Фундамент на столбах выпирает на морозе

Обновлено: 18.05.2024

Проблемы с фундаментом на даче.Что делать?

Привет всем! 3 года назад хохлы пристраивали мне две теплые террасы по разным сторонам дома. Поставили на бетонные столбы, которые закопали на 2 м в землю. Но лапы не сделали, сказали, что с такой глубины не выпрет. Ан по весне выперло, и причем только один средний ряд столбов и на одной террассе, так что пол посредине поднялся и двери открываться мешает. У второй столбы стоят не шелохнутся. А к лету все опускается. Так продолжается третий год - задолбало. Есть ли выход? Разбирать террассу и ставить на блоки и подушку?Олег

Не торопись разбирать Окопай столбы на метр от поверхности и на 30 см от столба, оберни рубероидом чтобы чуть выше уровня земли край рубероида был, скрепи проволокой и засыпь песком. Это отвяжет столб от почвы, сущесвтенно снизит влияние сил морозного пучения грунта на столб. Делай когда постройка выровняется или когда ее выровняешь сам :-) Такое впечатление, что пол выпирает потому что ребята сделали что-то не так именно в этой части опор - то-ли столбы мелкие и без песчаной подушки, то-ли забыли обернуть, то ли поставили в почву без зазора по бокам.

Проверено, будет соседние столбы тянуть проходили на даче разные варианты на тему "столбы на глубину промерзания, а дальше их как-нибудь связать". Все-равно все плыло и требовало ремонта через год-два. Последняя версия (тьфу-тьфу-тьфу) - заменили на мелкозаглубленную ленту из блоков. И, кстати, ровно с теми же ссылками " У них на Зап. Украине все так делают " :) Вроде несколько лет стоит (еще раз тьфу*3). Теоритическое обоснование вроде бы такое - дом относительно легкий (т.е. не кирпич) и "задавить" фундамент не может. Столбы вспучивет по-разному, а на ленте дом плавает целиком :)

ИМХО, можно попробовать связать столбы лентой Хотя с другой стороны, ленту бы надо к столбам привязать; а как это сделать? И не получится ли так, что вместо 2х столбов - не станет "гулять" вся лента?

Фундамент, оставленный на зиму (3 правила, чтобы не выдавило морозным пучением)

Зимовка фундаментов - этот строительный этап гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь, не соблюдая определенный ряд мероприятий можно попасть на крупную сумму денег, так как восстановление и укрепление фундамента составляет ни несколько десятков тысяч рублей, а измеряется сотнями.

Львиная доля застройщиков поддерживает миф, что фундамент должен перезимовать, поэтому многие специально сооружают подобные строения осенью, а весной начинают строить дом.

Иногда случается так, что ранней весной, после таяния снега - хозяин замечает перекошенный фундамент со множеством трещин и начинает винить рабочих и материалы, но только не себя. А дело обстоит гораздо проще: грунт локально промерз!

Что такое промерзание?

Промерзание грунта - это увеличение объема грунта за счет замерзания воды между его частицами, а так как лед по своей структуре менее плотный, чем жидкость - то он расширяется при замерзании.

Увеличиваясь в объеме, грунт поднимает фундамент и за счет неоднородной структуры почвы - данный эффект происходит локализовано, а соответственно и неравномерно (не по всей площади опирания фундамента на основание), именно поэтому конструкция деформируется и образуется масса трещин в тех местах, где возникает избыточное напряжение.

От этого страдают как ленточные фундаменты, так и монолитные плиты.

Существует 3 простых мероприятия, которые избавят железобетонную конструкцию от деформации в минусовую погоду и не стоит ими пренебрегать.

1. Временная отмостка

Сделайте неглубокую выемку вдоль фундамента и уложите любой материал, не пропускающий влагу. Это может быть полиэтиленовая пленка или руберойд.

Заглубление делается около 10 см и шириной до 1 м. Укладывается материал с нахлестом 10-15 см и присыпается грунтом. На одну зиму этого вполне хватает.

Если же фундамент мелкого заложения, то в обязательном порядке под рубероид укладывается утеплитель, который весной убирается и может быть использован по назначению в любых частях дома.

Если же фундамент - лента, проделайте это с обеих сторон.

2. Дренаж

Если участок легко заболачивается и талые воды медленно просачиваются в грунт, то делается временный дренаж для отвода воды от фундамента. Не нужно глубоко копать и полноценно создавать это сооружение, засыпая его щебнем - ведь оно временно. Достаточно, за несколько метров от фундамента выкопать ров глубиной 30-50 см. и придать участку небольшой уклон этим же грунтом или же соорудить в низинах участка канавки, ведущие в основной дренажный ров.

3. Укрытие

Чаще всего, зимой лопается фундамент при сооружении домов с подвалами, поскольку подошва фундамента, опираемая на основание, находится не ниже глубины промерзания грунта, что можно видеть по иллюстрации:

В этом случае, действия немного трудозатратны и заключаются в следующем: необходимо соорудить деревянный каркас, который будет являться крышей цокольного этажа. Пиломатериал не будет куплен зря. Начиная строительство с весны, он пригодится для опалубочных работ и сооружения стропильной системы кровли.

Если не хотите лишних телодвижений, то лучше успеть до морозов вместо деревянного каркаса сделать бетонный пол или произвести укладку плиты перекрытия. Далее, они затягиваются пленкой или рубероидом с помощью кирпичей.

Также, все окошки и продухи герметично затягиваются пленкой и задача сводится к тому, чтобы минимизировать потери тепла из подвала.

От автора

Друзья, на вышеописанные мероприятия затрачивается всего один-два дня. Выполнив их, риски потерять фундамент уменьшаются в десятки раз, ведь методы очень эффективны и в то же время, просты и по силам любому мужику. Лучше заплатить 5-10 тысяч рублей за материал, затратить немного времени и спать зимой спокойно, чем весной разгребать завалы.

Выдавливает столбы забора. Как этого избежать.

Часто приходится видеть неприглядную картину, когда человек только поставил забор, а уже весной его весь покоробило, повело, завалило на бок или еще как либо деформировало. Все дело в морозном пучении грунта. Но не многие знают как избежать таких последствий.

Столбы забора выдавило и забор повалился Столбы забора выдавило и забор повалился

В интернете много информации, но больше половины - бред, причем очень часто не объективную информацию указывают на сайтах фирм занимающихся установкой заборов, да и такое не редкость! Можно попасть в руки таких "специалистов" и получить за свои кровно заработанные деньги вот такой поломанный пучением забор.

Столбы забора выдавило, деревянные прожилины надломились. Металлические в таком случае может просто оторвать Столбы забора выдавило, деревянные прожилины надломились. Металлические в таком случае может просто оторвать

Я понимаю, что кто-то прочитав эту статью напишет, что у него столбы забетонированы всего на 1 метр и уже 5 лет стоят, и ничего не происходит, и я не буду не с кем спорить, просто это дело времени, если сделано неправильно, то рано или поздно произойдет деформация. Я же донесу до вас как правильно устанавливать столбы, чтобы ничего подобного не могло случиться и объясню почему эти процессы происходят и грунт выдавливает столбы, заборы, металлические профили и трубы гнет.

Специально для того чтобы объяснить что происходит во время пучения грунта со столбами я нарисовал для Вас небольшую схемку по которой я буду объяснять все что происходит в грунте со столбами. Столбы в грунте и действующие на них силы.

Обратите внимание на каждый столб действует несколько сил. Силы действующие на грунт обозначены зеленой стрелкой, они возникают из-за того, что сам столб и забор прикрепленный к нему имеют массу. Силы противодействия грунта указаны синей стрелкой - они не дают столбу провалиться вниз. Эти силы уравнивают друг друга и когда действуют только они, то столб будет неподвижен в грунте.

Столбы в грунте и действующие на них силы Столбы в грунте и действующие на них силы

Так же на столбы действуют силы морозного пучения, они возникают из за того что вода находящаяся в грунте при замерзании расширяется. Далее по порядку разберем различные варианты монтажа столбов в грунте.

Вариант А . Столб забетонирован выше, чем глубина промерзания грунта. Силы пучения действуют на него снизу вверх с огромной силой иногда достигающий нескольких тонн, они то и выталкивают столб из грунта вверх, так же на столб действуют силы пучения по касательной, но из-за малого диаметра, они воздействуют на малую площадь и поэтому не могут сами сдвинуть столб. Этот вариант установки столба не правильный.

Это не правильно! Но, к сожалению, такие картинки в интернете встречаются часто и вместе с ними статьи про то как установить забор, а потом получаем погнутые заборы. Это не правильно! Но, к сожалению, такие картинки в интернете встречаются часто и вместе с ними статьи про то как установить забор, а потом получаем погнутые заборы.

Вариант Б . Такой вариант установки столбов применяют многие установщики заборов, но давайте разберемся, правильно ли это. Столб забит ниже глубины промерзания, но бетонирование произведено выше, а площадь бетонного основания больше, т.к. диаметр бетонна шире столба, поэтому снизу вверх, с силой достигающей несколько тонн, на бетонное основание начинают действовать силы морозного пучения, которые стремятся вытолкнуть столб вверх. Силы пучения действующие по касательной в этом случае как и в варианте А не могут сдвинуть столб. Такой вариант многие монтажники любят по той причине, что им тяжело бурить глубокое отверстие и они убеждают заказчика, что забивая столб глубоко не обязательно бурить на всю глубину. Это не правда. Этот вариант установки столба так же не правильный.

Дублируем, чтобы было проще читать и смотреть на схему. Дублируем, чтобы было проще читать и смотреть на схему.

Вариант В . Столб забетонирован на ниже глубины промерзания грунта, но сверху столба получилась бетонная шляпка - расширение диаметра бетона. Многие думают, что она укрепит прочность забора, но это не верно. Смотрите - столб забетонирован ниже глубины промерзания и снизу вверх на бетонное основание в этом случае не действуют силы, выталкивающие его вверх, силы действующие по касательной, так же как и в предыдущих вариантах не смогли бы сдвинуть столб, но из-за бетонного расширения вверху столба силы действующие по касательной в верхней части грунта начинают толкать бетонную шляпку снизу вверх со значительным усилием. В лучшем случае, если толщина шляпки не большая, то она отломится от основного бетонного столба, в худшем (если шляпка толстая) вместе со шляпкой вытолкнет вверх весь столб. Делаем вывод, что такой вариант установки столба тоже не правильный.

Вариант Г и вариант Д. Столбы забетонированы на глубину ниже глубины промерзания. Снизу на бетонное основание силы пучения толкающие столб вверх не действуют. Силы действующие по касательной не могут сдвинуть столб, при таких вариантах столб надежно закреплен в грунте. Разница между вариантами лишь в том, что в случае варианта Г столб короткий, поэтому ниже столба располагается закладная из арматуры, а в варианте Д столб длинный, поэтому закладная из арматуры не нужна. Данные варианты установки столбов правильные.

Вариант Е. Отличается от варианта Д лишь тем, что диаметр бетонирования больше, в следствии этого силы действующие по касательной сильнее действуют на столб, при достижении определенного диаметра столб может наклонить или вытолкнуть вверх. Поэтому не рекомендуем делать диаметр лунки под столб более чем 250мм. Это вариант становится неправильным при диаметре лунки более 250мм (для столбов 100*100 допускается диаметр 300мм).

Вариант Ж. Данный вариант тоже очень распространен среди монтажников, по причине того, что не нужно бетонировать столб, а следовательно работа упрощается. Вместо бетонирования лунка со столбом набивается щебнем (забутовывается щебнем мелкой фракции). В этом варианте столб находится на уровне ниже глубины промерзания, следовательно силы пучения не выталкивают его на верх, силы морозного пучения действующие по касательной ничтожны, поэтому столб надежно закреплен в грунте. Но т.к столб не забетонирован, то в лунке со щебнем образуется дренажный колодец, куда будет собираться вода и столб будет ржаветь. Такой вариант крепления столба приемлем.

Вариант З. Этот вариант установки столбов самый лучший. Ниже глубины промерзания бетонный столб расширяется, такое расширение можно сделать специальным буром. Подошва образованная у основания имеет большую площадь, но так как она расположена ниже глубины промерзания, то на нее не действуют силы морозного пучения, а площадь опоры больше. К тому же она удерживает столб от движения вверх при возникновении сил пучения действующих по касательной и других сил действующих на забор в целом. Это отличный вариант установки столбов.

. Внимание если сделать такое же расширение (как в варианте З) лунки в вариантах А и Б, то это только усугубит ситуацию, т.к. на бОльшую площадь бетонного основание будет действовать еще бОльшая сила пучения, выталкивающая его вверх.

. В варианте Ж часть столба находящаяся в грунте должна быть окрашена или обработана битумом для антикоррозионной защиты.

. В вариантах где столб бетонируется, его часть, находящаяся в бетоне, не должна быть окрашены или обработана битумом, металл должен быть открытым для хорошей адгезии с бетоном. Помните металл внутри бетона не ржавеет, т.к. к нему нет доступа кислорода.

Еще можно просто забить столб в грунт на глубину ниже, чем глубина промерзания, в таком случае столб тоже не вытолкнет из грунта, но он будет подвержен коррозии.

Надеюсь, что Вам было интересно. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Хорошего Вам строительства.

Что делать, если фундамент дал усадку?

Без надежного основания невозможно представить никакое строение. Фундамент — это часть постройки, на которой все держится и на которую оказывается постоянное давление. На своих плечах он удерживает различной этажности различные строения. В процессе эксплуатации на него воздействуют жара и холод, подвижность почвы. Указанные факторы по-разному воздействуют, но итог один — происходит усадка. Трещина в стене кирпичного дома — частое явление в нашем быту. Можно видеть, что здание целое, а цоколь уже сильно разрушен, в трещинах и провалах. Какие трещины в доме опасные — сквозные, через них внутрь попадает влага, могут пролезть мелкие грызуны и насекомые.

Во время строительства надо обращать внимание на факторы, которые могут способствовать деформации стен. Сквозная трещина в стене — это серьезный сигнал к исправлению ситуации.

Причины проседания фундамента

Чтобы быстро и эффективно устранить разрушения, следует досконально изучить причины. Ведь дешевле вовремя провести ремонт, чем затем проводить глобальные дорогостоящие работы по восстановлению. Просадка основания — неизбежный процесс, часто неконтролируемый. Фундамент проседает из-за попадания влаги — это частая причина для любых типов основания.

Как остановить осадку фундамента — нужно провести оценку грунта на участке, получить рекомендации специалистов. Их нужно придерживаться, чтобы постройка получила прочную базу.

Под влиянием внешней среды со временем происходит усадка цоколя. Причин при этом несколько:

нарушение строительных норм при заливке;
неподходящий для данного строения тип основы;
невыполнение гидроизоляции;
подвижка почвы.

Под воздействием различных сил, происходит нарушение прочности компонентов и конструкции в целом. Как следствие — угроза жизни проживающим. Для предотвращения провалов, на этапе строительства следует залить под подушку жидкий цемент.

Технологии укрепления фундамента

Чтобы надежность не вызывала сомнений, главное — соблюдение строительных норм и требований.

Для укрепления строения существуют методы и технологии, проверенные временем. Они отличаются между собой и применяются в зависимости от степени разрушения, почвы и состояния здания.

Если деформация была выявлена на начальном этапе, трещины следует несколько расширить, сделать глубже и заделать толстым связующим раствором. Это нужно для того, чтобы масса раствора была более весомой. Легкий мазок цемента быстро уйдет, отслоится или его размоет водой.

Когда случились разломы, по периметру или в месте наиболее большей деформации, копают траншею. Если в ней окажется много воды — причина в подмывании сточными или грунтовыми водами. Здесь необходимо провести осушение и отвод воды. Напитанный влагой бетон после промерзания и оттаивания долго не простоит, начнет трескаться.

На рыхлой почве, часто выбор делается в пользу свайного или винтового фундамента. Здесь следует уделить внимание материалам, экономия чревата большими разрушениями конструкции.

Ленточную конструкцию можно связать по всему периметру проволокой большого сечения. Это укрепит в целом всю основу.

В случае глобальных разломов, лучшим способом устранить проблему будет заливка нового фундамента. Его заливают в выкопанную траншею рядом впритык к старому основанию. Канаву выкапывают глубже, делают песчано — щебеночную подушку. Чтобы избежать влияние сточных вод, необходимо построить отмостку вокруг строения. Это значительно сбережет бетон от агрессивного воздействия влаги. Ремонт просевшего фундамента является частым процессом в частном секторе.

Как укрепить фундамент?

Укрепление требуется в случаях, когда есть повреждения по следующим причинам:

ветхость дома, забора;
на стадии проектирования допущены ошибки;
нарушена технология заливки;
изменение состояния почвогрунта;
добавление дополнительных пристроек;
неправильное водоотведение;
прокладка коммуникаций вблизи строения;
большая масса дома, не рассчитана на такой цоколь.

Для анализа разрушения, необходимо выставить маркеры — маячки. Их устанавливают на трещинах и наблюдают каждый день, есть ли дальнейшее движение разрушений.

Если изменение целостности вызвано грунтовыми водами, единственным действенным методом будет монтаж дренажной системы. Только отвод воды уравновесит ситуацию. Далее необходимо сделать гидроизоляцию цоколя, особенно снаружи. Как правило, плитный вариант фундамента наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. Монтаж дренажной системы является обязательным действием.

Ленточный вариант укрепляют либо новым фундаментом, либо делают металлический каркас по всему периметру. Новая траншея должна быть глубже предыдущей на пол метра. На дно засыпают подушку из песка и щебня. Сверху монтируют металлическую сетку из армировочного материала. Сверху заливают бетон, желательно более высокой марки с трамбовкой каждого слоя.

Метод одностороннего укрепления фундамента

По всей окружности копается траншея, глубже старой на 0,5 метра. Далее делается подушка из щебня и песка с последующей трамбовкой. Далее укладывается армировочный пояс по всей длине канавы. В старом бетоне делаются отверстия, в которые вставляются поперечные металлические стержни на раствор. В новой траншее методом сварки выполняется каркас из стержней, который свяжет свежую бетонную массу со старой. Таким образом, получается металлический сварной каркас по всей ширине и высоте траншеи, который заливается связующей массой.

Новое основание должно быть выше и шире не менее чем на 20 — 30 см.

Как укрепить просевший угол дома? С двух сторон выкопать яму 1 м на 0,5 глубже старого бетона. Залить под него цементный раствор с крупной фракцией щебня. После высыхания, сварить каркас из металлических стержней с обязательным креплением к старому бетону. На дно ямы засыпать песок и щебень , перемешать, утрамбовать. Залить все цементным раствором.

Усиление старого фундамента при вымывании грунта

На неустойчивых почвогрунтах иногда происходит вымывание фундамента водой.

Возможны не только геометрические изменения, но и провалы несущих стен. Все зависит от интенсивности воздействия и запущенности процесса в целом.

Лучшим основанием при этом будет плитная разновидность. Здесь равномерно распределяется нагрузка несущих стен, иногда его называют плавающим. Такая плоская бетонная подушка является надежной основой на пучинистых грунтах. При смещении почвы она не теряет своей прочности и устойчивости.

В случае вымывания грунта, в местах усадки, необходимо откачать всю воду специальными дренажными насосами.

Для этого, нужно проделать соответствующие отверстия в бетоне. По возможности, дать просохнуть, проветриться. Далее, залить в образовавшиеся пустоты бетонный раствор. В критических местах можно смонтировать бетонные столбы, которые должны плотно прилегать к основанию. Для этого, сверлятся отверстия, вставляются металлические стержни. В месте будущего опорного столбика монтируется каркас путем сваривания стержней. Каркас опоры приваривают к стержням основания, таким образом, получается единая цельная усиленная конструкция. Такой метод часто используют, когда садится угол дома.

Усиление ленточного фундамента

Такие работы, как правило, проводят в старых ветхих домах. Процесс заключается в следующих этапах:

по периметру выкопать траншею глубже старого фундамента;
ширина должна быть не менее полметра;
под бетонную массу подлить цементный раствор, дать застыть. Таким образом мы увеличим место посадки старой бетонной основы;
на дно траншеи засыпать песчано — гравийную смесь, утрамбовать;
смонтировать из арматуры сетку, уложить на дно. Это придаст прочности и надежности на разрыв при подвижности почвы;
залить все связующим раствором. Для уплотнения можно использовать бутовый камень с обязательной трамбовкой. Бут в составе придает особую прочность всей массе;
после набора прочности цемента, засыпать вынутым грунтом;
сверху произвести гидроизоляцию и сделать отмостку в виде бетонной дорожки вокруг дома;
для красоты, на отмостку можно установить переносные цветочницы.

Более простой вариант состоит из закрепления по всему основанию армировочного пояса. Но этот вид работ менее надежен, показан при небольших повреждениях.

Технология деформационных швов

Деформационный шов выполняется в бетонных полах. По сути, это технологический зазор в стяжке, который обеспечит независимость отдельных зон при подвижках.

После работ по заливке бетонного пола и его полного высыхания, производится нарезка таких швов специальными механизмами. Вся площадь пола делиться по квадратам, по которым и делаются зазоры.

Назначение деформационных швов:

противостояние температурным колебаниям;
минимизация воздействия усадки;
устранение последствия ползучести бетонной массы;
противодействие химическим процессам в растворе.

Технологические швы после их нарезки подлежат обязательному закрытию специальными для этого материалами:

Выперает фундаментный столб

Подскажите что делать? Давно лет 15 назад "строители" из вологды поставили дачный бревенчатый домик а веранду установили на 3-х столбах(думаю на глубину 120см). теперь с северной стороны один столб немного выперло сантиметров на 10 и веранда с одного края слегка приподнялась.Мне советовали обкопать этот столб немног опустить и проем между ним и грунтом засыпать песком и щебнем но дело очень трудоемкое тк как подкапывать под верандой не знаю?

01.06.2010 в 16:14

naviator написал :
один столб немного выперло сантиметров на 10

наверное не 120 см закопали

01.06.2010 в 16:17

На самом деле сложная проблема. Проще подрытся, и установить новые столбы, Поглубже.

01.06.2010 в 17:43

В том то все и дело что все это напряжно рыть-то под верандой

02.06.2010 в 13:09

Какое расстояние от низа веранды до грунта? Из чего столбы и их габариты?

02.06.2010 в 14:21

если грунт позволяет -можно пробурить рядом с внешней стороны стены скважину и попробовать подмыть грунт пот сваей .

02.06.2010 в 15:29

piligrim130 написал :
и попробовать подмыть грунт пот сваей .

02.06.2010 в 15:56

Если перекос необратимый, то домкратом приподнять веранду и укоротить столб до нужной длины для выравнивания веранды. Чтобы грунт под верандой зимой не пучило надо его надежно предохранить от переувлажнения верховыми водами осенних дождей, т.е. сделать отмоску на 1 м, соорудить отводную канаву. Сухой грунт зимой не пучит. А то что советовали соседи-это аксиома при сооружении столбчатого фундамента: засыпать пространство между краем ямы и столбом песком, оборачивать его полиэтиленовой пленкой, покрывать его гудроном, солидолом и т.д. и т.п. для того чтобы грунт не прилипал к столбу и не выталкивал его при пучении.

02.06.2010 в 17:33

перебор- не страшен ,если и опустится столбик ниже то всегда можно между ним и домом проложить что то

13.06.2010 в 22:58

Wodik написал :

Wodik написал :
Какое расстояние от низа веранды до грунта? Из чего столбы и их габариты

Расстояние от низа веранды до грунтаоколо 40 см столбы бетонные

13.06.2010 в 23:17

Расстояние от низа веранды до грунтаоколо 40 см столбы бетонные

А физические размеры столбов так и остались тайной.
Если они не очень велики по сечению и глубина действительно около 120 см, то не проблема сбоку буром диаметром близким или чуть больше ширины столба забуриться точно под его основание. Туда немного песчано гравийной смеси, чтобы излишне не сел.Тем же буром с использованием лопаты и небольшой тяпки немного окопать столб сантиметров на 70 в глубину (зона основного морозного пучения) по периметру. Налить в яму воды. На следующий день осадить столб по максимуму вниз. Яму засыпать песчанно-гравийной смесью с трамбовкой и проливкой. При необходимости выбрать зазор между столбом и верандой деревянной прокладкой.

17.06.2010 в 13:09

Огромное спасибо! Попробую так сделать, а столб квадратный бетон где-то 30*30см

19.06.2010 в 14:42

Приветствую всех. У меня такая же ситуация. Хотя даже складывается ощущение, что столбы углублены всего на пол метра. В итоге начал заваливаться дом. Сруб 5 на 5.
Оцените мои действия и посоветуйте
Я хочу стовить новые столбы. Для этого я "разгрузил" один столб , разобрал его (кирпичная кладка), выкопал яму на метр глубиной и шириной. Дальше копать не удобно. В соседнем строит магазе продаются круглые плиты из бетона диаметром 70 и высотой 15. Я хочу засыпать в яму щебенки, потом песок и положить этот кружок, в сверху новую кирпичную кладку.
Мои действия правильные? И сколько надо туда сыпоть щебенки и песка? На какой глубине должен оказаться этот "круг"?
Яма заполняется потихонечку водой. Слой земли где то 20 см дальше глина.

19.06.2010 в 14:54

dmitryvi написал :
на метр глубиной и шириной. Дальше копать не удобно.

Если ещё полметра прокопаете, то нормально будет (1 метра в глине маловато)

19.06.2010 в 15:17

Спасибо. Пошел копать дальше.

20.06.2010 в 13:17

dmitryvi написал :
В соседнем строит магазе продаются круглые плиты из бетона диаметром 70 и высотой 15.

Скажите, плиз, как магаз называется? Или примерный адрес?
Скоко стоит такая плита?

20.06.2010 в 14:54

dmitryvi
Может лучше не кирпичные, а бетонные столбы, а то современный кирпич в грунте себя ведёт не очень хорошо.

21.06.2010 в 09:17

если стоко простоял можно попробовать обкопать О,5-0,7м и обернуть в 3-4слоя полеэтиленом засыпать песком ,ну ессесно обрезать болгаркой на скоко выперло ,эти 0,5-07м уже не будут тянуть столб в верх и скорей всего ситуация нормализуется ,

21.06.2010 в 10:20

dmitryvi написал :
потом песок и положить этот кружок,

лучше бы вы подсыпав 10-15см песка поклали вниз этот кружок на него поставили опалубку на 5см выше грунта .размером 50х50 залили бетоном ,затем слой гидроизоляции и потом кирпичную кладку

21.06.2010 в 11:37

дятька написал :
лучше бы вы подсыпав 10-15см песка поклали вниз этот кружок на него поставили опалубку на 5см выше грунта .размером 50х50 залили бетоном ,затем слой гидроизоляции и потом кирпичную кладку

Песчанно-гравийной смеси под плиту можно и 5 см даже. Лишь бы было обеспечено ровное плотное основание. На грунтом лучше поднять побольше, на 15-20 см. Обмазочная гидроизоляция бетона. Гидроизоляции на столб будет достаточно уже под сам сруб.

Но есть варианты проще.
Поднимаем и вывешиваем дом на высоту примерно метр от грунта. Вполне реально даже в одиночку, но не совсем удобно.
1 вариант. С боковым заходом буром, забуриваемся под домом в местах будущих столбов примерно на 1,7 метра. ПГС, трамбовка, отливка столбов по гидроуровню. Гидроизоляция. Опускаем. Радуемся.
2 вариант. Отливаем мелкозаглублённую ленту. Кладём кирпичный цоколь. Опускаем дом. Заделываем монтажные выемки. Радуемся.

25.06.2010 в 12:10

Wodik написал :
Но есть варианты проще.
Поднимаем и вывешиваем дом на высоту примерно метр от грунта. Вполне реально даже в одиночку, но не совсем удобно.
1 вариант. С боковым заходом буром, забуриваемся под домом в местах будущих столбов примерно на 1,7 метра. ПГС, трамбовка, отливка столбов по гидроуровню. Гидроизоляция. Опускаем. Радуемся.
2 вариант. Отливаем мелкозаглублённую ленту. Кладём кирпичный цоколь. Опускаем дом. Заделываем монтажные выемки. Радуемся.

Где бы еще сил найти чтобы это все сделать!

25.06.2010 в 14:37

naviator написал :
Где бы еще сил найти чтобы это все сделать!

Правильно молиться. )))
А так несколько гидравлических домкратов, материал для опор, обрезки бруса или бревен и чтобы была не жаркая погода. Всё вполне реально и проверено практикой. )

25.06.2010 в 16:22

naviator написал :
Где бы еще сил найти чтобы

да не заморачивайтесь вы так ,

дятька написал :
если стоко простоял можно попробовать обкопать О,5-0,7м и обернуть в 3-4слоя полеэтиленом засыпать песком ,ну ессесно обрезать болгаркой на скоко выперло ,эти 0,5-07м уже не будут тянуть столб в верх и скорей всего ситуация нормализуется ,

а через год если выпрет в чём я сильно сомневаюсь ,уже будете репу чесать, для профилактики моно и остальные два на 0.5 обкопать

25.06.2010 в 22:32

дятька написал :
если стоко простоял можно попробовать обкопать О,5-0,7м и обернуть в 3-4слоя полеэтиленом засыпать песком ,ну ессесно обрезать болгаркой на скоко выперло ,эти 0,5-07м уже не будут тянуть столб в верх и скорей всего ситуация нормализуется ,

Я так по дилетантски понимаю на этих глубинах и ходят темные силы?

28.06.2010 в 13:31

naviator написал :
Я так по дилетантски понимаю

да ничо там шибко сложного нет ,грунт при промерзании пучит ,глинистые больше, супеси меньше ,примерзая к столбу грунт тащит его наверх ,если сила трения на оставшемся внизу столбе удержит столб ,его не выпрет,обматывая полиэтиленом и обсыпая песком вы значительно снижаете риск выперания столба ,песок служит дренажом, вода содержащаяся в грунте ,а именно она виновник выпучивания столбов,в нем не задерживается ,а полиэтилен значительно снижает силу трения полиэтилен лучше брать потолще ,мешки из под ченить и пр. тода и одного слоя хватит

29.07.2010 в 04:42

Фундамент не связанный между собой ,тем более заложенный ниже глубины промерзания,однозначно будет вызывать перекос строения(исключение-скальные и некоторые виды песчаного грунта)Если фундамент монолитный и сделан правильно(арматура,свежий цемент,соблюдение пропорций при замесе и выдержка в опалубке 28 дней) опять же выше глубины промерзания,то в этом случае наклоны строения так же будут иметь место.Но дело в том ,что они не страшны т.к. наклоняется плоскость фундамента и если дом не "фигвам",то это практически ни на чем не отражается! Глины -это совсем отдельная больная тема,тут как на минном поле!Из собственного и неоднократно проверенного. Снять грунт до чистой плотной глины.Сделать песч.-гравийную подушку на 5см. выше уровня грунта и шире будущей заливки на15-20см с каждой стороны.Отсыпать слоями с последующей трамбовкой каждого слоя с водой.Далее,делается опалубка и заливается лента по периметру строения шириной50-60 см высотой20см.(в идеале лучше цельная плита,с печкой проблем меньше будет).Обязательно соблюдать технологию укладки бетона,процесс не должен прерываться до окончания полной заливки ленты.Закрываем бетон от солнца,если сильно жарко поливаем водой.Через месяц(некоторые нетерпеливые делают раньше,бывает ничего,а бывает лопается позже со всеми вытекающими) снимаем опалубку,ждем пока подсохнет верх и делаем первый слой гидроизоляции.Дальше на сколько позволяют финансы и фантазия.З.Ы. От кирпича лучше отказаться ,не качественный он какой то в последне время,через 1-2года сыпаться начинает.

По поводу выталкивания бетона из земли.

Знал, конечно, что такое происходит, но почитав форум понял. что это более серьезная и неприятная штука. чем я подозревал.

Особенно долго и внимательно читал тему, где Атос так и не смог построиться (мои сожаления), и посетила мысль: а почему собственно земля выпихивает бетон. камни, трубы и тд?
Наверное потому, что это инородные тела и имеют некоторые характеристики (параметры) отличные от окружающей среды (в данном случае земли) то есть, если уравнять как можно больше характеристик, то и выталкивания не будет (грубо говоря земля себя из себя не выдавливает)
Так вот я и хотел спросить, в этом направлении кто нибудь "копал"?

Чисто из спортивного интереса.
ЗЫ. Еще подумалось про нанотехнологии, наверно уже засыпаю - бред.

18.03.2010 в 22:57

Роман Валерь написал :
а почему собственно земля выпихивает бетон. камни, трубы и тд?

первая причина-зимнее вспучивание грунта содержащего глину и воду (расширение воды при кристализации (опасно для мелкозаглубленных столбов, фундаментов). Чем теплопроводнее тело (бетон, сталь) находящаеся в грунте тем активние промерзание вокруг него (главное под ним), тем быстрее его выталкивает.
вторая причина-относительно более низкий удельный вес (бассейны, септики-накопители, НУПы связи, подземные ангары (бункера), тоннели). Грунт имеет выталкивающую способность как и жидкость, только более замедленную (активно в плывуне "секунды-минуты на всплытие", менее активно в относительно сухом твердом грунте "до несколько сотен лет").
третья причина-более мелкие частицы стараются занять место под более крупными , сепарация. Пример: положите в сахарницу куски сахара и засыпте сахарным песком (засыпать сахар солью не рекомендую) и потресите сахарницу.
Четвертую и пятую причину пусть раскажет кто еще.

Ремонт столбчатого фундамента

02.07.2013 в 15:38

Поднять угол дома домкратом,столб отпилить болгаркой,опустить угол,не то?

02.07.2013 в 15:50

Vulf написал :
Поднять угол дома домкратом,столб отпилить болгаркой,опустить угол,не то?

Отпилить не получиться - нечем. Такой столбик перепилить. да еще с арматурой. Крепкая болгарка нужна!
Ну а главное, нельзя укорачивать столб, чтобы он не стал промерзать еще круче. Я наоборот собираюсь его углубить и утеплить.
Меня , собственно, интересует способ вывешивания столба на время работы с ним, чтобы он не соскальзывал. Если получиться - отпишусь о полученном опыте, а сейчас хотелось бы получить хотя-бы качественную оценку возможности закрепления столба под брусом венца.

Да, кстати, поднимать домкратом венец нельзя, или крайне не желательно: он и так поднят столбом настолько, что может не выдержать брус венца - прогнулся. Остается копать.

02.07.2013 в 16:35

Sapiens написал :
Отпилить не получиться - нечем. Такой столбик перепилить. да еще с арматурой. Крепкая болгарка нужна!
Ну а главное, нельзя укорачивать столб, чтобы он не стал промерзать еще круче. Я наоборот собираюсь его углубить и утеплить.
Меня , собственно, интересует способ вывешивания столба на время работы с ним, чтобы он не соскальзывал.

Перепилить - не проблема, алмазный диск на 230 решает. Потрудиться конечно придется. Но лучше не пилить. Вам конечно нужно пресечь дальнейшее расползание. Если отпилить, то точно дальше полезет.
Я бы засверлил столб маленькими отверстиями под сормат шестерку и прикрепил стальными уголками к брусу. Возьмите полосу 3-4 мм и по три самореза на уголок. Никуда он не денется и на прочность не повлияет.
В чем вы видите свою ошибку? Какой у вас грунт? Специалистам показывали? Я сейчас собираюсь делать подобный фундамент для веранды. Хочется избежать подобного и не хочется делать ростверк. Нагрузка будет очень маленькая и нельзя высоко поднимать над землей.
Кстати, если есть опасность деформации венцов, есть смысл поднять домкратом весь дом по кругу. И подложить обрезки досок на каждый столб. Временно. А когда все сделаете опустить назад.

02.07.2013 в 20:22

На счет уголков не понял, но мысль общая ясна. Большое спасибо Вам!
Я вот так представил возможное крепление:

Что скажете, выдержит?
Ошибка моя в том, что я при высоте столба в 1,5 метра заглубил его только на 1 метр, при том, что глубина промерзания грунта в моем регионе 1,2 м. Хотелось оставить побольше подпольного пространства. Вторая ошибка в том, что я отливал столбы в скважины без подушки из песка и щебня.
Собственно, отливка - это хорошо, быстро и эффективно, но вот про подушку забыл. Теперь, подкопав под выпершим столбом, я устрою ему подушку и опускание на нее, а потом утеплю столб, чтобы он , остывая на морозном воздухе, не промораживал под собой почву. Есть идея подложить под столб армированную бетонную плиту 400х400х50 и между ней и подушкой - лист ЭПП, тех же размеров. Это не даст образоваться льду под столбом. Почва у меня очень пучинистая - глина. Но уровень грунтовых вод не высок, так как дом на взгорке и есть куда уходить воде.
Отливку столбов делал в скважины, (садовый бур 200 мм. в помощь) в которые вставил кольца из двух слоев рубероида, обвязанного шпагатом. В середину каждой скважины вставлял отрезок ребристой арматуры 10 мм., так, чтобы из отливки торчал кусок не менее 150 мм. В брусьях венца сверлил отверстия под арматуру (большего диаметра) и после сборки венцов заливал образовавшуюся щель гудроном. Таким образом нижний венец играл роль стяжки для столбов фундамента, а не потревоженная при бурении скважин структура почвы вокруг столбов - не позволяла "гулять" их основаниям. Завалиться же на одну сторону при небольшом весе моего домика все 12 столбов, думаю, не смогут.
Возможно, мой опыт строительства фундамента под легкий домик окажется кому-нибудь полезен.

"Выперло" столбы, терраса перекосилась

Мне очень нужен Ваш совет. Мы два года назад на даче к дому пристроили террасу 2,5*6 м. на столбчатом фундаменте.Глубина столбов больше метра, сколько точно не помню, вроде 1,40 м., в высоту над землей примерно 0,5 м. Столбы, которые связаны с фундаментом дома стоят нормально, остальные все выперло, терраса перекосилась. Подскажите, что делать со столбами чтоб выровнять террасу? У нас очень близко грунтовые воды.

Спрашивает Воробьева Татьяна Николаевна Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 34 Заказов в неделю: 1 580 Предложений в сутки: 826

про столбы надо по подробнее, размер? материал? Из чего сделана терраса, каркас наверняка? Делали ли песчаную подушку?

Рекомендую убрать столбы и залить не глубокую ленту, завязав ее с фундаментом дома. Проблема в том, что постройка очень легкая, в этом случае можно использовать только винтовые или ростверные сваи. Желаю удачи!

добрый день . ни какой грамотный специалист , хороший домкрат тут не поможет . с природой бесполезно что то придумывать , мудрить - результат получится такой только обмануть можно себя. (У нас очень близко грунтовые воды.) далеко ходить не надо скоро весна таяние снега , льда неизбежно . у вас опять будет перенасыщенная почта водой , грунт опять будет гулять . в результате этого столбы покосятся и так будет год в год в лучшем случаи держаться будет три года и то не заметно двигаться . Вам действительно надо один раз сделать ленту и забыть . и помнить пословицу скупой платит дважды , жадный трижды. вы же для себя делаете так делаете как правильно , а не так знаю о грунтовых вод и ставить легкую террасу на столбы , а потом удивляться а почему а из-за чего . а из - за того природу не обманешь , одно заменяет другое . к примеру когда покупаешь землю мы иногда удивляемся почему на той стороне 10 тысяч за сотку а на другой стороне 100тысяч . потому что в одном месте болото , а в другом ровный участок с соответсвующим грунтом . делайте как полагается или покупайте домкрат и сами каждый год или через год поднимайте и ровняйте . нельзя объять необъятное . делайте всегда с самого начала всё правильно , не ждите авось пронесёт.

из начально сделано неправильно , надо было залить сваи , пройдя глубину промерзания , и связать ленточным фундаментом

Столбы выпирает потому, что у Вас водонасыщенные грунты, зимой вода замерзает и сжимает столбы со всех сторон, поскольку нагрузка сверху самая маленькая столбы и выдавливает как зубную пасту из тюбика. Лучше всего сделать незаглубленный ленточный фундамент с песчанной подушкой и обсыпкой, утепленную гидроизоляционную отмостку и систему водоотведения поверхностных вод (по простому канавки прокопать вдоль участка, как вокруг туристической палатки). Чтобы фундамент террасы работал также как фундамент дома его нужно сделать похожим. И с равными внешними условиями.

Горбатых О.П. прав ! Такой фундамент как у Вас развод. В наших грунтах он не работает. Переделать все или смириться что не дорого.

Читайте также: