Фундамент из бетонных колец
Обновлено: 22.04.2024
Бетонные кольца: сфера применения, размеры и цены, изготовление своими руками
Одним из самых популярных железобетонных изделий является бетонное кольцо. Его используют для самых разных целей. В первую очередь это обустройство различных колодцев для водоснабжения. В не меньшей степени бетонные кольца применяют для устройства канализационных колодцев и для защиты узлов водопровода и теплоснабжения под землей. Внутри них размещают задвижки, запорные вентили, пескоуловители, а также применяют для прокладки кабельных и тепловых магистралей. Частные застройщики использует их для монтажа самодельных септиков. Для этого они имеют специальные бетонные крышки с люком.
В связи с этим необходимо знать геометрические параметры и разновидности бетонных колец. Особенно полезно для тех, кто начинает самостоятельное строительство или реконструирует инженерные сооружения. Бетонные кольца: сфера применения, размеры и цены, изготовление своими руками. Эти вопросы мы рассмотрим в данной статье.
Как маркируются бетонные кольца
Регламентирование таких железобетонных изделий, как бетонные кольца осуществляется посредством ГОСТ 8020-90. Там подробно описано назначение изделий, их маркировка и размеры. Нормирование прочности бетона, который служит для изготовления колец, производится ГОСТом 100180. Определение морозостойкости изделий осуществляется в соответствии с государственным стандартом 10060, а его водонепроницаемости ГОСТом 12730.
Современная промышленность выпускает несколько железобетонных конструкций кольцевой формы:
- Кольца для колодцев с плоским торцом.
- Кольца для колодцев с замковым торцом.
- Доборные кольца.
- Ремонтные кольца.
- Опорные кольца.
Маркировка железобетонных колец является стандартной. Она состоит как из буквенного, так и из цифрового ряда символов. Буквенное обозначение отражает область применения. Ряд цифр обозначает габаритные размеры.
Расшифровка буквенной маркировки следующая:
Данный перечень говорит о том, что как таковые колодезные кольца отсутствует, все они относятся к стеновой категории. Нет в стандарте и ремонтных колец. В качестве них используются обычные стеновые кольца с меньшим диаметром, которые помещают в шахту для углубления колодцев.
Что касается цифровой маркировки бетонных колец, то в ней содержится информация о габаритах изделия, выраженная в дециметрах. А внутреннем диаметре говорит первая цифра, вторая отвечает за высоту. К примеру, маркировка КС 6-10 обозначает, что это бетонное стеновое кольцо внутренним диаметром 6 дециметров и высотой 10 дециметров. На заводах железобетонных изделий чаще всего выпускаются бетонные кольца, имеющий диаметр от 0,7 до 2 м, а высоту от 0,1 до 2 м при толщине стенки 7 -20 см.
Стоимость бетонных колец находится в прямой зависимости от их размеров и марки применяемого бетона. Кроме того, разные изготовители могут вести сильно отличающуюся ценовую политику.
Бетонные кольца, имеющие торцовый замок
Одной из самых популярных разновидностей колодезных бетонных колец является конструкция, снабженная торцевыми замками. Они имеют вид своеобразных углубление на торце кольца и не дают сдвигаться изделиям друг относительно друга под действием грунтовых нагрузок или подземных вод. Кроме того, замок прекрасно повышает герметичность стыков.
В отличие от них, кольца имеющие плоский торец не так хорошо выдерживают подвижки грунта. Они могут быть настолько сильными, что сдвинут кольца чуть ли не на половину диаметра септика или колодезной шахты. Такие случаи нередки, когда в месте расположения объекта под землей имеется мощный плывун. Так называют очень непрочный глинистый, песчаный или илистый грунт, разжижающийся под действием грунтовых вод.
Как самостоятельно изготовить бетонные кольца
Для того чтобы приготовить раствор берется стандартное соотношение компонентов: 1 часть цемента, 3 части песка и 1 часть щебня. Сухие компоненты засыпают в бетономешалку и тщательно перемешивают. После этого туда мелкими порциями постепенно добавляют в воду, доводя консистенцию бетонной смеси до нужной, позволяющей бетону равномерно распределятся внутри формы.
При производстве самодельных бетонных колец требуется соблюдать следующие технологические требования, чтобы получить ожидаемое качество:
- Стальная разборная форма должна быть очень прочной.
- Для приготовления качественной смеси нужно использовать цемент с маркой не ниже 500.
- В качестве заполнителя нужно брать мелкофракционный щебень не более 5-10 мм в размере и мытый песок.
- Бетонную смесь необходимо уплотнять вибратором.
- Если вы открываете изделие в холодное время года, то обязательно нужно использовать электроподогрев.
Снятие внешней опалубки не является сложным процессом: достаточно только открутить болты и постучать по стенкам молотком. Удаление внутренней части более сложное. Для облегчения этого процесса внутрь формы помещают две узкие стенки или трубы квадратного сечения. Для удаления деталей достаточно будет просто выбить эти распорки.
Использование мелкого заполнителя для бетона оправдана тем, что толщина кольца не очень большая. Она составляет всего от 7 до 9 см. Поэтому засыпка в раствор крупного щебня может все испортить, так как образуются пустоты и кольцо способно разрушиться. Очень важную роль играет виброуплотнение, без которого невозможно полностью удалить пузырьки воздуха и раковины, которые сильно снижают прочность бетона. Решить проблему простым штыкованием можно лишь отчасти. Если в наличии нет специального строительного вибратора, то можно применить обычный перфоратор. В него вставляется обрезок арматуры, к концу которого приваривают толстую стальную пластинку.
Для проведения уплотнения нужно включить инструмент и поступательными движениями упереть его во внешнюю верхнюю часть формы снаружи. Металл передаст вибрацию бетону. В результате он станет оседать и уплотняться.
Таким образом, если вы решили самостоятельно изготовить бетонные кольца для колодца или для септиков, сделать это вполне реально, если есть специальная металлическая опалубка.
Незаслуженно забытая технология возведения фундаментов
Скажите, много ли из вас, кто знает (или помнит) такую технологию возведения фундаментов, как метод "опускного колодца"? Думаю многие помнят, но много людей либо забыли давно что это такое, либо и не знали никогда.
А теперь давайте поразмышляем сколько людей реально видели применение этой технологии в современном строительстве или сами применяли в проектах или стройке? Думаю, тут будут единицы процентов, если вообще кто-то с этим сталкивался воочию.
А вот мы активно применяли и применяем данную технологию и сегодня я расскажу почему она актуальна до сих пор и, зачастую, даже незаменима в определенных ситуациях на строительстве объектов.
Что собой представляет метод "опускного колодца"?
Метод опускного колодца - это древняя методика опускания какой либо конструкции замкнутого в горизонтальной плоскости сечения на глубину.
Типичный опускной колодец Типичный опускной колодецСначала эту технологию начали применять для организации колодцев, шахт, чтобы не обваливался грунт - оболочка колодца была естественным барьером для обвала. А в дальнейшем, увидев возможности, которые представляет данная технология, стали применять ее уже и для возведения фундаментов.
Вот упрощенная схема последовательности применения данной технологии.
Сразу оговорю, что речь сегодня пойдет о применении данной технологии именно в промышленном и гражданском строительстве зданий, потому что в гидротехническом строительстве и прочих узких сферах эти технологии непрерывно применяются и позиции сдавать не собираются. Поэтому о них особого смысла рассказывать нет.
Опускной колодец большого диаметра в гидротехническом строительстве. Опускной колодец большого диаметра в гидротехническом строительстве.Так, спросите вы: для чего нужна эта технология в банальном гражданском и промышленном строительстве зданий? Если раньше, понятно, данная технология упрощала сложные процессы, так как экскаваторов тогда не было, был ручной труд и т.д., то сейчас то зачем?
Поясню наглядно и просто на 3-х конкретных примерах из нашей практики проектирования. Причем, по факту, в данных случаях альтернативы этому древнему методу не было вообще. Он был незаменим. Поехали.
Случай №1. Возведение фундаментов в стесненных условиях при наличии грунтовых слоев культурного наследия.
Заказчик поставил следующую задачу: необходимо возведение нескольких памятников массивной конструкции на набережной реки нашего города.
Вроде задача тривиальная и простая: минимальный фундамент и сверху памятники поставить. Но все оказалось сложнее.
Возведение фундаментов
Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание.
Фундаменты здания должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью и устойчивостью на Опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания, быть экономичными и индустриальными в изготовлении.
Разбив место под фундамент здания, приступают к выемке грунта. Возведение фундамента рекомендуется проводить сразу после выемки грунта. Высыхая, земля в траншее осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.
По конструкции фундаменты бывают: сплошные, ленточные, столбчатые и свайные.
Сплошные фундаменты
Представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту "под всей площадью здания. Сплошные фундаменты устраивают в случаях когда нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт основания слабый. Эта конструкция особенно целесообразна, когда необходимо защитить подвал от проникновения грунтовых вод при высоком их уровне, если пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.
Рис. 1 Сплошной безбалочный фундамент:
1 — железобетонная фундаментная плита
Существуют конструкции фундаментов в виде железобетонных монолитных плит, которые бывают безбалочные и ребристые.
Рис. 2. Сплошная железобетонная фундаментная плита:
а — безбалочная; б — ребристая
Устраивают под стены здания или под ряд отдельных опор. В первом случае фундаменты имеют вид непрерывных подземных стен (рис. 3 а), во втором — железобетонных перекрестных балок (рис. 3 б).
По своему очертанию в профиле ленточный фундамент под.каменную стену представляет собой в простейшем случае прямоугольник (рис. 4д). Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.
В большинстве случаев для передачи на основание давления, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится расширять подошву фундамента. Теоретической формой сечения фундамента с расширенной подошвой является трапеция (рис. 46). Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и появления в них трещин.
Рис. 3. Конструкции фундаментов:
а — фундамент в виде непрерывных подземных стен: 1 —ленточный фундамент; 2—стена; б—в виде перекрестных железобетонных балок: I — ленточный фундамент под колонны; 2 — железобетонная колонна
На основе опыта установлены углы наклона теоретической боковой грани фундамента к вертикали, по которой не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений. Предельный угол, называемый условно углом распределения давления в материале фундамента, составляет для бетона 45°, кладки на цементном растворе состава 1:4 — 33° 30', для бутовой кладкцна сложном растворе состава 1:1:9 — 26° 30?.
В зданиях с подвалами сечение фундамента в пределах подвала устраивают прямоугольной формы с расширением ниже пола подвала, называемом подушкой (рис. 5 а). Часто фундаменты делают ступенчатого сечения (рис. 5 б).
Глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять для данного здания за естественное основание. При определении глубины заложения фундамента необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (пылеватого или мелкого песка, супеси, суглинка, глины), то подошву фундамента располагают не выше уровня промерзания грунта.
Уровень промерзания грунта принимают на глубине» где зимой наблюдается температура 0° С, за исключением глинистых и суглинистых грунтов, для которых уровень промерзания принимается на меньшей глубине, где возникает температура около -1° С.
Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов указана в СНиПе 2.02.01-83 на схематической карте, в которой нанесены линии одинаковых нормативных глубин промерзания, выраженных в сантиметрах. Нормативную глубину промерзания пылеватых и мелких песков, супесей, пылеватых глин и суглинков принимают также по карте, но с коэффициентом 1,2.
Рис 4. Ленточные фундаменты:
а —- прямоугольный; б — трапецеидальный: 1 — обрез
Рис 5. Ленточные фундаменты:
а - прямоугольный с подушкой; б — ступенчатый с подушкой (1)
Исследованиями установлено, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий с температурой помещений не ниже +10° С промерзает на меньшую глубину, чем на открытой площадке. Поэтому расчетную глубину промерзания под фундаментами отапливаемого здания уменьшают против нормативного значения на 30% при полах на грунте; если полы по грунту на лагах — на 20%; полы, уложенные на балках — на 10%.
Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта, ее назначают не менее 0,5 м от пола подвала или уровня земли.
Глубина заложения фундаментов стен зданий, имеющих неотапливаемые подвалы, назначается от пола подвала, она равна половине расчетной глубины промерзания. Предположение, что чем глубже заложен фундамент, тем больше его устойчивость и надежность работы, является неверным.
При расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают на нее действовать снизу, но действующие на боковые поверхности касательные силы морозного пучения могут вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом, и оторвать его под легкими зданиями при устройстве фундаментов из кирпича и мелких блоков.
Поэтому, для успешной эксплуатации фундамента, чтобы не допустить его деформацию на пучинистых местах необходимо не только расположить подошву ниже уровня промерзания грунтов, что избавит от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но и нейтрализовать действующие на боковые поверхности фундамента касательные силы морозного пучения. Внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхние и нижние части фундамента, основание делают расширенным в виде опорной площадки—анкера, не позволяющей вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Данное конструктивное решение возможно при использований железобетона.
При возведении фундамента из кирпича или мелких блоков, без внутреннего вертикального армирования, стены выполняют наклонными—сужающимися кверху Приведенный способ устройства фундаментных столбов и стен при тщательном выравнивании их поверхностей значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент. Влияние сил морозного пучения уменьшают: покрытием боковых поверхностей фундамента скользящим слоем полиэтиленовой пленки; отработанным машинным маслом; утепление поверхностного слоя грунта/вокруг фундамента шлаком» пенопластом, керамзитом, при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта. Последнее применимо также для мелкозаглубленных фундаментов, построенных ранее и нуждающихся в защите от морозного пучения.
На крупнопадающем рельефе, при строительстве здания необходимо учитывать боковое давление грунта и его вероятный сдвиг. Жестко связанные в продольном и поперечном направлении ленточные фундаменты работают в этих условиях более надежно. Столбчатые фундаменты необходимо жестко объединить поверху железобетонным поясом — ростверком, для более эффективной совместной работы всех конструктивных элементов. В гравелистых, песках крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания, но она должна быть не менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта (планировочной отметки при планировке срезкой и подсыпкой).
В современном строительстве наиболее индустриальны сборные бетонные и железобетонные фундаменты из крупных фундаментных блоков. Применение сборных фундаментов позволяет значительно сократить сроки строительства и уменьшить трудоемкость работ. Сборный фундамент (рис.6) состоит из двух элементов: подушки из железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы (рис. 7)t укладываемой на тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм, и вертикальной стенки из блоков в виде бетонных прямоугольных параллелепипедов.
Рис. 6. Сборный ленточный фундамент из бетонных блоков под стены дома с подвалом и техническим подпольем:
I— фундаментная плита; 2 — бетонные стеновые блоки; 3 — окраска горячий
битумом; 4 — цементно-песчаный раствор; 5 — отмостка; б — два слоя толя иди
гидронзола на битумной мастике; 7 — цокольное перекрытие
Рис. 7. Фундаментный блок-подушка
При строительстве на слабых сильносжимаемых грунтах, в сборных фундаментах, для повышения сопротивления растягивающим усилиям и жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100—150 мм или армированные швы толщиной 30—50 мм, размещая их между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.
Стены фундаментов, монтируемые из крупных блоков, несмотря на их большую прочность, иногда устраивают толще надземной части стен. В результате прочность материала используется всего на 15—20%. Расчеты показывают, что толщину стен сборных фундаментов допустимо принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм.
Экономии строительных материалов можно добиться с помощью устройства прерывистых фундаментов, состоящих из железобетонных блоков-подушек, уложенных не вплотную, как это предусмотрено в ленточных фундаментах, а на некотором расстоянии один от другого, примерно от 0,2 до 0,9 м. Промежутки между блоками засыпают грунтом.
Столбчатые фундаменты
Имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. При незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена. Чтобы устранить возможность выпирания фундаментной балки вследствие вспучивания расположенного под ней грунта, под ней устраивают песчаную или шлаковую подушку толщиной 0,5 м.
Расстояние между осями фундаментных столбов принимают равным 2,5—3 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками.
Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундамента — 4—5 м, когда устройство ленточного непрерывного фундамента невыгодно вследствие большого его объема и, следовательно, большего расхода материалов. Столбы перекрывают сборными железобетонными балками, на которых возводят стены. Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий. На рисунке 8а изображен сборный фундамент под кирпичный столб, выполненный из железобетонных блоков-подушек. Более экономичным вариантом является укладка под кирпичные столбы железобетонных блоков-плит (рис. 8 б). Сборные фундаменты под железобетонные колонны каркасных здании могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа (рис, 8в) или из железобетонных блока-стакана и опорной плиты под ним (рис. 8г).
Свайные фундаменты
Состоят из отдельных свай, объединенных сверху бетонной или Железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком (рис. 9). Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки.
Рис 8. Сборные фундаменты под отдельные опоры:
а — под кирпичные столбы из блоков ленточных фундаментов; б — то же, из специальных железобетонных плит; в —под железобетонную колонну из башмака стаканного типа; г — то же, из блока-стакана и опорной плиты
Сваи дифференцируют по материалу, методу изготовления и погружения в грунт, характеру работы в грунте. По материалу сваи бывают деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По методу изготовления и погружения в грунт сваи бывают забивные, погружаемые в грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте. В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи - стойки и висячие. Сваи-стойки своими концами опираются на прочный грунт, например, скальную породу и передают на него нагрузку (рис. 10). Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины сваи. Свайные фундаменты на сваях-стойках практически не дают осадки.
Если прочный грунт находится на значительной глубине применяют висячие сваи, несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи (рис. 11).
Рис. 9. Виды свай в грунте:
а — висячие сваи; б— сваи-стойки: 1 — плотный известняк; 2 — суглинок илистый пластичный; 3 —.ил; 4 — илистый песок; 5 — торф; 6 — растительный слой
Деревянные сваи дешевы, но поскольку они быстро загнивают, если находятся в грунте с переменной влажностью, головы деревянных свай следует располагать ниже самого низкого уровня грунтовых вод. Однако на местности с высоким уровнем грунтовых вод деревянные сваи стоят очень долго, если постоянно находятся в воде. В мировой практике известны примеры четырехсотлетних зданий на деревянных сваях, по сей день находящихся в хорошем техническом состоянии.
Железобетонные сваи долговечны, дороже деревянных, но способны выдерживать значительные нагрузки. Значительно расширена область их применения ввиду того, что проектная отметка голов железобетонных свай не зависит от уровня грунтовых вод. Расстояние между осями свай определяется расчетным способом. В пределах наиболее часто встречающихся глубин погружения свай — от 5 до 20 м эти расстояния для обычных диаметров свай составляют от 3. 8d, где d — диаметр сваи.
Рис 10. Забивная свая-стойка фундамента:
I — гидроизоляция; 2 — поверхность земли; 3 — железобетонная балка ростверка; 4 — забивная свая прямоугольного сечения; 5 — плотный грунт
Рис. 11. Набивная висячая свая фундамента:
1 — гидроизоляция; 2 — железобетонная балка ростверка; 3 — набивная свая; 4 — наконечник обсадной трубы; 5—слабые грунты
Свайные фундаменты, по сравнению с блочными, дают меньшую осадку, благодаря чему снижается вероятность неравномерных деформаций грунта.
При подготовке основания иногда в грунте обнаруживают старые засыпанные колодцы, ямы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки фундаментов эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком, а при возведении фундаментов над этими местами следует наложить армированные швы.
Фундаменты подвергаются увлажнению просачивающейся через грунт атмосферной влагой или грунтовой водой. Вследствие капиллярности влага по фундаменту поднимается вверх и в стенах первого этажа появляется сырость. Чтобы преградить проникновение влаги в стены, в их нижней части устраивают изоляционный слой, чаще всего из двух слоев битумных рулонных материалов (рубероида и др.), склеенных между собой водонепроницаемой битумной мастикой.
В процессе эксплуатации фундаментов необходимо следить за осадкой основания и возможными деформациями.
Подвалы
Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой вла-rHj поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен — покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.
Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2—3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002-—0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные* керамические или другие). В стенках трубок имеются отверстия, через которые проникает вода.
Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху— открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.
Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гадроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике (рис.12). Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.
Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.
Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.
Рис 12. Гидроизоляция ленточного фундамента в здании с подвалом:
1 — слой нагрузочного бетона; 2 — бетонная подготовка; 3 - рулонная гидроизоляция; 4 — мятая жирная глина 250 мм; 5 — кладка из кирпича-железняка на цементном растворе 120 мм; 6 — двойной слой битума
Рис. 13. Гидроизоляция ленточного фундамента в здании с подвалом:
1 —бетонная подготовка; 2—железобетонная плита; 3—рулонная гидроизоляция;
4 — мятая жирная глина 250 мм; 5 — кладка из кирпича-железняка на цементном
растворе 120 мм; б — двойной слой битума
Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту (рис. 13). Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.
При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала <рис.14). Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией — кессоном.
Рис. 14. Гидроизоляция подвала при больших напорах грунтовых вод;
1 — рулонная изоляция; 2 — бетонная подготовка; 3 — цементный слой; 4 — цементная стяжка; 5 — железобетонная коробчатая конструкция; 6 — чистый пол; 7 — цементная штукатурка по битумной обмазке; 8 — гидроизоляция
Необходимые особенности, которые учитываются при строительстве фундаментов и возведении цоколей
При закладке фундаментов любого типа необходимо соблюдать следующие правила:
В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает свойством "созревания", 28 - 30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что постройка дома на только что возведенном фундаменте таит в себе опасность, дефекты не заставят ждать.
Гидроизоляция фундамента имеет важное значение. Она заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Изолируют также и стены. Для этого прокладывают два слоя рубероида (1-й слой - между цоколем и нулевым уровнем; 2-й слой - между цоколем и основной стеной дома). Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.
Защита наружной стороны цоколя от атмосферных влияний. Это достигается штукатуркой или облицовкой плиткой. Для затирки фундамента в смесь добавляют резиносодержащие компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек). Получается "шуба" для цоколя. Она красива и надежна.
При возведении цоколя предусматриваются вентиляционные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают, чтобы сырость не попала в дом.
Отмостка необходима для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до I метра с наклоном от стены цоколя. В качестве материалов используются: железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.
Устройство слива дождевой воды с крыш также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.
Вопрос про фундамент из колец для колодца и кирпичи.
1. купить 8 колец большого диаметра, по два кольца друг на друга на угол и залить бетоном, соединив все 4 угла швеллерами, это бред или стоит рассмотреть? Плита больно дорого выходит как фундамент. Понятно что по середине тоже надо будет что то думать, ну тоже площадку такую из двух колец.
И 2-ой вопрос, какие моменты надо обязательно учитывать при строительстве дачи, из бруса с последующей обкладкой дома кирпичем?
Про ширину фундамента понятно, а вот окна, вывод под крышу, или может быть другие нюансы которых я не знаю.
Нафига кольца? Опалубку дешевле склотить. Если развивать мысль, то совсем дешево из 200 литровых бочек сколхозить.
Мелкозаглубленный ленточный армированный фундамент для бани. Расчет стоимости изготовления железобетонного столбчатого фундамента.
Для строительства садовых домиков и домов усадебного типа часто отводят участки на местах бывших свалок, карьеров, что вызывает трудности при выборе рационального фундамента. Причина этого кроется в том, что в типовых проектах домов предусматривают всего 1-2 типа фундаментов только для определения сметной стоимости нулевого цикла. При привязке проекта к конкретному участку ориентировочная стоимость фундамента возрастают в 2-3 раза и более в зависимости от конкретных геологических условий участка. Поэтому проблема сокращения стоимости фундаментов усадебных домов и совершенствования технологии их возведения с минимальными затратами бетона и стали является в настоящее время весьма актуальной.
Результаты ошибок при возведении фундаментов
В настоящее время дачное и коттеджное строительство во многих регионах страны, особенно в Подмосковье, приобрело такую массовость, что стало влиять на окружающий ландшафт и среду обитания. Доля негосударственного сектора в общем объеме подрядных работ, по данным бывшего Минстроя РФ, достигла 85%. В 1996 г треть введенной площади приходилась на индивидуальное жилье, построенное гражданами за счет личных средств и кредитов.
Следовало бы к этому добавить, что еще не редки случаи, когда индивидуальные застройщики пытаются возводить свои дома (коттеджи) по картинкам из буклетов, по примитивным эскизам, то есть фактически без проектной документации (см. Проекты бань).
Результаты такого строительства приводят к аварийным ситуациям иногда еще до полного его окончания. Чаще всего это происходит из-за того, что при устройстве фундаментов безграмотные строители-шабашники, которых развелось предостаточно, допускают грубые ошибки.
Многие застройщики и сейчас расплачиваются за них: у недостроенных загородных домов из-за пучения глинистых грунтов поднимаются и деформируются фундаменты, вследствие чего появляются трещины в стенах; грунтовые воды заливают подвальные помещения, как правило, сложенные из сборных блоков и т .п. Всему этому одна причина — фундаменты сделаны безграмотно, без учета специфики фунтов, без соблюдения технологических правил. Не имея профессиональных знаний о грунтах и их свойствах, выбрать рациональную конструкцию фундаментов невозможно. А это очень важно, так как стоимость фундаментов составляет примерно 1/3 расходов на возведение коробки здания.
Фундаментостроение относится к категории работ повышенной ответственности, где отступления от требований нормативных документов могут быть чреваты самыми серьезными последствиями. Имеется большое число примеров, когда нарушения правил проектирования и производства работ приводили к большим материальным издержкам. Как выявила проверка застройки большого числа коттеджных поселков, часто проектирование фундаментов осуществляют расплодившиеся мелкие проектные конторы, причем на самом примитивном уровне, а то и вовсе без предварительных инженерно-геологических изысканий.
Определение типа грунта для ленточного фундамента
Застройщикам коттеджей или усадебных домов, желающим обеспечить надежность фундаментов и строений, надо строго соблюдать сложившиеся веками правила и порядок строительства. Проектирование фундаментов начинают с определения свойств грунтов основания, их расчетных характеристик — прочности и сжимаемости (несущей способности). Это, в конечном счете, обеспечивает допустимые равномерные осадки и прочность здания в целом. Проводить испытания грунтов целесообразно на участке застройки.
Песок — самое лучшее основание (не считая скальных грунтов) для фундаментов зданий любой этажности. Поэтому дома лучше всего строить на песке, это надежно и значительно дешевле, чем на связанных грунтах (глине, суглинке и т.п.). Кроме того, затраты груда и материалов при устройстве фундаментов на песчаных грунтах относительно невелики. Глубина заложения фундамента здания без подвала в этом случае принимается в пределах 1 м независимо от климатической зоны — будь то Краснодар или Красноярск. Песок почти не деформируется, поэтому и здания, построенные на песке, имеют минимальные осадки.
При неблагоприятных условиях (глинистые и пучинистые грунты) песчаное основание создают искусственно. Чаще всего песчаную подушку предусматривают под ленточный фундамент при строительстве усадебных домов без подвала.
Когда необходим столбчатый фундамент
На участках с суглинистыми или глинистыми грунтами под щитовые или брусовые домики целесообразно делать столбчатые фундаменты на песчаной подушке.Делают их следующим образом:
- В траншеи засыпают слоем песок толщиной 40 — 60 см и уплотняют его.
- Затем укладывают железобетонные плиты толщиной 10 см, размером 50*50 см или 60x60 см с шагом 2,4-3,6 м, а на них устанавливают бетонные или кирпичные столбики сечением 38x38 см. Высоту столбиков принимают из условия, что пол домика должен быть на 0,75-1,05 м выше планировочных отметок.
Кирпичные или бутобетонные столбы устанавливают в местах пересечения стен и под углами здания. Столбчатые фундаменты устраивают преимущественно на однородных грунтах, где глубину заложения принимают минимальной, равной 0,6 м.
Фундамент из бетонных колец
Уважаемый форумчане!Не судите строго, но хотел бы поделиться идеей по поводу простого и, как мне кажется, надежного фундамента под сруб 6 х 6. Идея заключается в следующем: по периметру выкапываются 10-12 ям 1х0,5 м., засыпаются песком со щебенкой, трамбуются. На них устанавливаются колодезные кольца тех же габаритов и заполняются той же смесью с добавлением сухого цемента + пара вырезанных из метал.сетки кругов как внутренняя арматура. Все это проливается водой и трамбуется. Фундамент с цоколем готов?
Зимой идея казалось очень удачной. К сожалению, кроме энтузиазма и мозолистых рук иных, полезных для стройки навыков, не имею. Участок в Апрелевке, грунт безобразный. У соседей дома на столбиках и их явно шатает (дома).
Очень хотелось бы услышать мнение людей с опытом.
Заранее благодарен.
10х1600=16000 за кольца, плюс песок, цемент, сетка - дороговасто однако будет.
Могу предложить более дешевый способ.
Канава глубиной на 1.5 штыка и шириной 0.5 м. + от уровня земли опалубка высотой 12 см. Засыпается крупным песком, проливается и трамбуется. На это укладываются шпалы бетонные или деревянные в два ряда. Итого имеем 1.5 машины песка + 20 шпал.
Кольца по 1200р = 14400р да у вас коммунизм. Унас прошлым летом хорошие были от 1900р.
Цена двухлетней давности без стоимости доставки Давно не интересовался. Вот так и рождаются мифы
Размеры железобетонных (ж/б или жби) колодезных колец. Таблицы согласно ГОСТ. Технические характеристики
Обустройство канализации и колодца – это обязательное условие в частной и многоэтажной застройке. К таким сооружениям предъявляются определённые требования, поэтому они должны полностью соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того, устраивая колодец очистную систему для загородного дома, любой человек рассчитывает, что сооружение прослужит не один десяток лет, служа верой и правдой.
Поэтому оптимальным решением при выполнении таких работ будет установка бетонного кольца. Это изделие из прочного и долговечного материала, способное прослужить практически вечно, при условии, что кольцо правильно подобрано, монтаж выполнен с соблюдением всех требований. Поэтому имеет смысл рассмотреть особенности бетонных колец, разобраться в размерном ряде и способах установки.
Какие бывают кольца. Виды и назначение
Колодезные кольца – это железобетонные конструкции круглой формы, применяемые для обустройства инженерных коммуникаций, заглубляемых ниже уровня земли. В зависимости от сооружаемой конструкции, применяются следующие виды колец:
Канализационные и водозаборные.
Изделия для прокладывания подземных кабельных электросетей.
Газопроводные и водозаборные.
Кроме этого, на рынке встречаются такие разновидности:
Кольца с плоским и замковым торцом.
Вне зависимости от вида и предназначения, изделия изготавливаются из тяжёлого бетона, марки 200-500, выполняется армирование.
Технология производства
Форма уплотняется при помощи вибрации, чтобы исключить образование пустот. Опалубку снимают через сутки после заливки бетона. После этого готовые изделия складируются на открытых площадках. Отпускная прочность кольца (50% от заданной) набирается примерно через 7 дней. Полная прочность бетона достигается спустя 28 суток.
Достоинства и недостатки колец из железобетона
Не секрет, что любой строительный материал имеет свои сильные и слабые стороны. Эта особенность относится и к готовым изделиям. Бетонные кольца кажутся идеальными, но даже они не лишены некоторых недостатков.
К неоспоримым преимуществам ЖБ-колец можно отнести следующее:
Высокое качество по доступной цене.
Широкий размерный ряд.
Возможность быстро обустроить систему водопровода и канализации.
Высокая герметичность: плотное прилегание швов исключает попадание внутрь конструкции грунтовых вод.
Длительный срок эксплуатации: армированный бетон нейтрален к любой среде, поэтому может прослужить не менее 100 лет.
Жёсткость конструкции: колодцы из бетонных колец можно монтировать даже на нестабильном грунте.
К явным недостаткам относятся такие моменты:
Габариты и вес: установить бетонное кольцо невозможно без использования строительной техники, что несколько «утяжеляет» стоимость монтажа.
Отсутствие мобильности: перенести такой колодец очень трудно.
Можно заметить, что положительных особенностей больше, этим и объясняется стабильно растущая популярность бетонных колец.
Маркировка согласно ГОСТ. Как правильно прочитать условные обозначения
На каждом железобетонном кольце имеется маркировка, которая определяет сферу применения изделия. Условные обозначения соответствуют нормам ГОСТ, выглядит это так:
КЛК – изделия, предназначенные для обустройства водостока и городских ливневых канализаций.
КВГ – кольца, применяемые для монтажа газопровода и водопроводных колодцев.
КО – опорное кольцо, образующее фундамент колодца.
КС – стеновые модели, устанавливаемые на ограниченных пространствах.
КФК – дренажные системы и сети коллекторов.
Помимо этого, маркировка колец содержит и числовые обозначения.
Пример расшифровки:
КС-7-9. Это означает стеновое кольцо с толщиной стенок 70 и высотой 900 мм.
Стандартные размеры железобетонных колец
Бетонные кольца представлены весьма разнообразным размерным рядом. Стандартные размеры изделий выглядят так:
Высота: 10-100 см.
Толщина стенок: 70-120 мм.
Внутренний диаметр: 70-200 см.
Удельный вес: 46-2 300 кг.
Благодаря таким типоразмерам, подобрать кольца для обустройства индивидуальной системы водоснабжения не составляет труда.
Что ещё потребуется? Дополнительные элементы
Нужно отметить, что установка одних колец не решит проблему качественной системы водоснабжения. Чтобы колодец соответствовал предъявляемым требованиям, потребуется монтаж дополнительных элементов. Это не обязательное условие, но соблюдение этого правила поможет предотвратить загрязнение системы сточными водами, увеличит срок эксплуатации, придаст конструкции завершённый вид.
Для этого применяются:
Плиты низа – обеспечивают надёжное основание.
Плиты перекрытия – благодаря узкому отверстию сверху такой плиты устанавливают кольцо малого диаметра, закрываемое обычной крышкой канализационного люка.
Доборные кольца – изделия стандартного диаметра, но меньшей толщины. Такие элементы помогают поднять высоту колодца на нужный уровень.
Использование таких изделий обеспечивает колодцу максимальную герметичность, предотвращает промерзание труб в зимний период.
Читайте также: