Фундамент по сути 5

Обновлено: 19.05.2024

2.5. ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Действительно, правильно выполненный заглубленный фундамент не подвержен никаким деформациям. В зависимости от конструкции фундамента, затраты на его устройство могут быть как очень большими, так и весьма незначительными. Заглубленные фундаменты могут быть ленточные, столбчатые и столбчато–ленточные. Дома с подвалом также можно отнести к категории заглубленных фундаментов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания, имеет высокую несущую способность. В индивидуальном строительстве создание такого фундамента нельзя считать оправданным из?за большого объема работ по его возведению и высокой себестоимости. Несущая способность основания для дома в 2 — 3 этажа используется не более чем на 20…30%. Только при повышенной этажности строений с бетонными перекрытиями можно применить такой тип фундамента.

Ленточные фундаменты могут быть монолитными и сборными. В поперечном сечении они представляют собой прямоугольную, ступенчатую или трапецевидную форму (рис. 63).

Рис. 63. Ленточный фундамент: А — прямоугольный; Б — ступенчатый; В — трапецевидный; 1 — фундаментный блок; 2 — подошва; 3 — бутовый камень

Внимание!

Основание под лентой заглубленного фундамента, в отличие от мелкозаглубленного, не должно включать песчаную подушку или подсыпку грунтом. Опирание фундамента должно осуществляться на неразрушенную структуру основного не переувлажненного грунта.

В индустриальном строительстве часто используется ленточный фундамент, возводимый с примением фундаментных блоков стеновых (ФБС), уложенных на блок–подушки (рис. 64).

Если проектом предусмотрена колонна, то на основание она передает нагрузку через специальную платформу, называемую башмаком (рис. 64).

Рис. 64. "Индустриальные" варианты фундамента: А — ленточный фундамент; Б — столбчатый фундамент; 1 — блок–подушка; 2 — фундаментный блок стеновой (ФБС); 3 — башмак, 4 — колонна

Трапецевидные фундаменты могут выполняться из бута, бутобетона, бетона или цементогрунта. При использовании железобетонных блоков в горизонтальный слой кладочного раствора следует закладывать арматуру. Боковая поверхность ленточного фундамента, возводимого на пучинистом грунте, должна быть ровной и выполненной с нанесением гидроизолирующего покрытия, которое уменьшает силы бокового сцепления с мерзлым грунтом и исключает его увлажнение от грунтовых или паводковых вод.

Из опыта "строителей"

Достаточно распространенная ошибка при создании заглубленного или мелко — заглубленного фундамента — когда монолитный бетонный фундамент в целях упрощения и экономии отливается непосредственно в грунте, без устройства опалубки.

Если фундамент кверху расширяется, а грунт — пучинистый, то по весне его обязательно поднимет, даже если стенки траншеи будут сглажены (рис. 4).

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент, заложенный на глубину промерзания, достаточно распространен в индивидуальном строительстве из?за своей простоты и доступности (рис. 65). Такой фундамент может вполне подойти для легких щитовых домов и веранд, для террас и крыльца, для легких заборов и каменных ограждений. Основная задача опор столбчатого фундамента — опереться на непучинистые, прочные слои грунта. Тяжелые каменные дома на таком фундаменте не возводят, так как опоры обладают недостаточно большой площадью подошвы. Основная проблема у застройщиков, нацеленных на столбчатый фундамент — найти правильный баланс между весом строения, несущей способностью опор и силами выталкивания от сцепления их с мерзлым грунтом.

Рис. 65. Столбчатый заглубленный фундамент: А — набивная свая; Б — с асбоцементной трубой; В — с металлической трубой; 1— арматура; 2 — толевая рубашка; 3 — асбоцементная труба; 4 — песок крупнозернистый; 5 — металлическая труба

Столбчатые фундаменты могут выглядеть в виде набивных свай, когда бетон заливается непосредственно в скважину, или в виде опор, созданных с использованием асбоцементных или металлических труб.

Набивная свая создается после бурения скважины на глубину промерзания. Ее несущая способность определяется диаметром скважины, т. е. площадью нижней части опоры. В скважину перед заполнением бетоном закладывается свернутая толевая рубашка, позволяющая сгладить стенки скважины и уменьшить силу сцепления мерзлого грунта с поверхностью сваи (рис. 65, а).

Следует заметить, что через нижнюю часть набивной сваи, не закрытую гидроизоляцией, цементное молоко просачивается в грунт, связывает его и тем самым повышает несущую способность (рис. 66, а). Несущая способность набивной сваи с подобным усиленным основанием может увеличиться почти в два раза за счет связывания грунта у нижней части опоры (толевую рубашку желательно поднять на 20…30 см от дна скважины).

Вместе с тем возможны случаи снижения несущей способности опор.

Внимание!

Планируя создавать столбчатый фундамент, пробное бурение на исследование грунта следует выполнять на 50…60 см ниже глубины его заложения. Это связано с тем, что если ниже этой глубины окажется плывун или иной тип грунта со слабой несущей способностью, то рассчитывать на эти опоры будет сложно. Под нагрузкой опора прорежет часть несущего грунта и провалится (рис. 66, б).

Рис. 66. Особенности столбчатого фундамента: А — набивная свая с усиленным основанием; Б — набивная свая с ослабленным основанием; 1 — свая; 2 — толевая рубашка; 3 — грунтобетон; 4 — плывун

Набивным сваям можно дать полную нагрузку через 4…5 дней, не дожидаясь окончательного набора прочности созревающим бетоном. Это допущение обязано тому, что несущая способность опоры определяется прочностью грунта под ней (см. табл. 4…8), а не прочностью бетона. Если прочность по бетону для опоры диаметром 25 см — не менее 150 т, то по прочности основания — не более 5 тонн. По сути, строительство можно продолжать без задержки, так как в реальности полную загрузку на эти 5 тонн сразу обеспечить сложно. Если опоры не имеют расширения внизу, то их обязательно следует загрузить весом дома до начала зимы: иначе их лоднимет мерзлый грунт.

Опора из асбоцементной трубы применяется в индивидуальном строительстве достаточно часто.

Фундамент для ограждения или террасы, для беседки или крыльца может быть выполнен с использованием асбоцементных труб (рис. 65, б). Один из способов создания такой опоры включает следующие операции:

— бурение скважины на глубину промерзания (диаметр скважины больше диаметра трубы на 5… 10 см);

— закладку в скважину свернутого рулона толевой рубашки, исключающей в дальнейшем заиливание песка;

— установку асбоцементной трубы необходимой длины (табл. 11);

Таблица 11. Размеры асбоцементных труб (часть ассортимента)

— заполнение объема трубы подвижным бетоном и его штыкование;

— небольшой подъем трубы и фиксацию её в поднятом выверенном положении (нижнюю часть скважины заполнит бетон);

— заполнение кольцевого зазора крупнозернистым песком и его уплотнение.

Для справки

Планируя создавать опоры из асбоцементных труб, не следует забывать о недостаточно высокой морозостойкости асбоцементных изделий.

Нередко можно видеть опоры ограждения, выполненные из асбоцементных труб, которые внизу, на границе входа в грунт, разрушены. Именно там они сильно увлажнены и подвержены частому замораживанию–оттаиванию. Гидроизоляция нижней части опор и установка сверху заглушек предотвращают излишнее увлажнение их материала. Заполнение труб арматурой и бетоном поможет значительно увеличить срок эксплуатации опор.

При устройстве столбчатого фундамента вместо асбоцементных труб можно применить пластиковые и жестяные трубы, но в этом случае вся прочность опор будет связана с прочностью бетона и с его армированием. Такие трубы можно сделать и самим из подходящего листового материала (толь, рубероид, стеклоизол, линолеум и др.), который можно свернуть в трубу и обмотать липкой лентой.

Металлические трубы, закрепленные в грунте и являющиеся элементом конструкции, также можно рассматривать как столбчатый фундамент, т. к. нижняя часть трубы, располагаемая под землей, передает нагрузку на грунт со всеми теми особенностями, которые характерны для столбчатого фундамента. Несмотря на простоту самой опоры, вариантов её закрепления в грунте существует несколько.

При установке металлических стоек на пучинистых и сильнопучинистых грунтах их нижние части помещают в скважину. После укладки толевой рубашки скважину заполняют крупнозернистым песком или мелким щебнем, тщательно утрамбовывая (рис. 65, в).

Достаточно часто металлические трубы ограждений заколачивают в грунт. Глубина погружения в грунт таких опор — не более 1 м (рис. 67, а). В непучинистом и слабопучинистом грунте такая опора стоит достаточно надежно, хотя на большие боковые силы она не рассчитана. На пучинистых грунтах при незначительной загрузке (легкое ограждение) такую опору за сезон может поднять на 5…10 см. Поэтому такие опоры периодически, через один–два сезона, приходится заколачивать обратно.

Рис. 67. Опоры легкого ограждения и ворот: 1 — опора ограждения; 2 — ограждение; 3 — опора ворот; 4 — набивная свая; 5 — ворота

Навеску ворот желательно выполнять на стойки, рассчитанные на восприятие боковых нагрузок. Подобное нагружение может возникнуть, например, если дети в Ваше отсутствие решат покататься на створках ворот. Если диаметр стоек невелик, грунт от подобного нагружения может подсмяться и создать перекос навески воро–тин. Наиболее целесообразное решение этой проблемы — увеличить площадь смятия грунта через увеличение диаметра опоры (рис. 67, б). Опору следует создать с расширением внизу, т. к. иначе относительно легкая конструкция ворот не сможет противодействовать подъему опоры силами морозного пучения, которые в свою очередь увеличиваются с увеличением площади боковой поверхности опоры.

Столбчато–ленточный фундамент

Столбчато–ленточный фундамент является тем же столбчатым фундаментом, но с объединением опор лентой–ростверком в единую конструкцию (рис. 68). В столбчатом фундаменте это объединение осуществлялось самим домом. С точки зрения работы всей конструкции дома разницы между столбчатым и столбчато–ленточным фундаментами нет.

Создание ленты–ростверка может преследовать несколько целей:

— связать опоры между собой в жесткую конструкцию при строительстве сооружения с нежесткими стенами (щитовой, брусовой, бревенчатый дома);

— закрыть подпол дома надежной конструкцией, устойчивой к повышенной влажности и загрязнениям, т. е. устроить забирку;

— создать поверхность для укладки штучных стеновых изделий (кирпичи, пено–блоки, стеновые блоки…).

При создании столбчато–ленточного фундамента между грунтом и лентой должен быть воздушный зазор (10…15 см), компенсирующий пучинистые деформации грунта.

Внимание! Распространенная ошибка!

Зазор между лентой и грунтом некоторые застройщики заполняют песком. Рассуждения таких застройщиков сводятся к тому, что песок — это непучинистый грунт и поэтому можно заполнить им зазор, "…чтобы не сквозило под домом…". Этого делать не следует: при пучении слой песка будет работать как прокладка, помогающая пучинистому грунту оторвать ленту–ростверк от опоры или поднять саму опору (рис. 68, а). В результате это будет незаглубленный фундамент, при котором дом поднимается пучинистыми процессами в полной мере. Застройщик, выбирая схему фундамента, должен решить: делать незаглубленный или столбчатый фундамент, а два сразу — это как сидеть на двух стульях.

Зазор под домом обязательно должен быть. Снаружи его можно закрыть отмосткой (рис. 68, б).

Рис. 68. Столбчато–ленточный фундамент: А — ошибочное выполнение; Б — правильное выполнение; 1 — лента–ростверк; 2 — поднятая опора; 3 — разрушенная опора; 4 — песчаная подушка; 5 — отмостка; 6 — воздушный зазор

В строительной практике используется столбчато–ленточный фундамент, у которого лента лежит на грунте или на песчаной подушке без воздушного зазора. Эта ситуация возникает в том случае, если планируется выполнить незаглубленный фундамент и одновременно обеспечить устойчивость стене, чтобы она не заваливалась (каменная ограда, протяженная стена склада или коровника…). При пучинистых явлениях стена поднимается–опускается с опорой, которая двигается в скважине как поршень, обеспечивая устойчивость стене от опрокидывания (рис. 69). В этом варианте опора должна иметь жесткую связь с лентой–ростверком, не иметь расширения внизу, обладать ровной боковой поверхностью, защищенной гидроизоляцией (толевая рубашка) и быть достаточно массивной, чтобы возвращаться в исходное летнее положение.

Рис. 69. Фундамент каменного ограждения: А — летом; Б — зимой; 1 — ограждение; 2 — арматура; 3 — лента фундамента; 4 — песчаная подушка; 5 — опора; 6 — мерзлый грунт

Для тех, кто строит дом по готовому проекту

Некоторые застройщики, возводящие дом по готовым проектам, спрашивают о наличии буров под диаметр скважины 30…35 см.

Приходится им объяснять, что проектировщики, не зная о наличии фундаментного бура ТИСЭ–Ф, способного создавать внизу скважины расширение диаметром 60 см, назначают диаметр опор, исходя из диаметра цилиндрической скважины без расширения внизу.

Основа, фундамент, основание, 5 букв, 3 буква «З», сканворд

Слово из 5 букв, первая буква - «Б», вторая буква - «А», третья буква - «З», четвертая буква - «И», пятая буква - «С», слово на букву «Б», последняя «С». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Отгадайте загадку:

Кто со мною в дождик вышел, для того я вроде крыши. Показать ответ>>

Кто сумеет догадаться? Вот иду четыре братца По наезженной дороге, Но они совсем не ноги. Никогда не расстаются, Два следа за ними вьются. Показать ответ>>

Другие значения этого слова:

Случайная загадка:

На столе лежит 100 листов бумаги. За каждые 10 секунд можно посчитать 10 листов. Сколько секунд понадобится, чтобы посчитать 80 листов?

Случайный анекдот:

После фоpмиpования вертикали власти В.В.Путин пpиступил к созданию горизонтали власти. Таким обpазом, к 2002 году будет полностью закончена клетка власти.

Знаете ли Вы?

ПивоВ небольшом германском городке Фюрберге хранится пивная кружка высотой 2 метра. Изготовлена она в 1820 году.

Фундамент, основа, 5 букв, сканворд

Отгадайте загадку:

Над шапками кустарника дерево плывёт. На чьей же голове оно уютно так растёт? Откроет нам поляна лесного великана. Показать ответ>>

Надели коняшки Морские тельняшки. Показать ответ>>

Надену — ободом сведёт, Сойму — змеёй упадёт, Тепла не даёт, А без него холодно. Показать ответ>>

Другие значения этого слова:

Случайная загадка:

Что вверх корнем растёт?

Случайный анекдот:

В пустую комнату в общежитии прокрадывается студент, не зажигая свет подходит к окну, вытряхивает из цветочного горшка кактус, убирает часть земли и кладет пирожок, завернутый в полиэтилен. После всего этого он возвращает кактус на место, выравнивает землю и ложится спать.
Утром уходит на занятия.
Вечером возвращается, бросается к горшку, раскапывает землю, а там. записка: "Не разбрасывай свои вещи на видных местах. Пирожок съели, чтоб он не испортился".

Знаете ли Вы?

В 1991 году в Канаде на бетонном постаменте был установлен памятник . топору. Вес монумента составил 7 тн.

Основа, фундамент, основание

Берег, как звали в старину течение Оки, южного предела этого узлового края, служил операционным базисом степной борьбы и вместе опорной линией этой степной военной колонизации.

Когда все, казалось бы, потеряно, нет никакой надежды на свете и все-таки где-то глубоко есть еще внутренний базис, и она распрямляется, она снова живет!

Кроме того, мне должен быть известен нынешневременной базис Метаксаса вверху по линии.

Начинаем жить, приняв за базис нынешнее время 1105 года, так, как это сделал Метаксас, только для нас существование вверху по линии будет непрерывным.

У него свой базис нынешнего времени, у меня свой, и мы двигаемся к своему будущему вместе, синхронно, день за днем.

Основа, фундамент

Словарь финансовых терминов Значение слова в словаре Словарь финансовых терминов
разница (премия или скидка) между ценой наличного товара и товара с поставкой на срок, между ценой по сделкам с реальным товаром и биржевыми котировками. Обычно указывается в пунктах вверх или вниз от биржевой котировки. Используется при заключении сделок.

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Значение слова в словаре Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.
-а, м. То же, что база (в 1 и 2 знач.). В материалистическом социоло-гическом учении: совокупность исторически сложившихся производственных отношений, лежащих в основе надстройки (в 3 знач.) данного общества. прил. базисный, -ая, -ое (ко 2 знач.). БАИНЬКИ.

Примеры употребления слова базис в литературе.

Кроме того, мне должен быть известен нынешневременной базис Метаксаса вверху по линии.

Пять лет назад построил баню на "утеплённой шведской плите" (УШП), так как считал это лучшим вариантом фундамента. Что сейчас

Друзья, всем привет! Пять лет назад я построил баню на "утеплённой шведской плите" (УШП), так как считал это лучшим вариантом фундамента, во всяком случае в тех условиях строительства, что были у меня. За это время проявили себя некоторые нюансы, о которых сегодня расскажу, да и покажу в общем, что сейчас - какое состояние фундамента снаружи (настолько, насколько это возможно показать).

Готовый фундамент УШП под баню в 2015 году. Сзади, кстати, видно ещё старый деревянный забор, теперь там забор из камня, о котором рассказывал отдельно Готовый фундамент УШП под баню в 2015 году. Сзади, кстати, видно ещё старый деревянный забор, теперь там забор из камня, о котором рассказывал отдельно

Вот так выглядел готовый УШП-фундамент под баню в первые дни после заливки бетона. По сути это тонкая (всего 10 см) бетонная плита, лежащая на плотном пенопласте (ЭППС), на уплотнённой песчаной подушке с дренажом вокруг и в которой уже проложены все коммуникации - канализация и водопровод (электрика и система тёплых водяных полов в данном случае не проложены).

Если присмотреться. то на фото можно видеть 3 выхода канализации (туалет, мойка и парная) и несколько метало-пластиковых труб под воду (одна труба идёт из колодца, остальные разводят в нужные места).

Почему я посчитал "утеплённую шведскую плиту" лучшим вариантом фундамента для бани?

Всё просто! Это уже готовый черновой пол, который не сгниёт при эксплуатации бани, под которым ничего не будет плесневеть и заводиться, в котором есть уже все необходимые выходы для канализации (утеплённые, не замёрзнут). Сам фундамент потребовал совсем немного бетона (около 5 кубов), обошёлся порядка 100 тыс.руб. (в 2015 году) и позволил выполнить работы своими руками.

Сделав данную инженерную систему (ведь УШП это не просто фундамент, а весь, так называемый, нулевой цикл), я превратил самый сырой угол участка в самый сухой - сделал дренаж вокруг будущей бани, отсыпал подушку из песка и теперь там суше, чем в других местах участка.

До начала строительства всё выглядело вот так До начала строительства всё выглядело вот так

Вот так выглядело место строительства в самом начале. По середине будущего фундамента вообще канава проходила!)) Я потихоньку снимал растительный слой, капал канавы под дренаж, потом отсыпал. в общем, строил фундамент не спеша, но своими руками!

Фундамент-плита: основные недостатки и достоинства

Начало самостоятельной жизни моего поколения выпало на тяжелое время радикальных перемен. Мы стали свидетелями обрушения идеологии социализма и становления рыночных отношений в обществе. Что пошло на пользу, что во вред, тема для отдельной дискуссии. Преобразования затронули все сферы жизни, включая строительство частных домов.

На смену тотальному дефициту и скудной, часто не верной информации, пришло ярмарочное изобилие товаров для строительства. Стали активно продвигать свою продукцию солидные иностранные компании, обучая персонал и обильно снабжая торговые точки печатной продукцией.

Довольно быстро, отрасль российского малоэтажного строительства наполнилась наукоемкими технологиями и современными материалами. Некоторые старые постулаты сельского строительства уже выглядят умилительно-комичными, навевая ностальгию. Впрочем, народное мифотворчество, уступило место творчеству рекламщиков.

Буквально в течении нескольких лет, глубоко укоренилось убеждение, что плитный фундамент является вершиной технической мысли. Самый прочный, самый надежный,самый. самый лучший. Приводить все превосходные эпитеты можно долго. В каких-то есть смысл, но многое наваливают чтобы в результате давления массы слов у клиента отключилось критическое мышление. Плитный фундамент не самый: лучший, прочный, надежный и т.д.

Фундамент должен быть:

Во-первых, подходящий для выполнения необходимых задач.
Во-вторых, соответствовать условиям эксплуатации.

Остальное уже как продавцы раскрутят и личные пристрастия покупателя. Хотя, мы уже часто сами не замечаем, как наше мнение оказывается всего лишь плодом усилий маркетологов. Конечно же подрядчику или производителю выгодно, когда выбирают наиболее материалоемкий и трудозатратный способ.

Выбор типа фундаментной монолитной плиты для строительства

Монолитная фундаментная плита представляет собой единую железобетонную конструкцию, расположенную под всей площадью дома на так называемой фундаментной подушке.

На каких почвах используется и под какие постройки подходит данный фундамент?

Данный вид фундамента как правило используют на почвах с высоким уровнем грунтовых вод или почвах подверженных вспучиванию и промерзанию. Благодаря своей конструкции монолитная плита оказывает небольшое давление на грунт, равномерно распределяя нагрузку, к тому же устойчиво ведёт себя на подвижных грунтах и хорошо нивелирует горизонтальные и вертикальные движения грунта. На устойчивых и твердых почвах возведение такого типа фундамента не целесообразно из-за высокой стоимости.

На данном типе фундамента можно возводить дома из любого материала будь то каркасный, деревянный или кирпичный дом. К примеру, согласно СНиПу, стержень отлитый из бетона марки м 250 высотой 150 мм и площадью 1 кв. см. выдерживает вес более 80 кг, а вес двухэтажного кирпичного дома площадью в 176 кв. м с кладкой в два кирпича, крышей, дверьми, окнами и полами составляет около 400 тонн. То есть давление на 1 кв. см составляет примерно 22,6 кг. Поэтому ограничения в материалах для строительства нет.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

Простота конструкции — это отличительная особенность классической монолитной плиты от остальных видов фундаментов. Она не требует колоссального количества расчетов и сверхточного исполнения.
Скорость возведения. Как правило, стандартную монолитную плиту среднего размера (к примеру 10х12 м) возводят за 6-7 дней от начала, то есть от разметки снятия грунта и до получения готовой плиты.
Хорошие нагрузочные свойства. Данный фундамент, как говорилось ранее, хорошо выдерживает нагрузки и равномерно передает их почве.
Возможность возведения на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также на подвижных или подверженных пучению грунтах.
Долговечность. При хорошей гидроизоляции монолитный фундамент прослужит до 150 лет.
Подходит для строительства дома из любого строительного материала.
Является основанием для пола 1 этажа, так как монолитная плита располагается по всей площади дома.
Возможность возведения в любое время года. Отсутствие сезонности для возведения данного фундамента тоже огромное достоинство данного вида фундамента, однако в несезонное время стоимость возведения возрастет.
Отсутствие четких позиций под несущие стены. Это означает, что данный фундамент позволяет делать планировку дома после возведения фундамента, в таком случае вы ограничены только размерами данного фундамента.

Стоимость возведения — это, пожалуй, единственный большой недостаток этого вида фундамента, так как примерная стоимость 1 кв. м при толщине плиты 200 мм составит в среднем около 4 200 руб.
Сложность возведения на наклонных площадках и площадках со сложным рельефом. Это связанно не с изменением конструкции, а с огромным количеством земельных работ что приводит к неоправданно высокой стоимости возведения данного вида фундамента.
При возведении фундамента с цокольным этажом стоимость увеличивается в несколько раз.

Хотелось бы отметить, что недостатков у данного типа фундамента очень мало, и основной из них заключается в стоимости возведения.

Какие типы фундаментных плит существуют и какую лучше выбрать?

Есть 5 основных типов монолитных фундаментных плит

Классическая (полнотелая монолитная плита)
Чаша (плита с верхними ребрами жесткости)
Перевернутая чаша (плита с нижними ребрами жесткости)
Цокольный фундамент (фундаментная плита чаша-кессоном)
Шведская плита (утепленная монолитная плита)

Теперь разберем подробнее данные типы плит

Классическая

Этот тип фундамента представляет из себя полнотелую монолитную плиту. Конструкция простая и дешевая по сравнению с остальными типами плит. Прекрасно подходит для строительства домов из дерева, каркаса и камня. Благодаря большой площади, данный тип фундамента великолепно справляется с большими нагрузками и равномерно распределяет нагрузку на почву, позволяя возводить массивные сооружения.

Представляет собой монолитную плиту с ребрами жесткости по контуру. Благодаря ребрам жесткости, данная плита прекрасно подходит для строительства домов из камня, кирпича и пеноблоков, где особую роль играет устойчивость к скручиванию, изгибам и изломам. Данный тип фундаментной плиты сложнее в изготовлении нежели классический вариант исполнения, поскольку основная плита и ребра жесткости, как правило, заливаются в один прием.

Перевернутая чаша

Такой тип фундамента по совей сути является чашей, но перевернутой ребрами жесткости вниз. Перевернутая чаша применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод, или в случае необходимости поднять уровень пола выше, например, для дальнейшей отсыпки фундамента.

Данный тип фундамента не подходит для возведения тяжелых конструкций, поскольку большая часть нагрузки от строения приходится на ребра. Именно поэтому не рекомендуется возводить тяжелые строения из камня и кирпича на данном типе фундамента.

Цокольный фундамент

Разновидность классической монолитной плиты, в которую добавляется чаша-кессон с нижней плитой и стенами. Данный тип фундамента используется по-разному для обустройства бассейна в доме или в качестве технического помещения под домом. Поскольку нижняя часть фундамента полностью гидроизолирована, получается полноценный цокольный этаж. Заливка такого фундамента производится в один прием, после чего на нем возможно возведение любых строений.

Шведская плита

Это утепленная монолитная плита толщиной, как правило, 100-150 мм с одним слоем армирования и ребрами жесткости под ней. Плита заливается на пенополистерол увеличенной плотности толщиной 300 мм, который выложен на уплотненный слой песка.

Важная отличительная особенность данного фундамента: все коммуникации, включая отопление, проводятся перед заливкой фундамента. Данный тип фундамента не рассчитан на тяжелые постройки, поэтому сферой применения данного фундамента являются легкие строения, например, такие как каркасный дом или дом из SIP панелей.

Говоря про этот тип фундамента, необходимо упомянуть о двух особенностях, на которые стоит обратить внимание. Поскольку в качестве утеплителя применяется пенополистирол, то стоит предпринять меры против грызунов, которые так любят этот материал. И второе, строение возведенное на данном фундаменте, должно быть теплым, поскольку фундамент, возводимый по данной технологии, рассчитан на равномерную теплоотдачу в межсезонье. Если же этого не учесть, то дальнейшая эксплуатация дома превратится в сплошное мучение.

Этапы возведение фундамента

Сейчас мы разберем процесс возведения классической монолитной плиты толщиной 200 мм и размерами 10х10. В рамках данной статьи мы не будем рассматривать процессы сбора данных и проведения анализа грунта, а также расчет веса здания.

Первый этап

Выборка грунта для котлована будущей подушки. В зависимости от нескольких факторов, толщина подушки и глубина котлована будут меняться.

Факторы влияющие на толщину подушки

Уровень грунтовых вод
Тип грунта на участке возведения фундамента
Этажность будущего дома
Материал, из которого будет построен дом
Климатические особенности местности

Существует много типов подушек, каждая из которых применяется при определенных обстоятельствах.

Основные виды подушек

Песчаные
Гравийные
Совмещённые песчано-гравийные
Бетонные

В нашем примере будем использовать совмещенную подушку, где гравий – это верхний слой толщиной 150 мм, а песок — нижний слой толщиной 200 мм. Разные строители делают подушки по-разному, кто-то помещает гравий сверху, а песок снизу, кто-то наоборот, делает песок верхним слоем, предварительно проложив геоткань в несколько слоев, чтобы не допустить вымывания песка.

После обустройства котлована, делаем закладки под инженерное оборудование (вода, канализация), после чего укладываем геоткань, разравниваем и утрамбовываем песок, то же самое делаем для слоя из гравия. Рекомендуем на этапе формирования подушки позаботиться о дренаже и водоотводе (при необходимости).

Второй этап

Устанавливаем опалубку. Опалубку можно использовать как съёмную, так и несъёмную. Мы будем рассматривать несъёмную опалубку из уплотнённого пенополистерола (в дальнейшем он послужит барьером от холода).

Третий этап

Укладываем техническую пленку и раскатываем рулонную гидроизоляцию. Гидроизоляция необходима для предотвращения впитывания влаги бетонной плитой. В случае отсутствия гидроизоляции, арматура, находящаяся внутри плиты, подвергнется коррозии, в следствии чего прочность плиты снизится (возможен разлом).

Четвертый этап

Армируем плиту. В нашем примере это 2 слоя обычной арматуры с шагом вязки 200 мм. Стоит заметить, что в настоящее время на российском рынке появилась композитная арматура, которая хорошо себя зарекомендовала в малоэтажном строительстве.

Производится заливка бетоном. Возьмем, к примеру, бетон марки м 300 — это самый часто используемый бетон в малоэтажном строительстве, который характеризуется хорошим качеством при оптимальной цене. В случае высоких нагрузок на фундамент стоит использовать более прочный бетон.

На данном примере мы рассмотрели основные этапы возведения фундамента монолитная плита классическая.

В заключении данной статьи, сравнив все типы монолитных фундаментов, приходим к выводу, что самый оптимальный вариант — это монолитный фундамент чаша (монолитная плита с ребрами жесткости). По своим характеристикам она универсальна и может быть использована в большинстве случаев. Это самая дешевая и простая классическая монолитная плита, обладающая оптимальными показателями цены и характеристиками. Оптимальна для тех, кто не планирует строительство дома из тяжелых строительных материалов. Остальные три типа монолитных фундаментных плит довольно специфически, и их применение во многих случаях экономически не целесообразно. К примеру, шведская плита сложна и довольно тяжела в возведении, имеет малую несущую способность и обладает некоторыми особенностями, которые в дальнейшем могут сказаться на ходе строительства. Если неверно рассчитать вывод коммуникаций, то их перенос — это лишние траты не только денежных средств, но еще и времени, и сил.

Решение в выборе монолитной плиты необходимо принимать, основываясь на расчетах, из которых будет понятно, какую плиту лучше применять.

10 ошибок обустройства плитного фундамента

Важная часть работ по созданию плитного фундамента состоит не только в заливке. Работа с бетоном — отдельный вопрос, о котором мы поговорим позже. Но плитный фундамент, как и ленточный, состоит не только из бетона. Соблюдать технологию и не допускать ошибок важно и при создании подушки, и при обустройстве опалубки, и при заложении гидроизоляции, и при создании армирующего каркаса. Перечислим 10 распространенных ошибок в этих вопросах.

Экономия на полиэтиленовой пленке. Многие специалисты советуют выстилать полиэтиленом и щебеночную подушку, и опалубку — чтобы задержать цементное молоко и не дать ему вытечь (тем самым уберечь бетон от растрескивания впоследствии).
Недостаточное утрамбовывание песчано-щебеночной подушки. Чтобы железобетонная плита хорошо держалась на грунте и выполняла свою основную функцию — равномерное удержание массива дома, под нее нужно обустроить идеальное основание. Слои песка (которые будут выполнять и функцию дренажа) следует насыпать порциями толщиной по 5—10 сантиметров, проливать водой и утрамбовывать при помощи спецтехники. Просто «утоптать» лопатами будет мало — потребуются строительные вибраторы. С щебенкой следует поступить так же. Чем плотнее будет утрамбована подушка под фундамент — тем надежнее обещает быть этот фундамент в будущем.
Неверное соотношение песка и щебня в подушке. В идеале оно должно быть примерно 40% к 60%. Если щебня будет больше, то возникнет вопрос успешности дренажа под бетонным основанием. Если же больше будет песка, то встанут сомнения в прочности подушки и в способности долгое время удерживать бетонную плиту фундамента.
Использование обрезков доски и старых стройматериалов для обустройства опалубки — иначе ни о какой прочности и плотности говорить не будет смысла. Специалисты рекомендуют использовать доску II сорта из хвойных пород. Конструкция опалубки для ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной — это позволит выдержать точные геометрические формы и размеры плиты после заливки. Щели между досками не должны быть больше 2 мм.
Выводить арматуру так, чтобы она выходила за пределы бетонного слоя. Это будет способствовать ее ускоренной коррозии. Арматурный каркас должен быть отгорожен от попадания воды, снега, других жидкостей. В идеале нужно сформировать прослойку, которая в нормативных документах называется защитным бетонным слоем (иными словами, это расстояние между поверхностью арматурных стержней до ближайшей грани бетонного монолита. Это не только защитит от коррозии, но и обеспечит правильную совместную работу бетона и металла и правильную анкеровку арматурных прутьев с возможностью устройства стыков и выводов на другой уровень. Поэтому, для начала, нижний уровень арматурного скелета не должен соприкасаться с дном траншеи — а значит, поверх подушки нужно сначала залить бетон слоем до 5 см, а потом уже формировать каркас. Между арматурой и опалубкой тоже должно оставаться расстояние (не менее 5 см).
Слишком большое расстояние между стержнями арматуры. В монолитном плитном фундаменте «шаг» сетки должен быть не больше 40 см, иначе эффект закрепления будет теряться. Этот момент должен быть обязательно просчитан конструктором. Если плита фундамента заливается самостоятельно (например, под летний домик или под беседку), то рекомендуется делать шаг как можно меньший — вплоть до 20 см. Это позволит избежать недостаточного армирования, выполняемого без расчетов.
Неправильный выбор арматуры. В первую очередь, нельзя верить «дедушкиным» заветам о том, что бетон можно армировать любыми длинными железками. Не подойдут ни трубы, ни детали кроватей, ни заборные сетки, ни рельсы. Надо купить обыкновенную арматуру диаметром 10 или 12 мм. Чтобы обеспечить лучшее сцепление с бетоном, лучше выбирать ребристую арматуру. Если вам где-то перепало много гладкой арматуры — помните, что ее можно использовать только для вспомогательного поперечного армирования. И избегайте алюминиевых изделий в качестве арматуры — это очень недолговечно и впоследствии способно привести к разрушению конструкции.
Недостаточное внимание к поверхности арматуры. Состояние поверхности обеспечивает качество сцепления металла с бетоном. Поэтому проверьте, чтобы арматурные прутья были очищены от грязи, чтобы на них не было наледи или снега, чтобы с них не опадала ржавчина. Все это ухудшит качество вашей фундаментной плиты. Обязательно проконтролируйте качество арматуры, которую вам привезли. Но вот если на металле есть эпоксидное покрытие — это не плохо: хоть оно и слегка снижает адгезию бетона, зато надолго убережет металл от коррозии.
Лайфхак: но не вздумайте бить строителей по рукам, если вы видите, что они проливают водой стальную арматуру перед укладкой, чтобы она заржавела. Если ржавчина поверхностная и не отслаивается, она за счет шершавой поверхности усилит сцепление с бетоном.
Сгибание арматуры с помощью нагрева или надпила. Это грубая ошибка, которая приведет к разрушению целостности металлических стержней под нагрузкой. Между тем паяльной лампой или автогеном не прочь себе помочь многие бригады шабашников. Диск болгарки тоже часто идет в ход — хозяин же все равно не видит. Запомните: все виды арматуры должны быть согнуты исключительно в холодном состоянии и механически. Вы спросите: а зачем вообще гнуть арматуру? Это делается для правильного армирования углов и примыканий. Например, в углах фундамента подходит только сгибание арматуры, здесь не подойдет сваривание.
Неверная технология соединения стержней. Правильное соединение стержней арматуры обеспечивает целостность фундамента. Свариваемая стальная арматура соединяется с нахлестом минимум 10 диаметров стержня арматуры (то есть, если диаметр 10 мм, то нахлест должен быть минимум 10 см). Если же арматура несвариваемая и мы занимаемся прямой анкеровкой, то нахлест должен быть в 5 раз больше. При этом ни в коем случае нельзя допускать контакта таких стержней: они не должны касаться друг друга: при заливке бетонная смесь должна будет охватить их со всех сторон и зафиксировать. Расстояние между стержнями должно быть минимум 2,5 см.

Читайте также: