Фундамент из ригелей под частный дом

Обновлено: 15.05.2024

Фундамент из ригелей под частный дом. Столбчато-ригельный монолитный фундамент

Строительство дома всегда начинается с устройства фундаментной основы. От того, насколько качественной она выйдет, будет зависеть надежность всей постройки. Для невысоких домов используют несколько типов фундамента. Наиболее «популярными» среди них считаются плитный и ленточный щелевой.

Что собой представляет щелевое основание дома? Так называется цельный ленточный фундамент из железобетона, имеющий в сечении прямоугольник. Его особой характерностью является заливка бетонной смеси прямо в приготовленную траншею.

Возводят такие фундаментные основания, как правило, там, где стройка идет на глинистых грунтах. В рыхлых и песчаных грунтах их не используют, так как песчаные траншеи не будут строго выдерживать стены, грунт будет осыпаться.

Есть еще многощелевые фундаменты. Такие фундаменты бывают в виде тонких стен, толщина которых 10-20 см. Эти стенки устраиваются прорезкой грунта и заполнением щелей бетоном с армированным укреплением. Таких стенок может быть несколько.

Элементы сборных железобетонных оснований

Схема сборного железобетонного фундамента.

Блоки-подушки в форме трапеции. Используются для увеличения опорной площади нижнего сегмента основания;
Элементы стеновых блоков прямоугольной формы с армированными петлями. Используются для наращивания высоты конструкции (залегают под землей).

Именно стеновые блоки являются ключевым элементом такой конструкции. Они отлично подходят для возведения каркаса подземных паркингов, подвалов и подпольных технических помещений. Также они отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками, прочны и надежны, а для монтажа достаточно использовать бетонный раствор и специальные соединительные арматурные пазы.

Правила возведения

Во время заливки бетонного раствора стенки траншеи должны быть целыми, то есть они не должны осыпаться и деформироваться

При сооружении щелевого основания для дома стоит придерживаться следующих правил:

Во время заливки бетонного раствора стенки траншеи должны быть целыми, то есть они не должны осыпаться и деформироваться.
На дне траншеи после дождя не должно быть воды. Перед заливкой бетона её нужно откачать.
Дно траншеи должно находиться ниже точки промерзания грунта.
При прохождении грунтовых вод ниже подошвы фундамента более чем на 1,5 м достаточно использовать обычные методы гидроизоляции основания. В противном случае стоит применить дополнительные мероприятия, например, обустроить дренажную систему.
Запрещено делать щелевой фундамент при расположении УГВ выше его подошвы.

Виды сборных фундаментов

Ленточные.
Свайные.
Столбчатые.
Стаканного типа.

Сборные железобетонные фундаменты: а — общий вид; б—разрезы; е—сборные элементы; 1—стеновые блоки; 2 — блоки-подушки; г —армированный шов; 4 — участки, бетонируемые на месте.
Теперь немного о каждом виде фундамента. Ленточные фундаменты отличаются легкостью в установке, состоят из блоков или бетонных плит. Это сплошные или разорванные ленты по всему периметру здания. Устанавливаются только под несущими конструкциями.

Сборный ленточный фундамент.

Свайные фундаменты состоят с ряда специальных железобетонных блоков с дополнительным армированием. Сваи забиваются специальной техникой, а сам фундамент используется на рыхлых и пучинистых почвах. Тут стоит отметить, что сваи могут иметь различную длину, поэтому такое решение оптимально для оснований, которые строятся на участках с естественным уклоном.

Столбчатые фундаменты – дешевые и надежные несущие конструкции, которые состоят из ряда ключевых элементов: бетонных столбов, вбиваемых в пробуренные скважины, и рандбалок с армированием для соединения столбов.

Стаканные фундаменты – это основания для промышленных объектов. Производятся их железобетонных моделей пирамидальной формы с полой внутренней частью. Это ступенчатая конструкция, где в центре стакана есть отверстие для монтажа столба, который затем дополнительно армируется.

Из каких элементов состоит такой фундамент

Схема устройства ленточного прерывистого фундамента.

Фундаментная подушка. Считается ключевой частью основания, т.к. именно на нее ложится основная нагрузка от здания. Производится в форме удлиненной трапеции. Внутри предусмотрена соединительная несущая арматура, размеры могут существенно отличаться в зависимости от надежности и прочности. В производстве подушек используется только лучший армирующий материал и бетоны класса не менее В-12,5.
Фундаментные блоки. Это параллелепипеды из бетона с дополнительным армированием. Тут используется бетон класса В-7,5-В-15. По сторонам блоков есть конструктивные пазы, а поэтому блоки соединяются между собой по принципу пазла. Размеры разнятся, как и структура бетона и армирования.

Конструктивные особенности

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом. Только роль опалубочной конструкции здесь играют стенки траншеи. Такое название эти основания получили за то, что траншея в грунте очень напоминает узкую щель. Благодаря небольшим неровностям на стенках траншеи обеспечивается более эффективное сцепление бетонной смеси с породой.

Нижняя часть щелевого основания также формируется за счёт грунта на дне канавы. Таким образом, нагрузки от строения равномерно распределяются по ленте и передаются на грунт. Закладка таких фундаментов может выполняться только на плотных глинистых грунтах, в которых можно выкопать траншею с ровными вертикальными стенками, не подверженными осыпанию.

Внимание: строительство щелевого фундамента для дома запрещено на песчаных грунтах, поскольку они плохо держат форму. В итоге осыпающая со стенок траншеи порода будет способствовать снижению несущей способности основания.

Стоит упомянуть о разновидности щелевых оснований – многощелевом фундаменте. В этом случае бетон заливается не в одну траншею, а сразу в несколько прорезанных в грунте щелей. В итоге конструкция основания выглядит, как несколько параллельно расположенных лент шириной 10-20 см. Каждая лента обязательно армируется перед заливкой бетоном.

Инструкция по монтажу монолитного ленточного фундамента

Главные условия использования такого основания:

порода на участке преимущественно глинистая и плотная;
грунтовые воды проходят на большой глубине;
морозное пучение породы минимальное (на непучинистых грунтах можно использовать мелкозаглублённые конструкции, а на пучинистых породах лучше заложить основание ниже точки промерзания).

Совет: порой на одном участке находится сразу 2-3 разновидности грунта, а подземные воды могут иметь достаточно агрессивный состав. В таких условиях бетон не наберёт нужную прочность. Поэтому стоит заранее получить данные об участке строительства, заказав гидрогеологические исследования.

Преимущества и недостатки сборного фундамента из блоков

Высокая скорость возведения основания, особенно при использовании механизированной техники. Ключевая особенность фундамента – покупка уже готовых заводских железобетонных изделий, которые доставляются на место строительства и устанавливаются в указанные места.
Сразу после установки фундамента можно приступать к возведению стен — не нужно ждать укладки самих плит.
Все элементы фундамента уже имеют гарантированное качество и стандартизированы.

Основы проектирования сборного основания

Пример проекта фундамента.
Как правило, для такого основания достаточно предусмотреть наличие железобетонной подошвы и уже на месте рассчитывается количество блоков. Такая конструкция прочнее, она более надежная на плывунах или глинистых почвах, не реагирует на пучинистость почвы. Но проектирование фундамента нужно производить в любом случае, т.к. нужно не только посчитать полезную площадь подошвы трапеции, но и необходимое количество бетонных блоков.

Составлять проект такого фундамента имеют право только профессиональные строители, т.к. при нарушении технологии проектирования и монтажа здание может просто завалиться из-за перекоса одного из углов.

Поэтому тут сразу учитывают:

Максимальную глубину промерзания почвы. Это справочная информация. Подошва должна быть ниже данного показателя, чтобы нивелировать сезонное воздействие пучинистых почв;
Проводится расчет максимальной массы всех несущих конструкций здания и перекрытий, а также промежуточных перегородок. Тут сразу предусматривается запас по массе — при расчетах берутся бетонные блоки для несущих стен и полнотелый кирпич для промежуточных;
Принимается во внимание глубина залегания грунтовых вод, учитывается сезонность залегания горизонтов;
Планируемая конструкция здания, его этажность, возможность возведения мансардных этажей;
Сейсмическая активность региона строительства;
Тип почвы;
Рельеф.

Что такое план сборного фундамента

Пример чертежа сборного ленточного фундамента.
Это ключевой документ любого проекта строительства сборного фундамента. План всегда должен включать следующую информацию:

Глубину монтажа всех элементов;
Конфигурацию, размеры и характеристики всех элементов сборного фундамента;
Расположение и размеры коммуникационных отверстий;
Расположение подушек и блоков.

Монтаж сборного ленточного фундамента

Учитывая сложность установки такого основания, без специальной строительной техники не обойтись. На строительной площадке нужно иметь в наличии экскаватор (но можно вручную выкопать траншею), краны (без них никак — блоки очень тяжелые), вибропресс и бетономешалку (по желанию). Также нужно предусмотреть дополнительный монтажный инструмент, а также все необходимое для приготовления бетонного раствора и проведения гидроизоляции будущего основания.

Этапы возведения

Детальная разметка площадки под будущий фундамент, замеры углового наклона почвы и устранение перепадов высот;
Расчет глубины залегания фундамента с учетом максимальной точки промерзания почвы;
Выкапывание котлована или траншеи. Как правило, сразу копается котлован, ведь на его месте потом будет сделан подвал или подземный паркинг;
Установка маяков на углах будущей конструкции, проверка всех горизонталей;
После всех подготовительных работ, а также подготовки песчаной подушки, начинается процесс установки бетонных плит и блоков. Укладка начинается с углов конструкции и плавно переходит к середине основания. Все блоки устанавливаются на бетонный раствор и выравниваются. В пазы между блоками заливается бетонный раствор.
После того, как все швы высохнут, на внешнюю поверхность основания накладывают гидроизоляционный слой. Первый слой делается из битума, смолы или специальной мастики, а уже поверх крепится рубероид или другие гидроизоляционные материалы.

Особенности взаимодействия с породой

При устройстве щелевого фундамента следует учитывать некоторые факторы

Главной укрепляющей составляющей почвы является лёд. При достижении предельно низких показателей температуры в зимние дни касательные силы, возникающие от морозного пучения породы, оказывают максимальное воздействие на бетонные конструкции основания. При этом может быть несколько сценариев развития событий:

Ригель железобетонный. Особенности применения и отличия от балок.

Заменять ригель балкой нельзя ни в коем случае. Ригельные элементы отличаются большим весом, жесткостью и прочностью. В свою очередь балка имеет меньший вес и используется для поддержки конкретных перекрытий (например чердачных помещений).

Отличия очевидны: балка – широкое понятие которое включает в себя опоры разных типов. Ригель же выполняет более узконаправленную функцию и производится по особой технологии на основе более прочных материалов.

Из чего изготавливается ригель

Изделия этого типа производятся из тяжелых бетонов класса от В 22,5 до В 60.
Кроме того ригель для перекрытия должен быть водонепроницаемым, огнестойким, морозоустойчивым, не восприимчивым к агрессивным средам и коррозии. Армирование ригеля выполняется из стальных армокаркасов высочайшего класса: горячекатных и укрепленных методом термомеханической обработки.

ЖБИ ригели: ГОСТ и размеры

Основным нормативным документом, определяющим условия производства железобетонных изделий, является ГОСТ. На ЖБИ ригели это ГОСТ 18980-90, действующий с 1990 года. Но по каждому виду изделий дополнительно разрабатываются типовые серии рабочих чертежей. Именно серия и рабочие чертежи являются основным документом для изготовителя. В них указываются точные расчеты по количеству стали, бетонной смеси, приводятся схемы раскладки арматуры. Основным нормативным документом, определяющим условия производства железобетонных изделий, является ГОСТ. На ЖБИ ригели это ГОСТ 18980-90, действующий с 1990 года. Но по каждому виду изделий дополнительно разрабатываются типовые серии рабочих чертежей. Именно серия и рабочие чертежи являются основным документом для изготовителя. В них указываются точные расчеты по количеству стали, бетонной смеси, приводятся схемы раскладки арматуры.

Стандартом предусмотрены следующие виды изделий:

РДП – для опирания пустотных плит на две полки, расшифровка Д означает двухполочные
РОП – под пустотные плиты при опирании на одну полку, или однополочные
РЛП – под пустотные плиты для установки в лестничных пролетах
РДР – под ребристые плиты перекрытий
РОР – также под ребристые, но с одной полкой
РЛР – для ребристых плит на лестничных площадках
РБП - прямоугольные без полок
РКП – консольные, укладываемые для опирания балконных плит.

Морозостойкость, прочность, влагостойкость бетона указывается в описании рабочих серий. Но в стандарте указано, что ЖБИ ригели изготавливаются из тяжелых марок бетона. Сталь для армирования используется следующих классов: Морозостойкость, прочность, влагостойкость бетона указывается в описании рабочих серий. Но в стандарте указано, что ЖБИ ригели изготавливаются из тяжелых марок бетона. Сталь для армирования используется следующих классов:

напрягаемая арматура класса Ат IVc, IVK, V, VKC, а также A-V, IV. Ненапрягаемая арматура Aт IVC, IIIC и проволока ВрI.

Основные типоразмеры ригелей и их маркировка

Основными размерами, предусмотренными ГОСТом на ЖБИ ригели, являются:

Для РДП длина от 2560 до 8560 мм, в сечениях от 450*230*565 до 600*300*595 мм
Для РОП длина аналогична, но в сечении могут быть размеры 450*230*482 до 600*230*497

Как видим, основные размеры зависят от типа сечений. Максимальная длина ЖБИ для промышленных зданий 11200 мм при сечениях 800*300*550*400 для двухполочного ригеля. Ими перекрываются большие пролеты производственных помещений. В которых опорные колонны устанавливаются с шагом в 12 м.

Для того, чтобы иметь представление, насколько подробно нормируются все параметры производства железобетонных изделий, рассмотрим данные, которые приводятся в описании к типовой серии одного из видов ЖБИ. Для того, чтобы иметь представление, насколько подробно нормируются все параметры производства железобетонных изделий, рассмотрим данные, которые приводятся в описании к типовой серии одного из видов ЖБИ.

ЖБИ ригели высотой до 600 мм для перекрытий пролетов 6 и 9 метров, могут быть изготовлены только из бетона класса В30, с использованием напрягаемой стальной арматуры АТ-V, и ненапрягаемой АТ-IIIс.

Жб изделия рассчитаны на нагрузки 88,26 кН/м и 107,87 кН/м в условиях эксплуатации при температурах до -40˚С и не выше +50˚C в неагрессивной среде.

Так же для каждого типоразмера ригеля в рабочих чертежах приводится точный расчет количества бетона и стали.

Все изделия, в том числе и ЖБИ ригели маркируются тоже по стандартам, например РДП.6.86-110АтV означает, что это ригель двухполочный под опирание пустотных плит перекрытий.

6- это высота изделия в сечении (600мм)
86 – обозначение длины 8560 мм.
110 – величина допустимой нагрузки
АтV – класс стали.

В основной части маркировки одна буква, например ф, которая будет означать, что изделие предназначено для установки фахверка.

Можно ли поставить бетонные ригели под фундамент. Ригели железобетонные. Материалы и характеристики.

Один из вариантов балки здания - железобетонная конструкция. Применяется для соединения колонн, стен, подвесов и других вертикальных опор. В этом случае железобетонная балка начинает нести вертикальную нагрузку, если на ней установлены какие-либо горизонтальные элементы, в том числе металлические пластины.

Подробнее о товаре

Чаще всего имеет жесткое крепление, однако бывают случаи, когда в некоторых конструкциях используется шарнирное соединение.Это зависит от назначения объекта.

Размеры железобетонных балок могут быть разными, в том числе:

секция;
бланк;
площадь;
длина;
способ крепления в зависимости от характера его назначения.

На самом деле это не совсем так, поэтому о том, чем они отличаются друг от друга, мы поговорим в последней части статьи.Теперь рассмотрим, какие материалы используются для изготовления перекладины.

Материал и параметры

Конструкция изготовлена из тяжелого бетона, класс которого находится в диапазоне В 22,5-40. Их выходная прочность должна быть не менее 75% в теплый период и 85% в холодный период, кроме того, они должны иметь строгие параметры водонепроницаемости и морозостойкости.
Для повышения надежности устройства при производстве используется высококачественная стальная арматура одного из двух типов:

горячекатаный;

, усиленный термомеханическими эффектами. , усиленный термомеханическими эффектами.

Балки бетонные - детали каркасной конструкции

При изготовлении данного строительного элемента ГОСТ применяется на железобетонные ригели, где строго предусмотрены возможные отклонения от установленных правил. Например, при установке ригелей не допускается, чтобы технологические отверстия были больше 0,1 мм.

Назначение элемента

Дизайн может быть изменен в зависимости от параметров и использования.Сегодня существует 3 разновидности:

Рассмотрим функциональность элемента:

соединяет части несущих вертикальных конструкций;
создает пространственную жесткость всей арматуры;
позволяет гарантировать геометрическую устойчивость конструкции;
своевременно передает нагрузки с балки на опорный механизм;
увеличивает поверхность и;
опор элементы железобетонных конструкций.

Особенности приложения

Сфера применения ригелей чрезвычайно широка:

с их помощью можно возводить конструкции коллективной планировки, особенно те, где предполагаются высокие стены и длинные коридоры;
актуальны при установке модульных конструкций;
Ригели железобетонные для жилых и многоэтажных общественных зданий могут быть использованы для создания оконных комиссаров или ограждений;

они также используются в качестве стоек в линиях электропередачи, что увеличивает площадь \ u200b \ u200bthe опорной базы, что делает возможным перенос нагрузки по горизонтали, увеличение пропускной способности поддержки. они также используются в качестве стоек в линиях электропередачи, что увеличивает площадь \ u200b \ u200bthe опорной базы, что делает возможным перенос нагрузки по горизонтали, увеличение пропускной способности поддержки.

Совет: Для очень больших многоэтажных домов, а также для опор крупногабаритных конструкций лучше всего использовать 12-метровые железобетонные ригели.
Их конструкция позволяет им лучше выдерживать огромные нагрузки и давления, превосходя обычную сталь.

Особенности:

Основное отличие и особенность в том, что элемент способен выдерживать мощные нагрузки в разных направлениях. Например, поработайте на изгиб, как обычную балку, которая является частью будущей постройки целиком.Обычно такие конструкции используются при строительстве чердачных помещений.

Если элемент имеет Т-образное сечение с нижним фланцем, они используются для опор настила пола. Это дает возможность уменьшить размер той части конструкции, которая на толщину пола неизбежно будет выступать в интерьер.

Разница между перекладиной и перекладиной

Жалко, что не только люди, далекие от строительства, но и инженеры часто в тупике, особенно когда их спрашивают о разнице между балкой и балкой. Это действительно так, и на это нельзя закрывать глаза. В этом разделе будет дан ответ на этот сложный технический вопрос.

Что это такое

Выше мы узнали, что перекладина называется горизонтальным опорным элементом.К нему крепятся другие несущие конструкции, и его основная функция - распределение нагрузки стропил на балки. Он может быть изготовлен из разных материалов, в том числе из железобетона, что в конечном итоге определяет его форму.

Балка - это структурный элемент здания, основная функция которого - работать на изгиб. Это несущая конструкция, которая чаще всего выполняется из дерева или металла.

Сравним

Итак, мы прояснили понятия, теперь давайте определимся, в чем собственно разница между ними и почему заменить одно на другое категорически невозможно. Итак, мы прояснили понятия, теперь давайте определимся, в чем собственно разница между ними и почему заменить одно на другое категорически невозможно.

Совет: при составлении проекта строительных конструкций очень важно правильно использовать термины, ведь от этого напрямую зависит понимание процесса всеми сотрудниками.

Балку можно назвать балкой, но учтите, что она станет элементом конструкции, установленным горизонтально. Таким образом, она станет опорной балкой для вас, который является основой будущего кадра, который возводится именно с помощью лучей.

Так как работают на изгиб, то с их помощью возводят не только чердачное помещение, но и межэтажные перекрытия.Это одно из отличий, поскольку балка является стержнем конструкции здания, а балка используется для создания каркаса.

Следовательно, сфера использования первого намного шире, в связи с тем, что он считается основным элементом строительного процесса. Балки используются только как элемент покрытия или перекрытия. Эта особенность связана еще и с тем, что они могут быть только металлическими или деревянными, но перекладина также бывает железобетонной. Это значительно расширяет сферу его применения. Следовательно, сфера использования первого намного шире, в связи с тем, что он считается основным элементом строительного процесса. Балки используются только как элемент покрытия или перекрытия. Эта особенность связана еще и с тем, что они могут быть только металлическими или деревянными, но перекладина также бывает железобетонной. Это значительно расширяет сферу его применения.

Также следует отметить, взяв за основу процесс строительства и его терминологию, что балка все же является самостоятельным конструктивным элементом, размеры которого тщательно рассчитываются при проектировании. Балка - это часть каркаса, жестко связанная со стойками, поэтому в процессе проектирования расчет не производится.

Если принять во внимание эту информацию, понятие балки предстает перед нами в более широком свете, но назначение перекладины четко определено и не меняется в зависимости от условий.

Мы приходим туда, где можно сказать:

балка - понятие широкое;

- это балка, но выполняет узкоспециализированную функцию.

Подведем итоги нашего исследования:

Как сделать перекладину

Изготовить опалубку для низа монолитного элемента . Обычно используются металлические пространственные листы. Под последними двутавры укладываются в 2 ряда перпендикулярно друг другу. Наблюдайте за уровнем базовой плоскости. Изготовить опалубку для низа монолитного элемента . Обычно используются металлические пространственные листы. Под последними двутавры укладываются в 2 ряда перпендикулярно друг другу. Наблюдайте за уровнем базовой плоскости.

Армирование или вязка каркаса производится на земле, а затем устанавливается в опалубку, либо непосредственно в нее .
Требования:

нижняя продольная арматура не может стыковаться в средней трети пролета;
не стыковать верхнюю продольную арматуру в первой четверти пролета.

Именно здесь возникают наибольшие растягивающие усилия.

Совет: сварные швы желательно проверять с помощью приспособления для передачи.

Установка боковых граней опалубки . Главное, добиться правильных геометрических размеров. Поможет установка ребер жесткости.
Бетонирование Бетонное поле следует немедленно выровнять шпателем. Не забывайте о нем заботиться.

Демонтаж опалубки . Через три дня снимите боковые щитки, но оставьте стойки и ни в коем случае не трогайте их в течение как минимум 28 дней. Инструкция рекомендует оставлять их после очистки нижней опалубки через месяц, чтобы не было трещин. Демонтаж опалубки . Через три дня снимите боковые щитки, но оставьте стойки и ни в коем случае не трогайте их в течение как минимум 28 дней. Инструкция рекомендует оставлять их после очистки нижней опалубки через месяц, чтобы не было трещин.

Через месяц пригласите лабораторию для проверки качества элемента. Нагружать его можно только тогда, когда бетон наберет полную прочность.

Выход

В этой статье нам удалось расширить понятие перекладины, которая поможет уберечь вас от ошибок строительства в будущем. Этот элемент конструкции считается стержнем любой конструкции и может воспринимать нагрузки в любых плоскостях, чего нельзя сказать о балке, с которой ее часто путают.

Во время строительных работ этого нельзя допускать, поскольку весь процесс может идти не так, как задумано. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

Одним из видов монолитного фундамента является столбчато-ригельный фундамент. Это сооружение, которое можно рассматривать как нечто среднее между глубоким фундаментом и неглубоким фундаментом . Такой фундамент обычно закладывают, когда сооружение необходимо возводить на торфяных болотах, пучинистых грунтах или на участках земли, расположенных на склоне. Его можно рассматривать как облегченный вариант ленточного фундамента, но возводить на таком фундаменте тяжелые конструкции не рекомендуется. Одним из видов монолитного фундамента является столбчато-ригельный фундамент. Это сооружение, которое можно рассматривать как нечто среднее между глубоким фундаментом и неглубоким фундаментом . Такой фундамент обычно закладывают, когда сооружение необходимо возводить на торфяных болотах, пучинистых грунтах или на участках земли, расположенных на склоне. Его можно рассматривать как облегченный вариант ленточного фундамента, но возводить на таком фундаменте тяжелые конструкции не рекомендуется.

Далее заливается ростверк, который может упираться в землю, либо немного приподниматься над уровнем земли. Таким образом, контакт ростверка с поверхностью грунта минимален, а в случае промерзания грунта значительно снижаются тепловые потери. Для закладки фундамента ростверка необходимы геологические исследования, и в этом случае нет возможности сделать цокольный этаж или подвал.

1. Со строительной площадки необходимо удалить весь чернозем. Лучше рассмотреть самый простой и нормальный вариант фундамента.

Монолитная фундаментная лента глубиной не менее 70 см (так как глубина промерзания в Крыму 60 см, по нормам пройдет 70 см). Ширина ленты подбирается в зависимости от ширины стены + 10-15 см, если стена в полу из ракушечника 200 мм + например 2 слоя штукатурки, соответственно ширина ленты лучше сделать 300-400 мм. Так как у вас глиняная основа, вам нужно будет насыпать для разравнивания 10-15 см песка или оставить как есть, если есть каменистая фракция, хорошо утрамбуйте. Далее желательно сделать пятку фундамента, но можно и без нее, если почва более каменистая, пятка фундамента нужна 30 см. Монолитная фундаментная лента глубиной не менее 70 см (так как глубина промерзания в Крыму 60 см, по нормам пройдет 70 см). Ширина ленты подбирается в зависимости от ширины стены + 10-15 см, если стена в полу из ракушечника 200 мм + например 2 слоя штукатурки, соответственно ширина ленты лучше сделать 300-400 мм. Так как у вас глиняная основа, вам нужно будет насыпать для разравнивания 10-15 см песка или оставить как есть, если есть каменистая фракция, хорошо утрамбуйте. Далее желательно сделать пятку фундамента, но можно и без нее, если почва более каменистая, пятка фундамента нужна 30 см.

Армирование: 6 продольных стержней арматуры диаметром 14 мм, соединенных зажимами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см (так же, как в пятке).Отступ арматуры от края бетона составляет не менее 5 см, или немного больше - до 7 см. Схема армирования представлена на схеме ниже:

Монолитный ленточный фундамент

2.3. Несущая стена никак не меняет ситуацию с диаметром арматуры. Диаметр 12, это минимальное значение, не рекомендуется в вашем регионе. Или вам нужно будет увеличить количество сеток. Если в фундамент положить не 6, а 8 продольных арматурных стержней, то можно использовать 12-й.В потолках можно взять арматуру 12 мм, но с точно таким же шагом, как я пишу. Не рекомендую делать плиты толщиной менее 20 см. Там, где нет сейсмичности, проходит арматура 10 мм с такими же параметрами дома, что и у вас, но это, к сожалению, не ваш случай. 2.3. Несущая стена никак не меняет ситуацию с диаметром арматуры. Диаметр 12, это минимальное значение, не рекомендуется в вашем регионе. Или вам нужно будет увеличить количество сеток. Если в фундамент положить не 6, а 8 продольных арматурных стержней, то можно использовать 12-й.В потолках можно взять арматуру 12 мм, но с точно таким же шагом, как я пишу. Не рекомендую делать плиты толщиной менее 20 см. Там, где нет сейсмичности, проходит арматура 10 мм с такими же параметрами дома, что и у вас, но это, к сожалению, не ваш случай.

Что касается армирования в районе лестницы, то само армирование такое же, как и во всей плите перекрытия, но либо металлические закладные монолитные, а затем привариваются к лестнице (если она металлическая).И в идеале сколы с каналов:

Можно заливать и монолитные ступени и площадки, но это технологически сложнее и нагрузка на плиту больше.

3. Колонны 300х300 мм армировать не менее 14 арматурой. 4 продольных прутка 14 мм и провязать 10-ю через каждые 30-40 см. Схема:

4. Конечно, можно использовать OSB для кровли, если хорошо демонтировать опалубку.Обычно бетон сильно прилипает, нужно поймать момент, когда пора его убрать. Это могут сказать только опытные строители, что пора или нет. Обычно бетон набирает прочность за 28 дней, но снимают опалубку через 14-18 дней, в зависимости от погоды и условий. 4. Конечно, можно использовать OSB для кровли, если хорошо демонтировать опалубку.Обычно бетон сильно прилипает, нужно поймать момент, когда пора его убрать. Это могут сказать только опытные строители, что пора или нет. Обычно бетон набирает прочность за 28 дней, но снимают опалубку через 14-18 дней, в зависимости от погоды и условий.

Было бы неплохо в вашем случае, для первого этажа лучше взять ракушечник М 25, а для второго этажа М 15. Этой плотности должно хватить. Вы можете попросить нашего специалиста по утеплителю Валерию рассчитать толщину стены, если хотите написать нам об этом, так как мы обычно не рекомендуем встраивать в пол блока, хотя мы прекрасно знаем, что так строят в Крыму.Чтобы защитить конструкцию от водонасыщения, необходимо будет оштукатурить стены из ракушки внутри и снаружи.

А уровень пола обычно поднимают засыпкой, которую плотно утрамбовывают через каждые 10 см. Для засыпки подойдет любой грунт, кроме чернозема и поливной глины.

Когда ригель фундамента может лежать на грунте?

Вечер добрый!
Простите за дилетанский вопрос. В каких случаях столбчатый фундамент типа "ригель по столбам" допускает опирание ростверка на грунт?

В частном строительстве часто применяют столбчатый фундамент, заглубленный на глубину промерзания с ростверком, объединяющим столбы. Обычно рекомендуется ростверк отрывать на 10-15 см от грунта, что бы при морозном пучении грунт мог подняться, не касаясь ростверка. Иначе есть опасность отрывания ростверка от столбов, его разрушения либо крена всего строения ("вытащенный" столб на место уже не встанет).

Щелково МО Ригель фундамента - рандбалка или ростверк.
Существует два варианта расположения ростверка относительно уровня земли - низкий ростверк (фактически "лежит" на земле) и высокий ростверк (есть зазор между низом ростверка и землей). Оба варианта имеют права на жизнь. Выбор варианта зависит от назначения сооружения. В строительстве зданий чаще всего применяют низкий ростверк, которые на самом деле даже несколько заглублен в землю. Откуда Вы взяли рекомендации отрывать на 10-15 см ростверк от грунта - не знаю. А как Вы будете делать отмостку в этом случае?
Морозное пучение есть в любом грунте, разница - в величине подвижки грунта. Чтобы ростверк не "порвало" морозным пучением, существуют несколько методов. И песчанную подушку могут сделать, и подушку из ПГС сделать, и грунт утеплить и много чего еще.

Большое спасибо, что обратили внимание на мой вопрос.

Не беря в расчет Интернет, про отрыв ростверка от грунта читал у Яковлева РН, автора "Технологии Тисэ". Он аргументирует отрыв ростверка следующими соображениями.

В столбчатом фундаменте вес строения на грунт передают подошвы столбов. Они покоятся на непромерзаемом неподвижном грунте. В частном домостроении вполне возможна некруглогодичная эксплуатация строения, поэтому грунт под ним вполне может промерзать. И зачастую даже сильнее, чем снаружи (неутепленное подполье, лишенное снежного покрова).

Соотвественно, на влажном пучинистом грунте подъем поверхности может составлять 10-15 см. Силы морозного пучения велики - до 10-15 тонн на кв. метр. Оставленный зазор полностью снимает влияние этого явления на ростверк - он не будет воспринимать подъемные усилия. От касательный сил пучения, испытываемых столбами, спасает как вес строения, так и уширение подошвы столба (столб может работать как анкер).

Автор выступает и против подсыпок под ростверк из непучинистых материалов (песок, щебень). Во-первых, осенний подъем грунтовых вод может привести к намоканию песка, что лишает его непучинистых свойств. Во-вторых, при промерзания пучинистого грунта ниже песка, песок просто передаст подъемное усилие на ростверк.

Вроде звучит довольно логично.

А в чем смысл "низкого" ростверка? Почему нельзя применить просто ленту неглубокого заложения?

Еще раз фундамент!Ригель на столбах!

Насколько я понял из объяснений и по материалам многих сайтов, для дома не больше 2 этажей и из пенобетона то ригель на столбах наивыгоднее! Плюсы 1. По сравнению с ленточным на столбах(как мне рабочие на участке объяснили что он самый лучший), у которого столбы не работаю, у данного работают все столбы 2. Возможность возведения самому(здесь сомневаюсь и хочу узнать Ваши мнения, а может кто подскажет как делать)! 3. Нагрузка на ригель только дома! 4. Не нужно делать отмосток 5. Не нужно использовать бетон Минусы 1. Нужно делать столбы с пяткой(объясните как делается пятка) 2. Закупка ригеля - насколько я понял гемморойно(плюс объясните как он между собой крепится)И может кто подскажет, или даст ссылку как возводить такой фундамент. Так же принимаются все комментарийй по поводу выбранного фундамента. Заранее спасибо.

Извините , но не мог удержаться, чтобы не встрять В бытность студентом (лет этак 30 назад) в стройотряде возводили тепло-энерго подстанцию по данной технологии в Мценском уезде Орловской губернии. Исходные: Грунт - суглинок (правда грунтовых вод я не видел) Здание - 2х этажный технический комплекс, стены - рабочий полнотелый кирпич в 2,5 кирпича, Перекрытия ж/б П-образные плиты. Станки и механизмы первого этажа на отдельных фундаментах. так вот это сооружение покоилось на раме из тавровых переводов (ригилей) 6-ти метровой длины, которые в свою очередь концами опирались на специальном образом отлитые монолитные пирамидки (с плечиками для ригеля), подошвы этих "пирамид", навру по зрительной памяти, порядка 2-3 кв. метров каждая. Сначала откапывались соответствующие котлованы под эти опоры (планирование отсыпка песком . ). Далее вязался пространственный арматурный скелет конструкции Потом монолитилось все бетоном. Далее на раствор укладывались прогоны между опор. далее обратная отсыпка грунта в котлованы с опорами И далее возводили уже все сооружение. Все это происходило при моем непосредственном участии.Так, что такие технологии имеют право на существование. Я и сам поначалу задумывался над такой конструкцией, однако минусы в при дачном строительстве перевесили (пока все плюсы) А именно: Найти соответствующий ригель, доставить на место и смонтировать не так просто особенно в местах со сложившейся застройкой (не проедет или не развернется и т.п. длинномер нет возможности работы подъемных механизмов (воздушные линии) . А если сократить пролеты с целью не использования длиннобазовых машин, то по земляным работам это будет даже больше чем в ленточном фундаменте Удачи в выборе. Владимир.

все правильно, *промышленная конструкия производственных цехов сам так строил двадцать лет назад , цех для производства презервативов в Баковке шабашка типа ;))

собственно , вот здесь подпишусь *под словами вышесказанными.

Все описанное я прекрасно понимаю, НО есть знакомый прораб, который строит дома от главмосстроя! Так вот он говорит что ригель будет надежнее. Опять же я указал ПЕНОБЕТОН, а он гораздо легче кирпича. Знакомый прораб, говорит что они на монолитном фундаменте начинают блоки ставить на 5 день. какие СНиПы. вы что. я спросил "И что это стоит?" . он сказал да. и без проблем! Опять же. я только спрашиваю о этом фундаменте. Мне нужен нехлопотный фундамент, и как можно бюджетнее! Как Вы думаете, могут ли 2 хохла построить нормальный фундамент имея лопату(грубо говоря)? И потом ленточный фундамент на столбах описывается как неоптимальный, так как столбы не работают. Просто ленточный мелкозаглубленный наверняка поведет! А так как пенобетон и так достаточно подвержен деформации, то мне не хотелось бы его ставить! На участке глина и верхние воды 1 метр!

вот здесь * "Мелкозаглубленый ПЛАВАЕТ в грунте - его "ведет" при пучении грунтов ЦЕЛИКОМ - строение на нем НЕ СТРАДАЕТ от этого! Причем для кирпича очень строгие допуски по деформациям - и мелкозаглубленый им соответствует!"оччень смелое заявление! деформаций там нет никаких ессно , а есть периодические уклоны от вертикали сезонные и никак ненормированные, у каждой ленты -свои и что , кладке пофигу такие колебания? не верю

есть плюсы у такого фундамента неубиенные *дешевле любого другого -раз непрыгает как мелкозаглубленный-два можно и самому сделать -три

прочнист , хех;)) *считать то надо конкретно , с данными о несущих способностях грунта, с конкретным проектом дома хихи, много вы знаете посчитанных мелкозаглубленных лент ?? ;))у меня самого -как раз лента;) но дом деревянный и фигу ее сам один сделашь нормально а если и сделаешь -она будет "кусочной " по прочности, лепилово в чистом виде

правильна ;)) *но два человека;)все-таки сильно сомневаюсь насчет каменного дома на таком фундаменте плясать то он точно будет , хоть и весь сразу и чего с кладкой будет ?и да , условные хохлы-работяги навряд -ли правильно ростверк сделают, будут столбы как зубы у бабы-Яги;) и каюк домишкесильно все зависит от конкретики

Хорошо, а какая тогда глубина должна быть? *

А что такое французский дренаж? *

Это как раз сомнительно! *дешевле любого другого -раз === Я считал - только по материалам лента выходила дешевле! По трудоемкости - тоже! А уж по возможным КОСЯКАМ - у ленты косяк только один - негоризонтальность, да и та возникает от лени.   непрыгает как мелкозаглубленный-два === А мелкозаглубленый прыгает ТАК мало - что на него можно ставить самые требовательные дома - из кирпича! можно и самому сделать -три === Ленту сделать самому - РАЗ ПЛЮНУТЬ! Кто видел один раз, как это делаеться - ничего другого уже не делает!

не соглашусь *ростверк по обьему материалов дешевле;)на мелкозалубленную ленту не стал бы ставить каменный дом;)да , ленту все-равно одному не с руки ,а с миксерами - вообще не сделать

А разве у мелокзаглубленного не надо арматуру вязать.

Надо - но это не сложно - весь смысл &QUOT;вязания&QUOT; - что-бы при заливке бетона арматура не свалилась на дно ямы! Ну и связав нижний слой -ногу в транщею уже не поставить!

Понял, с вязанием проблем думаю не будет, т.к. знакомый прораб долго вязал арматуру для плит на заводе. Можете объяснить порядок действий! Подправтьте где неправильно! 1. Вырываю яму лопатой по периметру, с залеганием в 1,2 метра по ширине 60 см. 2. Делаю опалубку 3. Далее просыпаю песком на 50 см, трамбую. 4. Вяжу арматуру 5. Заливаю бетономВопросы еще, отмостки когда делаются и нужно ли их вообще делать?

это ни то ни сё *еще 30 см вниз - и нормальный фундамент у вас получится;) и стройте на нем дом

При беглом расчете Бетона на заливку фундамента 8х6 нужно примерно 25 кубов. Не много ли.

Читайте также: