50 мм использовать.
В итоге прикинув стоимости разных вариантов ввода, склоняюсь к самому простому: одна большая дырка в бетоне, набивной сальник с его заделкой напрягающим цементом. Все ПНД в один сальник. Далее прокладки между трубами, чтобы соблюсти промежутки, и заполнение расширяющимся герметиком Stopaq. C обоих концов замазать раствором (специальным или на основе того же НЦ). Со стороны грунта обмазочна гидроизоляция.
Нажимной сальник хорош, конечно, но вызывать бурильщиков на 10 дырок + 10 нажимных сальников - накладно получается. Просто трубы с вставными гермовтулками - тоже дорого. Одна большая специально изготовленная гермовтулка на 10 разных труб - думаю, не дешевле.
Конструкция с металлическим листом технологически сложна в изготовлении на нашей площадке. И нужно из нержавейки его варить, чтобы не сгнил.
В общем, как говориться, в споре инженерия - экономика побеждает часто последняя )

Между сальником и бетоном можно для уверенности бентонитовый шнур установить. Наверно, из гидрофильной резины не хуже? Только они набухают при контакте с водой. А когда на них наносишь мокрый раствор для заделки шва, они разбухают и выдавливают раствор? Т.е. уже не получается плотного обжатия шнуром сальника и бетона.

Тема: В каких случаях применяются гильзы при проходе кабелей через стены?

В каких случаях применяются гильзы при проходе кабелей через стены?

Здравствуйте, подскажите в каких случаях применяются гильзы при проходе кабелей через стены?
в каких случаях применяются гильзы при проходе кабелей через стены?
Во всех случаях, когда кабели прокладывают за непроходными подвесными потолками или проходят через перегородки с группой горючести Г2-Г4, они должны прокладываться в стальных трубах или глухих стальных коробах с локализационной способностью.

14.15. . Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Во всех случаях, когда кабели прокладывают за непроходными подвесными потолками или проходят через перегородки с группой горючести Г2-Г4, они должны прокладываться в стальных трубах или глухих стальных коробах с локализационной способностью. В какой НТД написано подскажите?
А при проходе металлической полосы заземления через стену нужна гильза?
В какой НТД написано подскажите?
ПУЭ, п. 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

п. 2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.

п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"
п. 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п.2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

п. 3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т.п.), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т.п., по всей толщине стены или перегородки.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.

п. 3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.

Ввод кабеля из траншеи в дом

Два способа

Ввод питающего кабеля в дом осуществляется двумя способами. Выбор способа ввода кабеля в дом зависит от наличия в доме подвала.
- Вариант 1. Если в доме есть подвал, ввести кабель в дом можно через фундамент. Для этого в фундаменте заранее нужно сделать отверстие, в которое будет закладываться металлическая труба для кабеля.
- Вариант 2. Если в доме нет подвала или вы устанавливаете вводное устройство на фасадной стороне дома, то вывести кабель из траншеи можно по фасаду дома.
Рассмотрим два этих варианта подробнее.

Ввод питающего кабеля в дом из траншеи через фундамент

По нормативам: ПУЭ п. 2.3.85. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами не допускается.

Поэтому, в заранее сделанное отверстие в фундаменте дома нужно заложить трубу, лучше металлическую с уклоном от дома, чтобы в дом не попадала вода. Диаметр трубы должен быть на шаг больше, чем диаметр закладываемого кабеля. Желательно чтобы труба была толстостенной. Уклон трубы от дома должен быть 0,5°.

Длина трубы нормируется, ПУЭ п. 2.3.85. Расстояние в свету (по горизонтали между вертикалями без препятствий) от кабеля, проложенного в земле, до фундамента должно быть не менее 0,6 метра. Это значит, что труба с питающим кабелем должна быть не короче 60 см считая от стенки фундамента в доме без отмостки. На рисунке видим пример дома с отмосткой и расстояние до края трубы до вертикали фундамента 1000-1200 мм. Внутри дома труба должна "торчать" на 5-10 см, если дом каменный.

Если питание вводится в деревянный дом, то трубу ввода питающего кабеля нужно довести до вводного устройства ВУ или вводно-распределительного устройства ВРУ установленного в доме.

В траншее между кабелем и трубой нужно сделать уплотнение, например, джутовой веревкой и обмазать ввод трубы в фундамент цементным раствором или водонепроницаемой глиной. В доме выход кабеля из трубы нужно уплотнить стандартной уплотнительной муфтой или несгораемым подручным материалом, например, асбестовой веревкой или стеклотканью.

Если в доме труба будет тянуться до вводно-распределительного устройства, то первое крепление трубы к стене нужно сделать на расстоянии 60 см от места ввода в дом. Участки трубы нужно соединять муфтами. Если вводно-распределительное устройство находится далеко от ввода кабеля, для затягивания кабеля в трубу нужно устанавливать металлические протяжные коробки.

Ввод питающего кабеля в дом из траншеи по фасадной стене дома

Ввести питающий кабель из траншеи в дом можно по фасаду дома. Если дом деревянный, то вводить питающий кабель нужно обязательно в трубе. Начинаться труба должна за 60 см от уровня отмастки к дому или за 1000-1500 мм от фасада дома. Заканчиваться труба с питающим кабелем должна в доме, при этом придется проходить два поворота в 90°.
1. Кабель электропитания;
2. Засыпка из песка;
3. Защитный слой из кирпича;
4. Труба металлическая,толстостенная;
5. Муфты соеденительные;
6. Муфты уплотнительные для уплотнения кабеля в трубе;
7. Устройство распределительное в доме.
Уклон трубы от дома должен быть 0,5°.

В земле на границе трубы кабель нужно уплотнить джутовой веревкой пропитанной мятой водонепроницаемой глиной. В доме выход кабеля из трубы нужно уплотнить стандартной уплотнительной муфтой.

При проходе трубы с питающим кабелем через стену, трубу нужно изолировать от стены негорючим материалом. Прекрасно подойдет асбестовая нить. Любителям экологии подойдет раствор алебастры или цементного раствора.

Важно! Раствор должен полностью изолировать трубу от стены, без пустот и пропусков.

Если вводное устройство планируется установить на стене дома со стороны улицы, то труба должна входить во вводное устройство. Ее ввод должен быть уплотнен или проварен сваркой, чтобы не нарушать степень защиты вводного устройства для улиц (IP 55).

При использовании в качестве питающего кабеля бронированного кабеля ВБбШв или его модификаций, трубу можно заменить металлическим коробом.

Начинаться короб должен от уровня земли. В земле кабель защищается кирпичом до поверхности земли. Сам кабель, должен быть окружен песчаной подушкой.

Примечание: На двух фотографиях (в цвете) вы видите бетонную подложку под изгиб трубы. Ни в одном нормативном документе о такой бетонной подложке я ничего не нашел, но назначение ее понятно. Она защищает пространства под питающем кабелем при его повороте от размывания грунта. Но труба с кабелем должна закрепляться на стене дома и имеет жесткую конструкцию. Так что проседание трубы, при правильном монтаже вам не грозит. И бетонирование под поворотом трубы «дело вкуса».

На этом, о вводе кабеля из траншеи в дом, все! Относитесь к электрике с почтением!

Гильзы универсальные решения

Гильза, проходка (sleeve, англ.) в стене – в основном незаметная, но очень важная часть системы герметизации.
Гильзы - это быстрый и недорогой способ:
- получить герметичный круглый вход в здание для ввода кабелей, воздуховодов, труб водопровода, теплоснабжения и для выпусков канализации;
- защитить трубу от механических повреждений из-за усадки фундаментов и стен строящегося здания;
- обеспечить возможность осевого перемещения трубы относительно пересекаемых ограждающих конструкций из-за температурных деформаций, что особенно актуально для трубопроводов из полимерных материалов, имеющих существенно высокий коэффициент линейного теплового расширения;
- создать условия для доступа к трубопроводу при его техническом обслуживании или замене в течение всего цикла эксплуатации здания.
Гильзы используются не только для прохода коммуникаций через фундаменты и наружные стены, но и внутри здания - между стенами и перекрытиями.
Гильза - это общий термин, который часто, без каких-либо дополнительных уточнений, ассоциируется с фрагментом стандартной трубы заделанной в стене.
Однако только стандартной толстостенной трубы недостаточно.

При выборе конструкции гильзы должны учитываться множество критериев:
- геологические параметры грунтов, на которых строится и эксплуатируется здание;
- условия залегания грунтовых вод, их характеристики;
- конструктивные особенности здания, включая:
- - материалы, из которых изготовлены ограждающие конструкции здания (монолитный или сборный железобетон, кирпич, сэндвич-панель и др.), его технические и эксплуатационные характеристики;
  - технологические особенности монтажа ограждающих конструкций
  - вид и свойства гидроизоляции, примененной в конкретном проекте (пропиточная, обмазочная, мембранная), толщина покрытия, технология нанесения и т.п.
  - наличие теплоизолирующего покрытия, его толщина и т.д.
  - специфические характеристики здания, таких как, огнестойкость, сейсмостойкость, стойкость к воздействию ударной волны, стойкость к радиации, и др.;
- этап жизненного цикла здания (новое строительство или реконструкция)
В качестве примеров можно привести следующие часто использующиеся конструкции гильз.
Гильза с приваренным средним фланцем предназначена для установки в фундаменте или стене из монолитного водонепроницаемого бетона без дополнительной гидроизоляции.

При монтаже гильза размещается внутри опалубки до заливки раствором бетона. После заливки бетонного раствора в опалубку, в процессе затвердевания имеет место его усадка, в результате которой возможно образование микротрещин на границе с поверхностью стенки гильзы, которые, в свою очередь, становятся каналами для проникновения воды внутрь здания.

Герметично приваренный в средней части гильзы фланец, шириной

100 мм, создает надежный барьер проникновению воды вдоль ее наружной поверхности через микротрещины, а также обеспечивает надежную механическую связь с железобетонной конструкцией. Простое и надежное техническое решение.

В тех случаях, когда конструкцией строящегося здания предусмотрено нанесение оклеечной гидроизолирующей диафрагмы или битумных покрытий, используются гильзы с фиксированным и подвижным фланцами. Гильза с герметично приваренным к ней фиксированным фланцем, размещается внутри опалубки до заливки раствором бетона. После демонтажа опалубки монтируется гидроизолирующая мембрана, которая надежно прижимается подвижным фланцем.

Часто при реконструкциях зданий, находящихся в эксплуатации, возникает необходимость прокладки новых трубопроводов или кабелей. В таких случаях целесообразно применять накладные гильзы, которые крепятся на лицевой стороне стены или фундамента.

Представленные варианты гильз можно рассматривать как базовые. На практике, с учетом особенностей конкретного здания, могут быть разработаны конструкции гильз, в том числе и многоместные, для обустройства проходок достаточно большого количества кабелей и трубопроводов.

Читайте также: