Фундамент для бани 7х7

Обновлено: 13.05.2024

Плитный фундамент под ключ в Москве и Московской области

Замер и расчет стоимости производят наши специалисты. Затем, заключается договор на строительство, с прописанной в договоре гарантией что на «фундамент плита» цена не возрастет во время строительства, а работы и будут проведены в соответствии со всеми требованиям СНИП.

* Всё включено в стоимость: от выезда специалиста и составления сметы, до приемки бетона и работы строительной техники.

У нас 2 бетонных производства и работаем без посредников: и мы уверены в качестве основного материала для фундамента. Монолитчики с большим опытом работы и профессиональным прорабом, мы гарантируем лучшую цену на строительство монолитной плиты в Москве и Московской обьласти.

2 бетонных производства. Вы получаете экономию на доставке бетона! Можем подать бетон без заезда тяжелых машин на участок, подача до 160 метров. В собственности автобетононасосы от 16 до 42 метров, а также дополнительные шланги к ним. Возможно проведение работ без проживания строителей. Вы не платите за покупку или аренду бытовки! Оплата строительства поэтапно! Последний платеж в размере 20% вносится после подписания акта приема-передачи.

Калькулятор стоимости фундамента плита цена "под ключ"

Отправьте полученный результат. Мы свяжемся с Вами для уточнения деталей.

Мы предоставляем гарантию на каждую из выполненных работ 3 года.

Преимущества плитного фундамента

прочность;
долговечность;
риск усадки сведен к нулю;
основа расположена выше глубины промерзания грунта;
равномерное распределение нагрузки;
нет необходимости в заливке чернового пола;
выдерживает движение грунтов;
подходит к большинству типов построек.

Ориентировочная стоимость фундамента плита

Внимание! Цены указаны без дополнительных работ и услуги из cметы на устройство монолитного плитного фундамента. Фундамет для Дома Задайте вопрос. Быстрый расчет и консультация!

Акция! При заказе более 30 м3 бетона аренда глубинного вибратора в подарок!

Как рассчитать и сделать фундамент для бани из сруба: расчеты + инструкция

Фундамент определяется на основании двух критериев – общая масса бани и характеристики почвы.

Чтобы установить глубину фундамента берутся фактические данные уровня грунтовых вод и степень промерзания. Чтобы рассчитать глубину промерзания берется формула:

Н = hКtК1, где

h – коэффициент промерзания, принятый в конкретном регионе;

Кt – показатель, относящийся к разогреву от парной (от 0,7 до 1);

К1 – показатель регулярности и длительности эксплуатации бани.

При расчете ленточного фундамента используется формула:

T = F/(Q*L), где

T – ширина ленты;

L – длина ленты (площадь бани);

F – максимальная нагрузка, в которую входят масса сруба, кровли, оборудования, запасов воды, посетителей и т.д.;

Q – сопротивляемость грунта.

Для определения числа свай применяется аналогичный метод расчета:

M = D/(RxS1), где

S1 – площадь поперечного сечения опоры;

D – максимальная нагрузка.

Возведение фундамента

Строительство фундамента мы рассмотрим на примере ленточного варианта. Он используется для бань с большой и средней площадью.

Подготовка

Перед возведением фундамента участок проходит подготовку – очищается от посторонних предметов и верхнего слоя земли. Затем территория тщательно выравнивается – для этих целей подойдет обычный строительный уровень или гидроуровень.

Разметка

Разметка производится с помощью веревки и колышков или теодолита. Разметка идет от внутреннего контура строения:

размечается любая из сторон будущей бани;
вымеряются прямые углы, от которых откладываются длины сторон, на концах которых вбиваются колья;
проверяются диагонали прямоугольника – если длины совпали, между кольями натягиваются веревки.

Таким будет внутренний периметр бани. Внешний контур на 10 сантиметров больше ширины стен. Затем наступает этап разметки внутренних перегородок.

Траншея

Вдоль размеченных линий вырываются траншеи. Их глубина определяется степенью промерзания почвы в вашей области (она должна быть на 20 сантиметров больше). Ширина траншеи превосходит ширину фундамента на 20 сантиметров (требование для установки опалубки).

Дно траншеи посыпается смесью из песка и щебенки. Первым слоем идет песок (толщина

15 сантиметров), затем опускается слой щебня (10-15 сантиметров). Оба слоя тщательно утрамбовываются и выравниваются.

Опалубка

В качестве опалубки используются обрезная доска или разобранные конструкции для обрешетки. Подойдет для этих целей и листовой материал, такой как влагостойкая фанера (если запланирована мягкая кровля).

Высота опалубки выше уровня земли на 30 сантиметров. При забивании гвоздей нужно следить за тем, чтобы все шляпки оказались снаружи. Это упростит последующее снятие и разборку конструкции. Противоположные щиты скрепляются распорками.

Армирование опалубки

При заливке бетонного основания применяется армированный пояс. Он увеличивает жесткость и прочность бетона. Арматура устанавливается после сборки опалубки. В дно траншеи устанавливаются отрезки арматуры в два ряда. Они должны соответствовать двум требованиям:

размещаться на расстоянии 5 сантиметров от щитов опалубки;
быть меньше высоты фундамента на 5 сантиметров (после вбивания).

Далее на дно укладываются горизонтальные стальные прутья. Они привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки (расстояние от дна траншеи – 10 сантиметров). Верхний пояс заглубляется в фундамент на 8 сантиметров.

Заливка фундамента

В качестве заливки используется раствор из бетона (М400 или М500), песка и щебенки в пропорциях 1:3:5. Щебень берется средней или мелкой фракции. Чтобы повысить прочность смеси применяется жидкое стекло. Сначала ингредиенты перемешиваются в сухом виде, затем разбавляются водой. После выливания раствор выравнивается.

Спустя 4-7 дней опалубка снимается. До полного застывания бетона остается 2-3 недели. После полного просыхания фундамента производится гидроизоляция с помощью рубероида.

Фундамент для сруба

Баня 7х7

Мы строим бани размером 7х7 метров в формате «под крышу», выполняя все работы: от выбора и заготовки древесины на арендованных компанией участках до сборки сруба и финальной отделки на участке клиента. Доставка, расходные материалы, утеплитель – все уже включено в стоимость. Фирма поддерживает низкие цены благодаря своей материально-технической базе и постоянному штату сотрудников. В нашем распоряжении – передвижные электростанции и современные комплексы лесозаготовки, что помогает нам неотступно соблюдать технологические нормы.

Материалы и строительство

Качество наших бань и материалов, которые мы используем, обусловлено несколькими причинами:

Экология. Компания арендует лесные массивы в Чухломском районе Костромской области – там нет «грязных» предприятий.
Строгий отбор. "Дом-Строю" принадлежат большие лесные ресурсы в зоне европейской тайги – есть из чего выбирать. Мы работаем с хвойными породами северного леса, древесина которых от природы прочна, тверда и не боится плохих условий.
Ручной труд и соблюдение технологии. Плотники рубят срубы вручную с минимальным использованием бензопил, а бревна строгают сразу перед рубкой. Такие бани меньше рассыхаются и трескаются.
Двойной контроль. Мы следим за изготовлением и проверяем комплект перед тем, как он отправляется заказчику.

Работы разделены на две стадии – закладка фундамента и строительство бани «под крышу» и финальная отделка, которую мы выполняем через полгода–год после первого этапа. Пауза в строительстве нужна, потому что бревна сохнут и сруб усаживается.

Проекты

«Дом-Строй» изготавливает мансардные и двухэтажные бани 7х7 по готовым проектам, и наши сотрудники помогают клиентам подобрать подходящую для конкретного земельного участка, пожеланий и бюджета типовую баню. Компания работает и по индивидуальным проектам, которые для клиентов разрабатываем бесплатно – конечная цена строительства не будет превышать цену работ по типовому проекту.

Проект бани 7 на 7

Перед строительством дома или другого объекта подготавливают проект, чтобы скоординировать действия, подсчитать материал и снизить стоимость на доставках. В статье описана баня 7 на 7 и приведены чертежи с другими размерами. Обсуждаются преимущества и недостатки планировок, строительные материалы и способы отделки.

Баня 7 на 7

Выше показан проект бани 7 на 7, которую размещают в углу участка, что позволяет рационально использовать территорию, т. к. часть здания скошена. Два окна в комнате отдыха увеличивают степень естественного освещения, что важно для экономии электричества. В парной окон не предусмотрено для изоляции помещения от потерь тепла. Для этой же цели выход из помывочной есть только в гостиную. Тамбура с площадью в 2,2 м 2 хватит для верхней одежды и хранения твердого топлива. Как воздушный буфер он предотвращает проникновение холодного воздуха внутрь.

Компоновка этой бани 7×7 отличается от предыдущей. Ее размещают в любой части территории возле загородного дома. Выделяют место для террасы, имеющей площадь в 30 м2. Последнюю используют для отдыха на свежем воздухе. Поверхность приподнимают на столбчатом фундаменте, чтобы ее не заливало дождями и снизу опоры проветривались. Комната отдыха в бане разделена на функциональные зоны: столовую и кухню. Печь размещена в бане между парилкой и топочной. Преимущество решения – нет отходов от дров, недостаток – необходимо идти в топочную через улицу, чтобы добавить топливо.

В этом проекте бани парилка рассчитана на одновременное пребывание 4 человек. Предусмотрено небольшое окно для проветривания и естественного освещения. Тамбур служит прихожей и является переходной зоной между входом, комнатой отдыха и небольшой террасой. Парная топится из гостиной. Стены утепляют базальтовой ватой и устанавливают систему отопления, т. к. из-за окон будут теплопотери. Баню возводят из кирпича или оцилиндрованного бревна.

Баня 7 на 5

Часть полезной площади проекта бани отведена под открытую террасу. Из-за этого пожертвовали тамбуром, который важен для создания воздушного заслона. Под комнату отдыха выделено 15 м 2 . Ее можно разделить гипсокартонными перегородками для организации кухни и превращения бани в гостиный домик. Парилку одновременно могу посещать 6–8 человек. Если строение такого размера возводят из кирпича, то делают это на ленточном фундаменте, заглубленном ниже точки промерзания.

Проект бани, показанный выше, реализуют каркасным методом на свайном фундаменте. Строение имеет двускатную крышу с расположенной под ней мансардой. Выход на нее через комнату отдыха, где лестница смещена в угол, чтобы не занимать пространство. Если использовать винтовой вариант, то можно сэкономить 1,5–2 м 2 . Террасу делают открытой или закрытой. Преимущество у второго варианта, т. к. ее можно использовать в непогоду, а доска прослужит дольше без намокания. Санузел отделен от моечной и смещен к выходу, поэтому обеспечивает воздушную прослойку со стеной парилки.

Упор в этом проекте сделан на открытое пространство. Часть полезной площади отдана под террасу, которая огибает баню с двух сторон. Территория огорожена декоративным забором и имеет опорные элементы, поэтому может быть смонтировано накрытие.

Проект бани 4 на 7

Бани с размером 4 на 7 размещают на длинных, но узких участках. Показанный выше вариант собирают из сруба, поэтому в качестве фундамента используют ленточный мелкозаглубленный или столбчатый. После сборки коробки выжидают год до финишной отделки. Это необходимо для усадки здания бани. Комната отдыха изолирована от парной моечной. Топка от печи выходит в последнюю, что удобно для поддержания чистоты, но неудобно для закладки дров. Помещение планируют предложенным способом или в дальний угол от входа устанавливают кухонный уголок, а напротив размещают мебель и стол.

Компактная баня с раздельным санузлом и моечной. Это удобно, если баню посещают больше 4 человек. Комната отдыха изолирована от влажных помещений, поэтому топку размещают в моечной или в холле, который, прогреваясь, не выветривает теплый воздух из гостиной и душевой. Как вариант перепланировки, объединяют душевую и санузел, уменьшают холл и расширяют парную, что позволит одновременно находиться в ней 7–8 людям.

Проект бани интересен наличием эркера. Последний визуально расширяет комнату отдыха за счет солнечного света, который попадает в помещение через три окна. Стены возводят из кирпича или блока, т. к. для бруса потребуется подрезка и стыковка под углом, что усложнит задачу. Вода в моечной греется от печи, поэтому бойлер устанавливают в случае использования бани как гостевого домика.

Вариант примечателен разделением внутреннего пространства на три части. Боковые равны по ширине, комната отдыха больше по площади. Часть отведена под крытую террасу, которую можно превратить в закрытую комнату и объединить с гостиной. Полки в парной монтируют в два ряда, чтобы уровнями повысить удобство. Моечная и парилка не имеют окон, что снижает теплопотери.

Проект бани 6х7

Внутренняя планировка в таком проекте бани продумана отсечением холодного воздуха с улицы. Этого удалось добиться не диагональным расположением входа к парилке, а на одной линии. Благодаря этому циркуляция воздушных масс затруднена. Загрузку топлива в печь выполняют с моечной или комнаты отдыха. От этого зависит способ размещения лавок. Террасу используют как буферную зону перед входом, т. к. для отдыха на улице она узкая.

Баня 7 на 7 с мансардой

Преимущество бани с мансардой – размещение спальных или комнаты отдыха на втором этаже. В этом случае расширяют помещение парной и душевой, которую не совмещают с санузлом. Выше показан проект, возводимый из оцилиндрованного бруса. Лестница находится в прихожей, что не отнимает полезную площадь гостиной. Второй этаж делят пополам с установкой перестенка или оставляют цельным для спортзала и стола для бильярда.

В этом проекте бани 7 на 7 с мансардой обозначена зона кухни. Помещение объединено с комнатой отдыха, что не создает неудобств, т. к. на границе находится лестница, которая уходит на второй этаж. Прихожая – буферная зона, отделяющая гостиную от входа. Мансарда поделена на две равные спальни с коридором посередине. Недостаток – отсутствие второго санузла. Полезная площадь второго этажа в бане меньше, чем первого из-за скатов крыши.

Баня 6 на 7 с мансардой

Интересный проект бани 6 на 7 с мансардой. Первый этаж имеет эркер, расширяющий зону отдыха. Если здание используют как гостевой домик, то в выступе размещают кабинет. Выход на второй этаж смещен в угол и не отделен на втором этаже, что создает единое пространство спальни. Печь в парилку установлена в перестенок с комнатой отдыха. Проект возводят из пеноблоков или кирпича. Фундамент усиливают из-за веса стен и увеличения нагрузки от второго уровня. Кровельная система – вальмовая или с изломом.

Простой проект бани с мансардой, допускающий перепланировку. Перестенки изготавливают из гипсокартона, а несущие стены возводят из пеноблока. Двускатная крыша уменьшает территорию второго уровня. Предусмотрено две террасы, используемые независимо. Комната отдыха на первом этаже разделена на две части, поэтому одну из них отводят под кухню. Другой вариант – расширить парилку в бане на площадь моечной, а гостиную сместить в одно помещение.

В этом проекте бани с мансардой под прихожую отведена такая же площадь, что и под комнату отдыха. Это можно позволить, т. к. первую используют для хранения дров и как топочную. Здесь же размещен выход на второй этаж. Санузел отделен от моечной и помещения разнесены по сторонам от парной. Решение создает защиту с трех сторон, что снижает расход дров для нагрева. На улицу выходит только одна стена. Ширины террасы перед входом достаточно для установки кресел по углам.

Заключение

Баня 7 на 7 – не единственный проект, который реализуют на дачном участке. Для прямоугольного подойдут варианты 4 на 7 и 7 на 5. В качестве основного материала используют оцилиндрованный брус, кирпич или газонаполненные блоки. На сложных грунтах возводят каркасные бани, которые не проигрывают в теплоизоляции, но выигрывают в скорости возведения и обслуживании. Для расширения полезной площади чердачное пространство переделывают в мансарду. Уделяют внимание утеплению плоскостей. В парилке укладывают дополнительный слой пароизоляции и монтируют вентиляцию для отвода влаги после использования. Некоторые идеи для проектов можно почерпнуть из видео ниже.

Фундамент для бани: какой лучше?

Строительство бани начинается с закладки фундамента, а поэтому важно понимать, какое лучше основание заложить, на основании каких принципов его выбрать. Он распределяет вертикальную нагрузку строения по основанию и защищает стены бани от грунтовой влаги. Существуют различные типы фундаментов. Чтобы баня простояла долго и не теряла функциональности, следует ответственно подойти к выбору этой важной части строения. Важны особенности конкретного места строительства.

Типы фундаментов

Столбчатый фундамент

Чаще всего бани строят из дерева (бревна или бруса). Для таких строений, а также для каркасных конструкций, подходит столбчатый фундамент. Он является одним из самых простых и бюджетных вариантов.

Столбчатый фундамент представляет собой систему опор, которые могут быть изготовлены из кирпича, камня, железобетона, бетона, металлических и асбестоцементных труб диаметром 150 – 200мм. Размер опор составляет минимум 50x50см. Возможна установка бани маленького размера и на фундамент из деревянных, предварительно обожженных столбов.

Максимально допустимое расстояние между двумя опорами – 2.5м. Они устанавливаются по углам будущей бани – по линиям внешних стен и внутренних перегородок.

Очень важно углубить опоры фундамента на 20-25см ниже максимальной глубины промерзания грунта.

Свайно-винтовой фундамент

Данный тип фундамента незаменим на слабых грунтах (болотистые почвы, плывуны, торфяники, высокий уровень грунтовых вод). Для его создания используются цельнометаллические полые сваи, которые имеют заостренные конец и лопасти для лучшего ввинчивания в почву.

Глубина ввинчивания сваи обычно составляет 1,60 – 3м, но может быть различной в зависимости от особенностей участка под строительство. Для небольших и легких бань используются сваи маленького диаметра (от 8см), для крупных построек берут сваи диаметром до 15 см. Их размещают вдоль всех стен строения на расстоянии 2 – 2.5м друг от друга. Монтаж свай выполняется либо спецтехникой, либо вручную, для чего необходимо 2 – 3 человека. Далее сваи обрезают до необходимого уровня, заливают в них бетон и заваривают. В случае слабых грунтов или большого уклона сваи соединяют между собой с помощью швеллера, ростверка, уголка или монолитной плиты.

Свайно-винтовой фундамент обладает рядом ценных достоинств:

может устанавливаться в любое время года;
имеет длительный срок эксплуатации;
дает возможность строительства сразу же после монтажа фундамента;
идеально подходит для участков с перепадами высот.

Свайный фундамент

Фундамент на сваях требуется для строительства бани на заболоченной или подтопляемой почве, в местах, где возможны оползни и подвижки грунта. В качестве свай используются стальные, железобетонные, а также деревянные столбы высотой до 8 метров. Благодаря им нагрузка от строения переносится на более плотные слои грунта.

По способу монтажа различают:

забивные сваи (вбиваются в грунт при помощи вибропогружателей, различных вдавливающих устройств и специальных молотов);
буронабивные сваи (пробуренные на нужную глубину скважины заливаются бетонным раствором).

Буронабивные сваи не требуют использования специальной техники, их можно установить с помощью ручного строительного бура. Это достаточно быстрый способ создания основания для бани.

Преимуществом свайного типа фундамента является возможность сократить трудоемкие земляные работы, так как для монтажа свай не нужно рыть котлован или траншеи, а потом засыпать и вывозить грунт. В итоге стоимость такого фундамента получается ниже, чем у ленточного. Такой тип фундамента отлично подходит для возведения большинства бань. Именно этот довод часто становится решающим при выборе свайного фундамента даже для плотных грунтов.

Ленточный фундамент

Широко распространенный тип фундамента – ленточный. Он заключается в создании монолитной основы-ленты под всеми несущими стенами бани. Затратность данного типа фундамента довольно велика из-за большого количества используемых материалов. Это компенсируется относительной легкостью строительных работ, не требующих использования специальной техники. Ленточный фундамент отличается надежностью, поэтому подходит для бань любого типа.

Для создания данного фундамента можно использовать бетон, бутобетон, сборный или монолитный бетон. Для его укладки необходимо вырыть траншею и соорудить в ней опалубку. Стандартная глубина ленточного фундамента – около 70см. Ширина готового фундамента для бани из пиломатериалов должна составлять 25 – 30см, а для бревенчатого строения немного больше. Дно траншеи засыпают 15-20-сантиметровыми слоями песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают, а затем заливают бетоном. Другой вариант – на дно траншеи положить крупные камни (бут), залить слой бетона, снова слой камней и бетона и т.д. При необходимости бетонный фундамент усиливают арматурой.

Ленточный фундамент в условиях средней полосы России следует поднимать над землей не менее чем на 30см. Эту часть можно выполнить из бетона, предварительно сделав опалубку, либо из кирпича. Поверх фундамента укладывают слой гидроизоляции и утеплителя, например, двухслойный рубероид. На готовом основании можно возводить цоколь бани. Не стоит забывать о необходимости отмостки по периметру всего строения для защиты фундамента от атмосферных осадков.

Монолитный плитный фундамент

На сложных, нестабильных грунтах рационально устройство монолитного плитного фундамента. Он требует большого количества строительных материалов, но гарантирует надежность всей конструкции бани.

Под фундамент роется котлован глубиной от 30см. На дно укладывается слой гидроизоляции, песок, затем щебень. Чтобы пол бани был теплым, ее основание нужно хорошо изолировать от влаги и холода. Лучше всего для этого подойдет экструдированный пенополистирол. Далее устанавливается опалубка и заливается цельная бетонная плита. Первый слой бетона необходимо армировать. Для этого используется арматурная сетка с размером ячейки 20x20см. Для массивных строений из камня или кирпича лучше сделать второй слой армирования на 5см выше первого.

Минимальная толщина железобетонной плиты для возведения фундамента бани – 20см. Для заливки бетона очень удобно использовать специальный миксер, а для его уплотнения – строительный вибратор. Чтобы фундамент получился надежным, лучше заливать весь бетон за один день.

Что влияет на выбор фундамента?

Необходимый тип фундамента зависит от особенностей грунта на месте застройки, а также от строительного материала, из которого предполагается возводить баню.

Бани из таких материалов как натуральный камень, кирпич, пеноблоки возводят на ленточных и плитных фундаментах. Для строений из бруса и бревна подойдут мелкозаглубленные ленточные, свайно-винтовые и столбчатые основания.

Каменистые и скалистые грунты представляют собой надежное основание для любого строения, так как не подвержены промерзанию, проседанию, воздействию влаги. Для них подходит любой тип фундамента.
Песчаный грунт не способствует скапливанию влаги и не подвержен промерзанию. На нем можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина которого должна быть меньшей, чем глубина промерзания почвы.
На глинистых грунтах надежной основой для бетонных и кирпичных строений станут монолитные плитные и столбчатые фундаменты на глубину промерзания грунта, для деревянных бань оптимальнее использовать свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Хрящеватые грунты наиболее распространены и являются смесью глины, гравия, песка и земли. Они также вполне надежны для строительства бани на мелкозаглубленном фундаменте.
Суглинки относятся к слабым грунтам, на которых нужно устраивать свайный, свайно-винтовой либо плитный фундамент, под деревянные строения возможен мелкозаглубленый ленточный фундамент.
Торфянистые грунты выдерживают строительство только легких конструкций. Они насыщены влагой, поэтому при замерзании могут вспучиваться. Фундамент для бани на таком грунте может быть свайным либо монолитным. Возможно создание песчаной подушки, на которой возводится ленточный фундамент.

Как определить тип грунта?

Для того чтобы выяснить, какой грунт у вас на участке, можно заказать геологоразведочную экспертизу. Более бюджетный, но трудоемкий способ – самому вырыть яму около полутора метров глубиной и проанализировать состав грунта. Можно также расспросить ваших соседей-старожилов о том, какие грунты преобладают в данной местности.

Подготовка площадки под фундамент

Место под будущую баню необходимо очистить от растений, пней, крупных камней, снять с него слой дерна и тщательно разровнять. На участке возможен небольшой уклон. Это убережет баню от подтапливания благодаря естественному стоку дождевой воды.

Разметка фундамента

Далее нужно с помощью колышков и бечевки расчертить контур фундамента. Он должен быть на 10см шире стен бани и ни в коем случае не уже их. Вам понадобятся крепкая веревка, рулетка, колышки около 50см длиной, плотницкий уголок или обычный угольник.

Определите, где будет находиться один из углов бани, и вбейте туда колышек. На него наденьте угольник и в соответствии с направлениями сторон его прямого угла натяните две веревки, отмеряя длину и ширину будущего строения. В найденных точках вбейте еще по колышку. Так же находится и четвертый угол будущего фундамента. Чтобы проверить точность разметки, измерьте длины диагоналей получившегося прямоугольника. Они должны быть равны, максимально допустимое отклонение – 2см.

Установка обноски

Обноска – это конструкция из досок и столбиков, которая устанавливает уровень пола строения и конкретные размеры самого фундамента. Она подходит как для ленточного, так и для столбчатого, монолитного и других типов фундаментов.

На расстоянии 1,5 – 2 метров от намеченного контура вбиваются столбики. К ним, на высоте будущего пола, крепятся горизонтальные доски так, чтобы они были параллельны натянутым веревкам. Сверху на досках отмечают размеры стен бани и с помощью гвоздей натягивают крепкий неэластичный шнур, который должен проходить точно над веревкой-контуром. Далее параллельно первому натягивается второй шнур на расстоянии, соответствующем ширине фундамента. Данный этап выполняется для каждой стены. В итоге получается четкая разметка, по которой выкапывается котлован либо траншея в зависимости от типа фундамента. Точность расположения шнуров проверяется по отвесу, в точках их пересечения вбиваются колышки. Шнуры удобно делать съемными, чтобы они не мешали во время земельных работ.

Теперь можно приступать к рытью траншеи либо котлована, установке свай или столбов, что зависит от выбранного вами типа фундамента.

При заказе строительства бани в компании «Дом-Строй» наши специалисты предложат и выполнят оптимальный для выбранной бани и участка фундамент.

Как сделать фундамент дома 7*7

Строительство фундамента — важнейший этап в процессе возведения любого сооружения, будь то сарай, баня или дом. Грамотный расчет и правильное устройство фундамента является основным залогом долговечности любого строения. Но они бывают разные, и какой вариант выбрать зависит от многих факторов: размеров сооружения, стройматериала, уровня залегания грунтовых вод, характеристик почвы. Если вы хотите построить фундамент для одноэтажного дома размерами 7 на 7 м, то в данном случае не понадобиться слишком мощный и сложный фундамент, особенно в случае, когда строение состоит из легких материалов: пенобетона, дерева или каркасных конструкций. Что касается качества грунта, то песчаные и каменисто-грунтовые почвы позволят построить практически любой тип фундамента. С глинистой почвой — сложнее, ей характерны высокая влажность и большая глубина промерзания. Поэтому она потребует основание помощней. Фундамент дома 7 на 7 м может быть сооружен по следующим вариантам:

Виды фундаментов

столбчатый;
буронабивной;
ленточный;
свайно-винтовой.

Рассмотрим подробнее устройство данных видов фундамента.

Столбчатый вид

Самый экономный вид основания под дом — столбчатый. Он состоит из системы столбов, которые ставят в углах, в точках пересечения стен и других местах высокой нагрузки. Столбы могут быть выполнены из бетона, кирпича, фундаментных блоков. Этот довольно простой фундамент для дома не предусматривает устройство подвала и подойдет для сооружений с легкими стенками. Он имеет массу плюсов по сравнению с другими видами фундаментов: быстро строится, экономичный, долговечный, мало подвержен действию морозов.

После того, как разметили основание, делают углубления под опоры, в них засыпают песчаную подушку, наливают воды и утрамбовывают. Блоки укладывают в столбики так, чтобы в каждом ряду стояло по два блока. Соединяют их между собой с помощью кладочного раствора. Толщина столбиков должна быть более толщины стен минимум на 100 мм. Расстояние между столбами должно составлять не менее 1,4 м, а может и больше, в зависимости от осуществляемой на них нагрузки. Сверху столбы покрывают гидроизоляцией. Глубина такого фундамента обычно составляет 0,7 м и находится выше глубины промерзания. Поэтому легкое сооружение из пеноблоков или, сделанное из дерева, зимой будет опускаться и подниматься вместе с фундаментом. При этом каждый столбик двигается вверх-вниз самостоятельно, это является основным недостатком столбчатого вида. Отсутствие цоколя является еще одним минусом этого основания. Для сохранения тепла в подпольном пространстве и защиты его от попадания влаги и мышей, делают забирку — простой вид цоколя. Для ее сооружения используется кирпич, бут, бетон. Если грунты пучинистые, то под забиркой укладывают песчаную подушку толщиной до 22 см. Забирку углубляют в грунт на 16-22 см, в ней предусматривают также отверстия для вентилирования пространства.

Важно! Столбчатый фундамент не рекомендуется устанавливать на водянистых, торфонесущих грунтах или в местах с резким перепадом высот. Также нельзя устраивать его при высоком уровне грунтовых вод.

Мелкозаглубленный ленточный вид

Традиционный ленточный фундамент является наиболее дорогостоящим вариантом. Поэтому более дешевой альтернативой ему является малозаглубленное ленточное основание. В отличие от типового вида фундамента, который углубляется более чем на полтора метра, этот вариант заглубляют до полуметра. Поэтому он обходится гораздо дешевле и требует меньше трудозатрат и времени. По надежности мелкозаглубленное основание не хуже традиционного. Главная его отличительная черта — это песчаная подушка вместо части грунта, которая имеет достаточную высоту, чтобы предотвратить существенную деформацию фундамента.

Рассмотрим подробнее как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом своими руками:

По проекту копают яму на глубину 0,7 м.
Делают противопучинную подушку из щебня и песка: снизу располагают 200 мм крупного песка, а сверху 100 мм смеси мелкого песка и щебенки.
Накрывают подушку сверху специальной пленкой, чтобы цемент в нее не попал.
Устанавливают опалубку, к стенкам которой крепят рубероид для предотвращения вытекания цементной смеси.
Устанавливают каркас из арматуры и заливают все цементом.
Оставляют сохнуть две недели.

Достоинством малозаглубленного фундамента является также то, что он позволяет устроить небольшой погреб. Его также можно утеплить, тем самым повысив прочность основания и сэкономив на обогреве дома в зимний период немало денег. Смотрите,как утеплить фундамент дома на видео.

Буронабивной вид

Буронабивной вариант начинают с бурения скважин в местах, запланированных проектом. В скважинах укладывают металлический каркас, затем его бетонируют. Бурить отверстия можно как вручную, так и при помощи спецтехники. Ручное бурение осуществляют по Технологии индивидуального строительства и экологии (ТИСЭ). Скважины создают при помощи ручного бура. Его вращают по часовой стрелке, углубляя в землю. Затем в скважину ставят арматуру и заливают ее бетонной смесью. Завершают устройство буронабивного основания созданием ростверка. Он представляет собой балку из металла, назначение которой связать воедино фундамент для обеспечения равномерного распределения веса дома.

Буронабивной фундамент сможет выдержать не только здания из дерева или пеноблоков, но и каменные дома. Его можно закладывать практически на любом грунте. Если закладку столбов произвести ниже уровня промерзания, это повысит прочность и защитит конструкцию от морозного пучения.

Важно! Оптимальная глубина закладки основания находится на 10% ниже расстояния от поверхности земли до точки промерзания грунта.

Фундамент на винтовых сваях

Еще один вид экономного основания – фундамент для дома из труб. Этот вариант не требует большого объема земляных работ, что существенно экономит трудозатраты и время. Тяжелая техника в данном случае также не нужна.

Из стальных труб делают винтовые сваи, нижняя часть которых оснащена режущей лопастью. Они легко вворачиваются в грунт. К другому краю сваи приваривают элемент, за который крепят ростверк. Винтовые сваи обеспечивают прочность опоры. Сваи ввинчивают в грунт на нужную глубину и центральную часть заливают бетоном. Затем их скрепляют швеллерами, брусьями, монолитной плитой или ростверком.

Дом из пеноблоков на свайном фундаменте можно построить на любом грунте со сложным рельефом: на склоне, на берегу водоема, в лесу. Этот вид основания выдержит также и строение из кирпича.

Как выбрать подходящий фундамент

Если рассматривать типы оснований, подходящие под одноэтажный дом небольших размеров, то тут существенную роль играет тяжесть стен и характеристики грунта. Последнее время популярностью пользуются сооружения из пеноблоков, так как такие дома проще и быстрее строятся. По тяжести конструкции они легче кирпичных зданий, но тяжелее деревянных. Минимальная толщина пеноблочного дома составляет 30 см. Если не обкладывать ее кирпичом, то ширину фундамента можно сделать равной поперечной величине блоков.

Глубина фундамента дома из пеноблоков в большей степени зависит от структуры и влажности почвы, а также от уровня промерзания земли. Если грунт слабо-пучинистый и уровень промерзания находится выше 2 м, то можно выбрать любой из вышеперечисленных фундаментов, руководствуясь лишь фактором экономии. Влажные глинистые и торфяные почвы с уровнем промерзания ниже 2 м, требуют более глубокой закладки фундамента. В этом случае подойдет основание на винтовых сваях.

Если же вы планируете утяжелить свой одноэтажный дом каменной облицовкой или дополнительными пристройками, и хотите точно определить, какой фундамент нужен для дома из блоков либо из других материалов, лучше обратиться к специалистам. Они учтут все возможные нагрузки на фундамент и сделают соответствующие расчеты.

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавающий фундамент
Опалубка для фундамента своими руками
Фундамент под печь в баню

Обсудить статью на форуме

Проекты бани 7х7

Посещение русской парной — лучший способ восстановления сил, улучшения физического самочувствия, снятия эмоционального напряжения. Но баня — это еще и декоративный компонент ландшафтного дизайна дачного участка 15 соток.

Проект

Учитывая такую высокую значимость этой постройки, каждый дачник до начала строительства тщательно обдумывает основные элементы, которые должен учитывать ее проект:

Месторасположение;
Количество помещений, их предназначение;
Печная конструкция бани;
Ее фундамент, крыша;
Материал, из которого она будет построена.

Начинается планировка бани с определения места строительства на дачном участке. Оно выбирается на расстоянии 15 м от ближайшей постройки. Это правило пожарной безопасности. Не подобает также ей располагаться у самой дороги. Идеальный случай — построить во избежание затопления на возвышенности недалеко от водоема. Если он чист, то источник для мытья неограничен. А разгоряченные смельчаки смогут после парилки окунуться в холодную воду.

Проект должен учитывать также количество членов семьи, число активных любителей горячего пара.

Это для того, чтобы прелестями парилки смогли насладиться несколько человек одновременно. Одноэтажная банная постройка размером 7 х 7 позволяет выделить квадратные метры на следующее:

Предбанник;
Помывочную;
Парную;
Санузел;
Комнату отдыха.

Полезная площадь значительно возрастает, если возникло желание на этих же квадратных метрах воздвигнуть баню с мансардой или построить двухэтажный банный комплекс. Тогда на его втором этаже можно организовать кухню и даже спальню.

Предбанник

Это помещение необходимо для того, чтобы холодный воздух не проникал беспрепятственно в помывочную и парилку. Он используется в первую очередь в качестве раздевалки. Некоторые выходят сюда, чтобы немного остыть перед очередным заходом в парную.

Подробная планировка с размерами бани с туалетом

Поэтому здесь должны быть вешалки, зеркало, мебель для сиденья. Обычно проект предусматривает его площадь в 4,5 м2.

Проекты и планировка бань из бруса

Помывочная

Здесь размещают все, что нужно для мытья: мочалки, тазы для воды, моющие средства на полках, лавки, на которые можно присесть, поставив рядом емкость с водой. В банном помещении 7х7 для помывочной можно выделить 6,5 м2. Этого достаточно, чтобы в этой комнате оборудовать душ. В целях экономии пространства вместо длинной скамьи можно использовать табуреты.

Парилка

Она не бывает без лежака. Размеры ее в среднем 5,5 м2. Не помешают в этом помещении такие приборы, как термометр и гигрометр. Они позволяют следить за температурой воздуха и его влажностью.

Эти показатели выбирают индивидуально. А вот ртутным градусником пользоваться не рекомендуется. Потому что если он, к несчастью, разобьется, баня становится непригодной для использования.

Планировка первого этажа двухэтажной бани из бруса

Печная конструкция

Печки в банных постройках 7 х 7 используются разные: электрические, дровяные, газовые. Электропечь позволяет держать температуру под контролем, что очень удобно. К тому же ей не нужен дымоход. Газовая также удобна: не требует места для хранения и сушки дров.

Но ни та, ни другая не могут сравниться с печкой-каменкой, отапливаемой дровами. Натуральный запах дерева, распространяясь по всему банному комплексу, вызывает прилив бодрости и здоровья. Каменка бани может топиться в парилке или в предбаннике. Но устанавливается так, чтобы прогревались оба эти помещения.

Санузел

Оборудование туалета в бане расширяет функциональные возможности всего комплекса. А если баня с мансардой, в которой можно поставить биллиардный стол, то на даче возможна организация банных вечеринок с приглашением гостей. Тогда очень удобным окажется вход в туалет со стороны предбанника.

Комната отдыха

Ее предусматривает проект любого банного сооружения средних размеров. Это место отдыха после парилки и помывочной. Здесь должны быть скамейки и диван, чтобы можно было не только посидеть, но и полежать.

Кроме них, нужны полки или шкаф для полотенец, простыней, а также для чашек, чайника или самовара.

Идеальный вариант для этого помещения — теплые полы и мягкие коврики у входа в парную и помывочную. В парилке жарко, в помывочной тепло, а в комнате отдыха должна быть приятная прохлада.

Фундамент 7 на 7

Фундамент дома 7 на 7 позволяет снизить затраты на возведение основание и уменьшить общую сметную стоимость строительства частного дома. На таком основании можно построить и большое количество вспомогательных построек – бани, сараи, гаражи, склады, хлевы, хранилища и так далее. Использование фундамента размером 7 на 7 метров позволяет построить относительно просторный дом недорого, что важно для владельцев земельных участков с небольшим доходом.

Выбор типа фундамента 7 на 7 зависит от характеристик грунтов на земельном участке, конфигурации и назначения строения, веса материалов для стен, расположения грунтовых вод и других факторов.

В малоэтажном строительстве наиболее популярны ленточные, свайные и плитные фундаменты, а также их комбинации. Ленточные имеют самую высокую цену и походят для массивных строений, которые стоят на стабильном грунте. Свайный фундамент удерживает постройку среднего веса на нестабильной почве. Плита будет уместной в случае, когда грунтовые воды на участке залегают близко к поверхности.

Ввиду сложности конструкции строить фундамент самому нецелесообразно. Более эффективный вариант – поручить эту работу профессиональной порядочной организации. Стоимость фундамента 7 на 7 в этом случае будет лишь немного выше, однако эти затраты целиком окупаются благодаря большей надежности и долговечности.

Заказать строительство фундамента под дом вы можете в нашей компании. Мы сможем залить для вас конструкцию любого типа с гарантией качества и по минимальной цене. Получить более подробные консультации и сделать заказ можно у наших менеджеров по телефону, указанному на сайте.

Читайте также: