Фундамент по сути как называется

Обновлено: 19.05.2024

На каком основании строить дом, или Какие бывают фундаменты

Прочность и долговечность дома базируется на том, насколько верно выбран и правильно обустроен фундамент. Выбирать его тип нужно с учетом минимум десятков разных факторов, и один из важнейших — тип грунта, на котором будет стоять ваш дом. Устройству фундаментов мы посвятим еще не одну статью в проекте «Дом в фокусе», а начать хотим с перечисления их разновидностей.

По типу конструкции

По типу конструкции фундаменты, которые могут быть использованы под домом в наших широтах, делятся на пять генеральных видов.

Материалом для столбчатого фундамента может быть дерево, бетон, кирпич, камень, армированный бетон или сборные блоки. На таком основании строят не только легкие каркасные дома, но и очень часто — бани, надворные постройки, летние домики.

Такое решение выбирается, если дом хочется очень тяжелый (к примеру, кирпичный или каменный), а грунт — непрочный, с низкой несущей способностью. Плита создаст идеально ровное основание для возведения дома, нивелируя подвижки почвы. И даже если грунт будет вспучиваться (двигаться не только в стороны, но и вверх), плитный фундамент просто поднимется сам целиком вместе с почвой. Подвал под ним устроить не получится, зато плита может стать основанием для пола на цокольном этаже.

Состоит плитный фундамент из нескольких слоев: помимо, собственно, самой армированной плиты, под ней укладывается гидроизоляционный слой, еще ниже — слой бетонной подготовки и геотекстиль, а в самом низу обустраивается уплотненное песчаное основание.

ТИСЭ-фундамент набирает популярность, поскольку он довольно универсален. На нем можно поставить нетяжелые дома: двухэтажные из бруса, пенобетона и каркасники, одноэтажные кирпичные. Хорошо такие фундаменты подходят под кирпичные и бетонные заборы, отлично на них стоят бани, гаражи, мастерские. В плане грунтов особых «капризов» нет — фундамент ТИСЭ хорошо себя поведет и на глине, и на супеси, и на лёссе, и на песке.

Кроме того, что тяжелые дома на таком фундаменте не поставишь, еще одним серьезным его недостатком становится невозможность организации цокольного этажа или подвала, а поднятый ростверк оставляет широкие возможности для сквозняка между подполом и землей, так что полы нужно будет утеплять довольно капитально.

По материалу

Различные типы фундамента изготавливаются из различных материалов. В зависимости от типа грунта, веса дома, бюджета и еще множества факторов, в наших широтах используются следующие материалы для обустройства основания под дом.

Железобетон и бетон. Это самый популярный вариант, который используется более чем в половине случаев.
Кирпич — например, столбчатые или ленточные фундаменты порой изготавливаются из кирпича. Правда, это довольно экзотический вариант и используется довольно редко.
Дерево. Под легкие садовые домики, под бани и летние кухни могут быть установлены деревянные сваи в фундаменте (чаще всего сосновые). Но это тоже скорее отдельные случаи, нежели генеральная тенденция индивидуального домостроения.
Бут — самый сложный и дорогой для обустройства материал для фундамента. Зато он один из самых прочных — фундамент из натурального камня, как обещают обычно строители, простоит века. Обычно бутовые фундаменты обустраивают в тех районах, где этот камень добывают (в Татарстане такие места есть). Иногда крупные куски бута добавляют в бетон при заливке, и тогда такой фундамент называется бутобетонным.

По глубине заложения

Глубина заложения фундамента зависит от того, насколько глубоко промерзает почва. В наших широтах, где морозы стоят добрых пять месяцев в году, часто выбирают заглубленные фундаменты, подошва которых находится ниже уровня промерзания грунта. Для каждого района и типа почвы глубина промерзания будет своей, поэтому единых цифр для всех нет и быть не может.

Мелкозаглубленные фундаменты (с подошвой на уровне примерно 0,2—0,7 м вглубь грунта) применяются на песке или на твердом грунте — там, где почва не изменяет физических показателей при замораживании (не подвержена пучению).

И, наконец, незаглубленный фундамент вообще почти не предполагает наличия подземной части (таким может быть, к примеру, плитный фундамент). Подошву фундамента укладывают прямо на грунт (правда, предварительно удаляется верхний слой почвы и заменяется на песчано-гравийную подушку).

Расчетная глубина промерзания грунта в Татарстане в среднем составляет 1,7 метра. Но для каждой конкретной точки на карте республики эта величина будет своей. Разные типы грунта и разные локации будут давать свои результаты. Поэтому перед тем, как планировать тип фундамента и рассчитывать глубину его залегания, нужно проводить инженерно-геологические изыскания на участке (об этом тоже поговорим в следующих статьях).

По типу сборки

И, наконец, по типу сборки фундаменты могут быть:

сборными (из блоков, плит или балок, соединенных цементным раствором);
монолитными (сначала изготавливается опалубка, потом в нее заливается бетон) — и это самый прочный вариант;
Комбинированными (сборно-монолитными, монолитно-сборными, как угодно).

Как видим, выбор широк. Каждый вариант имеет свои плюсы, минусы и особенности. Поэтому каждый отдельный случай требует внимательного рассмотрения. Повторимся, этой статьей тему фундаментов мы не закрываем, а, наоборот, открываем.

Ленточный фундамент: типы, грунты, проектирование, стоимость

В данной статье мы обсудим особенности основных типов ленточных фундаментов, рассмотрим их недостатки и преимущества. Сегодня будем учиться самостоятельно определять виды грунтов на участке, рассчитывать удельную нагрузку на естественное основание от здания — иными словами, проектировать простые фундаменты. Также мы поговорим о том, из чего формируется их стоимость.

Ленточный фундамент является самым универсальным и самым распространённым типом оснований для строительства частного дома. Именно ленточная конструкция первой приходит на ум большинству людей, когда речь заходит о фундаментах.

Ленточные фундаменты представляют собой сплошную полосу — «ленту», которая располагается под всеми несущими наружными и внутренними стенами, или под рядами опорных колон. На всём протяжении конструкция «стена в земле» имеет одинаковую форму и сечение. Чаще всего применяется прямоугольное сечение, но если необходимо снизить давление на слабонесущий и легкодеформируемый грунт, то есть варианты с трапециевидной формой (широкая подошва, наклонные стены) или перевёрнутая буква «Т».

Будучи единым целым, ленточный фундамент хорошо перераспределяет нагрузки от дома, поэтому может применяться при любой глубине промерзания, практически на любых грунтах, с любыми по массе и конфигурации зданиями. Ленточный фундамент нельзя назвать простым и дешёвым, он не всегда оправдан экономически, и в некоторых случаях вместо него можно применить недорогой и менее трудозатратный столбчатый. Однако в большинстве случаев альтернативы нет.

Ленточный фундамент незаменим в следующих случаях:

при возведении тяжёлых домов (камень, бетон, кирпич) с массивными плитными перекрытиями;
если строение будет иметь заглублённые помещения (цокольный этаж, гараж, подвал);
когда под зданием обнаружено неравномерное напластование грунтов;
на территории, где имеется высокий уровень грунтовых вод;
участок отличается существенным уклоном.

Типы ленточных фундаментов

По способу возведения ленточные, как и любые другие фундаменты, разделяются на сборные и монолитные. Монолитный фундамент изготавливается прямо на строительной площадке путём заливки бетона в специальную опалубку, в которую уложен пояс из арматуры. Сборные фундаменты изготавливают из штучных элементов. Это не обязательно бетонные блоки и подушки типа ФБС и ФЛ, собираться фундамент может из кирпича, бутового камня, небольших блоков 200x200x400 мм.

Железобетонный или бутобетонный монолитный фундамент предпочтительнее сборного, если необходимо защищать здание от высоких грунтовых вод, так как он не имеет уязвимых швов. У монолитной конструкции нет никаких пространственных ограничений, она может быть использована для дома любой конфигурации, тогда как, например, блоки ФДС сложно применить на закруглениях и непрямых углах, а также высота фундамента циклична размерам штучных элементов. Приготавливая бетон прямо на площадке, часто можно обойтись без применения техники, вполне можно ограничиться электрическими бетономешалками и другими средствами малой механизации. Более того, монолитный фундамент обходится дешевле сборного, хотя возводится дольше, он сложнее (арматурные работы, установка опалубки) и является более трудоёмким. Срок службы железобетонных лент составляет около 150 лет, тогда как основания из заводских блоков работают до 75 лет.

Сборные ленточные фундаменты применяются практически только на постсоветском пространстве, западные проектировщики отдают предпочтение монолитам, делая ставку на цельность конструкции и на преимущества в стоимости. У нас сборные фундаменты из ФБС не менее популярны, чем монолитные, а причиной тому низкий уровень культуры строительства — арматурщики, бетонщики, ИТР не обладают достаточной квалификацией, почти не применяются технические средства для перемещения и уплотнения бетона, далеко не все бригады укомплектованы качественной опалубкой. Все эти проблемы сдобрены большим количеством очень ответственных скрытых работ, вот почему наш застройщик готов переплачивать за индустриализацию. В следующей статье о монтаже ленточных фундаментов мы обязательно рассмотрим и сборные основания из блоков.

Бутовые фундаменты применяется редко, так как они очень трудоёмкие, всё приходится делать вручную, кроме того, на глинистых и неоднородных грунтах такие конструкции не используют. Зато на скальных и песчаных основаниях, если в ваших краях ведутся разработки горных пород — бутовый фундамент позволяет существенно удешевить строительство. Бутовые фундаменты насухо (пластами) собираются из плоских бутовых камней шириной до 30 см, после чего все зазоры между штучными элементами заливаются цементным раствором. Другой способ — это утапливать камни в уложенный раствор. Большие зазоры заполняют мелкими камушками (расщебнёвка).

Кирпичные фундаменты также нечастые гости на наших стройплощадках, так как кирпич сильно впитывает влагу и при промерзании может разрушаться. Кирпич можно применять только глиняный, хорошо обожжённый. Подземную часть кирпичного фундамента обязательно покрывают слоем гидроизоляции, но нередко этот строительный материал применяют только для надземной части, в тандеме с другими, более практичными конструкциями, например, «кирпич по буту», «кирпич по бетону». Срок службы фундаментов из кирпича ограничивается 30–50 годами.

По характеру расположения относительно уровня грунта ленточный фундамент может быть заглублённым, либо мелкозаглублённым. Тот или иной вариант, в первую очередь, выбирается от характера нагрузок. Так большой каменный дом необходимо строить только на заглублённом фундаменте с большой несущей способностью, который может выдержать его массу, при этом общие силы морозного пучения, выталкивающие здание вверх, не превысят сил тяжести. Второе показание к выбору заглубленного основания — это подземные помещения, стены которых будут формироваться телом фундамента. Незаменим такой фундамент, если на участке есть большие перепады высот. Заглублённые фундаменты обязательно закладываются ниже, чем глубина промерзания, в среднем этот показатель составляет от 1,2 до 2 метров.

Мелкозаглублённый фундамент используется для строительства лёгких зданий, выполненных из массивной древесины, каркасных, каменных одноэтажных, на стабильных и слабопучинистых грунтах. При глубине залегания порядка 50–70 см от уровня участка такая конструкция намного дешевле заглублённой, так как необходимо меньше материалов, снижаются объёмы земляных работ. Однако такого рода основание не может быть применено на пучинистых грунтах, на склоне, или если есть подвальные помещения. Мелкозаглублённый ленточный фундамент имеет небольшую площадь боковых поверхностей, поэтому касательные силы морозного пучения не могут так выталкивать лёгкое здание (оно оказывает слишком малые нагрузки), как если бы оно было построено на заглублённом фундаменте с обширной площадью боковых поверхностей.

Иногда для борьбы с пучинистыми грунтами используются незаглублённые фундаменты, которые устанавливаются практически на поверхности участка, правда, под монолитной лентой устраивают упругие подушки (материал — песок, шлак, щебень, непучинистый грунт…), которые не промерзают и не деформируются.

По сути, это решётчатый вариант плитного фундамента, который позволяет существенно сократить расход бетона и арматуры. Обычно он применяется для лёгких домов с гибким каркасом, но на жёстких скальных и крупнообломочных грунтах незаглублённый фундамент используется для строительства каменных домов. Из-за большого объёма работ связанных с установкой опалубки известны варианты применения островков из плитных утеплителей как несъёмных элементов, между которыми формируется железобетонная лента.

Расчёт ленточного фундамента

В прошлой статье «Какой тип фундамента выбрать» мы уже касались темы профессионального проектирования фундаментов для крупных домов и акцентировали ваше внимание на необходимости привлечения специалистов в вопросах гидрогеологических изысканий и разработки строительных конструкций. В том числе мы выяснили, какую информацию необходимо предоставить инженеру для создания проекта. Давайте попробуем самостоятельно рассчитать ленточный фундамент для небольшого загородного дома.

Ключевые вопросы, ответы на которые мы должны получить — это размер фундамента (сечение) и глубина его заложения. Чтобы решить поставленные задачи, необходимо будет:

определить тип грунта
рассчитать нагрузку от здания

Как самостоятельно определить тип грунта

От характеристик естественного основания (в первую очередь, его несущей способности) будет зависеть глубина заложения фундамента и площадь подошвы — нижней части, которая опирается на грунт. Лучше всего заказать геологическую разведку участка профильной организации, но если здание будет сравнительно небольшим, то практически все грунты способны выдержать его вес и могут быть исследованы самостоятельно. Исключение составляют, пожалуй, только слабые органические грунты — илистые, торфяники; а также грунты с особыми свойствами — засоленные, набухающие.

Для определения типа грунта на строительной площадке, следует вырыть несколько колодцев глубиной до двух метров (как минимум в районе углов дома и по центру). Проходя каждые полметра вглубь, необходимо брать пробы грунта, которые мы будем исследовать.

Самое главное для застройщика — не упустить из виду концентрацию глины в грунтах, так как именно она становится причиной сильного морозного пучения. Также стоит обратить особое внимание на слабые песчано-пылеватые грунты (плывуны). Осмотр и тактильное исследование грунта является самым быстрым и довольно действенный способом определения типа грунта. Пробники очищаем от мусора и измельчаем. Изучать грунты будем в сухом виде и увлажнёнными — скатывая шнур диаметром от 1 см и до возможного минимума. Пробуем сдавливать шар в лепёшку:

Песчаный грунт — под лупой чётко видны песчаные частицы, в сухом виде образец сыпучий, увлажнённый комок не скатывается в колбаску и не пластичен.
Супесь — преобладают крупные песчинки, но есть вкрапления глинистых частиц. Ком легко распадается, в колбаску не скатывается (или распадается на куски размером до 5 мм), не пластичен при увлажнении.
Супесь пылеватая — рассыпчатый с преобладанием пыли, есть ощущение мучнистой массы, при увлажнении появляется «грязь», шар легко превращается в лепёшку, в шнур не скатывается.
Суглинок лёгкий — в пылеватых частицах видны вкрапления глины и песка, комки легко раздавливаются. При увлажнении есть небольшая липкость, пластичность умеренная — длинного шнура не получается.
Суглинок пылеватый — виден порошок на фоне песка и частиц глины. Образец пластичный и липкий, но колбаска при изгибах рвётся на мелкие кусочки.
Суглинок тяжёлый — среди частиц песка есть твёрдые комочки, которые рукой не раздавливаются, липкость и пластичность хорошая, можно раскатать длинный шнур диаметром до 2 мм. Шар при сжимании трескается по краям.
Глинистый грунт — песок не чувствуется и не виден, комочки руками практически не раздавливаются. Структура однородная с частицами диаметром до 0,25 мм. При увлажнении масса очень липкая, скатывается в шнур диаметром до 1 мм. Сдавленный шар не трескается.

Другой вариант исследования — более длительный. Образец грунта помещается в стеклянную банку (на ¼ объёма) и заливается водой до ¾ объёма. В сосуд добавляется чайная ложка средства для мытья посуды. Банка закрывается и тщательно перемешивается в течение 8–12 минут, после чего ставится на некоторое время для расслоения массы. Песок осаживается примерно через минуту, за два-три часа осядет слой ила (это пыль), несколько дней потребуется для образования глинистого осадка (основной признак — вода станет прозрачной). Замеряем толщину слоёв песка, пыли и глины, и высчитываем их процентное соотношение. Далее, пользуясь Треугольником Ферре, мы сможем определить тип грунта на участке.

Если нам удалось своими силами разобраться с грунтами на участке, то без проблем можно получить данные о сопротивлении естественного основания нагрузкам, передаваемым от здания. Здесь мы берём во внимание вес (массу), действующий на один квадратный сантиметр грунта.

Для песчаных грунтов важно учесть степень его плотности и увлажнения:

песок крупный — 4,5 кг/см2 (плотный) и 3,5 кг/см2 (средней плотности)
песок средний — 3,5 и 2,5
песок мелкий маловлажный — 3,0 и 2,0
песок мелкий насыщенный водой — 2,0 и 2,5
песок пылеватый маловлажный — 3,0 и 2,5
песок пылеватый насыщенный водой — 1,0 и 1,0

На сопротивляемость пылевато-глинистых грунтов оказывает влияние их пористость (упрощённо — плотность/рыхлость) и текучесть (упрощённо — пластичность и липкость):

Супеси плотные — 3 кг/см2 (непластичные) и 3 кг/см2 (пластичные)
супеси пористые — 2,5 и 2,0
суглинки плотные — 3 и 2,5
суглинки пористые — 2,0 и 1,0
глина плотная — 6,0 и 4,0
глина средней плотности — 3,0 и 2,5
глина пористая — 2,5 и 1,0

Показатели сопротивляемости для щебня, гальки, гравия, крупнообломочных грунтов практически неизменяемые от посторонних факторов, они составляют порядка 5–6 кг/см2.

Считаем нагрузки от здания

Основное условие, которому должен отвечать фундамент (точнее площадь его подошвы): давление подошвы не должно превышать номинальное сопротивление грунта основы. Итак, нам остаётся определить нагрузку, которую здание оказывает на грунт. Во внимание необходимо взять:

Массу всех строительных конструкций (стены, перекрытия, элементы кровли, столярные изделия, отделочные материалы, утеплители, коммуникации…). Не забываем и о самом фундаменте — пока берём усреднённый вариант, так как его характеристики мы только ищем. Заметим, что ширина ленточного фундамента не бывает меньше 300 мм, а его высота напрямую зависит от глубины заглубления (для непучинистых грунтов при глубине промерзания до 1 метра — не менее чем 50 см; 1,5 м — 75 см; до 2,5 м — 100 см и более).
Эксплуатационные нагрузки (массу мебели, оборудования, людей).
Вес снежного покрова.

Чтобы определить вес дома, придётся отдельно высчитать площадь всех его конструктивных элементов. Для этого необходимо получить объём каждого объёкта, перемножая его длину, ширину и высоту. Удельный вес основных строительных материалов можно найти в общедоступных таблицах для сметчиков.

Для расчета снеговой нагрузки необходимо умножить площадь кровли на массу снегового покрова для определённой местности. Так для России средней полосы она составляет порядка 100 кг/м2, для севера — 190 кг/м2, для юга — 50 кг/м2.

Эксплуатационная, полезная нагрузка (мебель, люди, оборудование) принимается с некоторым запасом, из расчёта 150–180 кг/м2.

Теперь следует суммировать все нагрузки (снег, все конструкции дома, полезная нагрузка) и применить их к общей площади опорной подошвы фундамента. Полученная цифра (кг/см2) должна быть меньше, чем сопротивляемость грунта, и лучше, если имеется запас прочности до 15%. Если удельное давление слишком велико, то необходимо увеличивать площадь подошвы (не забывайте пересчитать и массу фундамента, она будет возрастать).

Расчёт арматурного пояса

Для малоэтажных частных зданий, возводимых на ленточных фундаментах, чаще всего применяется арматура сечением от 10 до 14 мм. Что касается количества прутов, то тут следует учесть, что для монолитной ленты шириной до 40 см применяют минимум четыре «нитки» — это горизонтально расположенные пруты, по два в верхнем и нижнем ярусе. Они позиционируются по углам, в пяти сантиметрах от наружных стенок фундамента. Для высоких заглублённых фундаментов добавляют ещё один — средний ярус, тогда общее количество прутов на срезе будет равно шести. Рассчитывая необходимый погонаж прутов, имейте в виду, что продольное соединение арматуры производится с нахлёстом в 250–300 мм.

Вертикальные и короткие поперечные элементы арматурного каркаса служат для стабилизации пространственного положения металла в бетоне. Они в борьбе с поперечными деформациями прямого участия не принимают, поэтому могут быть значительно меньшего сечения, в том числе гладкими. Располагаются «коротыши» и «стойки» примерно на расстоянии 30–50 см друг от друга. Иногда их заготавливают по шаблону в виде прямоугольника, внутри которого, по углам, проходят основные нитки.

Более подробную информацию по проектированию фундамента можно найти в СНиП 2.02.01–83 , или ТСН МФ-97 МО (для мелкозаглублённых оснований зданий). Если у вас возникли сомнения по поводу состава грунта, либо не получается высчитать нагрузки — тогда всё-таки обратитесь за помощью к специалистам. Ошибки, допущенные при разработке фундаментов, могут очень дорого стоить.

Сколько стоит ленточный монолитный фундамент

Стоимость любого фундамента будет складываться из расходов на материалы и расходов на оплату труда. В некоторых случаях отдельным пунктом затрат выступает аренда техники.

Имея на руках проект, пусть даже примитивный, разработанный вами собственноручно, всегда можно более-менее точно рассчитать количество необходимых материалов:

Качественный заводской бетон будет стоить около 50–70$ за кубический метр, в зависимости от удалённости смесительного узла. Объём высчитываем, умножая площадь сечения фундамента на его общую протяжённость.
Тонна арматуры затянет на 600–900$. Мы уже знаем, сколько горизонтальных ниток нужно для монолитного фундамента, добавляет сюда ещё и вертикальные стойки, а также короткие поперечные элементы. Массу погонного метра арматуры конкретного диаметра можно уточнить в специализированных справочниках. Не забудьте о вязальной проволоке.
Песок (речной) необходим для организации подушек. В зависимости от толщины слоя, ширины и протяжённости фундамента получаем необходимый объём песка. Тонна этого материала стоит в среднем около 10–15$, здесь многое зависит от удалённости объёкта.
Квадратный метр опалубки (например, обрезная доска или ОСП) с распорными элементами и крепежом обойдётся примерно в 5–7$. Опалубка ставится на всю высоту фундамента, с обеих сторон.
При возведении сборного фундамента цена складывается из затрат на приобретение блоков ФБС и плит, стоимости доставки и монтажа (аренда крана), цены цементного раствора. Зачастую необходимо посчитать стоимость монолитного пояса, это делается аналогично расчетам цены монолитного фундамента.

Что касается работ по устройству фундамента, то приглашённые строители могут попросить плату по следующим позициям:

рытьё траншей, подчистка откосов после техники, уплотнение основания;
устройство песчаной подушки;
сборка, установка, демонтаж опалубки;
вязка и установка арматурного каркаса;
заливка, разравнивание, уплотнение бетона;
разгрузка и монтаж блоков;
приготовление раствора/бетона.

В следующей статье мы расскажем о технологии возведения монолитных и сборных ленточных фундаментов (из ФБС), постараемся уделить внимание всем основным нюансам монтажа. Планируем предоставить вам практический материал, собранный на основании опыта профессиональных строителей. Мы хотим, чтобы вы, при желании, могли самостоятельно построить долговечный, корректно работающий фундамент, или грамотно контролировать работу подрядчиков.

Виды фундаментов. Как выбрать фундамент?

С чего начинается строительство дома? Конечно же с фундамента! В данной статье мы рассмотрим, какие виды фундаментов бывают, в чем их отличия и особенности. Хотим обратить ваше внимание на то, при выборе основы, важно обратить внимание на качество почвы, а так же на рельеф местности.

Фундамент несет на себе всю нагрузку дома, не позволит строению разрушаться и перемещаться под натиском погодных условий, особенностями рельефа и т.д. Вся тяжесть строения ляжет на грунт, потому очень важно грамотно выбрать тип основы, учитывая все особенности постройки. В современном строительстве используются несколько видов закладки, отличающихся конструкцией и способами установки:

Ленточный фундамент

Одна и самых популярных технологий на сегодняшний день, хотя подразумевает довольно большую трудоемкость, а так же большое количество материала. Очень часто применяется при строительстве дач и коттеджей. Хорошо подходит для сооружений с тяжелыми стенами, например из кирпича или бетонных плит.

Ленточный вид представляет собой полосу из бетона, которая идет по всему периметру проектируемого строения. Главная особенность в том,что железобетонная полоса повторяет все наружные и внутренние стены строения, гарантируя этим прочность несущим перекрытиям. Если вы планируется в вашем доме подземный гараж или подвал — то этот способ именно то, что вам нужно!

Если вы планируете капитальное строительство дома для круглогодичного проживания, то данный вид следует углублять ниже отметки промерзания грунта. При строительстве небольших или деревянных домов, в целях экономии выбирают мелкозаглубленный фундамент. С помощью калькулятора ленточного фундамента вы с легкостью рассчитаете все необходимое!

Свайный фундамент

Данный тип является одним из ключевых видов. На рынке представлено огромное количество вариаций зависимости от типа грунта. Основной принцип свайных фундаментов заключается в том, что сама свая проходит все слабые слои грунта или грунты выше глубины промерзания. Свая имеет опорную часть различной формы,которая опирается уже на надежный грунт. Отличный вариант для установке в почве, где есть грунтовые воды. Каждая свая может нести нагрузку в несколько тонн. Данный тип часто используется при строительстве дачных домов, т.к себестоимость этого вида значительно меньше чем, например, монолитные или ленточные. Низкая цена объясняется тем, что:

не нужно рыть котлован
меньше количество бетона для заливки
экономия на армировании
экономия на опалубке

Но цена это не самое главное, на что нужно обращать внимание при выборе основания. Свайный тип имеет ряд особенностей. В ряде случаев, этот фундамент имеет ограничение в использовании, в виду того что несущая способность данного фундамента значительно меньше,чем например у ленточного основания. Основная проблема в том, что нельзя проверить качество грунта под каждой сваей.

Плитный фундамент

В первую очередь, нужно учитывать, для какого строения будет укладываться плитный фундамент. При строительстве двухэтажного дома, важно помнить, что края основы должны быть заглублены ниже уровня промерзания грунта. Это объясняется тем, что верхний слой почвы ( в среднем 1 метр) подвержен промерзанию и не сможет дать жесткое основание для нашего фундамента. Обычно площадь двухэтажного дома меньше площади одноэтажного, но двухэтажный дом несет большую нагрузку на квадратный метр земли за счет дополнительной пристройки в виде второго этажа. Потому критически важно заглубить края основания ниже уровня отметки промерзания грунта, для надежности конструкции. В случае строительства одноэтажного дома, можно не заглублять края.

Среди достоинств данного типа, можно выделить несколько ключевых плюсов:

при заливке основания, вы одновременно получаете черновой пол
монолитность данного вида фундамента

меньший расход бетона, арматуры и работ (на примере монолитного ленточного)

При укладке этого типа , нужно учитывать несколько рабочих моментов. Так как, основание не заглубляется на глубину промерзания грунта, он может быть подвержен силам морозного пучения. Чтобы этого избежать, важно помнить, что температура под сооружением должна быть плюсовой, а так же не должно быть воды. Настоятельно рекомендуем вам утеплять плитный фундамент и делать отмостку.

Монолитный ленточный фундамент

Чаще всего данный метод используется в дачном строительстве деревянных домов. Монолитный фундамент практически не имеет ограничений по типажу и виду будущего сооружения.

Подходит для всех типов почв, кроме просадочных или торфяников,а также водонасыщенных грунтов. Самый оптимальный вариант для строительства дач в Московской области. Ширина фундамента обычно составляет 20-40 сантиметров, глубина в среднем до полуметра.

Винтовой фундамент.

Главное положительное качество этого типа -это возможность установки на почве любой сложности,а так же на местности с трудным рельефом. Так же этот вид примечателен своей надежностью и долговечностью. Каждая свая способна выдерживать вес от 3 до 17 тонн. Это при том, что для деревянного дома достаточно 1-3 тонны , для кирпичного дома 7-9 тонн. Сооружение получается сейсмоустойчивый и не подвержен силам морозного пучения. Так же фундамент ремонтопригоден. Хорошая бригада сможет возвести этот фундамент за 1-2 дня.

У винтового фундамента имеется несколько недостатков.

невозможность установки на скалистой местности или каменистым грунтом
невозможно установить в непосредственной близости от уже имеющейся постройки
не подходит для строительства дома с подвалом

Сама свая имеет форму трубы, к которой приварен наконечник с лопостями.

Важно покрыть весь материал антикоррозийным составом.

Плавающий фундамент

Этот вид по праву заслужил любовь строителей и заказчиков, несмотря на довольно высокую стоимость и трудоемкость. Такой фундамент надежно защищает от грунтовых вод, а жесткая монолитная конструкция, выполненная по всей площади дома не боится просадки и деформации грунта, так как плита двигаясь вместе с домом, предотвращает его разрушение.

Данный тип хорошо подходит для средней полосы России,а конкретнее для глинистых и вспученных грунтов. Основой плавающего грунта является монолитная армированная плита. В случае глубокого залегания основания, толщина плиты достигает 1,5 метра. Если же фундамент мелкозаглубленный, то его толщина составляет от 40 до 60 сантиметров.

Главный достоинством плавающего типа является его прочность. На нем без опасений можно возводить несколько этажей бетонного или кирпичного дома.

Столбчатый фундамент

Хотим сразу обратить ваше внимание на то, что этот вид используется только для сооружения легких домов или построек, таких как бани, деревянные дома или заборы. Строительство возможно только на неподвижных грунтах, не подверженных вспучиванию. Метод довольно экономичный, не требует большого количества материала. Столбы возводятся в тех местах,где дом испытывает повышенные нагрузки,например по периметру, местах пересечения стен, во всех углах. Столбы должны находиться на расстоянии 1-3 метра.

К сожалению, с данным типом фундамента невозможно возведение подвала.

Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилась статья, и пишите комментарии! Делитесь с друзьями в соц.сетях! Пока-пока!

Синонимы к слову «фундамент»

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: гравитационный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Нейтральное Положительное Отрицательное

Связанные слова и выражения

фундамент, опора, перекрытие, строение, стройка, каменщик, бетонирование, цоколь, развалины, шифер, кровля, стройматериал, бетон, мощение, строительство
обрушение, руины, заложение
свая, опалубка, ракушечник, гидроизоляция, облицовка, шлакоблок, подпорка, железобетон, кирпичик
бутовый камень
винтовые сваи
засыпать щебнем
температурный шов
глубокий котлован
опорные столбы
ложный свод
железная связь
конструктивные элементы
нижние венцы
вентилируемый фасад
защитные сооружения
дубовые бревна
закладные детали
анкерный болт
отделочные работы
железобетонные конструкции
монолитный бетон
несущая конструкция
известковые растворы
сырцовый кирпич
стена в грунте
кладка стен
цементный раствор
крупные блоки

Связанные слова (по тематикам)

Люди: строитель, каменщик, архитектор, зодчий, прораб
Места: фундамент, постройка, котлован, стройка, сооружение
Предметы: железобетон, бетон, кладка, кровля, щебень
Действия: строительство, перекрытие, возведение, обрушение, снос
Абстрактные понятия: застройка, архитектура, основа, градостроительство, планировка

Ассоциации к слову «фундамент»

Предложения со словом «фундамент»

Также миски с молоком ставили в некотором отдалении друг от друга, и в том месте, где молоко оставалось свежим дольше всего, закладывали фундамент будущего дома.

Цитаты из русской классики со словом «фундамент»

— Главный кирпич не в карнизе, а в фундаменте.

Сочетаемость слова «фундамент»

Каким бывает «фундамент»

Значение слова «фундамент»

ФУНДА́МЕНТ , -а, м. 1. Основание (из камня, бетона и т. п.), служащее опорой для стен здания, для машин и т. п. (Малый академический словарь, МАС)

Дополнительно

Смотрите также

Значение слова «фундамент»

ФУНДА́МЕНТ , -а, м. 1. Основание (из камня, бетона и т. п.), служащее опорой для стен здания, для машин и т. п.

Предложения со словом «фундамент»

Также миски с молоком ставили в некотором отдалении друг от друга, и в том месте, где молоко оставалось свежим дольше всего, закладывали фундамент будущего дома.

Хотя, конечно, знания, полученные за жизнь, – прочный фундамент нового строительства.

А как вы понимаете, какой бы изящной ни была крыша, без надёжного, крепкого фундамента дому не устоять.

Читайте также: