Фундамент по грунту узлы

Обновлено: 20.05.2024

Критически важные узлы ленточного фундамента

Каждый узел ленточного фундамента влияет на степень надежности итоговой постройки. При обустройстве основания важно уделить внимание и гидроизоляции.

Содержание

Определение ленточного фундамента

Данный тип фундамента имеет форму замкнутой конфигурации (ленты) из железобетона. Она выполняет функцию передачи нагрузки от стен помещения почве. На сторонах основания возводятся стены постройки. Применяют такой фундамент чаще в индивидуальном частном строительстве, нежели в промышленном. Если сравнивать с плитными основаниями, материальных и трудовых ресурсов уходит намного меньше, что обусловливает популярность железобетонных лент в дачном секторе. Это одна из наименее дорогостоящих разновидностей фундамента. На нем можно возводить здания, имеющие подвал или цокольный этаж.

Такое основание подходит только для устойчивых непучинистых грунтов. В случае с «проблемными» почвами лучше предпочесть сваи или плиту.

Ленточный фундамент в разрезе

На ленте можно построить хозяйственную постройку небольшого размера, деревянный, каменный или кирпичный дом. Во втором случае основание создается на прослойке из песка и гравия, покрытой гидроизоляционным материалом, чтобы насыпь не размывалась грунтовыми водами). Если строится сарай или баня, подушку можно не использовать. Заранее нужно подготовить чертежи с описаниями.

Разрез фундамента определяется его строением. Содержит армированные бетонные секции, обложенные гидроизоляционным слоем. Над уровнем грунта располагается отмостка, предназначенная для предохранения ленты от воздействия влаги. Расширенная часть, находящаяся на насыпной подушке – подошва основания.

Каждый узел фундамента несет важную функциональную нагрузку. Пренебрежение теми или иными компонентами отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках.

На вид ленточного фундамента в разрезе влияет и уровень заглубления. Если он небольшой (0,5-0,7 м), основание сможет выдержать лишь легкую постройку. Для строительства кирпичного дома оно не годится. В этом случае заглубление должно быть на 0,3 м ниже точки промерзания почвы.

Если основание решено делать монолитным, каркас из арматуры вяжут непосредственно на объекте и затем заливают бетонной смесью. Такая конструкция отличается прочностью, но долго застывает. Этот вид проще всего сделать своими силами.

Бывают основания, состоящие из отдельных блоков железобетона промышленного производства. Монтируется такой фундамент быстро, но прочность конструкции ниже, чем у цельных вариантов. Кроме того, процесс потребует найма рабочих и аренды специального оборудования.

Описание узлов гидроизоляции фундамента

Перед обустройством основания нужно проанализировать особенности почвы, в частности, грунтовых вод и других источников жидкости. Иногда влага поступает в грунт из фильтрационных вод. Избыточное содержание жидкости в близлежащих участках земли постепенно разрушает основание. Чтобы предотвратить это, нужно правильно организовать защиту. Для этого может использоваться дренажная система, уводящая воды от постройки. Также необходим гидроизоляционный фундаментный узел, защищающий толщу основания от попадания влаги. Проводится обкладывание слоями специальных материалов.

Распространенный вариант – окрасочные составы. Щебенку, пропитанную битумом (слой в 10 см) выравнивают раствором цемента марки 100. Затем поверхность грунтуют и наносят окрасочную изоляцию вида 1-5. Прежде чем укладывать конструкцию, делается цементная стяжка из того же раствора. Используют для изоляции и асфальтовые составы. В этом случае щебенку грунтуют битумом.

Защитные материалы

Узел гидроизоляции фундамента может быть выполнен из разных материалов. Их выкладывают на защищаемую поверхность послойно в 2-4 приема. Примерами могут быть:

окрасочная изоляция с применением материала вида 1-5;
оклеечная прослойка 7 либо 8 типа;
литая с сырьем типа 4.

Иногда практикуется комбинация разных видов материалов. Например, на загрунтованную щебенку с битумной пропиткой наносят асфальтную изоляцию типа 5. Затем на стяжку (3 см) и затирку (1 см) из цемента помещают материал для армирования (стеклоткань). Сверху наносится окрасочная изоляция 2 вида.

Важные узлы ленточного фундамента

Экономия на основных узлах легко обернется снижением эксплуатационных качеств. Стены могут начать трескаться, в подвале появятся плесневые грибки. Чтобы этого не допустить, нужно ответственно подойти к обустройству узлов.

Узел опоры фундамента на грунт

Это расширяющаяся книзу подошва сваи в свайно-ленточном фундаменте. Она должна иметь достаточную площадь, для определения которой нужно знать несущую способность почвы. На 1 см² должен давить вес, равный половине этого параметра. У суглинистой почвы с повышенной влажностью несущая способность равна 1500 г/см², так что при возведении на ней постройки нужно обеспечить такую площадь подошвы, чтобы на см² давило не более 750 г.

Армирование

Важно правильно рассчитать, сколько ребристой арматуры потребуется закупить для фундамента. Недостаточное ее количество потенциально опасно и делает основание ненадежным. Также нерационально тратить много средств на избыточную арматуру.

Узел опоры пола первого этажа на фундамент

Даже если при строительстве используется обратная засыпка, пол должен опираться в первую очередь на фундамент. В противном случае по прошествии нескольких лет эксплуатации он может потрескаться или просесть. Это связано с движениями подсыпки, создающими усадку.

Продухи

Когда конструкция подразумевает вентилируемый подпол, еще до обустройства основания нужно сделать достаточное число продухов. Расстояние между ними должно быть равно 2,5 м. Если не позаботиться о продухах вовремя, последующее их устройство потребует значительных ресурсов.

Ошибки в полах по грунту, часть 1

Наше проектное бюро получает очень много заказов на аудит конструкций и готовых проектов. Удручает большое количество ошибок в конструкциях полов по грунту. В этой статье разберём основные из них, совершаемые в каменных домах.

Для иллюстрации ошибок воспользуемся лежащими в свободном доступе изображениями узлов, найденных по поиску в Яндексе (они будут со ссылками, чтобы не нарушать авторских прав). Они в целом повторяют и те ошибки, что мы видим в присланных на аудит проектах.

Рассмотрим первый случай:

Рис. 1. Узел с промерзанием по стыку на верхнем обрезе фундамента.

Чтобы понять, что в этом узле не так, построим карты тепловых полей:

Рис. 1.1. Карта тепловых полей для узла на рис.1 (утеплитель фундамента 50 мм).

Видим, что в углу возможны отрицательные температуры, что совершенно недопустимо для такого решения.

Улучшим немного узел на рис. 1, подняв утеплитель фундамента, чтобы он с нахлёстом заходил на стену:

Рис. 1.2. Карта полей с учётом нахлёста 10 см вертикального утеплителя толщиной 50 мм на стену.

Пытаемся дальше улучшить этот узел. Увеличиваем толщину внешнего утеплителя фундамента до 100 мм:

Рис. 1.3. Карта полей с учётом нахлёста 10 см вертикального утеплителя толщиной 100 мм на стену.

Как видно из карты, внешнее утепление уже даёт мало толка, потому что наш фундамент находится в контакте с грунтом основания, который даже если и будет защищён от промерзания, все равно будет иметь невысокую температуру: +2..3 градуса Цельсия. А поскольку бетон является довольно хорошим проводником тепла, весь фундамент будет иметь примерно такую же температуру. Верхний правый угол фундамента, практически выходящий в помещение, это - мостик холода, поэтому дальнейшее изолирование фундамента не даёт эффекта, нужно изолировать пол и все помещение от фундамента.

Подъём отметки пола относительно верхнего обреза фундамента начинает давать свои плоды:

Рис. 1.4. Карта полей с учётом подъёма плиты пола относительно обреза фундамента.

Но и тут картинка не самая лучшая, мы получили 9 градусов в углу при 20 градусах воздуха в помещении, т.е. имеем перепад температуры в 11 градусов, а СП 50.133300.2012 требует от нас перепад не более 2 градусов в этой зоне:

Такая разница в температуре воздуха и поверхности угла может привести к конденсация влаги (точка росы). Поэтому при конструировании полов по грунту рекомендуется придерживаться "правила 100 мм", прямо вытекающее из п. 5.2 СП 50.133300.2012:

Рис. 1.5. "Правило 100 мм".

Для того, чтобы понять, как это правило работает, надо построить мысленно окружность радиусом 100 мм с центром в нижнем углу плиты (стяжки) пола (красная линия). Окружность - это расстояние, которое должно быть от угла плиты пола до холодных конструкций (фундамента), причём это расстояние должно быть заполнено материалом с теплопроводностью не выше 0,05 Вт/м*С (пенополистирол). При такой толщине и такой теплопроводности мы получаем минимальное базовое нормативное сопротивление для конструктивного элемента, определённое в СП 50.133300.2012 как 2.1 (табл.3). Если же материал имеет большую теплопроводность, например 0.1-0.12 Вт/м*С (газобетон), расстояние должно быть пропорционально увеличено. На рис. 2 показаны две окружности с радиусами 100 и 200 мм, и мы видим, что очень значительный "кусок" угла фундамента попадает в зону 100 мм. Это и есть основная причина падения температуры угла.

Если посмотреть в разрезе "правила 100 мм" на любой из наших типовых узлов, то видно, что оно нами в целом выполняется:

Рис. 1.6. Проверка узла 1 на правило 100 мм.

На рисунке 3 показано, что лишь небольшой сектор окружности с радиусом 100 мм (красная), проведённой из нижней точки плиты пола, имеет контакт с холодными конструкциями через материалы с суммарной теплопроводностью всех слоёв выше 0,05 Вт/м*С (по линии оранжевой стрелки). Утечка тепла через эту зону будет незначительной в виду небольшой площади контакта.

С учётом "правила 100 мм" узел на рис. 1 должен был бы выглядеть вот так:

Рис. 7. Тепловая карта узла примыкания полов по грунту к фундаменту, вариант исполнения с учётом "правила 100 мм".

Второй случай, который бы хотелось рассмотреть, это в целом рабочее решение, но которое легко может стать потенциально проблемным:

Рис. 2. Утеплённый финский фундамент УФФ в комбинации с полами по грунту.

К самому фундаменту на рис. 2 вопросов нет, это классический УФФ, но сочетание с полами здесь далеко от идеального. Узел в целом лучше, чем рассмотренный выше, за счёт того, что утепление торца плиты пола делается более толстым слоем утеплителя. Если в узле на рис. 1 тонкая прослойка утеплителя между плитой и фундаментом играет роль деформационной ставки, и обычно бывает не более 20 мм, то в классическом УФФ утепление делается не менее 50 мм. Вот узел УФФ от нашего проектного бюро:

Рис. 2.1. Узел УФФ от m-project33.

Узел на рис.2.1 не полностью соответствует правилу 100 мм, но вся конструкция в целом укладываются в нормативные требования к расчётам теплового сопротивления узлов и конструкций. Итоговое качество этого узла "в натуре" будет определяться прежде всего толщиной вставки между плитой и фундаментом, а также величиной свеса стены вовнутрь. Кроме этого, нужно будет отдельно решать вопрос с дверным проёмом на улицу. Поэтому авторам рис.2 хотелось бы порекомендовать при исполнении этих улов обращать на это внимание. Отметим, что этот узел на рис. 2.1 сочетания УФФ и полов по грунту более уместен для деревянных и каркасных строений, где поднятие отметки пола относительно верхнего обреза фундамента проблематично ввиду запирания дерева массивом плиты пола.

Потенциальные проблемы узла на рис. 2 и 2.1 становятся лучше видны на вот таком примере (ситуация 3):

Рис. 3. 3д-вид сочетания бетонного ростверка и полов по грунту.

Визуально это решение не сильно отличается от комбинации "УФФ+полы по грунту", рассмотренной выше. Отличия тем не менее есть:

Это бетонный армированный ростверк, поэтому он будет обладать большими размерами по ширине, чем кладка из керамзитобетонных блоков;
Теплопроводность бетона примерно в 5 раз выше, чем у керамзитобетона.

Если начать рассматривать этот узел в комплексе по стеной, то с большой вероятностью окажется, что внутренний верхний угол фундамента "въедет" вовнутрь помещения и будет служить областью пониженных температур. И ещё больше проблемы с этим узлом становятся очевидны в дверных проёмах. Поскольку пол находится на одной отметке с верхним обрезом фундамента, то дверную коробку приходится ставить прямо на ростверк. Возможности нормально утеплить нижний брус и область примыкания пола к дверной коробки при таких размерах не будет. Если же посмотреть на решение от нашей проектной организации, показанное на рис. 1.6, то видно, что дверная коробка ставится на блок газобетона, т.е. проблем с её утеплением не возникает.

Вот такая картинка ходит по сети, причём так активно, что не удалось найти первоначального автора, чтобы как-то соблюсти авторские права и дать на него ссылку:

Рис. 4. Картина неизвестного художника.

Здесь не то что уголок фундамента застенчиво выглядывает в помещение, тут он весь смотрит вовнутрь, стоя в полный рост.

Вот такая ошибка была обнаружена в обсуждаемой конструкции на одном из форумов. Хочется надеяться, что автора вовремя подкорректировали специалисты, принимавшие участие в обсуждении:

Рис. 5. Обсуждаемая конструкция.

Кроме обсуждаемого выше дефекта с примыканием пола к внешней стене, здесь есть ещё и недостаток со внутренними. Тут стяжка пола лежит прямо на фундаменте, на внутренней ленте. Тем, кто хочет возразить, что эта лента в теплом контуре и такое примыкание нестрашно, можно порекомендовать представить эту конструкцию в месте, где внутренняя лента соединяется с внешней. А также учесть, что у ленты внутри теплого контура в любом случае температура не очень высокая, поэтому мы имеем локальную область с более низкими температурами. Если будет в этом месте на полу лежать керамическая плитка, то будет ощущаться холод и ситуацию спасет только теплый пол.

В заключение хочется отметить, что довольно много встречается в интернете и грамотных решений по узлам примыкания полов и цокольных перекрытий к фундаменту, например, такие:

Рис. 6. Пример удачной конструкции узла примыкания полов по грунту к фундаменту.

Строительство ленточного фундамента своими руками: от расчета до обратной засыпки

Когда мы говорим «фундамент», в голове первым делом представляется лента. Ленточный фундамент один из самых популярных в малоэтажном строительстве, потому что он практически универсальный: подходит для большинства зданий и типов грунтов, его можно сделать своими руками и даже без привлечения строительной техники. На FORUMHOUSE собрана целая библиотека материалов по ленточному фундаменту, в эту подборку мы отобрали лучшие, а для начала предлагаем подробную статью о видах ленточного фундамента.

Особенности проектирования и возведения ленточного фундамента. Теория и опыт участников портала

Ленточный фундамент часто применяется в малоэтажном строительстве - его несложно сделать, и он универсальный, годится для любых типов строений и почти для всех грунтов. Рассмотрим ленточный фундамент под дом со всех сторон: каким он должен быть по строительной науке и нормативам, и как эта теория воплощена руками пользователей FORUMHOUSE.

Особенности конструкции

Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.

Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.

Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:

наличие или отсутствие подвальных помещений;
глубина залегания грунта;
вес и другие характеристики здания.

al185 Модератор FORUMHOUSE

Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.

Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.

В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.

По конструкции:

Тип

Особенности конструкции

Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам.

Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок.

По глубине залегания

Тип

На каких грунтах используется

Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным.

На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта.

Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой.

Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:

долгий срок службы;
высокая несущая способность;
нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
технология строительства довольно проста.

Заливка прямо в землю, или так называемый «кубанский вариант» ленточного фундамента является нарушением технологии, на FORUMHOUSE от этого предостерегают.

RNikonov Участник FORUMHOUSE

Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ

Согласно СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений", вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.

Rolandspb Участник FORUMHOUSE

Есть ограничения на тип фундамента при разных видах пучинистости грунта. Суглинок при различных показателях текучести может быть отнесен к любой группе по степени пучинистости, стало быть, при более текучем суглинке согласно СП надо делать монолит.

Так, МЗЛФ из монолитного железобетона рекомендуют делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли.

Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 200-500 мм от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет.

Единственное: МЗЛФ нуждается в утеплении высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения. По конструкции МЗЛФ делят на два вида: классического прямоугольного сечения и Т-образной формы.

Подошва МЗЛФ Т-образного сечения делает площадь опирания больше и работает на изгиб, а верхнее ребро принимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.

На мелкозаглубленных ленточных фундаментах с подошвой строят тяжелые каменные здания, а прямоугольные годятся для каркасников и деревянных строений.

На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.

Полнозаглубленный ленточный фундамент

Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.

Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.

Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.

Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.

Мельнич23 Участник FORUMHOUSE

Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!

Лента: алгоритм расчета

Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.

al185 Модератор FORUMHOUSE

Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».

Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.

Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:

В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.

Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.

Как построить ленточный фундамент своими руками

Для строительства ленты понадобятся следующие материалы:

Для опалубки: обрезная доска толщиной 15-20 мм;
Для гидроизоляции опалубки – гидроизоляционный материал;
Для армирующего каркаса – рифленая арматура диаметром 14-20 мм, для скручивания арматуры будет нужна вязальная проволока;
Для подушки – песок и щебень;
Для заливки опалубки в малоэтажном строительстве используют бетон марки М200-М300 – этого более, чем достаточно.

bobik123 Участник FORUMHOUSE

Почитаешь форум. на фунд хотят М500 использовать. Ваши дома надо регистрировать в военкомате, чтобы в ДОТы в военное время переводить. А форум переименовать в "Как построить фортификационное сооружение, чтобы пережило ядерный удар".

Remstroygarant Участник FORUMHOUSE

Десятый год строю загородные дома, и использую в фундаментах бетон М200 - М300, а не М150, только чтоб у заказчика душа была спокойна.

Также надо учитывать, что ленточное основание заливают за один прием, поэтому рекомендуется покупать готовый бетон.

Эта инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками предусматривает, что все работы по исследованию грунта выполнены, все расчеты сделаны, выбрана оптимальная разновидность ленты и посчитаны ее параметры, и все это сделано профессионально и грамотно. Строительная площадка освобождена от всего, что может мешать выполнению работ. Строительство ленты состоит из следующих этапов:

Разметка;
Земляные работы;
Устройство дренажа;
Устройство подушки;
Выставление опалубки;
Армирование;
Заливка бетонной смеси.

Возведение ленты начинается с разметки – от того, насколько правильно она выполнена, зависит и прямолинейность фундамента, и его технико-эксплуатационные свойства.

Как сделать разметку:

На всей площади будущего дома снять верхний слой почвы на 20-20 см;
Обозначить контуры ленты, используя деревянные колышки и шнуры.
Вбить колья с небольшим отступом от осей стен;
Натянуть шнуры, проверить разность диагоналей – допустимое максимальное отклонение 20 мм.

Траншею можно вырыть вручную: технику привлекают для подготовки широких траншей. Дно траншеи выравнивают и делают дренажную систему c общим уклоном 3-4° в строну от дома. Ее устройство понятно из схемы ниже.

Еван Участник FORUMHOUSE

Отступление от выступа фундамента до оси дрены равняется половине ширины фракционного фильтра (обычно двухслойного) дренажной трубы + превышение подошвы фундамента над дном дренажной траншеи, деленное на тангенс угла внутреннего трения грунта. Обычно от 1.6 до 2.8 м.

Дренажные трубы укладываются в углубления, отсыпанные щебнем (с уплотнением), на дно которых настелен геотекстиль, и засыпаются щебнем до уровня начала ленты.

Дренаж – не обязательный этап, тем более, если в доме нет подвала, и во многих инструкциях по изготовлению ленточного фундамента своими руками его пропускают.

gmu9765 Участник FORUMHOUSE

Во влажной среде бетон со временем только набирает прочность, порой даже выше заданной по проекту.

Следующий этап – создание подушки. Для подушки можно использовать только песок крупной или средней фракции, мелкая неизбежно дает усадку. На дно траншеи насыпается не менее 150-200 мм песка со смачиванием водой и уплотнением, и столько же гравием или щебнем фракции 20-40 мм, камни уплотняют послойно.

Опытный Участник FORUMHOUSE

Щебень, втрамбованный в песок, уменьшает поступление капиллярной влаги в тело фундамента.

На практике, многие делают подушку только из песка, экономя на щебне.

al185 Модератор FORUMHOUSE

П/э пленка, вложенная в опалубку и оставленная на бетоне, решает навсегда.

Дальше выставляют опалубку:

несъемную, для МЗЛФ, делают из листов пенополистирола;
съемную, для всех видов ленты, собирают из обрезных досок.

Чтобы бетон не высыхал, а набирал твердость, и цементное молочко не вытекало за пределы конструкции, деревянную опалубку изнутри застилают или гидроизоляцией, или, если гидроизоляцию будут делать уже после бетонирования, обычной полиэтиленовой пленкой.

В подготовленной опалубке монтируются армирующие каркасы, которые делают из рифленой арматуры.

Последний этап – заливка ленты.

Заливку ленточного фундамента делают за один прием, в крайнем случае допускаются перерывы на 1-2 часа. На какие тонкости следует обратить внимание:

Для качественной заливки важно не распределять весь объем бетона из одного места, а подавать его в несколько разных мест, чтобы свойства бетона не ухудшались при перегонке.
Горизонтальная плоскость фундамента должна быть ниже бортов опалубки.
Максимальная высота сброса бетона не превышать 2 м.
После заливки бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя.

Бетон должен правильно затвердеть, тогда конструкция не растрескается и будет прочной. Он будет набирать твердость долго, но продолжать работы с лентой можно будет уже через неделю: есть правило семи дней и двадцати градусов, нужных для этого бетону.

На готовую ленту или наносят обмазочную гидроизоляцию, или обклеивают ее специальной оклеечной ГИ. Важно обработать все поверхности, и вертикальные, и горизонтальные, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.

Последний этап работы – обратная засыпка. Здесь тоже требуется тщательное уплотнение. Затем по всему периметру дома делают отмостку.

Пример: МЗЛФ 11*14 м

При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.

Алексей_$ Пользователь FORUMHOUSE

По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.

Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».

Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.

Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.

Алексей_$ Участник FORUMHOUSE

После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.

На подушку разложили рубероид в два слоя

и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.

Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 - 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.

Алексей_$ Участник FORUMHOUSE

Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.

Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.

Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.

Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.

Алексей_$ Участник FORUMHOUSE

Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.

Пример: фундамент из ФБС 10х10

Для своего дома из газосиликатных блоков пользователь нашего портала с ником Жэка888 построил фундамент – ленту из ФБС. Грунт у него на участке пучинистый, глубина промерзания 1-1.2 метра.

Вырыли котлован глубиной 1метр;
Сделали ленту без песчаной подушки в шесть прутов арматуры №14. Конструкция устроена на плотном материковом грунте. Ширина 500мм, высота 400мм. Подошва нерасчетная – за это Жэку критиковали на форуме;

Установили в ширину три ряда ФБС 400мм (высота 1800 мм);

Снаружи намазали два слоя гидроизоляции;
Оклеили ЭППС 20 мм;
Засыпали пазухи глиной. Дополнительно утрамовали бульдозером;
Сделали армопояс высотой 200-250мм в четыре прута арматуры №16;
Залили перемычку над воротами подвала, длина 2800мм;
Накрыли плитами перекрытия.

ФБС проигрывает монолитному ленточному фундаменту из-за большого количества швов, они же мостики холода. По известной поговорке, «вода дырочку найдет» - нужно особенно ответственно подойти к вопросу гидроизоляции.

А вот аналогичный по конструктиву фундамент, сделанный пользователем FORUMHOUSE c ником MartynovD: армированная подошва 500х500 - три ряда ФБС - армопояс 400х300-ПБ-74. Плита над дверью лежит на армопоясе, армированом в два слоя по три прута D12, бетон В20.

MartynovD Пользователь FORUMHOUSE

Когда строил, много разного народу мимо ходило. И все говорили: «куда такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр». Но я делал в соответствии с проектом.

В помощь лентостроителю

Построить ленточный фундамент для дома по силам каждому, при условии выполнения всех расчетов и ответственного выполнения всех работ. Наши пользователи без большого строительного опыта делали свои монолитные ленточные фундаменты и конструкции из ФБС, буквально следуя технологии и точно соблюдая СНиПы. Успешного результат помогут добиться материалы нашего портала.

На FORUMHOUSE можно получить всю необходимую теорию, документы, конструктивы, отчеты, найти пошаговую инструкцию изготовления ленточного фундамента своими руками, изучить алгоритм проектирования ленты, прочитать статьи с аргументами против проведения инженерно-геологических изысканий и наконец-то решить для себя основной вопрос: так ли нужна песчаная подушка под лентой.

Наше видео рассказывает о том, как самостоятельно построить надежный фундамент на проблемных грунтах.

Узлы опирания тяжелых перегородок на пол по грунту: 3 варианта

На сегодняшний день, пол по грунту - это одно из распространенных решений организации полов в домах, которые сооружаются без подвалов.

Пол по грунту - это стяжка по уплотненному основанию: песку, отсеву или щебню мелкой фракции. Данные сыпучие материалы являются материалами обратной засыпки после производственных работ по сооружению фундамента и после выемки плодородных слоев почвы.

Если вы сталкивались с таким полом, то наверняка задавались вопросом, на что опирать перегородки?

Если перегородка выполняется на основании деревянного каркаса или металлопрофиля ГКЛ, то здесь проблем нет, но, что делать если она выполняется из кирпича или блока?

По сути, если посмотреть на перегородку с точки зрения конструкции, то она является балкой с очень большим сечением, и поскольку высота в несколько десятков раз превышает ширину такой балки, то эта конструкция обладает очень хорошей жесткостью.

Опирая такую конструкцию на пол по грунту - конструктивно, этот узел представляет собой балку на упругом основании (иллюстрация выше).

И, если соблюдена технология уплотнения грунта под стяжкой, то можно быть уверенным, что наше основание выдержит перегородку, так как основным условием технологии полов по грунту является соблюдение правил уплотнения основания.

Но, в целях безопасности производится ряд мероприятий, которые предотвращают прогиб и обеспечат правильную работу узла опирания в растягивающей зоне балки.

Поэтому, первый способ:

устройство перегородки на два арматурных стержня

На стяжку производится укладка гидроизоляции, далее - два стержня арматуры и сверху кладется стеновой материал на кладочный раствор.

Данная конструкция вполне обеспечит надежный узел опирания и является универсальной, поскольку в процессе строительства мы можем отходить от проекта и "двигать" перегородки уже по месту.

Рекомендация : Если в перегородке планируется дверной проем, то арматуру в зоне растяжения разрывать нельзя, в связи с чем, образуется порог высотой 3-4 см.

Во избежание образования ненужного порога, если он не будет скрыт при дальнейшей финишной отделке, существует второй способ.

Способ второй: армированная лента

Данный способ уже не подразумевает перемещения перегородок после выполнения полов по грунту, т.к. основание закладывается во время бетонирования стяжки.

Как правило, бетонирование монолитной ленты производится заранее в тех местах, где проектом предусматриваются перегородки. Лента может быть выполнена как отдельно от стяжки (вар. а), так и залита одновременно со стяжкой пола (вар. б).

Минимальное количество стержней рабочей арматуры - 2 шт., диаметром не менее 8 мм. Вполне подходит класс А-1 (гладкий прут).

Из-за достаточной жесткости перегородки - проскальзывание стержня внутри бетона отсутствует.

Третий способ: опирание на фундамент

Данный способ страхует хозяина и применяется там, где отсутствует уверенность в надежном основании для пола по грунту.

В верхний монолитный пояс ленточного фундамента или в ростверк встраиваются ЖБ балки, которые и будут служить опорной частью для перегородок.

На пересечении стен - устраиваются неглубокие столбики. Если перегородка более, чем 3-4 м. - устраиваются промежуточные столбики. Схема следующая:

Стрелками указаны места, где рабочая арматура пояса по фундаменту должна связываться воедино с прутками опорной балки для перегородки.

Подскажите решение узла фундамент-нес. стена-пол по грунту

Не могу решить как правильно сделать сопряжение ленты фундамента, несущей стены и полов по грунту в варианте при котором лента фундамента шире стены. Волнует вопрос различной усадки пола и участка цоколя (кирпичной кладки).

04.03.2012 в 21:38

Можно вопрос: зачем кирпич между "двумя бетонами"?
Не хватает размеров - от них очень зависит, а также нужен состав "полов по грунту" и глубина подошвы фундамента
Кстати, не усадка, а Осадка.
И эта - так вопрос именно в разности осадок, или опасения, что вода пойдет между швами? Обычно такие узлы решаются гидроизоляцией, которая так и так кладется под пол по грунту, просто в данном случае делаются два дефшва с компенсаторами из той же гидроизоляции, сложенной в виде буквы S, и работающей как раз на растяжение при разности осадок полов и фундаментов. То что полы и фундамент дадут разную осадку - 99.9% гарантия.

04.03.2012 в 22:01

зачем кирпич между "двумя бетонами"?
можно и бетон залить, но посчитал, что кирпич потеплее и прервёт мостик холода "лента фунд-стена"
Осадка-согласен.
ширина ленты фунд 320мм, толщина стены 170мм, ЭППС 100мм, пол по грунту 200мм. Пирог полов: эппс, пэ 200микрон, армированая плита 150мм, стяжка с трубами тёплых полов. Деформационный шов сделаю, (материал пока не знаю).
полы и фундамент дадут разную осадку - 99.9% гарантия.
пол относительно фундамента будет ходить постоянно, или разово осядет и будет так лежать? Дом для ПМЖ, соответственно топиться будет круглогодично.
так вопрос именно в разности осадок, или опасения, что вода пойдет между швами?
Думаю вопрос именно о разности осадки, т.к плита пола будет залита выше уровня плодородки(уровня поверхности земли) от 50 до 80см, засыпка под плитой будет из ЩПС.

Узлы в Полах по грунту. Стяжка на фундамент. ГК и стяжка

Полный вопрос: Опирание бетонной лестницы на пол по грунту.
Полный вопрос: Как решаются узлы в "полах по грунту", когда чистовая стяжка заходит на фундамент?

Ответ на первый вопрос достаточно простой — полы по грунту не являются несущей конструкцией. То есть это не фундамент, эти конструкции не предназначены держать большие нагрузки.

Далее я подробнее расскажу об этом. Покажу какие могут быть варианты опирания лестницы. Возможные решения узлов в "полах по грунту",в случае когда чистовая стяжка заходит на фундамент. Также расскажу об особенностях установки гипсокартонных перегородок. Что делать с деформационным швом по периметру?

1:50 Опирание бетонной лестницы на пол по грунту
4:28 Какие могут быть варианты опирания лестницы?
5:57 Как решаются узлы в “полах на грунту”, когда чистовая стяжка заходит на фундамент?
13:08 Особенности установки гипсокартонных перегородок

Упоминалось в видео:

С Уважением, Александр Терехов

Поделитесь с друзьями Рекомендуем посмотреть: Основание для тяжелых перегородок при Полах на грунту. Полы по грунту. 3ч. Ответы на вопросы. Пирожки полов. Часть 2. Прокладка коммуникаций. Сегодня я продолжаю публикации о Полах по грунту. Первую часть Вы можете посмотреть в топике Пирожки полов. Часть 1. Полы по грунту.… Пирожки полов. Часть 1. Полы по грунту. Прошло уже несколько лет с того момента как я опубликовал статью Пирожки полов. Часть 1. Полы по грунту с утеплителем.… Dmitry_vl 16.05.2017 в 22:53
Комментариев: 7

Добрый день, Александр!
Вопрос по теме видео:
Когда проседает грунт под полами на 1-2 см и проминается ЭППС что происходит с пароизоляцией под ним?

Skyter 18.05.2017 в 15:03
Комментариев: 5223

Здесь, Дмитрий, надо думать не о пароизоляции, а куда ноги уносить! Чтобы в лес не вывезли.
Грунт уплотняется. Поэтому не проседает.

Olga_Zhigunova 25.07.2018 в 13:03
Комментариев: 1

Александр, доброго дня! У нас такой фундамент, как описано в Вашем видео. Только у Вас мы нашли, как сделать это грамотно, за что Вам огромное спасибо!! Хотим комфортный пол, и возник вопрос по верхним слоям, которые заходят на стену. У нас рубленый дом из бревна и стена начинается 10 см обвязочного бруса. Могут ли слои эппс и стяжки с трубами примыкать к брусу, если их разделить демпферной лентой и эппс 20, или нет?

Skyter 13.08.2018 в 14:43
Комментариев: 5223

На аналогичную тему есть видео.

IldarSaratov 01.08.2018 в 22:28
Комментариев: 1

Здравствуйте Александр. Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Вы делаете большое дело. У меня есть вопрос. Делаю полы по грунту. Бетон залили не совсем ровно. Нужно ли его выравнивать перед укладкой пароизоляции и эппс и если нужно то чем- раствором или невилирами"? Уточнение: перепады не большие, но волнует то, что под эппс могут остаться свободные полости или он треснет рано или поздно.

Skyter 13.08.2018 в 14:45
Комментариев: 5223

Здравствуйте. Сделайте пароизоляцию. Уложите ЭППС на сухой песок.

meteor 11.12.2019 в 18:42
Комментариев: 5

Здравствуйте Александр. Извените что опять возвращаюсь к этой надоевшей вам теме о полах по грунту. У меня есть вопрос. Делаю полы по грунту в цокольном этаже г Симферополь . заглубление порядка 1.5м фундамент снаружи утеплен эппс.Отопление радиаторное. В свзи с этим было принято решение не утеплять полы. Грунт очень твердый суглинок на нем тонкий слой уплотненного щебня. Как вы считаете будет ли правильно если я сверху уложу пупырчатую мембрану (пупырками вверх) сетку 100х100х5 и залью бетонном М300 до уровня подбетонки фундаментной подушки (100мм). Вызывает сомнения как достичь уверенности по гидро и пароизоляции и расходу бетона. Може подсыпать под мембрану еще родного грунта (площадь заливки 110м2. подбетонка выступае на50мм открая подушки фудамента В7.5)
Второй вопрос тоже по полам но по ж/б плите вторго этажа. Заливали зимой ребята по свежему накрывали пленкой и потоптали бетон, довольно основательно. Также остались следы от камней которыми прижимали пленку. получились ямы и бугры сантиметров по 5 как лучше поступить? В нете нашел совет выровнять увлажненным гранотсевом (для выравнивания и шумоизоляции) и сделать чисовую стяжку. хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу. Особенно мнением по шумоизоляции гранотсевом.
Зараннее благодарен.
Спасибо за ваши семинары.

Читайте также: