Если фундамент шире стены

Обновлено: 01.05.2024

Почему фундамент должен быть шире стены

Оптимальная ширина фундамента под дом: как определить её самостоятельно

Строительство хорошего дома начинается с надежного фундамента. Если ваше основание будет правильно рассчитано, то дому не страшны пучения грунта, трещины стен, частые ремонты. Такая постройка успешно простоит более 100 лет и прослужит вашим детям и внукам.

Ограничения

Минимальная ширина железобетонных балок, которые служат перекрытиями, составляет 15 сантиметров. Для ленточных фундаментов, которые представляют собой свободнолежащие балки, ширина составляет минимум 25 сантиметров для легких построек, и 30 см для дачных домиков.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе ширины фундамента – это предполагаемая толщина стен. Ширина ленты фундамента должна быть либо равна, либо превышать толщину несущих стен.

Кроме конструкционных ограничений, есть еще и ограничения несущей способности грунта. Общая нагрузка дома не должна превышать 70% от несущей способности земли под фундаментом. Чтобы регулировать нагрузку на грунт, увеличивают площадь опирания. Другими словами – слишком маленькая ширина ленточного фундамента будет давать сильную усадку.

Методика расчета

Метод расчета нагрузки состоит в том, что величина нагрузки должна быть меньше несущей способности, минимум на 30%. Такой запас прочности подходит для отливаемых бетонных конструкций с весом менее 1600 кг/м3.

На фото ниже вы можете посмотреть какая должна быть ширина фундамента по расчётам Британских гос. строительных норм.

Делаем расчет самостоятельно

Однако не стоит особо полагаться на британские нормы, и перед строительством самостоятельно рассчитать все под свой проект.

Для получения минимальной ширины, необходимо посчитать все по следующей формуле:

1.3*(М+П+С+В) /Длина ленты/Сопротивление грунта

М – Мертвый вес здания. Это общий вес всех строительных элементов дома. Для их расчёта нужно узнать нагрузку ваших материалов на 1 м2 для стен, перекрытий, бруса и досок (если используются), кровельных перекрытий, кровли.
П – Полезная нагрузка. Это вес всей мебели, людей, оборудования. Например для жилой квартиры это 195 кг/м2.
С – снеговая нагрузка. Не стоит ей пренебрегать, ведь нагрузка от неё может даже превышать мертвый вес. К примеру, снежной зимой на крыше площадью 150 кв. м может скопиться снег массой в 28 тонн.
Снеговая нагрузка зависит от вашего региона, например, согласно СНиП 2.01.07-85 для Москвы это 180 кг/м2, а для Санкт-Петербурга – 240 кг/м2. При расчете этих данных был учтен запас прочности 40%.
В – ветровая нагрузка. Она тоже зависит от региона – для Москвы это 32 кг/м3, а для Санкт-Петербурга – 42 кг/м3.

Почти все эти данные можно узнать в СНиП 2.01.07-85. После того, как вы получите все необходимые цифры, нужно сложить их и умножить на 1,3 – таким образом, вы прибавите запас прочности 30% для последующих расчетов.

Несущая способность грунта

Как вы заметили по формуле, там есть еще 2 значения – это длина ленты и сопротивление грунта. С первым все понятно, а вот для того, чтобы узнать сопротивление грунта, в идеале нужно пригласить эксперта на участок и сделать исследование земли. Это важно, поскольку большинство материалов для стен чувствительны даже к маленьким трещинам фундамента.

Скупой платит дважды, и если вы сэкономите на этом деньги – то потом цена ремонтных работ будет намного больше: могут перекоситься двери, треснуть стены, фундамент, завалиться печная труба.

Усиление фундаментов буроинъекционными и буронабивными сваями

Различные обстоятельства, такие как нестабильные грунты и основания, ограниченный капитал или конструктивные особенности возводимого объекта, требуют хорошо продуманных и обоснованных решений для фундаментов, а также связанных с ними несущих и ограждающих конструкций. Задача строителя – создать и воплотить в жизнь проект, не нарушая нормы и правила, установленные действующей документацией. Множество инженерных задач заключают в себе вопрос о взаимоотносительной ширине фундамента и стен, а также поиск различных вариантов усиления фундаментных конструкций, например, сваями.

Если стены шире фундамента

Стеновые конструкции, по ширине превышающие фундаменты, актуальны при реконструкции зданий, когда приходится устанавливать усиленные стены на фиксированный по ширине фундамент. Но возникают ситуации, когда возведение стен дома с выносом за внешнюю границу основания технологически обосновано и во вновь возводимых объектах.

Причиной тому могут быть теплотехнические характеристики материалов, в соответствии с которыми минимальная эффективная толщина стены шире сечения фундамента. Несущая способность современных конструкций позволяет возводить компактные и экономичные конструкции. Скромные геометрические характеристики не влияют на прочность и работоспособность фундамента, но установка стен требует использования инженерных решений, таких как:

сооружение стен с выносом части конструкции наружу фундамента;
установка Г-образных армированных монолитных или кирпичных ростверков;
установка на обрез фундамента бетонной плиты по ширине стены;
ступенчатое возведение основания стены.

Все перечисленные решения подчиняются указаниям СНиП II-22-81* и СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». Общая величина сплошного свеса стены не должна превышать 20 сантиметров и быть не более половины толщины стены при выпуске, образованном напуском рядов, каждый из которых не должен быть размером более чем единица кладочного материала – камень, блок или кирпич.

Сносность конструктивных элементов дома – это важный фактор, который следует учитывать в обязательном порядке.

Если стена дома шире фундамента, это должно быть оправдано экономически и, главное, конструктивно. В противном случае, нужно будет производить усиление фундамента.

Укрепление основания

Усиление основания дома сваями нужно в случае реконструкции и увеличения этажности здания, а также в случае недостаточной прочности запроектированных фундаментов. Выбирать способ укрепление готовой или ещё возводимой фундаментной конструкции дома следует, руководствуясь доступными технологическими ресурсами, размером капитала, типом оснований и конструктивными особенностями фундаментов. Одним из вариантов является установка буронабивных или буроинъекционных свай. Это быстрый и недорогой способ усиления фундамента и под многоквартирный дом, и в индивидуальном строительстве.

Укрепление фундамента буроинъекционными сваями

Некоторые типы свай – забивные или составные – подходят только для сооружения основы фундамента, но не для усиления. При укреплении ленточных фундаментов рационально использовать буроинъекционные сваи. Технология их установки состоит из следующих этапов:

сквозь тело фундамента бурят рассчитанное количество скважин, под углом к вертикальной плоскости;
в скважину устанавливают арматурный каркас;
заранее приготовленную цементно-песчаную смесь заливают в образованную полость с помощью бетононасоса.

При реконструкции сваями важно сохранить дом, не нарушив целостность несущих конструкций. Сам монолит всегда пробивают пневматическим перфоратором, но в зависимости от типа грунта используют различные способы бурения. Для влажных глин и суглинков используют шнековый бур – эластичный отработанный грунт, поднимающийся по шнеку, растирается по стенкам скважины и усиливает их, предотвращая утечку цементного раствора. Для сухих песчаных грунтов используют пневмопробойники.

Раствор заливается через опущенную на дно забоя трубу бетононасосной станции или свободным сбрасыванием раствора. Каркас может устанавливаться полностью или по частям. Длина каркаса, сечения армирующих элементов и прочие характеристики рассчитываются также, как и для несущих свай. Посмотрев видео, Вы узнаете, как правильно усилить фундамент сваями.

В качестве добавочного усиления свай, называемых буроинъекционными, подвергают дополнительному механическому воздействию. Увеличивая напор подаваемого раствора, в необходимых местах создают уширения сечения сваи, или утрамбовывают раствор с помощью обсадочных труб и компрессора. Особенно актуально это в сыпучих и оплывающих грунтах – дом на таких основаниях требует дополнительное укрепление фундамента дома буроинъекционными сваями.

Усиление буронабивными сваями

Если нет возможности проложить армирующую конструкцию сквозь тело уже установленного основания без вреда для несущей способности, по контуру фундаментной конструкции устанавливают два ряда буронабивных свай, связанных с основным фундаментом с помощью анкеров.

Заливка буронабивных свай

Усиление буронабивными сваями проходит по следующей схеме:

производят вертикальную планировку местности, удаляя верхний слой грунта;
устраивают траншеи для металлических анкеров;
с помощью шнекового бура устраивают по две вертикальные скважины вдоль периметра;
в плоскости скважин, в обрезе фундамента закрепляют металлическую балку, анкер, который впоследствии бетонируется;
в скважины устанавливают металлические или железобетонные сваи, вдавливаемые дизель-молотом или пневматическим домкратом;
анкеры закрепляют на сваях, устанавливают вокруг них несъёмный ростверк, бетонируют и засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.

Буронабивными сваями могут быть опираемые на дно забоя или висячие, то есть опирающимися на боковые стенки скважины. Выбор определенного типа зависит от разновидности грунтовых оснований. Анкеры могут быть железобетонными, связанными с каркасом дома.

Рациональность используемого типа свай, материала и способа установки зависит от условий каждого отдельно взятого строительства. Определяющим фактором выступает надежность возводимых конструкций, экономическая целесообразность и доступность технологических ресурсов. Кроме указанных типов, усиление конструкций может быть реализовано и любым другим методом.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАЛИВКЕ ФУНДАМЕНТА: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.
Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.

4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.

6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

Опирание стены шире фундамента.

Пока попробую пояснить: у меня подвал перекрыт полностью, в левом дальнем углу, если смотреть с фасада, оставлен проем 1950х2400 под лестницу. По всему периметру часть стены, которая выступает за армопояс, будет опираться на пустотки, а как быть с этой дырой?

Щелково МО слишком большая разница в ширине для кирпичной стены, еще могу понять, когда надо 10 см набрать - за счет выпуска последующих рядов. но вот 20 см разницы компенсировать? надо бы посчитать стеночку с учетом эксцентриситета опирания.
P.S. возможно автор проекта думал, что выпускать кирпич в обе стороны от пояса, но тогда не красиво будет со стороны подвала %-) опирать нужно кирпич по центру и не париться, а со стороны подвала 10 см можно заполнить чем-нибудь, если хочется, чтоб не висело

Геотехника. Теория и практика

mike_a - проблема как понял только с проемом, над которым нет армопояса а плиты надо на что то опирать. По периметру же стены опираются на консольный свес плит перерытий, высупающий за армопояс.
Т.е. вопрос в том как и чем перекрыть проем таким образом, что бы этот элемент имел консоль и по нему можно было поднять стену ?. набросайте-ка разрезик, а то нихрена не понятно Ростов-на-Дону А почему бы не сделать в месте дырки ещё один пояс, но шире. Ну и стену опирать всё таки центрально. набросайте-ка разрезик, а то нихрена не понятно

Ну вы сами попросили

проблема как понял только с проемом, над которым нет армопояса а плиты надо на что то опирать. По периметру же стены опираются на консольный свес плит перерытий, высупающий за армопояс. Т.е. вопрос в том как и чем перекрыть проем таким образом, что бы этот элемент имел консоль и по нему можно было поднять стену ?.

В принципе да, только проем перекрывать не надо, там лестница в подвал будет, т.е. консольный свес у стены будет внутрь помещения.

, опирать нужно кирпич по центру и не париться, а со стороны подвала 10 см можно заполнить чем-нибудь, если хочется, чтоб не висело

10 см свеса это нормально для кирпича, или что-то подкладывать нужно будет под него?

Наверное действительно стену надо центрировать по армопоясу, но если сильно свисать будет, толщину придётся уменьшать, что не хотелось бы. Или из подвала в кирпич поднимать с привязкой к фундаменту, чтобы на это опереть свес, там бетонная подушка внизу широкая, позволяет.

Оптимальная ширина фундамента под дом: как определить её самостоятельно

Ленточный фундамент с кирпичным цоколем Ленточный фундамент с кирпичным цоколем Деформация фундамента Деформация фундамента

Ограничения

Методика расчета

Ширина ленты МЗЛФ для разных типов зданий Ширина ленты МЗЛФ для разных типов зданий

Делаем расчет самостоятельно

Для получения минимальной ширины, необходимо посчитать все по следующей формуле:

1.3*(М+П+С+В) /Длина ленты/Сопротивление грунта

М – Мертвый вес здания. Это общий вес всех строительных элементов дома. Для их расчёта нужно узнать нагрузку ваших материалов на 1 м2 для стен, перекрытий, бруса и досок (если используются), кровельных перекрытий, кровли.
П – Полезная нагрузка. Это вес всей мебели, людей, оборудования. Например для жилой квартиры это 195 кг/м2.
С – снеговая нагрузка. Не стоит ей пренебрегать, ведь нагрузка от неё может даже превышать мертвый вес. К примеру, снежной зимой на крыше площадью 150 кв. м может скопиться снег массой в 28 тонн.
Снеговая нагрузка зависит от вашего региона, например, согласно СНиП 2.01.07-85 для Москвы это 180 кг/м2, а для Санкт-Петербурга – 240 кг/м2. При расчете этих данных был учтен запас прочности 40%.
В – ветровая нагрузка. Она тоже зависит от региона – для Москвы это 32 кг/м3, а для Санкт-Петербурга – 42 кг/м3.

Несущая способность грунта

Виды грунтов Виды грунтов

Как минимум, нужно произвести исследование своими руками: сделать несколько ямок на месте строительство буром или лопатой, и узнать послойный состав грунта. Если точных данных о вашей почве нет, то стоит брать для подсчета минимальное значение.

Обратите внимание!
При проектировании и инженерно-геологических изысканий, нужно учитывать свойства вашего грунта, согласно ГОСТ 25100-95.
Всего их разделяют на 2 группы: с прочными связями и без прочных связей.

Ориентировочное значение сопротивления грунта Ориентировочное значение сопротивления грунта

При этом значения могут зависеть от:

Текучести грунта. Её можно приблизительно определить таким способом: если лопата легко входит в землю, но потом прилипает на неё, то грунт текучий. Если лопата входит в землю тяжело и легко отваливается от лопаты – грунт не текучий.
Сухости. Комья сухой супеси должны легко крошиться от удара, они не должны лепиться в шар и быть непластичными.
Пористости. Её можно определить, вырезав кубик 10*10 см и взвесить, а затем размельчить и мерным стаканом узнать объем без пор. Используя эти данные, нужно рассчитать пористость по формуле:

M, M1 – объемный вес почвы в плотном и естественном состоянии;
G – вес единицы объема почвы.
V0, V1 – объем почвы в плотном и естественном состоянии.

Обратите внимание!
При постройке фундамента на неуплотненном катком отсыпанном грунте, срок естественного уплотнения таких отсыпок из песка составляет 2-10 лет, каменистых – 2-5 лет, глинистых 10-30 лет.
При этом плановые насыпи уплотняются быстрее: из щебенки или песка 3-12 месяца, а глинистые за 2-5 лет.

Пример расчёта ширины фундамента

Теперь покажем, как используя описанные выше данные сделать реальный расчет оптимальной толщины фундамента :

К примеру, у нас есть дом из газобетона размерами 9*10 метров.
Мы посчитали общую нагрузку на грунт от дома, умножили на 1,3, и она составила 170 000 кгс.
Длина ленточного фундамента по периметру с одной перемычкой - 47 метров.
Земля на участке – суглинок, поэтому берем для расчёта его сопротивление в 1,8 кг/см2.

Переведем длину фундамента в сантиметры: 47 метров = 4700 см.
Находим ширину фундамента по упомянутой вначале формуле:

170 000 / 4700 / 1,8 = 20,1 см.

Итак, у нас получилось значение минимальной толщины – всего 20,1 см. Так как толщина газобетонных блоков 30 сантиметров, а фундамент не может быть меньше её, то оптимально будет сделать его толщиной 35-40 см.

Полученное значение будет давать запас несущей способности в 2 раза больше минимального, поэтому можно быть уверенным в надежности такого основания.

Что касается глубины фундамента, то по британским рекомендациям она составляет 45 см. Если хорошо утеплить фундамент , сделать дренажную систему и обсыпать песком, вы сможете снизить пучинистость суглинка в этом участке, и не заглублять ленту больше 45 см.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАЛИВКЕ ФУНДАМЕНТА: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при "увеличенном"(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!

Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.
Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.

Усиление фундаментов буроинъекционными и буронабивными сваями

Если стены шире фундамента

сооружение стен с выносом части конструкции наружу фундамента;
установка Г-образных армированных монолитных или кирпичных ростверков;
установка на обрез фундамента бетонной плиты по ширине стены;
ступенчатое возведение основания стены.

Сносность конструктивных элементов дома – это важный фактор, который следует учитывать в обязательном порядке.

Укрепление основания

Укрепление фундамента буроинъекционными сваями

сквозь тело фундамента бурят рассчитанное количество скважин, под углом к вертикальной плоскости;
в скважину устанавливают арматурный каркас;
заранее приготовленную цементно-песчаную смесь заливают в образованную полость с помощью бетононасоса.

Усиление буронабивными сваями

Заливка буронабивных свай

Усиление буронабивными сваями проходит по следующей схеме:

производят вертикальную планировку местности, удаляя верхний слой грунта;
устраивают траншеи для металлических анкеров;
с помощью шнекового бура устраивают по две вертикальные скважины вдоль периметра;
в плоскости скважин, в обрезе фундамента закрепляют металлическую балку, анкер, который впоследствии бетонируется;
в скважины устанавливают металлические или железобетонные сваи, вдавливаемые дизель-молотом или пневматическим домкратом;
анкеры закрепляют на сваях, устанавливают вокруг них несъёмный ростверк, бетонируют и засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.

Высокий цоколь. Не понимаю, зачем такое городить?

Для меня фраза "зря ты сделал такой низкий фундамент", как эхо советских строек. И главное многие, вообще не понимают, что к чему, а просто следуют каким-то примерам не понимая зачем это делают.

✅ Я конечно тоже не специалист, но как любой нормальный самостройщик, могу пошевелить мозгами. И для меня практически все решения на моей стройке, должны быть мне понятны.

👆 В комментариях к некоторым статьям на моем канале, многие писали о том, что такой низкий цоколь, как у меня - это только проблемы , и обязательно нужно минимум 60 см над землей . Так вот.

1️⃣ Намокание кладки.

Это то, чем пугают все противники низких фундаментов. То есть от сугробов снега, которые будут вокруг дома, и от брызг капель дождя, ударяющихся об землю - вот почему может намокнуть кладка.

❗ Но это все легко решается отмосткой, уборкой снега(как у любых нормальных хозяев), и чистовой отделкой фундамента и стен. Что еще выдумывать?

2️⃣ Наводнение.

Это единственное, что может все испортить. Но у меня не тот регион, чтобы всерьез этого опасаться. Так что здесь, конечно нужно оценивать конкретную ситуацию.

❗ Единственное, что считаю очень важным - это возвышение дома относительно всего участка. Так как я делал подушку под фундамент , то сделал ее уровень самым высоким на участке , и дом получается на возвышенности.

✅ Это обязательно для низкого цоколя, в принципе, как и для высокого.

3️⃣ Цокольный этаж.

✅ Вот зачем нужен высокий фундамент . Либо гараж там сделать, либо жилые помещения, и то, когда рельеф местности с большим перепадом. Больше логичных причин я не вижу. А делать "ненужное пространство" под домом, непонятно для чего - это, как минимум, странно.

4️⃣ Финансы.

А в остальном, на мой взгляд, высокий цоколь - это лишняя трата денег. И кроме как, непонятным желанием быть выше над землей , я не могу объяснить выбор такого решения.

👆 Но при этом я никого не отговариваю. Дело вкуса - это тоже не последний фактор. Я и сам принимал некоторые решения, которые не поддаются логике, только потому, что просто хотел.

🔹 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ🔹 и ставьте лайки 👍. Строительство дома на НИЗКОМ фундаменте продолжается. 😎

Фундамент под несущие перегородки

При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:

Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
Столбчатый подходит для легкой конструкции;
Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.

Строения небольшой площади, изготовленные из легких материалов (газобетон, пеноблоки), устанавливаются на столбчатую основу. Такой вид доступен по цене, легко собирается за короткое время. Такой вид не стоит использовать, если участок под строительство неровный, ухабистый и с уклонами.
Свайный фундамент похож на предыдущий, отличается лишь глубиной укрепления и элементами опор. Известно, что земляные породы постоянно двигаются и такой вид не лучший вариант. Его используют, когда установка другого варианта невозможна.

Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.

Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.

Материалы для несущих перегородок

Строительство разного вида сооружений часто предполагает не только возведение наружных стен, но и конструкции внутренних перегородок. Установить фундамент под перегородки можно из кирпича или блоков. Их используют для снижения нагрузки на основу и грунт. Перед тем как начать работу следует выбрать тип основы для всего дома.

От качественного фундамента под несущие перегородки напрямую будет зависеть срок эксплуатации помещения. Часто стоимость основания может составить до 15% от общего бюджета постройки. Зависит это от материала, который используется для создания внутренних стен здания. Перегородки из легких материалов не нужно добавочно укреплять внизу. Но важно определить размер опоры и материал для ее изготовления. Более широкую основу требуют блоки, в отличие от кирпичной внутренней перегородки.

Рассчитывая размеры для качественного фундамента, следует учесть:

сколько предполагается этажей;
нагрузка;
несущие стены;
подвижность почвы и предназначение постройки.

Правильное строительство предполагает одновременное сооружение основы наружных стен и перегородок внутри. Сдвиги земли приведут к перекосу, и даже обрушению.

Фундамент под кирпичные стены выполняется на глубине, как и для внешней стены. Стройка прогреваемого и жилого помещения на рыхлом грунте предполагает закладку фундамента на глубину от 0,5 м. Основание должно ровняться ширине кладки кирпича.

Рулоны или жидкие вещества для гидроизоляции используются для основы на любой почве. Это предупреждает искажение основания, а в будущем и перегородки от попадания влаги.

Алгоритм возведения фундамента под перегородки

Как уже сказано, качественную основу под стену из кирпича можно получить, если создать сразу полную конструкцию фундамента. При необходимости сделать несущие перегородки в готовом здании, последовательность работы будет отличаться.

Для сооружения основы требуются материалы и инструменты:

уровень (строительный) и рулетка;
лопата и перфоратор;
арматура;
бетон и чистый песок.

Возведение делится на 4 основных этапа:

По внутренней площади строения выкапывается яма 0, 5 м в глубину. Яма наполняется песком по уровень окончания основного фундамента. Если выполнить эти действия, они предотвратят прорастания травы и скопления ненужной влаги под полом. Песок следует хорошо укатать и начать разметку траншеи при помощи строительного уровня. Неравномерная закладка приведет к перекошенным и кривым перегородкам.
Следующий этап – выкапывание траншей, до уровня твердого грунта. По ширине стоит придерживаться ширины укладки блоков или кирпичные с небольшим запасом (до 2 см). Такая глубина предотвращает трещины и оседание перегородки.
В готовые траншеи надо заливать бетон. Рекомендуется сделать связку перегородки с общим фундаментом. При помощи перфоратора нужно просверлить дыры в участке прикосновения траншеи и бетона, установить арматуры из металла и залить раствором.
После заливки верхнюю часть надо выровнять, сделать гладкой. Кладка кирпича или блоков будет в этом случае качественной. Застывает фундамент до 7 дней. Следующий этап – гидроизоляция. После этого несущие перегородки могут быть установлены.

Еще один способ сделать фундамент для несущей перегородки. Этот процесс связан с заливкой основания пола бетоном. Места, где предполагаются перегородки, делаются углубления и в самом низу укладывается дополнительная арматура в виде сетки. Бетон надо залить за один раз, связывая бетон и основание пола.

Недостаток такого метода в вероятном появлении трещин, если нет соблюдения технологии. Такая схема закладки фундамента дорогостоящая и используется в редких случаях.

Фундамент должен быть шире, чем стены.

Не факт! Но общяя тенденция такова. Чем шире подошва фундамента, тем меньше давление на грунт. А если грунты слабые и нужна очень широкая подошва, тогда подошву меняют на сваи, висякие или упорные, или столбы. Сваи распределяют нагрузку на грунт по всей своей поверхности, благодаря чему достигается эффект широкой подошвы. Или попросту они передают нагрузку на более прочные пласты грунта, залегающие в глубине грунта.

только если этот фундамент не сиповка. с сиповками дело обстоит по-другому.

всё по проекту, смотря что дальше делать будите. Некоторые на внешнию стенку фундамента кирпичи декоративные кладут, закладывая стены дома.
Внутри для лаг можно, как писали выше. А вообше для лаг в стенах дыры делают, куда их и кладут.

Минимальная ширина подошвы ленточного фундамента это толщина стены, которая опирается на него даже если расчёт показал меньшую ширину. Во всех остальных случаях если расчёт показал ширину подошвы больше ширины цокольной части, то делается уширение подошвы. Под несущие и ненесущие стены ширина подошвы разная. Толщина этого уширения, как правило, составляет 40см. Если уширение подошвы влево и вправо от цоколя больше чем толщина цокольной части то делают над подошвой уширение, которое шире цокольной части но уже подошвы в виде ступени тоже толщиной 40см. Если по какой, то причине сделать ступень не возможно то подошву фундаментов армируют. Диаметр и количество рабочей арматуры определяется расчётом. Рабочая арматура ложится поперёк подошвы с шагом заданным расчётом. А вдоль подошвы ложится арматура для связи рабочей арматуры.

Читайте также: