Фундамент под баню ремонт

Обновлено: 08.05.2024

Как правильно сделать фундамент под террасу

Фундамент под террасу является такой же важной конструкцией, как и основа всего дома. Несерьезное отношение к данной процедуре может привести к негативным последствиям. В некоторых случаях экономия на строительных материалах при закладке основы приводит к деформации или даже разрушению всей конструкции. Прежде чем создавать основу под пристройку, необходимо выбрать один из двух вариантов установки.

Это может быть единый фундамент – тот, который нужен, если терраса или веранда имеет каскадную структуру и занимает большую площадь. Также существует раздельная кладка основания. Она применима для легких и малогабаритных пристроек, находящихся на одном уровне с почвой.

Если эта достройка являет собой двух ярусное или литое сооружение, то достойный каркас под террасу – это залог безопасности и долговечности здания.

Что необходимо учитывать, перед возведением фундамента под террасу или веранду

Так выглядит завершенный фундамент, используемый под террасу.

Для начала, необходимо уяснить, что фундамент – это основа всего здания или определенного участка дома. Ведь на террасу, как и на любое другое помещение в доме, будет оказываться большое воздействие грунтовых вод, тип почвы и глубина промерзания.

Стоит заметить, что степень проседания основы дома и его пристроек не равномерна. Поэтому при строительстве, эти две несущие конструкции не стоит между собой связывать.

Глубина котлована или траншеи, на которой производится укладка фундамента для террасы, должна быть равной той, на которую закладывают фундамент основного строения.

Если пристройки будут возводиться на земельном участке с повышенным уровнем подземных вод, то в таких случаях используют столбовые фундаментные конструкции. В редких случаях применяют сваи или винтовые основы.

Прежде всего, перед началом строительства, нужно рассмотреть характеристики разных видов почвы. Основными показателями являются:

прочность связей между грунтовыми частицами;
степень однородности почвы;
уровень влагоемкости, который определяется способностью воды впитывать то или другое количество воды;
способность к размываемости.

Если игнорировать эти показатели, то уже через год после окончания строительства, можно увидеть начинающиеся процессы деформации конструкции террасы.

Какой тип фундаментов является самым оптимальным при строительстве террасы

При возведении террасы, которое будет проводиться после окончания работы над основным зданием, зачастую применяют ленточный и столбчатый фундаменты. Иногда бывают случаи, когда используют свайные, столбчатые или бутовые несущие конструкции. Это случается при строительстве на сложных участках.

Если игнорировать характеристики почвы, то уже через год после окончания строительства, можно увидеть начинающиеся процессы деформации конструкции террасы.

Более подробно рассмотрим каждый из таких оснований.

Столбчатый фундамент под террасу

Это отдельные автономные опоры, которые устанавливаются под стеновыми конструкциями. Они являют собой столбы. Этот вид несущей основы применим в том случае, когда нагрузка на нее несущественна. В основном используется при строительстве деревянных террас и веранд. Тогда получается, что на грунт оказывается меньшее давление. Колоны в обязательном порядке монтируются в областях пересечения стен.

При больших габаритах пристройки, необходимо использовать дополнительные опоры. Для укладки такого типа фундамента для террасы применяют бетон, кирпич или бутобетон. Дно котлована засыпается щебнем и песком. Для улучшения гидроизоляции заливается раскаленный битум.

Ленточный фундамент

Самый популярный фундамент под террасу. Применим в возведении кирпичных или литых террас. Потому что в таких случаях давление на основу значительно большее, чем в случае с деревянными конструкциями.

Законченное строительство ленточного фундамента.

Этот вид укладки несущего основания характерен непрерывными стенами, которые проложены под землей. В разрезе он имеет вид четырехугольника. Подземная ширина на пять сантиметров больше толщины стеновых конструкций.

Если наблюдается грунтовая нестабильность, то подошва основы расширяется. Для кладки используют бетон, натуральный камень или красный кирпич.

Столбчатый фундамент на сваях

Он представляет собой колоны, которые имеют опору, длиннее, чем в предыдущих кладках. Это самый экономный вид основания. Процесс возведения такого фундамента достаточно прост. Для начала, следует вырыть небольшой котлован непосредственно под колону.

Глубина его не должна превышать пол метра. Потом, при помощи обычного бура, образуют скважину, в которую необходимо вставить рубероидную гильзу. Дно засыпают щебнем и гравием. Полость, которая образовалась в процессе, заливают бетонным раствором, а сверху этой сваи и монтируют основную колону.

На сегодняшний день все большую популярность обретает укладка кирпичного фундамента, поскольку этот процесс достаточно прост и экономичен.

Фундамент под террасу посредством винтовых свай

Для возведения такой несущей конструкции, к сваям приваривается лопасть-резьба. Данные сваи привинчиваются как вручную, так и механически. Вхождение в грунт осуществляется с незначительным сопротивлением. По мере того, как ввинчивается свая, уплотняется и грунт.

Это увеличивает опорную способность несущей конструкции. Каждая такая труба может выдерживать значительные нагрузки, это зависти от ее диаметра. Но при строительстве террас и веранд это качество фундамента не играет особой роли. А вот при возведении больших зданий, данная характеристика будет кстати.

Винтовые трубы используются на участках с любым уровнем сложности грунта. Зачастую их применяют при строительстве нависающих пристроек. Такие сваи идеально подойдут для возведения террас и веранд на территориях, имеющих сложный рельеф или при наличии больших глубин промерзания почвы. Такой фундамент под террасу обезопасил процесс ее постройки, ведь террасы имеют большие габариты и расположены над склонами.

Секрет безопасности и долговечности несущей конструкции из этих опор достаточно прост. Просто нижняя часть винтового столба имеет режущую лопасть, которая ввинчивается даже в почвы с высоким уровнем промерзания.

Винтовые сваи – это самое оптимальное решение также и для малоэтажных строений. Главным их преимуществом является возможность использования на любых типах местности.

Заключение

Итак, терраса — это пристройка, имеющая достаточно легкую и простую конструкцию. Но, тем не менее, эта конструкция принимает на себя достаточно большие нагрузки. Поэтому терраса обязательно должна иметь под собой хороший фундамент, ведь это самый главный залог безопасности и долговечности не только этой пристройки, но и всего основного здания.

Как поднять баню – технология подъёма сруба на домкратах

Решая, как поднять баню для реконструкции фундамента или замены сгнивших нижних венцов, нужно быть готовым к тому, что процедура эта сложная и долгая. Она требует тщательной подготовки, наличия подъёмных механизмов и вспомогательных материалов, точного соблюдения определённых правил. Прежде чем приступать к работе, нужно убедиться в безопасности её выполнения, так как далеко не все постройки можно перемещать без риска деформации или разрушения конструкции.

Зачем поднимать бани и другие строения

Приподнять строение выше существующего уровня бывает необходимо по многим причинам. Чаще всего в этом нуждаются старые бани и другие надворные постройки, которые возводились без устройства полноценного фундамента и устанавливались прямо на грунт, угловые камни-валуны или невысокие столбики.

Отсутствие прочного основания приводит к неравномерному проседанию грунта под весом здания, из-за чего оно перекашивается, проваливается в землю. Нижняя часть начинает гнить и разрушаться, тогда как верхняя может прослужить ещё долго. Чтобы не сносить ещё вполне крепкую постройку, её поднимают, выравнивают, производят замену сгнивших венцов и подводят под неё фундамент.

Необходимость в подъёме может возникнуть и в других случаях.

При полном или частичном разрушении фундамента.
При изменении уровня грунтовых или паводковых вод, достигающих стен постройки и вызывающих её подтопление.
При разрушении нижних венцов и необходимости их замены.
При неравномерной осадке бани и образовании крена, грозящего разрушением конструкций.
При необходимости увеличить высоту потолка во внутренних помещениях без демонтажа крыши и надстройки стен.

Решать, как поднять баню на домкратах, приходится и в тех редких случаях, когда необходимо её перемещение на другое место из-за конфликта с соседями или неудобного расположения.

Какие постройки поднимать нельзя

Если у вас возникла одна из перечисленных выше проблем, и вы хотите решить её, подняв баню, то сначала нужно выяснить, насколько это возможно и безопасно для сохранения целостности строения. В ряде случаев бывает проще его разобрать и собрать заново на новом месте или отремонтированном фундаменте.

Некоторые категории зданий категорически не подлежат подъёму. Это:

бани из газобетона и пенобетона;
из монолитного бетона, кирпича или блоков при наличии больших и глубоких трещин в стенах;
каркасные бани, вертикальные несущие элементы которых вмонтированы в бетонный фундамент;

срубы с разрушенными или сгнившими угловыми замками без потолочных балок перекрытия.

Также небезопасно поднимать двухэтажные постройки, особенно если верхний этаж не является продолжением сруба, а сделан из других материалов.

Подготовительные мероприятия

Единственно возможный способ поднять баню без риска её деформации и разрушения заключается в использовании специальных мощных подъёмных механизмов – домкратов. Чтобы мероприятие увенчалось успехом, к нему нужно серьёзно подготовиться.

Выбор и подготовка домкратов

Для такой сложной работы подойдут не все виды домкратов. Рамочные и реечные лучше не использовать из-за недостаточной надёжности блокирующих механизмов, которые могут выйти из строя до окончания процедуры подъёма. Более подходящими характеристиками обладают винтовые и гидравлические устройства. Первые подходят для небольших лёгких построек, с помощью вторых можно поднимать не только бани, но и жилые дома большой площади.

Перед тем как поднять баню домкратом, нужно найти оборудование с необходимой грузоподъёмностью и длиной штока. Эти характеристики обычно указаны на корпусе устройства.

Грузоподъёмность механизма нужно подбирать с запасом 30-40% от предполагаемой нагрузки. Для этого определяют вес бани с крышей, перекрытиями, элементами отделки и несъёмного оборудования. Полученное значение умножают на коэффициент запаса прочности (1,4) и делят на количество домкратов, участвующих в работе.

Для справки! Как правило, вес стандартной одноэтажной бани размером 4х5 м не превышает 5-6 тонн.

Длина штока ограничивает максимальную величину, на которую необходимо поднять сруб для выполнения требуемых операций.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на проектировании и работах по реконструкции и перестройки домов любой сложности

Прежде чем приступать к работе, домкраты необходимо испытать под нагрузкой, для чего ими поднимают тяжёлый груз и оставляют на некоторое время под нагрузкой. Рабочий шток не должен давать под ней произвольную осадку.

При использовании одного домкрата его перемещают по периметру, переставляя в следующую точку после незначительного подъёма в предыдущей и установки вместо него фиксирующей подставки. После прохождения полного круга процесс повторяют несколько раз, пока нижняя часть не окажется на нужной вертикальной отметке.

Два домкрата, синхронно поднимающие стену, позволяют осуществлять подъем более равномерно, с сохранением целостности угловых узлов.
Быстрее всего и с наименьшим риском деформаций баню поднимают четырьмя домкратами, установленными под противоположными стенами вблизи углов.

Самой сложной является задача, как поднять баню на фундамент своими руками при больших габаритах коробки и наличии продольной стыковки брусьев или брёвен. Точки стыков – самые слабые места, в которых может происходить деформация. А очень длинные бревна могут провисать и изгибаться при подъёме. Избежать этого помогут дополнительные домкраты, установленные в промежуточных точках.

Подготовка бани к подъёму и ремонту

Подготовительные работы начинают с того, что максимально облегчают постройку, для чего из бани и с чердака выносят все лишнее – мебель, оборудование, лавки, инвентарь. Если планируется замена сгнившего пола, то демонтаж старого покрытия также проводят до подъёма.

Затем выполняют следующие действия.

Освобождают дверные и оконные проёмы.

Из них вынимают рамы, снимают дверные полотна, а сами проёмы во избежание перекоса укрепляют распорками.

Укрепляют облицовку.

При наличии внутренней и внешней декоративной обшивки стен сохранить её целостность помогут деревянные бруски, зафиксированные на поверхности по диагонали.

Разбирают проходной узел дымовой трубы через перекрытия и кровлю.

Это необходимо, если банная печь стоит на отдельном фундаменте и не поднимается вместе с коробкой.

Обратите внимание! Планируя поднять баню выше прежнего уровня, убедитесь, что конструкция печи позволит сделать это. В большинстве случаев её приходится перестраивать из-за несоответствия уровня пола и расположения топки.

Демонтируют нижнюю часть наружной облицовки стен и цоколя.

Перед тем как поднять баню на фундамент, необходимо оценить состояние нижних венцов и основания. Сгнившие деревянные конструкции подлежат замене.

Вынимают грунт по периметру фундамента.

Это нужно, чтобы оценить состояние основания и принять решение о его демонтаже и возведении нового фундамента или о возможности частичного ремонта. Понимание масштабов проблемы позволит заранее подготовить все необходимые материалы, чтобы не оставлять домкраты под нагрузкой на долгое время.

Подготовка упорных площадок

Равномерный подъем бани можно обеспечить только в том случае, если основание под домкратом будет прочным и ровным. Проседание грунта под нагрузкой не позволит делать одинаковые вертикальные перемещения в каждой точке. А если домкрат будет стоять с наклоном, возможен сдвиг сооружения в сторону.

Также необходимо, чтобы шток механизма упирался в твёрдый и прочный материал, а не в трухлявую полусгнившую древесину или в блоки с трещинами.

Видео описание

В этом видео показано, как подготовить площадки для установки домкратов в существующем ленточном фундаменте:

Но гораздо чаще подъёмные механизмы упираются в грунт под стенами. Чтобы обустроить прочное основание, выполняют некоторые подготовительные работы.

Отвод грунтовой воды с помощью дренажных канав по периметру постройки – это бывает необходимо на заболоченных участках и перенасыщенных водой глинистых грунтах.
Разметка опорных точек, на месте которых выкапываются ямы для удаления рыхлого верхнего слоя земли.

На заметку! Минимальное количество таких точек 4 – по две под каждой длинной стеной с отступом от углов не более полуметра. Если стены длинные или сложены из состыкованных брёвен, устраиваются дополнительные промежуточные опорные площадки.

Трамбовка дна ям и устройство на нем площадки из толстых обрезков досок, плоских камней, металлических пластин или другого прочного материала.
Выпиливание участков сгнивших венцов для обеспечения упора в неповреждённые бревна.

Видео описание

Как поднять коробку со сгнившими венцами, подробно описывается в этом видеоролике:

Подготовка инструментов и материалов

Сняв обшивку и отрыв фундамент, можно точно определить масштаб проблемы, характер и объем предстоящих работ. Что позволит ещё на этом этапе подготовить все необходимое. В любом случае потребуется лазерный или водяной уровень и отвес для контроля вертикальности здания, а также материалы для устройства временных подпорок. Это могут быть толстые доски, брусья, бетонные блоки, кирпичи, из которых выстраивают опорные столбики.

Если необходима заливка нового фундамента или перемещение сруба, потребуются длинные прочные деревянные балки или стальные швеллера, которые подводят под всю коробку снизу с опорой на столбики, вынесенные за её периметр.

Бревна или брусья для замены нижних венцов тоже готовят заранее, обрезав по длине и обработав антисептической пропиткой.

Все материалы и инструменты, которые могут потребоваться для реконструкции бани, должны быть под рукой. Чем меньше времени сруб проведёт в «подвешенном» положении, тем меньше риск его перекашивания и деформации. Например, песок, цемент и арматуру для возведения фундамента необходимо доставить на участок до начала подъёма.

Технология и правила подъёма

Выбирая схему, как поднять сруб бани своими руками, нужно учитывать вес и габариты строения. В принципе можно обойтись одним домкратом, но тогда процесс растянется очень надолго из-за его частых перестановок. А вот с помощью двух подъёмных механизмов можно в одиночку поднять не только маленькую баню, но и капитальный жилой дом. Главное – обеспечить надёжную фиксацию стен после снятия домкратов для перемещения их на противоположную сторону.

Вся работа состоит из нескольких циклически повторяющихся этапов.

Размещение домкратов в опорных точках.

Домкраты попарно устанавливаются на заранее подготовленные опорные площадки или подставки строго вертикально с упором верхней части штока в нижний венец сруба.

Подъем на 3-4 см.

Попеременно прокачивая домкраты, поднимают одну стену на небольшую высоту, контролируя горизонтальное положение опорного элемента в результате подъёма. Если коробку нужно оторвать от грунта или приклеившейся к ней и фундаменту гидроизоляции, то в момент максимального увеличения нагрузки подъем останавливают, а под стену заводят опоры и оставляют на непродолжительное время. После того, как сопротивление грунта или клеевого слоя ослабнет, подъем продолжают до полного отрыва.

Установка подпорок.

В одной или нескольких точках между домкратами и под углами выставляют опоры из бетонных блоков, обрезков брёвен, сложенных друг на друга досок.

Перенос домкратов.

Домкраты снимают, перенося нагрузку на выставленные опоры, и перемещают их на противоположную сторону бани. Повторяют процедуру подъёма, устраняя перекос и выводя коробку в горизонтальный уровень. Чтобы снизить количество таких перестановок, можно поднять эту стену ещё на 2-3 см.

Возвращение в исходные точки.

После установки подпорок под вторую стену домкраты снимают, возвращают в исходную позицию и поднимают коробку ещё на несколько сантиметров. Опоры наращивают по высоте.

Таким образом, постепенно перемещаясь по кругу или от одной стены к другой, баню поднимают на нужную высоту небольшими перемещениями по вертикали.

Выполнение ремонтных работ

Завершив подъем, сразу приступают к работам по реконструкции бани. Они осложняются тем, что производить их приходится под нависающим срубом. Чтобы обеспечить собственную безопасность, нужно убедиться в надёжности и прочности опор, при необходимости установив дополнительные для уменьшения нагрузки на каждую точку. Домкраты также должны быть задействованы вплоть до окончания работ.

Замена нижних венцов

Чтобы поменять венец, одну стену освобождают от опор, «подвешивая» её на продольную балку, уложенную на выносные опорные столбики. Под остальными стенами опоры оставляют, образуя из них и домкратов П-образную линию.

Сгнивший венец демонтируют, лежащий выше очищают и обрабатывают антисептиком. После этого через войлочную прокладку или паклю устанавливают новый венец, поджимают его к верхнему домкратами и фиксируют металлическими стяжками.

Видео описание

Как выполняется замена нижних венцов, смотрите в видео:

Возведение или ремонт фундамента

Залить фундамент под нависающей баней проще всего методом захваток. Для этого сначала выстраивается опалубка между опорами, в неё устанавливается арматурный каркас так, чтобы концы арматуры выходили из опалубки наружу.

Нижний венец перед заливкой бетона оборачивают рубероидом. После заполнения опалубки бетоном поверхность тщательно разравнивается по уровню.

После застывания бетона в захватках и набора им прочности опоры из-под стен убирают, в возведённую в промежутках опалубку устанавливают каркас и связывают его с выступающими из захваток стержнями. Повторяют процедуру заливки.

Опускать баню на новый фундамент можно не раньше, чем через 2-3 недели. Эту работу выполняют в порядке, обратном подъёму, и с теми же предосторожностями: не опуская домкрат больше, чем на 3-5 см за один цикл.

Коротко о главном

Зная, как поднять баню своими руками, можно провести её капитальный ремонт с заменой венцов и фундамента без демонтажных работ. Для осуществления этой затеи потребуются мощные домкраты, устанавливаемые на стабильное и прочное основание. Подъем производят постепенно, небольшими шагами, перемещая механизмы поочерёдно в разные опорные точки и стараясь не допускать перекоса коробки. Чтобы он прошёл успешно, постройку предварительно освобождают от съёмных конструкций и укрепляют распорками и диагональными накладками.

Как сделать ремонт фундамента бани?

Даже самые прочные и крепкие строения имееют свойства крениться, «радовать» трещинами на фундаменте или вовсе подгнивать снизу.

Содержание

Ремонт фундамента старого деревянного дома или бани

Большинство деревянных дач и бань, которые были построены около 40 лет назад, оседают в грунт и уже требуют серьезного ремонта фундамента. А для этого, как минимум, нужно поднять дом над самим грунтом. Для этого можно нанять специальную строительную бригаду, но проверить качество ее работы на глаз довольно сложно. А вот ремонт фундамента своими руками – дело совсем несложное, да и проконтролировать все в таком случае будет намного легче. Тем более что поднять бревенчатую баню можно даже вдвоем, как и изготовить под ней новый фундамент, абсолютно не имея при этом никакого опыта.

Итак, в старой деревянной бане чаще всего страдает нижний венец, у которого бревна нередко лежат на остатках кирпичных столбиков и даже на забирке. Положение может немало усугубить торфянистый, влагонасыщенный грунт. Так, слои толя, которые раньше служили гидроизоляцией, через 30-40 лет уже могут истлеть, и нижние бревна попросту гниют, со временем превращаясь в труху. Поэтому очень важно чтобы гидроизоляция фундамента своими руками была сразу выполнена правильно и с помощью современных материалов.

Поэтому, ремонт фундамента старого деревянного дома должен решить две задачи – замена нижнего венца сруба и строительство нового монолитного фундамента, который должен будет поднять дом не менее чем на полметра. В завершении работы нужно будет выложить кирпичный цоколь.

Типовые этапы ремонта фундамента

I этап. Подготовка бани к ремонту фундамента

Перед началом работ необходимо выявить все поломки и изъяны конструкции, чтобы провести единовременный ремонт.

Для начала необходимо определиться, какой конструкции будет новый фундамент. Наиболее оптимальный вариант для старой бревенчатой бани – это монолитная железобетонная лента с сечением 20х20 см и армированием стальными прутьями по 12 мм. Новые брусья для нижнего венца важно отбирать ровные, с длиной не менее 6,4 м. Если же ваша баня стоит на уклоне, то лучшим вариантом будет винтовой фундамент.

В процессе работы однозначно приходится разбирать весь в пол в бане, но самую тяжелую мебель можно оставить прямо на грунте, чтобы не выносить ее под открытое небо и не искать, чем можно укрыть.

II этап. Установка домкратов

Установка фундамента на домкраты.

Подъем бани домкратами – самый ответственный момент. Баня должна обязательно подниматься равномерно, ведь в это время бревно нижней обвязки будет заметно прогибаться и брать на себя самую существенную часть веса всей постройки. Если подъем будет неравномерным, составные венцы могут разойтись и даже сломается нижнее бревно сруба. Поэтому для страховки лучше скрепить венцы обеих сторон двумя-тремя досками 5х15 см и внутри, и снаружи сруба, а бревно нижнего венца – стянуть стальным стрежнем в 20 мм. Также домкрат можно устанавливать только там, где древесина крепкая, а не пораженная гнилью, да и сама подкладка расположена горизонтально.

Итак, часть забирок по углам бани разобрана и ниши для установки домкратов готовы. Теперь, чтобы усилие от штока домкрата на бревно было передано правильно, необходимо сделать прокладки в виде стальных пластин толщиной 5 мм. А опорной площадкой для домкратов могут служить обыкновенные обрезки досок длиной около 50 см.

III этап. Подъем бани с помощью домкратов

Подъем бани с помощью домкратов.

Теперь стоит задача поднять домкратами стену на 5-6 см, вынуть полусгнившие надставки и опустить баню на временные опоры – обрезки крепких брусьев, которые поставленные на торец. Так поочередно нужно поднять все четыре стороны бани всего по 1,5 см, кладя подкладку с такой же толщиной и постепенно, таким образом, освобождая их от нижних бревен и устанавливая обработанные антисептиком брусья. Между самими бревнами и брусьями нужно прокладывать рулонную паклю, ширина которой равна двойной толщине бруса. Паклю тоже необходимо обрабатывать антисептиком.

Как только брус будет выставлен на фундаменте, можно снимать нагрузку с домкратов. Важно только, чтобы бревно сруба ложилось на брус точно, а для этого их не помешает скрепить парой скоб. Главное ремонт фундамента своими руками делать неторопливо, аккуратно, ведь во время поднятия одной стены старой бани смещается центр тяжести всей постройки, а это может быть чревато ее нежелательным поворотом. Как только сруб поднимется на 5-10 мм, нужно вставить в просвет между брусом и временной опорой прокладку из обрезок вагонки толщиной 1 см – это спасет положение в случае, если откажет домкрат.

IV этап. Изготовление бетонной площадки и дополнительной арматуры

После подъема на домкраты, дом ставится на опору из двух кирпичей.

Следующим шагом изготавливается бетонная площадка под каждым углом бани, размером 60х60 см. На каждой такой площадке нужно отлить по бетонном столбу с высотой, равной ленте нового фундамента, а на самих столбах заложить углы будущего цоколя высотой в 2 кирпича. Их и нужно поставить будет на сруб. Всего этого достаточно для того, чтобы вмонтировать арматуру, установить опалубку и залить все бетоном.

Прутья монтируются так, чтобы можно было их связать в каркас. Прочность фундамента обеспечат разнесенные друг от друга узлы перевязки. Под будущую ленту фундамента бани сыпется 10-ти сантиметровый слой гравия и кирпичного боя. Для нанесения меток высоты каждого столбика нужно пользоваться гидроуровнем.

V этап.Изготовление ленты фундамента и изъятие домкратов

Как только угловые столбики готовы и сруб опущен на застывшую кирпичную кладку, можно приступать к изготовлению ленты фундамента. Для этого поочередно пространство под каждой стеной бани расчищается, выставляется опалубка, а в это время три другие стены покоятся на новых и временных опорах.

Под конец всей работы важно в самом цоколе оставлять ниши под домкраты, чтобы потом без проблем можно было опустить баню. Как только она прочно станет на новый фундамент, ниши можно заложить кирпичом – и работа завершена.

Замена нижних венцов сруба.

Ремонт ленточного фундамента

Первый признак того, что ленточный фундамент бани нуждается в ремонте – это появление на поверхности цоколя трещины. В этом случае нужно не спеша обойти всю конструкцию и внимательно посмотреть, нет ли и других трещин, даже совсем тонких.

Если в ленточном фундаменте есть трещина

Если трещина все же оказалась одна, возможно, именно в этом месте в баню подведена канализационная труба или силовой кабель. Ведь любые подкопы под фундамент всегда нежелательны – грунт в таком месте обязательно осядет, сам фундамент в какой-то мере окажется на весу и даже может треснуть.

Любые трещины опасны тем, что в них может попасть осенняя дождевая вода с ее замерзанием и оттаиванием. Поэтому ремонт фундамента в этом случае все же необходим. А для этого понадобятся 2 куба откопки, немного меньше, чем куб бетона и правильное армирование. Лучше всего подобные работы проводить с мая по ноябрь, в теплое время года. На саму работу уйдет 3-4 дня.

Если в ленточном фундаменте несколько трещин

Этапы ремонта ленточного фундамента.

Если же трещина оказалась не одна, значит, ленточный фундамент мог быть:

Если ленточный фундамент бани осыпается

Если стенки бетонного цоколя ленточного фундамента бани осыпаются, значит, сам фундамент бани:

Конечно, осыпающийся фундамент способен простоять несколько лет, но критический момент разрушения пропустить может быть опасно. Косметический ремонт в этом случае быть не может – его можно оштукатурить, но через год он снова отслоится. Поэтому однажды такой фундамент придется попросту вывезти на не асфальтированную дорогу в качестве гравия. А под баню – залить новый.

Если цоколь нового ленточного фундамента похож на пластилин

В этом случае за 2-3 недели можно провести либо демонтаж, либо вообще построить новый фундамент.

Если фундамент стал расти вверх

Ремонт столбчатого фундамента

В силу различных причин столбчатый фундамент бани может начать оседать. Виновниками этого могут быть как сами гидрологические изменения нижних слоев грунта, которые, таким образом, уменьшают его основную несущую способность, так и серьезные строительные работы, которые ведутся поблизости. Причем фундамент может осесть не только у новой построенной бани, но и у уже устоявшихся строений.

Если столбчатый фундамент начал оседать

Сама просадка начинается обычно у основания так называемого постелистого камня столбчатого фундамента. Первый ее признак – трещины на отместке и лунки вокруг самого столба. Причем трещины со временем могут увеличиваться. Хотя само оседание, конечно, может быть временным – до тех пор, пока лежень основания не найдет для себя более устойчивое положение. Или же оседание продолжится, и разрушения увеличатся: расширятся стыки и швы на бревенчатых банях, станет выпадать конопатка и станут шире трещины на нижних венцах. Поэтому оседание фундамента нужно вовремя остановить.

Для этого на трещины ставятся маяки – гипсовые пластыри-ленты. Если они вскоре разрываются, тогда прямо со столбчатым фундаментом нужно вырыть наклонную под угол 35° яму, глубиной до плоскости основания того самого постелистого камня. В эту яму нужно вставить асбестоцементную трубу 20 см в диаметре и залить в нее цементный раствор до полного его насыщения. Как только налитый раствор перестанет убывать в течении двух часов (впитываться в грунт) – заполнение можно прекращать. Но уже через сутки или двое все нужно повторить – и так три раза. После чего нужно снова поставить маяки на трещины, и укрепить деревянную планку у начала цоколя и кромки верхней части отмостки.

Если оседание будет все-таки продолжаться, планка станет опускаться. Тогда нужно еще раз долить раствор. Но даже в этом случае оседание может продолжаться. Тогда вокруг столба вырывают кольцеобразную канаву 20х35 см, на дно которой укладывают деревянные доски и, как опалубку, по краям. К штырям, которые установлены между камнями и кирпичами, устанавливается металлическая сетка – это делается арматура. Для нее можно смело использовать разные обрезки металлических прутков.

После этого в обустроенную опалубку заливается бетон с достаточно мелкими наполнителями в виде гравия либо щебня. Так получается вокруг столба фундамента железобетонное кольцо, которое должно укрепить его несущую способность, распределить нагрузку осевшего угла бани по горизонтали и, таким образом, остановить начавшееся оседание. Если подобное кольцо пришлось делать еще и под соседним или противоположным углом, то под сами кольца лучше подложить еще железобетонную, металлическую или деревянную балку – она втрое увеличит несущую способность всего столбчатого фундамента бани.

Если начали крениться сами столбы

Замена опор столбчатого фундамента.

Для этого придется вывесить баню, подкопать столбы, силой их выровнять, подлить бетона, закопать и повторить процедуру через год – но гарантию на такую работу никто не даст. Поэтому сегодня все чаще опытные строители прибегают к такому варианту:

Баня поднимается и устанавливается на временные опоры. Причем выносить из нее ничего не нужно, ни двери, ни окна в демонтаже не нуждаются. Возможно, только несколько половых досок придется вскрыть на время.
Накренившиеся столбы демонтируются.
Под баней отрывается траншея и трамбуется песчаная подушка.
Заливается хорошо армированная лента толщиной 20 см.
На готовую ленту ставятся столбы.
Чтобы опереть половые лаги, монтируются стальные балки – двутавры.
Баня опускается на новый фундамент и регулируется ее положение – чтобы окна и двери хорошо открывались.

Главное в ремонте фундамента бани – своевременное его начало. Тогда сама баня исправно прослужит не один десяток лет.

Ремонт фундамента бани в Москве под ключ

Ремонт фундамента бани может понадобиться, если строение перекосилось или вы заметили, что камни высыпаются из фундамента. Его осуществляют в несколько этапов:

определение масштабов разрушения;
установление причины разрушения;
непосредственно ремонтные работы.

На втором этапе нужно установить, по какой причине начал разрушаться фундамент. Это может быть появление трещин в бетоне, проседание почвы. подъем грунтовых вод и т.д. Не стоит думать о том, что причина разрушения ничего не значит. Как правило, в зависимости от причины подбираются необходимые материалы и определяется технология ремонтных работ. К примеру, если у вас свайно-винтовой фундамент и сваи начали ржаветь - их нужно покрыть специальным защитным веществом. Сменить сваи, установив взамен старых новые, не получится, поскольку они располагаются, по сути, под зданием.

На третьем этапе осуществляется непосредственный ремонт фундамента. Чаще всего он заключается в расширении подошвы, восстановлении старого и разрушенного фундамента либо введении специального инъекционного цементного раствора.

Почему нам доверяют

1. Без предоплаты.

Поэтапная оплата за результат.

2. Делаем в срок или бесплатно.

Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

3. Нет скрытых платежей.

Цена окончательная на этапе договора.

4. "Под ключ".

Все работы делает одна компания.

Увеличение подошвы как способ ремонта

Тип ремонта определяется, главным образом, исходя из особенностей повреждений. К примеру, если у вас ленточный фундамент (чаще всего бани ставят именно на него), а нагрузка на здание увеличилась, нужно увеличить подошву. Делается это при помощи рытья дополнительной траншеи вокруг здания. По сути, эта траншея представляет собой новый дополнительный фундамент. Поэтому ее нужно сначала засыпать щебнем и песком, а уже потом залить бетоном, перекрыть арматурой и т.д. В завершение понадобится сравнять старый и новый фундамент.

Каталог типовых проектов бань (более 450шт)

Особенности восстановления фундамента

Восстановление фундамента - это примерно то же самое, что и увеличение подошвы. Различие состоит в том, что во втором случае глубина траншеи будет на пару десятков сантиметров больше, чем для старого фундамента. Кроме того, нужно сделать новый фундамент несколько ниже по уровню, чем старый. А сравнять их можно, когда раствор высохнет.

Таким образом можно восстановить следующие типы фундамента:

ленточный;
столбчатый;
свайный.

Введение инъекционного раствора применяется, если бетон начал трескаться внутри фундамента. Для этого в нем просверливают отверстия. вставляют специальный инъектор и подают через него цементный раствор. Отверстия нужно делать по всему периметру фундамента в шахматном порядке.

Как поднять баню: практические советы

Довольно часто случается, что честно служившая вам много лет баня начинает требовать ремонта. Как правило, это будет ремонт фундамента. Например, когда прошел паводок или после весенних подвижек грунта.

Любой человек, умеющий работать руками, скорее всего, захочет поднять баню своими силами. Например, когда просел деревянный сруб. Это довольно сложная, но выполнимая работа. Главное – заранее изучить все технические моменты.

При доступных технических возможностях можно безопасно и без вреда для сооружения поднять любую постройку. Давайте рассмотрим самые популярные вопросы.

-Как отремонтировать старый фундамент? Сруб может прослужить довольно долго, а вот фундамент часто может похвастаться более коротким сроком службы. Причиной могут быть и ошибки при постройке, и воздействие окружающей среды.

-Как убрать перекосы от проседания фундамента? Если вовремя не устранить крен, то скоро начнет разрушаться вся конструкция.

Удобнее всего поднимать баню с помощью домкратов с увеличенной мощностью. Таким образом, вы получите доступ к нижним венцам сруба. Стоит очень внимательно работать на этом этапе, потому что при ошибке можно сломать венцы.

Домкраты ставят по углам постройки, мощность устройств должна быть не меньше 5 тонн.

Просевший угол поднимают до необходимой высоты и фиксируют на добавленном фундаменте.

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал " Баня | От А до Я " ! Спасибо за поддержку!

Таким же образом ставят новый фундамент. Строение приподнимают на домкратах и проводят все работы в освободившемся пространстве под баней. Обязателен:

-подъем постройки на небольшую высоту и только с одной стороны.

-выравнивание с помощью подложенных под противоположную сторону подставок.

После цикл повторяется. Поднимать более 5-7 за раз нельзя , иначе могут появиться трещины в стенах бани. В целом можно поднимать здание не более 50 см.

Если планируется полная замена фундамента, то сначала проводят подготовительные мероприятия, демонтируют обшивку цоколя и осматривают нижние венцы. Далее решается вопрос о замене подгнивших бревен, если такие есть и выбирают точки, куда удобнее всего будет поставить домкраты.

После роется ров вокруг фундамента, далее убирают разрушенные и старые блоки, потом ставят опалубку и заливают новый. Обязательно соблюдайте технику безопасности, исключающую резкое проседание конструкции.

Перед началом работ из бани обязательно надо удалить всю мебель и вещи, чтобы не создавать лишней нагрузки на венцы при подъеме постройки.

Фундамент под баню своими руками

Перед тем как начать закладывать фундамент под баню своими руками, следует провести разметку. Для этого прекрасно подойдут стальные пруты или же деревянные колышки. Используя их, создается прямоугольник, который обтягивается жесткой веревкой. Таким образом формируется разметка будущего фундамента бани. Чтобы избежать перепадов при его создании, нужно выровнять эту плоскость, воспользовавшись гидравлическим уровнем. Разница в диагоналях этого прямоугольника не должна превышать двух сантиметров.

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Этот тип фундамента прекрасно подойдет для укладывания на пучинистых и слабых грунтах. Для изготовления столбчатого фундамента можно использовать кирпичи или камни. Но лучше всего взять небольшие столбики из бетона. Главное, проследить, чтобы у них была гладкая поверхность. Это позволит избежать их выдавливания из почвы во время морозов.

Используя подготовленную разметку, по углам прямоугольника выкапываются ямы. Их глубина должна быть от 70 до 150 сантиметров. Такие же ямы следует выкопать по всему периметру, соблюдая дистанцию в полтора метра. В этих местах необходимо установить опалубку. Для этого прекрасно подойдет рубероид, кровельное железо или пластик. Также следует помнить, что опалубка в диаметре должна быть меньше ямы на 25%.

Далее, нужно провести армирование. После установки в опалубку арматуры, полученная конструкция заливается бетонной смесью. Нужно помнить про удаление воздушных пузырей, для чего можно использовать вибрационную машину или же стальной штырь. Свободное пространство, остававшееся в яме, засыпается песком.

Спустя неделю, убедившись в том, что столбы затвердели, следует заняться созданием кирпичного или бутового цоколя. Он должен быть углублен в почву на 30 сантиметров. Перед укладкой необходимо побеспокоиться о гидроизоляции, постелив для этого на землю двойной лист рубероида.

Бутовый фундамент под баню своими руками

Этот вариант отличается своей простотой и дешевизной. Чтобы сделать бутовый фундамент, можно использовать легкодоступные материалы. Некоторые находятся прямо под ногами. Главная особенность бутового фундамента — место для строительства. Это обязательно должен быть слабопучинистый грунт.

По периметру разметки нужно выкопать траншеи, глубина которых не должна превышать 70 см. Для их заполнения используем крупнозернистый песок смешанный с гравием. Во время этого процесса нужно соблюдать определенный порядок. После каждых засыпанных 15 см песка, он поливается водой и трамбуется. Это повторяется до тех пор, пока заполнение не достигнет 50 см.

Тогда можно начинать кладку фундамента бутовым методом. Для этого следует использовать заранее подготовленные камни, которые имеют продолговатую форму. Они должны быть очищены от грязи и в течение нескольких дней вымачиваться в воде. Для соединения камней используется цементный или глиняный раствор.

Ленточный фундамент для бани

Подобный фундамент также следует использовать на слабых почвах. Процесс его создания очень похож на бутовый. Разница состоит лишь в том, что для ленточного фундамента используется бетон.
По ранее описанному методу следует подготовить траншею по периметру будущей бани. Она заполняется на 30 см песчано-гравийной смесью. Поскольку в этом случае будет использоваться раствор бетона, то поверх насыпанной смеси необходимо уложить двойной лист рубероида.

Поверх гидроизоляции нужно установить опалубку, изготовленную из деревянных досок. Армирование следует начинать только после завершения опалубки. Для создания качественного фундамента под баню своими руками, следует использовать рифленные арматурные пруты, сечение которых должно быть не меньше 12 мм. Между собой они должны быть скреплены стальной проволокой. После завершения армирования, можно переходить к бетонированию.

При самостоятельном изготовлении бетона можно придерживаться такой пропорции щебня, песка и цемента — 5: 3: 1. Поскольку замешивание раствора дело не легкое, для создания качественного бетона следует использовать бетономешалку. Полученный раствор следует равномерно залить в подготовленную опалубку, после чего устранить воздух. Это можно сделать проволочным прутом или вибрационной машиной.

Через 5-7 дней произойдет полное застывание основания. Тогда можно приступить к снятию опалубки и подготавливаем его к возведению цоколя. Процесс подготовки основания заключается в удалении хвостиков от стяжек и изолированием его двойным слоем рубероида. Только тогда сверху можно класть кирпич.

Читайте также: