Гидроизоляция фундамента деревянного дома

Обновлено: 22.04.2024

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

Несмотря на современные тенденции строительства частных домов по альтернативной технологии из дешевых материалов, традиционные методы строительства по-прежнему пользуются популярностью. Деревянные избы никогда не отличались строгостью форм и простотой возведения, но шарма им было не занимать. В наше время они привлекают внимание своим пасторальным и сказочным видом, благодаря которому, как ни одна другая постройка вписываются в природный ландшафт.

Фундаменты кирпичных, бетонных, панельных и деревянных домов одинаково нуждаются в защите от влаги, которая оказывает пагубное влияние на конструкцию и здоровье жильцов. Поэтому гидроизоляции фундамента деревянного дома должно быть уделено не меньшее внимание. С ростом популярности деревянного домостроения многих стал интересовать вопрос, в чем специфика гидроизоляции их фундаментов и нужны ли для нее какие-то специальные материалы и приемы работы?

Тем, кого интересует ответ на этот вопрос, в первую очередь рекомендуется к прочтению следующий материал.

Насколько важна гидроизоляция домов из дерева?

О том, насколько сильно подвержен воздействию воды железобетон, написано немало. Но в домах деревянных нет стальной несущей арматуры, которая может ржаветь и разлагаться. Не значит ли это, что деревянные дома не нуждаются в серьезной защите от воды?

Еще как нуждаются! И причина в том, что бетон, набравший воду, растрескивается при замерзании. А дерево разбухает без всяких морозов. После высыхания оно меняет геометрию, и трескается. В морозы его рвет сильнее, чем бетон, т.к. дерево представляет собой природный водопровод. Кроме того, оно гниет, и плесень его просто обожает. Поэтому оно не в меньшей, а в большей степени, чем бетон, нуждается в защите от осадочной, грунтовой и капиллярной воды.

Материалы и технологии

В старину не существовало такой развернутой линейки гидроизоляционных материалов, как в наши дни. Вследствие этого деревянные дома возводились в самых сухих местах, что ограничивало выбор участков под застройку. В наше время доступны искусственные материалы, с помощью которых с разной степенью эффективности удается достичь нужного уровня гидрозащиты:

Рубероид. Хорош для гидроизоляции бетонных фундаментов, поверх которых укладывается первый бревенчатый венец или деревянный брус. Своими руками выполнить наплавляемую гидроизоляцию из рубероида очень сложно, вследствие чего требуется привлечение специалистов. С помощью рубероида устраивается вертикальная и горизонтальная рулонная гидроизоляция;
Обмазочные мастики. Эти материалы объединяет общая техника применения, однако результат они дают разный. Вертикальная и горизонтальная поверхность фундамента обмазывается, но гидроизоляцию из битумной мастики нужно обновлять каждые 5 – 10 лет, тогда как полимерный аналог (например, полиуретановый) служит в десятки раз дольше, при чуть большей цене. Преимущества технологии заключаются в простоте. Своими руками несложно нанести состав по поверхности стен фундамента подобно обычной краске, после чего остается только ждать его высыхания;
Полимерные мембраны. Это рулонные материалы, с помощью которых устраивается вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. Использовать их следует так же, как рубероид, с той лишь разницей, что они не наплавляются, а наклеиваются на вертикальные и горизонтальные поверхности фундамента. Отдельные полотнища спаиваются друг с другом строительным феном. Служат они в 2 раза дольше, чем рубероид, и работа с ними не менее сложна, вследствие чего должна выполняться специалистами;
Асфальтовая гидроизоляция. Внешнее вертикальное покрытие стен фундамента выполняется с использованием горячей асфальтовой мастики. Горизонтальные плоскости укрываются наливом. Недостатком этого способа является высокая трудоемкость и необходимость строгого соблюдения технологии. Несмотря на упоминание мастики, такая гидроизоляция не имеет ничего общего с обмазочной, кроме одного из ингредиентов - битума. Технология допускает применения штукатурного и литого способа гидроизоляции. В последнем случае на некотором расстоянии от защищаемой стенки фундамента устанавливают опалубку. Затем горячую мастику выливают на горизонтальную поверхность фундамента, с которой она стекает, заполняя пространство между опалубкой и фундаментом. В итоге получается монолитная гидроизоляция в виде асфальтового покрытия. Заливку ведут в несколько ярусов, толщиной 20 – 40 сантиметров;
Цементно-песчаный раствор со специальными добавками. Эта гидроизоляция еще зовется жесткой, т.к. в результате работ по ее устройству получается монолитный «забор» из бетона, подобный плотине гидроэлектростанций. Такому защитному барьеру не страшны самые сильные напорные течи, т.к. после застывания в материале образуется полимерный водоотталкивающий порог. Привлекает и высокий уровень устойчивости к механическим повреждениям.

Какую гидроизоляцию выбрать?

Несмотря на все преимущества, последние три способа гидроизоляции в случае деревянных домов почти не находят применения. Такие дома строят частные лица, предпочитающие традиционные методики, не требующие привлечения сложного оборудования.

Поэтому чаще всего выбирают обмазочную и рулонную гидроизоляцию. В идеале, они должны сочетаться. Например, рубероид должен наплавляться по стене, а швы которые образовались между полотнами должны промазываться битумной мастикой. То же самое касается мембран с клеевым слоем. А сплошную гидроизоляционную заливку из горячей асфальтовой массы (толщиной 10 – 15 сантиметров) или эмульсионной пасты имеет смысл устраивать при сильном гидростатическом давлении грунтовых вод снаружи. В крайних случаях, защитить подвал и фундамент деревянного дома сможет жесткая гидроизоляция.

Разумеется, все эти работы лучше всего планировать и проводить на этапе строительства фундамента. В противном случае придется его отрывать, или производить инъекционную обработку изнутри.

Есть еще один момент, который нужно учесть в случае с деревянными домами. Горизонтальная гидроизоляция выполняется дважды – один раз перед устройством фундамента, второй раз – после его возведения. При этом нижняя часть первого венца, прилегающая к фундаменту, оборачивается рулонными материалами.

Назначение и технология защиты от гниения нижних венцов деревянного дома

Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

Что разрушает нижние венцы срубов

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
влажная атмосфера со стороны подвала;
недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

Пример разноуровневого фундамента

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Форма кромки фундамента

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 45 0 .

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Продушины в фундаменте

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Химическая обработка

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Виды влагоизоляции для деревянных зданий и сооружений

Основным отличием современной деревянной архитектуры от её классической версии является активное применение различных технологий по защите древесины от воздействия влаги. В связи с чем, гидроизоляция в деревянном доме сегодня входит в обязательный набор операций, потребность в которых возникает на всех этапах эксплуатации здания.

Надо сказать, что количество способов химической и механической защиты сруба от разрушительного воздействия влаги так велико, что первая проблема, с которой сталкивается начинающий строитель – это выбор методики защиты и согласование её с техническими особенностями того или иного элемента здания.

Лучший способ избежать проблем на данном этапе – обратиться к профессионалам, но если обстоятельства всё же вынуждают делать влагоизоляцию самостоятельно, то рекомендуем сначала ознакомиться с информацией, собранной в данном обзоре.

Когда необходима дополнительная защита от влаги?

Существует несколько ситуаций, когда деревянные элементы бревенчатого или брусового дома нуждаются в дополнительной защите от влажности. Более того, под гидроизоляцией в деревянной архитектуре понимаются, порой, совершенно разные технологии.

Но прежде, чем рассмотреть каждую из них, напомним, что дерево по своей природе - пористый материал, способный впитывать и отдавать влагу. Если не принимать никаких мер, то данная особенность приводит к нескольким неприятным последствиям:

изменению линейных и объёмных размеров, а также к растрескиванию брёвен;
снижению устойчивости к биологическому поражению (плесень, грибок, гниение, жучки древоточцы и др.);
снижению механической прочности.

В подавляющем большинстве случаев необходимость капитального ремонта срубов из брёвен и бруса вызвана как раз высокой восприимчивостью древесины к воздействию влаги.

В связи с чем, практически любой проект деревянного дома сегодня сопровождается подробным планированием мероприятий по дополнительной герметизации и влагоизоляции наиболее ответственных элементов строительной конструкции.

По большому счёту, дополнительной обработке должны подвергаться все деревянные детали, контактирующие с наружной средой или используемые в помещениях с большими перепадами влажности (ванные комнаты, бани и сауны, бассейны). Но так как тотальная обработка всех брёвен и досок слишком дорога, то данную методику применяют направленно, для ограниченного числа строительных узлов дома.

Рассмотрим, какие элементы домов из дерева более всего нуждаются в дополнительной влагоизоляции, и какие материалы необходимы для её проведения.

Основание сруба

Одно из самых неприятных событий, которое может произойти с деревянным домом – это разрушение нижних венцов сруба.

Как правило, такому разрушению подвержены те брёвна, которые расположены в затенённых местах, или дома, в которых на этапе строительства не было уделено должного внимания гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Если вовремя не принять меры, то одно-два сгнивших бревна в один «не прекрасный» момент могут резко просесть, вызвав перекос окон и дверей, причём нередко с поломкой стеклопакетов.

Заменить сгнившие венцы можно, но для этого необходимо выполнить объём работ, сопоставимый с постройкой нового сруба.

Чтобы избежать всех этих проблем, достаточно вовремя выполнить защитную обработку брёвен, уложенных в два нижних венца.

Гидроизоляция мастикой нижних венцов

Защита такого рода может быть выполнена следующими способами:

антисептическая пропитка (чаще всего нижние венцы разрушаются по биологическим причинам);
масляная пропитка, в несколько раз снижающая зависимость от влажности;
нанесение покрытия из битумных мастик (экстремальный вариант для тех случаев, когда надёжность важнее красоты).

За исключением антисептика, наносить подобные влагозащитные покрытия желательно после завершения периода основной усадки сруба.

Последовательность обработки должна содержать этапы предварительной подготовки древесины, снижающие до минимума риск развития плесени или грибка под защитным покрытием.

Специалисты нашей компании выполняют данную операцию с предварительной шлифовкой брёвен, что полностью исключает риск повторного заражения древесины.

Необходимо отметить, что мастики, используемые для защиты венцов, разделяют на две категории:

Под холодными подразумевают те составы, для нанесения которых используют различного рода растворители. Главная особенность их применения – вредные испарения, сопровождающие полимеризация.

Горячими мастиками называют битумные смеси, нанесение которых сопровождается предварительным нагревом.

Торцы брёвен

Если говорить о влагозащищённости деревянного дома, особое внимание следует уделить торцам брёвен, поскольку именно в этом направлении проникновение влаги в древесину происходит особенно интенсивно.

Незащищённые торцы опасны тем, что приводят к растрескиванию и даже к продольной деформации брёвен (из-за разной скорости выхода влаги в продольном и поперечном направлениях).

Надо сказать, что данная уязвимость домов из дерева была замечена очень давно, поэтому в «техпроцесс» сборки сруба всегда включались операции по закупориванию торцов тем или иным способом.

В минимальном варианте торец бревна отёсывался топором в поперечном направлении, что создавало достаточно эффективную смолисто-волоконную герметизацию. В максимальном – все торцы покрывались воском или известковыми составами.

Сегодня такую герметизацию выполняют специальными бесцветными составами, создающими надёжную паропроницаемую плёнку (например, REMMERS Induline SW-910).

Технология нанесения подобных герметиков проста:

шлифовка защищаемой поверхности;
удаление пыли, просушка;
нанесение кистью или пульверизатором (грунтовать не надо).

Защитные составы данного типа могут применяться и для других поверхностей (не только для торцов).

Несмотря на технологическую простоту, выполнять торцевую герметизацию следует с учётом типа древесины, степени её старения, а также «с оглядкой» на признаки заражения грибком или плесенью, поэтому для оптимального выбора материалов и методики нанесения рекомендуем обратиться в технический отдел нашей компании.

Наружная сторона стен

Было и стало, сайдинг

Нормальный, хорошо срубленный дом из бруса или брёвен не нуждается в дополнительной теплозащите или гидроизоляции. Необходимость в герметизации стен обычно возникает тогда, когда строение уже старое, с большим количеством щелей и зазоров.

В таких случаях выгодней утеплить дом с отделкой под сайдинг, чем постоянно заниматься конопаткой щелей.

Наиболее универсальная методика утепления подразумевает следующие действия:

монтаж каркаса;
укладка утеплителя в комбинации с пароизоляцией и гидроизоляцией;
обшивка сайдингом.

В данном случае используется рулонная гидроизоляция, укладываемая поверх утепляющего материала.

Обратите внимание, что для нормального функционирования плёночной гидрозащиты, между мембраной и сайдингом должен оставаться небольшой вентиляционный зазор.

В некоторых случаях необходимость в дополнительной гидроизоляции стен в домах из бруса или брёвен может возникнуть и в относительно новых зданиях (например, если они расположены в дождливых климатических районах с сильной ветровой нагрузкой на стены).

Проявляется это тем, что во время дождя стены внутри помещения «плачут», несмотря на нормальное состояние конопатки.

Существует несколько решений данной проблемы:

пропитка существующей конопатки гидрофобными составами, выполняемая без замены уплотнителя (производится снаружи стен);
установка полимерного варианта межвенцового уплотнителя, верхний слой которого обеспечивает практически полную герметизацию стены.

Выбор оптимального способа гидроизоляции стен необходимо производить с учётом таких факторов, как состояние брёвен, степени их усушки, а также составов, применявшихся ранее для покраски или пропитки.

Во избежание ошибок, выполнение таких работ рекомендуем поручать только квалифицированным специалистам. Более детальную консультацию по выбору технологии гидроизоляции для конкретного состояния сруба можно получить в нашем техническом отделе.

Конструкция полов на первом этаже деревянных домов всегда предполагает обустройство многослойной теплозащиты.

Ключевым компонентом такой теплозащиты является гидроизоляция, создание которой может быть выполнено несколькими способами:

Заливкой полимерного герметизирующего состава (например, пенополиуретана или жидкой резины).
Засыпкой в полости между лагами керамзита или аналогичного материала, поглощающего влагу (засыпной способ).
В виде укладки рулонных гидрозащитных материалов (метод оклеивания).
И с помощью окраски специальными видами мастик или красок.

Наиболее простым является последний способ, для реализации которого достаточно кисти или валика.

В качестве защитных составов могут использоваться:

комбинированные мастики на основе полимеров (могут сочетаться с цементом);
«горячие» и «холодные» битумные составы;
силиконовые эмульсии и пасты.

Оклеечный способ, применительно к деревянным домам, заключается в укладке рулонных материалов с последующей герметизацией стыков.

Обратите внимание, что при использовании гидроизолирующих лент необходимо строго соблюдать направление пропуска влаги.

Гидроизоляция в банях и душевых

Значительно более сложные работы необходимо выполнить при обустройстве полов в банях и душевых.

Поскольку интерьер в таких помещениях, как правило, такой же, как и в каменных домах (кафель, зеркала, стекло), то помимо гидрозащиты необходимо позаботиться и о силовой основе для пола.

Отличительной особенностью гидроизоляции в таких помещениях является то, что изолируется не только пол, но и стены, причём нижняя часть покрытия выполняется в виде своеобразного поддона, пересекающегося внахлёст с защитным покрытием стен.

В общем случае, гидроизоляция для помещений с повышенной влажностью состоит из следующих элементов:

Черновой деревянный пол (полноценная силовая основа).
Полимерная армированная изолирующая мембрана.
Цементно-песчаная стяжка.
Керамическая плитка.
Полиуретановый герметик для герметизации стыков между вертикальными и горизонтальными панелями кафеля.

Все деревянные элементы, непосредственно контактирующие с влажной средой помещений, желательно обработать влагозащитными пропитками.

Несколько общих правил

Завершая обзор о гидроизоляции в деревянном доме, отдельно подчеркнём важность соблюдения следующих универсальных правил:

любое защитное покрытие должно наноситься на предварительно очищенную поверхность и только после того, как будет подтверждено, что удалены или купированы все очаги развития плесени или грибка;
если на обрабатываемых брёвнах есть глубокие трещины, то начинать работу надо с выравнивания поверхности. Окрашивание или пропитка выполняются только после полной полимеризации шпаклёвки;
все виды работ по гидроизоляции (особенно наружные) следует выполнять в тёплое и сухое время года;
при укладке пароизолирующих и гидрозащитных мембран крайне важно соблюдать их направленность (всегда есть лицевая сторона и это отмечено на самой ленте, а также в сопроводительной документации).

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на все виды механической и химической обработки срубов, включая гидроизоляцию полов, стен и опорных венцов в бревенчатых и брусовых домах. Уточнить особенности сотрудничества и заказать разработку детального плана работ можно через удобный для вас канал связи, из числа опубликованных на странице «Контакты».

Гидроизоляция

Качественная гидроизоляция защитит фундаментное основание дома от преждевременного разрушения.

Это обязательная профилактика от коррозии металлических элементов, разрушения бетона и т.д.

Существует много разновидностей гидроизоляции фундамента, которые отличаются по сфере и способу применения. Каждую из них рассмотрим в статье.

Что это такое, устройство

При строительстве обычных жилых объектов используется антикоррозийная система гидроизоляции.

Наиболее надежный вариант устройства состоит из:

наружной изоляции;
внутренней гидроизоляции;
дренажной системы.

Схема устройства гидроизоляции фундамента на фото:

Устройство гидроизоляции фундамента не обязательно всегда включает все 3 компонента. Например, если уровень грунтовых вод в зоне строительства залегает ниже основания фундамента более чем на 2 метра, можно обойтись без вертикальной гидроизоляции или с минимальной внутренней отделкой.

Уровень грунтовых вод рассчитывается весной после таяния снега, так как в этот момент поднимается на 1-2 метра выше стандартной глубины залегания.

Сегодня при строительстве фундамента используется бетон со специальными водоотталкивающими добавками, но этого недостаточно для полноценной гидроизоляции. Должна быть защитная прослойка.

Нужна ли гидроизоляция фундамента, расскажет эта статья.

Потенциально они наименее защищенные части, так как изоляция не всегда сплошная, поэтому при самостоятельных работах необходимо уделить больше внимания гидроизоляции сложных элементов. По возможности отказаться от использования разных видов материалов.

Требования ГОСТ к защите от влаги зданий и сооружений

Существуют утвержденные правила и рекомендации по гидроизоляции фундамента. Они закреплены в следующих нормативных документах:

Нормы предусматривают разные схемы гидроизоляции по виду фундамента, а также общие требования:

Чем защитить фундаментное основание от воды?

Для антикоррозийной защиты используется гидроизоляция:

жидкая;
рулонная;
мастика;
мембрана;
пленка.

Каждый из материалов имеет свои особенности.

Мастика

Сюда относятся горячие (битум) и холодные гидроизоляторы. Среди холодных мастик чаще используется Технониколь. Мастика плотная и вязкая, наносится обычной кистью или валиком. При высыхании образует гидроизоляционную пленку. Относится к обмазочным материалам.

Горячий битум наносится в несколько слоев в зависимости от “сухого остатка”, т.е. количества материала, которое не впитывается в фундамент после нанесения. На 1 квадратный метр должно приходиться от 20 до 70% сухого остатка.

Жидкая

Рулонная

К рулонной изоляции относится линокром, толь, рубероид. Материал довольно плотный, не требует оклейки в несколько слоев.

Закрепляется на самоклеящуюся основу или механическим способом. Популярностью пользуются современные материалы Технониколь.

Мембранная

Плотная эластичная пленка с микропорами для отвода излишне скопившейся влаги. Редко используется для полноценной гидроизоляции фундамента, но подойдет для обработки цоколя или подвала.

Пленочная

Чем лучше проводить обработку фундамента?

Наиболее прогрессивным материалом является мембрана. Она используется не только для защиты фундамента, но также для изоляции ванной комнаты. Мембрана имеет высокий показатель защиты от влаги, с ней довольно легко работать.

Бесшовные материалы обеспечивают более надежную защиту фундамента, с их помощью можно обработать любую поверхность.

О том, чем лучше делать внутреннюю и наружную гидроизоляцию фундамента, можно узнать тут.

Защита фундамента отличается не только по “внешнему виду”, но и способу нанесения:

Обмазочная гидроизоляция.
Инъекционная.
Оклеечная.
Напыление и т.д.

Обмазочная

При обмазочной изоляции состав наносится с помощью валика или кисти. Сюда относятся все виды мастик.

Материал наносится в несколько слоев, чтобы образовать защитную водоотталкивающую пленку. Количество слоев рассчитывается по сухому остатку мастики.

Инъекционная

Этот вид используется для восстановления гидроизоляционного слоя. По периметру фундамента устанавливаются специальные инъекторы, которые “закачивают” гидроизоляционный материал в саму конструкцию. Для инъекционной изоляции используются жидкие материалы (резина, акрил и т.д.), а также пена.

Оклеечная

Существует 2 разновидности в зависимости от особенностей клеевой стороны:

Напыляемая

Способ нанесения жидких гидроизоляционных материалов. Для метода характерна быстрая работа, равномерность нанесения слоя и возможность обработки сложных элементов. Для использования нужен специальный распылитель, но, несмотря на это, метод более простой, чем нанесение мастики.

Проникающая

Метод не используется как основной. Сюда относится использование бетона со специальными добавками на стадии заливки фундамента. Но также метод может быть использован для ремонта изоляции готового дома.

Способ похож на инъекционный, но не требует сложного оборудования. Специальные составы наносятся на наземную часть фундамента.

Монтируемая

Метод изоляции для рулонных материалов, которые не имеют клеевой основы, а фиксируются механически. Прилегание не столь плотное, но метод часто используется для вертикальной изоляции.

Экранная

Это самоизолирующая защитная мембрана, которая имеет свойство набухать и увеличиваться в объеме в 12-16 раз при контакте с водой.

Если этот процесс происходит в ограниченном пространстве, образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению воды.

Методы нанесения

Изоляция, уложенная разными методами, имеет разные цели и функции. Выделяют гидроизоляцию:

вертикальную;
горизонтальную;
внутреннюю;
наружную.

Вертикальная

Гидроизоляция стен и фундамента по вертикали обеспечивает защиту от “давления” воды в почве. Чаще всего используется именно вертикальная гидроизоляция, так как благодаря ей основание жилого дома будет надежно защищено от коррозии.

Вертикальная изоляция делится на внутреннюю и наружную. По возможности рекомендуется использовать оба эти метода.

Горизонтальная

Как сделать своими руками?

Так как гидроизоляция не требует квалификации, то сделать все можно своими руками. Через сколько после заливки фундамента делать гидроизоляцию? Начать обработку можно не раньше, чем через месяц.

Примерно через 2 недели после заливки снимается опалубка и еще 2 недели нужно на наращивание характеристик.

Не рекомендуется сильно переносить сроки обработки фундамента изоляцией. В частности, нельзя откладывать на следующий сезон, так как в это время без дополнительной защиты грунтовые воды и осадки будут негативно влиять на конструкцию.

Основные этапы работ по нанесению гидроизолятора:

Очистка фундамента от пыли и грязи.
Заделывание сколов и сглаживание углов.
Проверка уровня влажности бетона. Гидроизоляция укладывается при влажности не более 4%.
Нанесение на поверхность праймера, который является клеевой основой (при необходимости).
Укладка/нанесение гидроизолятора с учетом правил работы с конкретным материалом.
Усиление углов для предотвращения образование разрывов при усадке перед разглаживанием гидроизолятора (для рулонных материалов).
Закрепление гидроизолятора.

Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками, читайте в этой публикации.

Особенности для уже готового построенного, старого дома

Сделать гидроизоляцию можно даже в доме, давно сданнном в эксплуатацию. Для этого используются наружная отделка обмазочными, рулонными или проникающими материалами.

Для ремонта необходимо разобрать отмостку и декоративную облицовку фундамента, а также примерно на 1 метр вглубь по всему периметру выкопать фундамент.

Нюансы для построек из разных материалов

Кроме наружной изоляции, в готовом доме рекомендуется сделать горизонтальную изоляцию между кладкой и фундаментом или между цоколем и фундаментом. Отсечная изоляция не дает влаге проникать от фундамента к стенам сооружения.

Деревянный сруб можно просто приподнять. Для этого стены прошиваются досками и фиксируются на саморезы или гвозди. Под каждый угол устанавливаются домкраты и конструкция довольно легко приподнимается. Гидроизоляция выполняется обмазочными или рулонными материалами. С каркасными домами поступают аналогично.

С кирпичным или блочным домом ситуация сложнее, так как место стыка стен и фундамента не такое очевидное и надежно зафиксировано цементом. Отсечную гидроизоляцию нужно проводить методом пропитки кладки стен кремнийорганическими гидрофобизаторами.

Кроме того, для изоляции кладки расшивают швы и зачеканивают их гидроизоляционной смесью. Затем необходимо по армирующей сетке оштукатурить поверхность гидроизоляционной смесью.

Технология обустройства гидроизоляции под сруб на фундамент читайте здесь,

Стоимость

Расчет стоимости гидроизоляции основан на площади фундамента и используемых материалах. При этом нужно учесть:

пленочные материалы укладываются с нахлестом в 15-20 см;
сухой остаток мастики должен составлять 3-6 мм;
для рулонных материалов нужно учесть покупку усилений на стыки.

Цена за гидроизоляцию фундамента в зависимости от материала может разниться от 20 до 200 рублей за квадратный метр. Из чего складывается цена гидроизоляции фундамента, можно узнать тут.

Ремонт

Ремонт изоляции фундамента и стен может потребоваться уже через 5 лет. Столько прослужит битум или жидкое стекло. После этого можно заново обработать снаружи фундамент или использовать инъекционный и проникающий метод для обработки бетона.

Отзывы

На многих форумах обсуждают проблему защиты фундаментов от влаги. В частности здесь обсуждают, как сделать или отремонтировать гидроизоляционную защиту своими руками.

На этом ресурсе обсуждают методы отсечной изоляции готового кирпичного дома. А здесь автор интересуется, какими материалами лучше проводить горизонтальную гидроизоляцию дома.

Заключение

Отсутствие или некачественно выполненная горизонтальная гидроизоляция уже на следующий год приводит к появлению сырости на первом этаже жилого дома. Легче этот вопрос решить еще на этапе строительства.

При этом важно качество изоляции, а не его тип, т.е. подойдет мастика, пленка, рулонные материалы. Уже в готовом доме попробовать решить эту проблему можно проникающими составами или провести дренаж.

Зачем нужна гидроизоляция фундамента в деревянном доме?

Гидроизоляция фундамента защитит его от осадочной, талой и грунтовой воды, а деревянные стены — от контакта с бетоном или металлом. Влага разрушает строительные конструкции: она просачивается внутрь бетона и дерева, заполняет поры, пустоты, трещины. При понижении температуры вода замерзает, увеличивается в объеме, разрывает структуру материала изнутри. Чтобы этого не происходило, фундамент гидроизолируют — это обязательная часть строительных работ.

Проблемы, которые решает гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента деревянного дома решает несколько проблем:

Влагозащитный материал служит разделительной границей между деревом и бетоном (или стальными сваями).
Предотвращает гниение дерева от конденсата и переувлажнения, которое возникает при контакте с бетоном.
Защищает основание дома от разрушающего действия осадочной и грунтовой влаги.

Выбор метода гидрозащиты зависит от вида основания дома — легкие деревянные строения можно ставить на любой тип фундамента: ленточный, свайный, свайно-ростверковый или плитный.

Виды гидроизоляции

Строители используют разные методы защиты основания дома от осадков и грунтовых вод:

Оклеечная гидроизоляция — поверхность бетонной ленты оклеивают рулонными материалами с битумным слоем (толь, пергамин, стеклоткань с полимерной пропиткой, рулонные мембраны). Рулонные мембраны бывают наплавляемыми или с самоклеящимся слоем.
Обмазочная гидрозащита — битумные, битумно-полимерные, резиновые мастики, смолы. Ими обмазывают поверхность ленточного фундамента перед укладкой на него брусовой обвязки.
Инъекционная гидроизоляция оказывает точечное действие — ее вводят в пустоты или щели бетона с помощью шприца. Метод используют для устранения мелких дефектов, точечного укрепления основания.
Проникающая влагозащита наносится методом напыления. Жидкий состав способен проникнуть вглубь на 90 см, заполняя собой поры и защищая бетон от капиллярной влаги.
Окрасочная (штукатурная) гидрозащита наносится как краска или штукатурка, формирует влагонепроницаемый слой. Штукатурная чаще используется на вертикальных бетонных поверхностях, окрасочная подходит для обработки стальных свай.

Для конкретного дома подбирают подходящий гидроизоляционный материал.

Как гидроизолируют фундамент деревянного дома

Выбор метода и материала гидроизоляции фундамента зависит от типа основания. Ленточную бетонную конструкцию чаще гидроизолируют оклеечным или обмазочным способом. На горизонтальную поверхность наносят битумную мастику или оклеивают ее рулонными материалами — наплавляемыми или самоклеящимися. В результате между бетонной конструкцией и деревянными стенами образуется влагозащитный разделительный слой. Вертикальные плоскости бетонной ленты защищают штукатурной гидроизоляцией.

Свайные конструкции проще изолировать, используя окрасочные составы, а между деревянным брусом и стальными оголовками укладывают рубероид или рулонную мембрану с битумно-полимерным или смоляным слоем.

Заказать строительство деревянного дома лучше в «Формуле дома». Здесь используют качественно обработанный пиломатериал и соблюдают строительные технологии. Мастера компании добросовестно гидроизолируют фундамент перед укладкой обвязочного бруса — нижние венцы сруба не сгниют.

Читайте также: