Фундамент тисэ для гаража
Обновлено: 02.05.2024
Фундамент по технологии ТИСЭ под ключ
Компания "Фундамент-ПРО" предлагает услуги по строительству фундамента по технологии ТИСЭ под ключ в Москве и Московской области. Мы гарантируем высочайшее качество работ, большой опыт наших специалистов, доступные цены на монолитный фундамент. На все виды выполняемых работ мы даем гарантию.
Цены на фундамент ТИСЭ
При планировании строительства дома или бани ни в коем случае не пренебрегайте к изучению почвы на месте возведения объекта.
Если почва на вашем участке имеет большую пучинестость при перепаде температур и близости грунтовых вод, то фундамент на простых буронабивных сваях может вам не подойти так как сила пучинестости земли будет выталкивать сваю на верх.
В этом случае вам хорошо подойдёт свайный фундамент ТИСЭ. Он имеет расширение в нижней части, которое препятствует давлению силы земли, не давая сваи менять своё место положение.
Бур ТИСЭ может выполнять два вида работ
1. Бурит отверстия на глубину, с забором грунта.
2. Расширяет на глубине отверстия полусферного типа
( профессиональные строители использую только второй вариант)
Характеристики бура ТИСЭ
Бур 300 мм
1. Высота бура от нижней части до верхней рукоятки 2.2 м
2. Диаметр пробуриваемой скважины 300 мм
3. Расширение в нижний части диаметром 600 мм
4. Объём заливаемого бетона с расширением на глубину 1,5 м 0.15 куба
Бур 250 мм
1. Высота бура от нижней части до верхней рукоятки 2.2 м
2. Диаметр пробуриваемой скважины 250 мм
3. Расширение в нижний части диаметром 600 мм
4. Объём заливаемого бетона с расширением на глубину 1,5 м 0.12 куба
Бур 200 мм
1. Высота бура от нижней части до верхней рукоятки 2.2 м
2. Диаметр пробуриваемой скважины 200 мм
3. Расширение в нижний части диаметром 500 мм
4. Объём заливаемого бетона с расширением на глубину 1,5 м 0.1 куба
Основные части бура
1. Рукоять для вращения
2. Штанга удлинитель
3. Плуг с заточенными ножами
3. Штанга с буровой головкой, она же накопитель
Порядок установки фундамента с применением бура ТИСЭ.
На представленных рисунках Вы видите, как происходит поэтапная установка фундамента с применением бура ТИСЭ
1. Бурение вертикальной скважины 200-300 мм шириной на глубину 1,5-1,8 м.
Эту скважину можно в ручную пробурить механическим буром ТИСЭ, или для более быстрой работы. Мы применяем бензобур TR-85.
2. Проделываем в нижней части пробуриваемого отверстия расширение с помощью бура ТИСЭ.
Устройство бура позволяет специальным плугом срезать грунт и сбрасывать его в накопитель, для последующего извлечения его наружу.
3. После подготовки скважины приступаем к созданию самой опоры. В скважину вставляем подготовленную арматуру диаметром 10-12 мм, связанную вязальной проволокой.
Внимание! Никаких подушек из песка и гравия внизу под опорой не делается. Сама опора столба должна быть жесткой. Иначе возможно что опора неравномерно осядет при неравномерном уплотнении подушки.
4. Заполнение скважины бетоном происходит раствором марки не менее М-400. Как правило заливают привозным бетоном. В случае невозможности подвоза машины, пропорция на заливку бетона будет составлять 1 часть цемента + 3 части песка + 2 части щебня + 0,7 части воды.
В верхней части скважины на уровне земли делается деревянная опалубка с толевой рубашкой. Снаружи засыпается песком, а внутри толевой рубашке заливаем бетон. Длинна арматуры выбирается с расчетом, что бы в теле Ростверка, она была не менее чем на 10 см.
5. После заполнения бетоном всех скважин, и его застывания приступаем к организации горизонтальной перевязки столбов лентой Ростверк.
6. Опалубку под Ростверк можно выполнять из досок, водостойкой фанеры.
Ширина ленты Ростверка определяется шириной возводимой стены. Высота ленты определяется шагом столбов, но в пределах от 0,4-0,6 м. Армирование ленты Ростверка делается по 4 прута 10-12 мм снизу и сверху сечения ленты.
Расстояние арматуры от края Ростверка должно быть не меньше 3 см.
7. Снятие опалубки выполняется не раньше чем через 5 суток.
Тест на установку сваи ТИСЭ от компании фундамент про
Приведём пример установки буранабивной сваи ТИСЭ 300 мм с бурением, армированием, заливкой и извлечением из земли для полного исследования и демонстрации ( для облегчения вытаскивания сваи из земли она была забетонирована всего на 1 м ).
Хочется сказать что весит свая очень прилично. Вытаскивать и переносить ее приходилось четырём людям.
После отмывки сваи водой её можно было спокойно исследовать.
На фото продемонстрировано, в самом низу объекта виден выступ от накопителя.
Тема: Фундамент ТИСЭ vs гараж
Думаю, как бы использовать фундамент ТИСЭ для гаража.
Проблема: ТИСЭ требует, чтобы под ростверком была пустота. В результате он возвышается над землёй. Но если это гараж, то:
1) не должно быть ступеньки на входе - чтобы можно было заехать;
2) нужен пол, желательно, бетонный; если сделать стяжку, то она будет гулять вместе с почвой, в то время, как ростверк - нет.
По первой проблеме:
Рвать ленту ростверка считаю неприемлемым. Вывод - нужно углубить ростверк. Но необходимо обеспечить пустоту под ним.
А) Делать опалубку, защищающую от засыпания грунта? Сгниёт.
Б) Делать подсыпку специального материала? Где гарания от попадания воды?
По второй проблеме:
Даже и не знаю.
Спасибо, куплю книгу, посмотрю.
Скачал книгу в формате djvu, посмотрел раздел "Фундамент по технологии ТИСЭ", но подобного ответа не обнаружил. Самое близкое, что обсуждается - как делать фундамент смежных построек, но не это меня интересует. А вот что делать, чтобы ростверк не выступал над землёй, я там не обнаружил.
Гараж должен стоять отдельно.
Черная линия - ростверк, черные точки - столбы по ТИСЭ, серый прямоугольник - независимая бетонная плита по грунту.
Можно пояснение? Серый прямоугольник - плита, которая является полом всего гаража? А что такое - большой прямоугольник?
Большой прямоугольник - схематично сам дом. В этом случае - встроеный гараж в доме. Т.е. разрыва ростверка нет, имеется жесткая рама сложной конфигурации. Стоит ли городить огород с фундаментом по ТИСЭ для отдельностоящего гаража - не уверен. Может обойтись малозаглубленным ленточным фундаментом?
По поводу мелкозаглублённого ленточного, я бы делать его не стал, у меня грунт - плывун. Пучит его зимой порядочно. Если делать ленту - то глубоко, что дорого. Мне не хочется тратить большие средства на гараж.
Плита - рульно, но это всего лишь гараж, проще ТИСЭ вроде бы ничего нет.
Так вроде бы малозаглубленный фундамент кладут в траншею с гравийно-песчаной подготовкой, при обеспечении дренажа для отвода грунтовых вод. И под плитой тоже основание готовят, даже если она больше на стяжку по толщине смахивает. Хотя, гараж само по себе сооружение легкое, из чего его не строй. С пучением ему своим весом не сладить.
Ну тут, как мне кажется, остается только ростверк на буронабивных сваях с расширением - ТИСЭ. Если контур ростверка не размыкать - то тот вариант, со сложной геометрией, что я попытался изобразить. Но, в этом случае, трудо- и метериалозатраты резко увеличиваются. Наверное, имеет смысл объединить гараж с хозблоком или мастерской, или с баней, тогда смысл появляется 4 лишние сваи делать и ростверк удлинять.
Свайный фундамент ТИСЭ своими руками. Пошаговый разбор ошибок
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента
Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.
Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):
Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.
Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!
Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции. Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.
Видео о моем свайном поле можно посмотреть здесь . Шаг свай фундамента ТИСЭ 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра вдоль фронтонов. На 100 кв.м. получилось 35 свай.
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.
После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ .
Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:
Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение , я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):
1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);
2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;
3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;
4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;
5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;
6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;
7 день — отремонтирован бур;
8 день — сделано еще 7 уширений;
9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).
Ошибки этапа бурения ТИСЭ :
1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.
2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.
3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки . После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).
Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.
Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).
Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.
Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.
Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней , таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.
Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5.
Каким образом я заливал сваи (поэтапный отчет):
— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение
— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.
— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.
— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.
— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).
— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).
— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).
— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).
— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.
— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.
Итого : На весь фундамент было потрачено около 25 дней (с отдыхом и учетом травмы все 35).
Уход за свайным фундаментом ТИСЭ
После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.
Фундамент ТИСЭ. Рассказываю как сделал и сколько стоит.
Сегодня речь пойдет о фундаменте для террасы, пристроенной к дому.
Вводные: дом на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
Предугадывая комментарии на тему того, что на каком основании дом на таком должен быть и пристрой, отвечаю: Знаю! Но тут ситуация несколько иная!
Старая терраска, как раз стояла на таком же мелкозаглубленном фундаменте, как и дом. Со временем, плоскость фундамента терраски отклонилась от плоскости фундамента основного строения градусов примерно на 10! Произошло это под воздействием сил морозного пучения и очень высоким уровнем грунтовых вод, о чем я неоднократно рассказывал в предыдущих постах.
В принципе, ответ на вопрос, на каком же фундаменте будет располагаться наша терраска я знал с самого начала! Уж больно давно смотрю в сторону фундамента по технологии ТИСЭ. Сильно большое доверие мне внушает принцип изготовления этого фундамента и геометрия финальных элементов.
Не много теории! Не много теории!Еще, как вариант были набивные сваи, но что-либо колотить рядом с только что восстановленным старым фундаментом очень не хотелось!
Металлические сваи даже не рассматривал, в виду их стоимости и очень расходящимся отзывам. Такое ощущение, что те кто только что стали обладателями свайно-винтового фундамента очень рады, а те кто обладает им уже некоторое врямя, не очень. )
В общем решено! ТИСЭ!
Просверленный ствол под будущую сваю. Воды очень много. Просверленный ствол под будущую сваю. Воды очень много.1. Специальный бур диаметром 160 мм. - 3000 руб.;
2. Асбестоцементные трубы - не помню, но не дорого;
3. Цемент М500 - примерно 2000 руб.;
4. Арматура - как и трубы, не дорого.
5. Песок - заказал 10 кубов, сколько ушло на сваи не знаю, но совсем не много.
6. Работа - 1500 руб. за 1 сваю.
Одна свая обошлась примерно в 3000 руб. Эту цифру я высчитал изначально, когда просчитывал фундамент.
Всего под пристройку пришлось сделать 12 свай. Размер пристройки 3х8, одной из длинных сторон она будет опираться на фундамент дома.
Путем не хитрых арифметических подсчетов, мы получаем итоговую стоимость фундамента в 36000 рублей.
Для сравнения, ближайший конкурент такого фундамента - свайно-винтовой, обошелся бы примерно в 60000 только по основному материалу - сваям (для расчета взята свая 108 мм. из Леруа). А еще пескобетон и работа. Думаю, вышло бы ближе к сотке.
А что делать, материалы дорожают с немыслимой скоростью, приходится выискивать все возможные пути экономии, иначе строиться можно бесконечно!
Совсем забыл, т.к. грунтовые воды у нас очень высоко, то дополнительно пришлось купить насос "Ручеек", которым мы откачивали воду из подготовленных стволов, после чего быстро вставляли арматуру и трубы, и мгновенно заполняли это все бетоном.
Самым трудозатратным оказался процесс бурения и последующего расширения под "пятку". В общем то на монтаж всех двенадцати свай ушел целый день работы бригады из трех человек.
Фундамент за 2 дня своими руками. На 72 кв. за 15 000 р. Сваи ТИСЭ против винтовых.
Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.
Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал, как мы размечали фундамент. А сегодня речь пойдет о там как мы фундамент изготавливали. Как рассказывал в прошлых роликах для фундамента были выбраны буронабивные сваи ТИСЭ. Ролик будет состоять из трех частей. В первой части расскажу, что такое сваи ТИСЭ, о их достоинствах и недостатках. Вторая часть будет посвящена непосредственно их изготовлению. В третьей части расскажу о бюджете и времени, потраченных на это дело. Каждая из частей будет выделена в описании таймкодом, на который можно нажать и непосредственно перейти к просмотру интересующей части.
Итак, что такое технология ТИСЭ? Символы ТИСЭ - это аббревиатура, которая расшифровывается так: «Технология Индивидуального Строительства и Экологии». Для того чтобы повысить надежность и эффективность столбчатого фундамента, в середине 90-х годов ХХ века Яковлевым Р.Н. была предложена принципиально новая технология заливки свай для фундамента – ТИСЭ. Ее эффективность была подтверждена строителями-практиками и в 1997 году автор даже получил Золотую медаль ВВЦ. В отличие от обычных опор для фундамента, сваи ТИСЭ имеют расширение в нижней столбовой части. Его диаметр, обычно, колеблется в пределах 40-60 см. С помощью этого расширения удается надежно зафиксировать сваю в нужном положении. Для того чтобы связать нижнюю крупногабаритную часть и тело сваи используют армирование. Без него грунтовые нагрузки могут разделить сваю на две отдельные части. Для создания фундамента ТИСЭ не понадобится никакого особенного инструмента или спецтехники кроме бура ТИСЭ-ф. Мы брали его в аренду, то так же его можно изготовить самостоятельно. На ютубе есть ролики, как это делается. Конструктивно этот агрегат состоит из основной и удлиняющей штанги, рукоятки в верхней ее части, грунтоприемника и резцов в нижней части. Также на бур в нижней его части навешивается ручной откидной плуг, с помощью которого в грунте и выбирается сферообразная полость под расширение сваи. Длина основной секции штанги составляет 1,1 м. Поэтому при буровых работах на глубину до метра удлинитель не нужен. В случае выполнения бурения скважин под сваи в регионах, для которых характерна значительная глубина промерзания, размер скважины может быть увеличен с помощью удлинителя до 2 м. Сначала буром выбирается основная часть тела скважины. Буром ТИСЭ это сделать весьма трудозатрано, поэтому для бурения основных отверстий мы использовали бензобур. Обычно это делают до отметки промерзания. Затем отпускают плуг и с его помощью выбирают полость полусферы.
После окончания бурения реализуется армирование скважины. Обычно для этих целей используется арматура с диаметрами порядка 10-12 мм. Для того чтобы надежнее связать широкую часть сваи с основным столбом. Заливку лучше осуществлять максимально быстро после окончания бурения и армирования. Особенно это актуально для непрочных грунтов и мест с близкими грунтовыми водами. В первом случае продолжительный простой пустой скважины может закончиться ее обрушением. Во втором случае грунтовые воды могут заполнить скважину и потом обрушить ее стенки. При заливе скважины грунтовыми водами, перед подачей раствора их надо обязательно откачать.
Теперь о преимуществах технологии: Малые сроки монтажа, минимальный объем подготовительных работ на участке, устойчивость фундамента на проблемных грунтах, возможность приостановки проведения работ (что исключено при заливке, например, ленточного фундамента), экономное расходование материалов. Иногда экономия может составить очень существенную разницу по сравнению с более традиционными аналогами. Про несущую способность свай ТИСЭ я рассказывал в прошлом ролике, ссылка на него появится в верхнем правом углу.
В сравнении с классическими свайными фундаментами, основание ТИСЭ не требовательно к срокам реализации проекта - тогда как винтовые и железобетонные рекомендуется нагружать весом здания, чтобы в зимний период их не вытолкнуло силами пучения. Опорные столбы ТИСЭ, за счет усилений в нижней части, могут простоять зиму и без сторонней нагрузки - это оптимальный вариант фундамента для долговременного строительства, реализуемого по мере поступления финансовых средств.
На фундаменте ТИСЭ могут возводиться следующие виды зданий:
· Одноэтажные кирпичные дома;
· Двухэтажные здания из легких материалов - бруса, сруба, пенобетона и каркасные дома;
· Сельскохозяйственные и нежилые технические помещения - гаражи, мастерские;
· Тяжелые кирпичные и бетонные заборы.
В плане грунтовых условий фундаменты ТИСЭ не имеют практически никаких противопоказаний, они хорошо себя зарекомендовали на:
Вышеперечисленные типы почвы составляют свыше 90% от всех грунтов на просторах СНГ, что обуславливает широкую распространенность фундаментов, возведенных по данной технологии.
При правильной реализации технологии строительства фундаменты ТИСЭ какими-либо существенными недостатками не обладают. Единственным фактическим минусом такого основания является невозможность обустройства подвала и цокольного этажа.
Теперь о процессе изготовления свай ТИСЭ. Можно его разделить на два этапа. Первый подготовительный этап – это подготовка армирования и бурение скважин без расширения. Для армирования использовали арматуру 10 мм в количестве 3х штук на сваю. Т.к. глубина заложения сваи у нас была около метра в соответствии с глубиной промерзания грунта в нашем регионе и около 0,5 метра над землей разрезали болгаркой арматуру по 1,5 метра. Далее ее надо связать между собой в единую конструкцию. Следует подготовить круглые или треугольные крепежные элементы. С треугольными у нас дело не заладилось, решили делать круглые) Кто знает, как просто выгнуть треугольники из арматуры под это дело, пишите в комментариях под видео. Использовали арматуру 6 мм. Взяли старую трубу, болгаркой выбрали два паза для фиксации начала прутка и накрутили спиралью. После этого резали болгаркой на кольца. Пробовали даже варить, но очень долго выходило, да и не особо это правильно. Вокруг трубы выгнуть кольца показалось самым простым решением. После этого задача - это прутки по 1,5 метра связать в единую конструкцию с помощью этих колец и вязальной проволоки. На сваю использовали 3 кольца с отступом по бокам в сантиметров 30 и одно кольцо по центру. Приспособили ручку от валика для покраски под это дело, но лучше купить специальный вязальный крюк, он копеечный. Делали из того, что оказалось под рукой.
Сама конструкция свай у нас не стандартная. Нижняя пятка как обычно – 50 см в диаметре основания. Далее столб диаметром 25 см, он обусловлен диаметром бура ТИСЭ и высотой около 45 см. После этого одевали на арматуру кусок асбестоцементной трубы 150мм и длиной метр. Такая конструкция была выбрана по причине более, чем достаточной несущей способности, большого запаса прочности бетона для нашей нагрузки на него и экономии на последнем. И закрывался вопрос с внешним кожухом части сваи, которая над землей. И опять же…ширина бруса обвязки 150мм, нагрузка с него передается ровно на сваю этой же толщины. Если делать всю сваю диаметром под бур в 250мм, то берется рубероид и скручивается в трубу под этот диаметр и вставляется в отверстие под сваю. Асбестоцементную трубу резали болгаркой, алмазным диском. Очень просто режется и 4-метровая труба как раз на 4 сваи. Также подготовили палку с нанесенными на ней маркером размерами через каждые 10 см. Ей очень удобно проверять глубину каждого отверстия под сваю. Для этих целей в расход пошла палка от карниза) Но можно любую, что найдете.
Приступаем к изготовлению. После бензобура отверстие под сваю в нижней части заужено и буром ТИСЭ надо выровнять дно, вытащив несколько корзин грунта, проверяя глубину мерной палкой, пока не добьемся нужного уровня глубины. Как только это сделали пускаем в дело плуг на буре. Он начинает опускаться при вращении бура в отверстии и формировать полусферу пятки. После нескольких оборотов грунт засыпается в корзину бура и его следует извлечь. При извлечении бура лопасти плуга на буре сложатся и не попрепятствуют выходу бура. Вытряхиваем землю из корзины и повторяем процедуру до тех пор, пока не извлечем весь грунт из полусферы под пятку сваи. В это время бетон уже должен быть замешан и готов к заливке. Оставлять на большое время подготовленное отверстие без заливки бетона не допускается, как упомянул выше, т.к. грунт имеет свойство осыпаться и в итоге форма сваи будет нарушена. Вставляем арматуру в подготовленное отверстие по центру, заливаем бетон. В нашем случае объем бетона одной мешалки был около 50 литров. Объем одной сваи около 105 литров. Заливали первую мешалку полностью. Далее следует глубинным вибратором провибрировать то, что залили. Это инструмент, который создает вибрации в бетоне для того, чтобы из него вышел воздух и не осталось пустых полостей. Его так же, как и бур ТИСЭ брали в аренду. Во время вибрации центрируем арматуру в отверстии, если она съехала при заливке бетона. Замешиваем вторую мешалку, постепенно заливаем, сверху на арматуру одеваем отрезок трубы так, чтобы верх трубы заканчивался в уровень с заданной плоскостью фундамента. Так как труба меньшего диаметра, чем пробуренное отверстие в грунте, засыпаем песком расстояние вокруг трубы. После этого заполняем бетоном трубу до верха. Мы использовали старое ведро с дыркой чуть меньшей, чем диаметр трубы. Вибратором трамбуем все это дело. При трамбовке можно отцентрировать сваю, если необходимо. Заполняем оставшееся место после трамбовки и усадки бетоном. Все, свая готова.
Сперва мы делали угловые сваи, и в их центр вставляли шуруп. Если сделать за первый день подготовительный этап и залить 4 угловые сваи, то потом очень удобно перенести шнур на эти шурупы для разметки остальных свай. Вдвоем очень удобно. Пока один подготавливает отверстие под сваю, второй замешивает бетон в мешалке. Заливаем остальные сваи по этому же принципу. Забываем про сваи на месяц, чтобы бетон набрал прочность. За это время как раз подсохла древесина до нужной влажности, которую нам привезли для постройки дома. После этого проверяем уровень всех свай лазерным нивелиром. Ну или гидроуровнем, если нивелира нет. Но рекомендую или в аренду взять или одолжить у знакомых. Отмечаем уровень на всех сваях. Нам пришлось подпилить 5 свай из 18. От 5мм, до 1,5 см. Отпиливали болгаркой с алмазным диском.
Теперь по ценам. Инструмент: Болгарка своя, мешалку взяли у знакомых, зашла в ноль. Лазерный нивелир так же. 2 дня аренды глубинного вибратора 650 руб. Бензобур на 1 день 800 руб. Бур ТИСЭ на 2 дня 500 руб. Итого за инструмент 1950 руб.
Материалы: Арматура 10мм 82 метра 2100 руб. Арматура 6мм 6 метров 70 руб. Вязальная проволока - 1 моток 150 руб. Труба асбестоцементная 150мм 4 метровая 5 штук – 3900 руб. Цемент М500 – 18 мешков – 3300 руб. Песок – бесплатно, думаю не стоит объяснять, где им разжиться) Щебень заказывали сразу 5 тонн. Чтобы еще дорожки подсыпать осталось. На 18 свай ушло около 2,5 тонн. По цене с доставкой 2,5 тонны вышли 3250 руб. Вроде ничего не забыл…. Итого материалы около 12770.
Итоговая стоимость 18 свай ТИСЭ с материалами и арендой инструмента 14720. Цена одной сваи 820 рублей. Обращаю ваше внимание, что цены я называю для Беларуси. В вашем регионе они могут отличаться, поэтому рекомендую заранее все проценить.
А теперь можно сравнить с теми же винтовыми сваями, как альтернативу сваям ТИСЭ… Одна винтовая свая в нашем регионе 108 диаметра 2,5 метра стоит 3700. Умножаем на 18 – 66 600 руб. Дороже в 5,5 раз. Всего-навсего.
На этом по фундаменту у меня все….Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда лупани дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…
11.6. Гаражные постройки и мастерские
Гаражи и мастерские отличаются от других строений небольшими размерами в плане, наличием въездных ворот, выполнением пола по грунту и малой этажностью.
Подобные строения можно возводить как на мелкозаглубленном ленточном, так и на столбчато–ленточном фундаменте по ТИСЭ.
Если Вы стоите перед выбором между этими двумя фундаментами, то основной критерий здесь – степень пучинистости грунта. На непучинистом или слабопучинистом грунте можно делать мелкозаглубленный фундамент, а на пучинистом – по ТИСЭ.
Вот с чем это связано. Стена гаража в зоне проема под ворота обладает слабой изгибной жесткостью. Если мелкозаглубленный фундамент гаража будет возведен на пучинистом грунте, то при некоторой неравномерности подъема стен может возникнуть перекос проема. Закрытие двустворчатых или иных ворот будет выполнить сложно. При закрытых створках могут разрушиться петли навески или замки (рис. 216).
Рис. 216. Деформация гаража на мелкозаглубленном фундаменте:
4 – лента фундамента;
5 – граница промерзания;
6 – снеговой покров
Вопрос застройщика
Следует ли оставлять под створками ворот гаража ленту мелкозаглубленного фундамента или ростверк по ТИСЭ?
Не стоит этого делать. Лучше в зоне ворот ростверк или ленту фундамента разорвать. А пол гаража соединить с подъездной частью дороги, выполнив по линии ворот уступ высотой 3-4 см, исключающий попадание ливневых осадков в гараж (рис. 217).
Рис. 217. Уступ на стыке дорожного полотна и пола гаража: 1 – ворота; 2 – резиновое уплотнение; 3 – дорожное покрытие; 4 – пол гаража
Есть веские основания для таких рекомендаций.
В зоне ворот стены нет, поэтому под него и не требуется лента мелкозаглубленного фундамента. Но если ленту в зоне проема застройщик решит оставить, то её следует усилить для сопротивления давлению грунта снизу, которое вызвано общей осадкой фундамента под весом сооружения. Давление грунта можно уменьшить, взрыхлив его под лентой фундамента.
Если фундамент гаража столбчато–ленточный, то наличие ростверка под воротами просто неуместно. С одной стороны, он будет ступенчатой формы (часть под воротами должна быть ниже уровня земли); а с другой – повлечет возникновение провала дорожного покрытия в зоне ворот, когда пучинистый грунт зимой поднимется.
Обращаем внимание на развязку пола и ростверка фундамента (рис. 218) . Если их жестко соединить, то при пучении грунта что-нибудь из них обязательно разрушится.
Рис. 218. Ростверк гаража: 1 – ростверк; 2 – опора фундаментная; 3 – стена; 4 – щиток; 5 – пол гаража
Читайте также: