Двухэтажный дом фундамент 8х8

Обновлено: 18.05.2024

Как мы строились. Каркасный дом 8 на 8 в 2 этажа своими руками.

Наш канал изначально замышлялся как описание опыта стройки своего дома семьей, которая его строила своими руками, и до этого никакого строительного опыта не имела. Решились мы на это строительство, поскольку это реально позволяет обзавестись жилой площадью за относительно небольшие деньги. Наши затраты на сам дом составили 615 т. р ., потом решили пристроить гараж и террасу, плюс обшили дом сайдингом, сумма составила уже 820 т. р. На участок потратили 450 т. р . Плюс все коммуникации обошлись в 92 т.р. (вода 48 т. р., свет 27 т. р. канализация 17 т. р.) Отапливать дом будем электричеством, это еще плюс 30 т. р. на конвекторы. Канал ведем уже больше 2 лет. Дом уже отделываем изнутри. И иногда подписчики спрашивают, а есть ли одна статья, где собран весь опыт поэтапно. Потому что на ДЗЕНе нет поиска по статьям вменяемого. И вот по просьбам делаем этот пост.

Проекты и строительство дома из газобетона 8 на 8

Отдельные коттеджи площадью 60 –110 м² относятся к сегменту наиболее привлекательных частных домов. В прошлом году доля новых объектов подобного типа составила половину от всего объема индивидуального строительства.

Дом 8 на 8 из газобетона оказался в ряду самых популярных. Причины у этого феномена есть, и они легко объяснимы.

Условия проживания даже в одноэтажной постройке площадью 64 м² ничуть не уступают уровню комфорта большинства городских трехкомнатных квартир.
В мансардном или двухэтажном доме, возведенном на фундаменте 8 на 8 метров, суммарная площадь спален и гостиных еще больше.
И еще один фактор создает устойчивый покупательский спрос на дома такого класса. Это малая стоимость. Ведь основной строительный материал – газобетонные блоки, позволяет сэкономить на строительстве коробки вдвое, по сравнению с привычным кирпичом.

Но так ли уж идеален газобетонный дом? Конечно нет. Однако жизнь доказала, что плюсов от выбора такой конструкции получается больше, чем минусов. Попробуем разложить все плюшки по полочкам.

Преимущества и недостатки постройки дома из газобетона

К достоинствам материла бесспорно относятся его механические свойства:

Высокая сопротивляемость теплопередаче – в 3–5 раз жестче, чем у кирпича.
Звукоизоляция – в 6 раз лучше, чем у обычного бетона.
Малый вес – газоблоки почти вчетверо легче, чем другие каменные стройматериалы.
Дешевая транспортировка: из-за малой плотности в кузов за один раз можно загрузить весь объем газоблоков, необходимый для строительства.
Легкость механической обработки: чтобы вывести блок в размер, достаточно обычной ножовки.
Точность размеров газоблоков: предельная погрешность – 1 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Все факторы, сложенные вместе, обеспечивают существенную денежную экономию – за счет ускорения работ и снижения их трудоемкости

Есть у материала и недостатки. Это:

Высокое влагопоглощение: газоблок может впитать до 25% воды от собственной массы;
Отличная паропроницаемость – лучше, чем у любого другого камня;
Низкая сопротивляемость изгибающим нагрузкам. Проявляется двумя свойствами:
- появлением трещин в случае ошибок при устройстве фундамента;
- слабой удерживающей способностью крепежа на стенах.

Однако большинство минусов грамотные строители обращают в плюсы – газобетон по-настоящему прочный и удобный в эксплуатации материал. Доказательство – ГОСТы. Газоблоки официально признаны Госстандартом, а все их параметры охарактеризованы и подчинены определенным требованиям.

Характеристики газобетона

Основная пара параметров, которыми характеризуется газобетон, – прочность и плотность.

В зависимости от средней плотности, измеряемой в кг/м³, газоблоки подразделяются на марки – D300–D700.

Блоки обладают минимальной прочностью сжатия, соответствующей 1,5 МПа. Обозначается так: класс В1,5. Максимальная прочность – 4,5 Мпа, то есть, В4,5.

Первая – отклонения в пределах 1,0 по высоте.
Вторая – отклонения в пределах 3,0 мм.

Среди строителей и застройщиков принято подразделять блоки, в зависимости от способа производства, на автоклавные и неавтоклавные. Считается, что автоклавные:

точнее, ровнее и, следовательно, более технологичны при укладке;
имеют более однородную структуру;
отличаются меньшей усадкой.

Однако, существует еще одно мнение, и оно также популярно: неавтоклавные блоки, благодаря точности современного оборудования, ни в чем не уступают автоклавным – ни в прочности, ни в однородности.

Проекты домов 8 на 8 из газобетона – одноэтажные, с мансардой и двухэтажные

Проектировщики руководствуются правилом: чтобы загородный дом обеспечивал уровень комфорта не ниже, чем городская квартира, он должен обладать такой же площадью. Этому требованию отвечает одноэтажный коттедж площадью 64 м². Рассмотрим характеристики жилища.

Минимальные размеры дома площадью 60–65 м² – 8 х 8 метров.

В доме такой площади можно разместить пару спален – каждая квадратов по 10–12; гостиную – 20; кухню – 10; санузел – 6, прихожая-тамбур – 4.

Однако планировка имеет ряд недостатков:

отсутствуют коридоры, кладовые и чуланы;
вскоре потребуется третья спальня.

Чтобы создать дополнительную площадь, нужно предусмотреть мансарду или полноценный второй этаж.

Дом с мансардой (бюджетный вариант).

В таком доме жилая площадь помещений (без учета кухни и туалета с ванной) составит, примерно, 80 м².
Часть площади придется отвести для лестницы (-10 м);
Прирост составит 30 м.

В итоге, появится второй санузел и две спальни. На первом этаже освободится место для коридоров, разделяющих комнаты. Теперь в доме отлично могут разместиться супруги с двумя детьми, причем дети получат по отдельной комнате.

Недостаток у такого решения только один – этот вариант можно признать промежуточным. Затраты на реализацию проекта двухэтажного дома 8х8 с отличной планировкой и стенами из газобетона окажутся, возможно, и выше. Однако и эффект будет другим.

Двухэтажный дом – полноценный вариант.

В двухэтажном доме, возведенном на фундаменте 8 на 8 метров, жилая суммарная площадь спален и гостиных достигнет 100–110 «квадратов». Свободными останутся еще 15–20 м² – вполне достаточно для обустройства просторной кухни и санузлов. В итоге прибавится столько жилого пространства, что семья из 5-ти человек будет чувствовать себя здесь гораздо комфортней и уютнее, чем в других, менее просторных апартаментах.

Как построить дом 8х8 из газобетона своими руками под ключ

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Если бы речь шла о кирпиче, то задача возвести такой дом в одиночку считалась бы нерешаемой. Однако газоблоки настолько технологичны, что при определенной сноровке можно пригласить одного-двух помощников и вместе построить коттедж с мансардой. А возможно – и двухэтажный особнячок.

При подготовке проекта следует учесть пару-тройку нюансов:

Высота помещений в мансарде должна быть не менее 2,2 м.
Мансардная кровля обладает высокой парусностью. Ее следует сделать настолько прочной, чтобы она выдерживала ветровые, снеговые и прочие нагрузки
Фундамент должен быть таким, чтобы выдерживать массу полутораэтажного дома на протяжении десятилетий.

Однако, как говорится, – и боги спускались на землю. При большом желании все становится возможным. Поэтому, совершаем рациональный поступок, переходим к практическим расчетам.

Расчет и подготовка всех материалов и инструментов

Чтобы построить дом, нужен проект, в котором кроме рисунков фасадов здания, должны быть приведены следующие характеристики:

тип, вид фундамента и виды и количества материалов;
параметры цокольного этажа;
технология возведения коробки здания с внутренними простенками;
типы и конструкция межэтажных перекрытий;
тип и конструкция чердачного покрытия;
виды лестниц, площадок и перил;
способы монтажа надоконных и наддверных перемычек;
конструкция кровли – с расшифровкой по каждому слою;
типы и толщины гидроизоляционной отделки, утепления, облицовка;
варианты оштукатуривания и окраски внутренних стен всех помещений;
полы – виды и параметры во всех помещениях;
конфигурация сетей водообеспечения и водоотведения;
электрика – общая мощность, типы защит, трассы, коммутация и приборы-потребители;
типы и назначение линий связи;
тепловые магистрали и радиаторы;
номенклатура окон, дверей;
конструкции встроенных шкафов;
прочие технологические и конструктивные элементы – ручки, шпингалеты, петли, замки.
виды расходных материалов – грунтовки, шпаклевки, преобразователи ржавчины, очистители, растворители, клеи, протравливатели древесины и т. п.;

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

На основании количественных параметров следует разработать технологические документы, в которых будет предусмотрен порядок выполнения работ, а также перечислены инструменты и оборудование.

Очевидно, что придется выполнить сотни трудовых операций:

начиная от земляных работ и укладки фундамента;
включая монтаж стен;
оканчивая деревообработкой – изготовлением с сборкой деревянных конструкций.

Средства труда, которые могут потребоваться:

Инструменты для выполнения разнообразных работ – от лопат до топоров;
Спецоборудование разных типов – бульдозеры, экскаваторы, бурильные машины, подъемные механизмы и приспособления,
Оснастка – миксеры, бадьи и платформы, чалки, леса, технологические лестницы, прочее;
Всевозможные ручные электромашины.

Кладка фундамента

На выбор типа фундамента при заданном весе влияют 4 фактора:

разновидности грунтов;
уровень подпочвенных вод;
рельеф;
глубина промерзания.

В целом, возможны такие варианты устройства оснований:

Фундамент на каменистых почвах может быть симоволическим.
На супесях и суглинках есть резон возвести малозаглубленный фундамент.
На торфяниках и мелких песках практикуют свайные фундаменты.
В болотистой местности, в условиях вечной мерзлоты лучше поставить плитный монолит.
На холмистых равнинных землях устанавливают фундаменты глубокого заложения.

Монолитность – обязательное условие надежного фундамента для дома из газоблоков. Всевозможные сборные конструкции допускаются. Однако на их верхней поверхности должна быть уложена железобетонная лента – ростверк.

Фундаменты должны быть защищены от агрессивного воздействия грунтовых вод, которые, по сути, являются слабыми растворами кислот и щелочей. Вертикальные стенки фундамента и горизонтальная поверхность, которая служит основанием для кладки стен или для настилания полов, – следует обработать гидроизолирующими составами.

В некоторых случаях для защиты стен фундамента от напора подземных потоков их укрывают металлическими листами.

Монтаж стен

Стены из газобетонных блоков возводят на идеально ровных основаниях. Существуют 8 жестких требований к кладке, которые строитель обязан выполнить.

Первый ряд кладут на цементный раствор.
Последующие ряды укладывают на клей.
Кладку ведут от углов к центру.
Горизонтальную поверхность каждого ряда шлифуют.
Через каждый метр стену армируют проволокой 6мм.
Сопрягаемые несущие и ненесущие стены соединяют гибкими связями.
Над дверью и окнами устраивают перемычки из желобковых блоков. Желобы армируют и замоноличивают.
На уровне межэтажных перекрытий монтируют обвязочный пояс:
- если перекрытия плитные, пояс устанавливают на уровне плит;
- если балочные, контур укладывают на стены, а на контур – балки.

Возведение крыши

Технологические требования к возведению кровли:

После укладки последнего газоблока в стену, вновь следует уложить обвязочный пояс по всему периметру здания. Конструкция на уровне чердачного покрытия подобна той, что указана в п. 7 предыдущего раздела.
Стропильные балки следует укладывать на мауэрлат – деревянный контур по всей поверхности стен.
Нагрузку от стропил равномерно распределяют по всей поверхности стены.
Под обрешеткой кровли следует предусмотреть пароизоляцию и теплозащитный слой.

Стоимость коробки 8 на 8 и постройки дома

Когда получены полные ответы на множество вопросов, когда выяснены параметры, значения которых были неизвестны, тогда рассчитывают стоимость. Для этого все цифровые данные заносят в сметную ведомость и подытоживают.

Если результаты вычислений оказываются слишком большими, проводят корректировку технологии выполнения проекта – отказываются от услуг каких-то подрядчиков, в надежде выполнить работы своими силами. Остаются только затраты на приобретение материалов.

Стоимость материалов, необходимых для строительства каждого элемента здания:

Фундамент, в зависимости от типа. Ленточный малозаглубленный – от 170 тыс. рублей, монолитный – около 600 тыс.рублей.
Газобетонные блоки, 50 кубометров. Стоимость в зависимости от марки – 160 – 300 тыс. рублей.
Клей для газобетона – от 22 тысяч рублей.
Арматура для стен – от 13 тысяч рублей.
Армирующие обвязочные пояса – в зависимости от количества, 37–80 тыс. рублей.
Материалы для межэтажный перекрытий. В зависимости от конструкции – от 50 до 250 тысяч рублей.
Кровля – 200–400 тысяч рублей.

Общие затраты с высокой точностью можно подбить после разработки проекта. Ориентировочная минимальная стоимость строительства одного квадратного метра газобетонной коробки с кровлей, по самым скромным подсчетам, составит 15 тыс. рублей.

Какой должен быть фундамент для двухэтажного дома

Фундаментом именуется подземная (или наземная, но прилегающая к грунту) часть здания, которая воспринимает нагрузки от вышележащих конструкций и вместе с собственным весом распределяет их на естественное основание. Прочность и пространственная жёсткость фундамента - под двухэтажный дом, или любой другой - определяет степень эксплуатационной надёжности, поэтому очень важно правильно выбрать его конструктив и произвести строительно-монтажные работы.

Как выбрать фундамент для двухэтажного дома

Выбор типа фундамента для двухэтажного дома - это первоочередная задача, которую приходится решать проектировщику, так как от него зависит и долговечность строения, и безопасность его эксплуатации. Важную роль в этом процессе играет экономическая целесообразность, ведь неадекватное удорожание работ не нужно никакому заказчику. Однако экономия тоже должна быть обоснованной, ведь именно попытки урезать до минимума расходы, оперев, к примеру, каменную кладку на металлический ростверк, приводят порой к плачевным результатам.

В малоэтажном строительстве процент капиталовложений в нулевой цикл больше, чем в многоэтажном, что особенно ощутимо при строительстве домов с каменными стенами. Под них возводят фундаменты практически по тем же технологиям, что и в масштабном строительстве, поэтому и себестоимость квадратного метра жилой площади в частном секторе выше. Но что поделаешь - это и есть плата за комфорт индивидуального проживания.
Самое правильное – перед началом строительства обратиться для проектирования фундамента в специализированную организацию, даже если сам дом вы собираетесь возводить без проекта. Решение по выбору фундамента должно приниматься не только на основе анализа грунта, но и с учётом наличия или отсутствия подвала или цокольного этажа.
Подвалом называют помещение, стены которого заглублены в грунт более чем на половину свой высоты. Площадь подвала обычно делают меньше площади дома в плане – лишь бы хватило места сделать закрома для овощей и поставить стеллажи для банок. Такой вариант проектирования домов идеален для сельской местности - он даёт возможность хранить продукты питания, не прибегая к дополнительному строительству хозяйственных помещений.
Стены цокольного этажа заглубляются меньше чем наполовину – чтобы в наземной части можно было установить окна. Это даёт возможность задействовать внутрифундаментное пространство для получения дополнительной жилой площади. Хоть это и требует дополнительных расходов на земляные работы и гидроизоляцию, зато позволяет вынести в цоколь инженерное оборудование, оборудовать там спортзал, бассейн или сауну и даже устроить гараж.
Такое решение гораздо более экономично, чем строить отдельные подсобные помещения, но требует больше затрат на фундамент. Лучший и самый надёжный вариант для цокольного этажа – это заглублённая монолитная плита с направленными вверх рёбрами жёсткости, которые одновременно выполняют функции стен заглублённых помещений.

Монолитный цокольный этаж на заглублённой плите

Главное, чтобы гидрогеологическая обстановка на участке позволила произвести подобное строительство. Ведь немало таких местностей, где и первый-то этаж нужно поднимать над землёй чуть ли не на два метра, а не то что делать подвал.

В малоэтажном жилищном строительстве применяется три основных типа фундамента:

Сплошной (плитный), площадь которого соответствует площади всего здания в плане или немного превышает её.
Ленточный – в виде балки или стены в грунте, длина которой соответствует периметру всех стен здания.
Точечный (столбы, сваи) – отдельные вертикальные опоры, на которые опирается либо нижний венец обвязки если дом деревянный, либо та же плита или лента, если дом каменный. Балку, обвязывающую головы свай, на которую опираются каменные стены, называют в строительстве ростверком.

У каждого из этих видов фундаментов есть свои особенности, поэтому рассмотрим их более подробно.

Сплошные фундаменты

Данный вид фундамента лучше всего работает, когда значительная нагрузка от веса здания должна передаваться грунту со слабыми прочностными свойствами. В таких случаях ленты практически бесполезны, а плита идеально перераспределяет усилия, делая осадку здания равномерной.

К тому же плита, выполненная по традиционной технологии – с наплавной гидроизоляцией, защищённой бетонной подготовкой, лучше всего защищает от проникновения из грунта влаги. Она может быть устроена практически на любых проблемных грунтах, и это основное достоинство сплошного основания.

Так как расход бетона и металла на такой фундамент самый большой, в малоэтажном строительстве устройство плиты считается оправданным при относительно простой конфигурации и небольшой площади здания в плане. Именно такими чаще всего и бывают двухэтажные дома, ведь при наличии второго уровня дом занимает на участке в два раза меньше места.

В многоэтажных зданиях толщина плиты может достигать 100 см (минимум 50 см). При малоэтажной застройке нагрузки не столь мощные, поэтому и толщина монолита может быть намного меньше. Определяется она расчётом, но в среднем плитный фундамент для 2 этажного дома из газо- или пеноблоков имеет высоту не более 30 см (без цоколя).

Для чего плите рёбра

Толщина фундамента может быть уменьшена вполовину, если у плиты сформировать рёбра жёсткости, направленные вниз или вверх. Нижние рёбра могут иметь прямоугольную или трапециевидную форму, и устраиваются под несущими стенами.

На просадочных или карстовых грунтах нижние рёбра могут структурироваться в виде решётки или плите вообще придаётся коробчатое сечение (нижняя и верхняя плита, а между ними рёбра). Ребристая плита обычно устраивается в поверхностном варианте - в этом случае в грунт закладываются только рёбра, а горизонтальная часть располагается на поверхности.
Когда рёбра жёсткости направлены вверх, они одновременно выполняют функцию цоколя. При этом сама плита может быть заложена так глубоко, насколько того требует устройство цокольного этажа или даже полноценного подвала. Хотя с таким же успехом она может быть почти полностью поверхностной.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Наличие у плиты цокольной части не только даёт возможность поднять выше уровень пола первого этажа, но и завести в дом коммуникации через него. В остальных случаях вводы устраивают прямо в плите, а так как доступа к трубопроводам для ремонта в этом случае нет, приходится сразу закладывать не только основную, но и резервную линии.

Проект М-8 8х8

Внимание! Фиксированная цена без переплат. Мы показываем настоящую цену, которая соответствует выбранной комплектации и не меняется в процессе обсуждения проекта или в момент заключения договора.

Комплектация двухэтажного дома из профилированного бруса с отделкой

Рассчитывается отдельно, в зависимости от типа фундамента.

Двухэтажное строение из профилированного бруса. Стены первого и второго этажа выполняются из профилированного бруса сечением 90(ширина)х140(высота) мм, 140х140 мм или 190х140 мм +- 5 мм (в зависимости от выбранной толщины). Прострожка бруса на выбор: прямой с фасками или «под блок-хаус» с внешней стороны. Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, сосна). Строительный материал естественной влажности. Сборка венцов выполняется «в тёплый угол» на металлические гвозди (по желанию заказчика возможна сборка на деревянные нагели). Межвенцовый уплотнитель - льноджутовое полотно (3-5 мм). Снаружи углы зашиваются вагонкой камерной сушки.

1-ый этаж: профилированный брус (прямой с фасками) сечением 90(ширина)х140(высота) мм.

2-ой этаж: в зависимости от проекта.

Пол и обвязочный венец

Обвязочный венец (двойная обвязка): нестроганый брус 100х150 мм, 150х150 мм, 200х100 мм или 200х150 мм (в зависимости от толщины стен и перегородок). Лаги из бруса 40х150(200) мм (в зависимости от комплектации) с шагом порядка 500 мм. Черновой пол из обрезной доски 20 мм (несплошной). Снизу по лагам устанавливается сварная электрооцинкованная сетка от грызунов. По сетке выполняется ветрозащита «Наноизол - А» (или аналоги). В качестве утеплителя используется рулонный KNAUF (или аналоги): 100(150,200) мм (в зависимости от комплектации). По половым лагам выполняется пароизоляция «Наноизол – В» (или аналоги). Для устройства чистового пола применяется строганая шпунтованная доска класса «В» толщиной 27 мм +- 2 мм камерной сушки.

2.4 м (18 венцов). По желанию заказчика возможно увеличение высот первого и второго этажа.

Межэтажное перекрытие первого этажа: брус 40х150 мм с шагом порядка 500 мм. В качестве утеплителя используется рулонный KNAUF (или аналоги): 50 мм. Снизу подшивается вагонкой класса «В», выполняется мембрана «Наноизол - В» (или аналоги), со стороны второго этажа «Наноизол – А» (или аналоги).

Вагонкой класса «В» (пробивается оцинкованными гвоздями не в шпунт) камерной сушки через контррейку 17х40 мм обшиваются потолок первого и второго этажа. Каркасные перегородки, в случае их наличия, выполняются из доски 40х100 мм, обшиваются с двух сторон вагонкой камерной сушки, не утепляются. Возможно использование вагонки различных типов и размеров в отдельно взятых помещениях. Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются. Брус естественной влажности. Вагонка камерной сушки (нешлифованная). Толщина вагонки 12.5-17 мм (класс «В», шпунтованная). Количество сучков не нормируется (допускаются разводы сердцевин). На стыки углов стен, пола и потолка прибивается хвойный плинтус. В качестве утеплителя потолка второго этажа используется рулонный KNAUF (или аналоги): 100(150,200) мм (в зависимости от комплектации, изнутри – пароизоляция «Наноизол – В» (или аналоги). Снизу подшивается вагонкой класса «В». Для устройства пола применяется строганая шпунтованная доска класса «В» толщиной 27 мм +- 2 мм камерной сушки.

Фронтоны и поднебесники

Фронтоны выполняются из доски 40х100 мм. Обшиваются снаружи вагонкой класса «В» камерной сушки. Поднебесники (выносы крыши): 30 см (3 доски) подшиваются вагонкой.

Стропила выполняются из доски 40х100 мм, подстропильные лаги 40х150 мм с шагом порядка 1000 мм. Обрешетка из обрезной доски 20 мм. Конструкция крыши зависит от выбранного проекта. В качестве кровельного покрытия используется Ондулин (цвет на выбор). Конёк металлический. По желанию заказчика возможна замена Ондулина на металлочерепицу. В этом случае по стропилам прокладывается мембрана «Ондутис» (или аналоги), а обрешетка крыши выполняется через контррейку 17х40 мм.

Деревянная с фигурными перилами, точёными столбами и балясинами: основание брус 100х150 мм, ступени из клееной доски 40х200 мм, запиленные в основание. Выполняется ограждение лестничного проёма.

ПВХ однокамерный стеклопакет (в комплектации из профилированного бруса 140х140 мм и 190х140 мм – двухкамерный стеклопакет) с одной открывающейся поворотно-откидной створкой (только при стандартных размерах окон, указанных ниже), деревянными доборами (обноска) и металлическим отливом снаружи. Размер и количество окон зависит от проекта. Стандартные размеры используемых окон: 1.5(ширина)х1.2(высота) м, 1.0(ширина)х1.2(высота) м, 0.6(ширина)х1.2(высота) м, 0.6х0.6 м. +- 0.03 м. По желанию заказчика возможна установка ПВХ окон с двухкамерным стеклопакетом. Выполняются резные деревянные наличники с двух сторон.

Терраса и балкон (в случае наличия)

Устанавливаются опорные столбы из строганого бруса 90х140 мм +- 5 мм. Выполняется ограждение на выбор: с плоскими резными балясинами, с круглыми точёными балясинами, горизонтальное ограждение или «одинарный крест на крест» из доски 40х100 мм. Для устройства пола применяется фигурная террасная доска хвойных пород толщиной 27 мм +- 2 мм камерной сушки. Если терраса располагается под общей со строением крышей, над опорными столбами устанавливаются регулировочные анкеры. Ступени при входе.

Выполняется шпунтовка оконных и дверных проёмов, устанавливается обсада «ройки».

Расстановка окон и дверей на чертеже указывается без точных размеров и производится по месту при возможности технического исполнения.

Весь используемый пиломатериал класса «В».

Комплектация двухэтажного каркасного дома.

Рассчитывается отдельно, в зависимости от типа фундамента.

Двухэтажное каркасное строение. Каркас стен первого и второго этажа выполняется из доски 40x100 мм, 40x150 мм или 40x200 мм (в зависимости от выбранной толщины). Утепление 100 мм, 150 мм или 200 мм (плиточный утеплитель KNAUF, ROCKWOOL или аналоги). Снаружи по каркасу выполняется ветрозащита «Наноизол – А», изнутри – пароизоляция «Наноизол – В». Внутри стены обшиваются вагонкой или гипсокартоном (на выбор) через контррейку 17х40 мм, снаружи – имитацией бруса или OSB (на выбор) через контррейку 17х40 мм. По желанию заказчика возможна внешняя отделка стен блок-хаусом. Пиломатериал камерной сушки.

Каркас перегородок выполняется из доски 40х100 мм и обшивается с двух сторон вагонкой камерной сушки или гипсокартоном (на выбор). Перегородки не утепляются.

Пол и обвязочный венец

2.4 м. По желанию заказчика возможно увеличение высот первого и второго этажа.

Межэтажное перекрытие: брус 40х150 мм с шагом порядка 500 мм (подстропильные и межстропильные лаги). В качестве утеплителя используется рулонный KNAUF (или аналоги): 50 мм. Снизу через контррейку 17х40 мм подшивается вагонкой класса «В», выполняется мембрана «Наноизол - В» (или аналоги), со стороны мансарды «Наноизол – А» (или аналоги). В зависимости от проекта, выполняется матица 90х140 мм или 90х190 мм.

Вагонкой класса «В» (пробивается оцинкованными гвоздями не в шпунт) камерной сушки или гипсокартоном (на выбор) через контррейку 17х40 мм обшиваются каркас стен, потолок первого и второго этажа. Возможно использование вагонки различных типов и размеров в отдельно взятых помещениях. Вагонка камерной сушки (нешлифованная). Толщина вагонки 12.5-17 мм (класс «В», шпунтованная). На стыки углов стен, пола и потолка прибивается хвойный плинтус. В качестве утеплителя потолка второго этажа используется рулонный KNAUF (или аналоги): 100(150,200) мм (в зависимости от комплектации, изнутри – пароизоляция «Наноизол – В» (или аналоги). Снизу подшивается вагонкой класса «В» или гипсокартоном (на выбор) через контррейку 17х40 мм. Для устройства пола применяется строганая шпунтованная доска класса «В» толщиной 27 мм +- 2 мм камерной сушки.

Фронтоны и поднебесники

Фронтоны выполняются из доски 40х100 мм. Обшиваются снаружи имитацией бруса класса «В» (камерной сушки) или OSB (на выбор). По желанию заказчика возможна отделка блок-хаусом. Поднебесники (выносы крыши): 30 см (3 доски) подшиваются вагонкой.

ПВХ однокамерный стеклопакет (в комплектации с толщиной каркаса стен 150 мм и 200 мм – двухкамерный стеклопакет) с одной открывающейся поворотно-откидной створкой (только при стандартных размерах окон, указанных ниже), деревянными доборами (обноска) и металлическим отливом снаружи. Размер и количество окон зависит от проекта. Стандартные размеры используемых окон: 1.5(ширина)х1.2(высота) м, 1.0(ширина)х1.2(высота) м, 0.6(ширина)х1.2(высота) м, 0.6х0.6 м. +- 0.03 м. Выполняются резные деревянные наличники с двух сторон. Установка окон производится на монтажную пену.

Терраса и балкон (в случае наличия)

Весь используемый пиломатериал класса «В».

Комплектация двухэтажного дома из профилированного бруса без отделки.

Рассчитывается отдельно, в зависимости от типа фундамента.

Двухэтажное строение из профилированного бруса. Стены первого и второго этажа выполняются из профилированного бруса сечением 90(ширина)х140(высота) мм, 140х140 мм или 190х140 мм +- 5 мм (в зависимости от выбранной толщины). Прострожка бруса на выбор: прямой с фасками или «под блок-хаус» с внешней стороны. Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, сосна). Строительный материал естественной влажности. Сборка венцов выполняется «в тёплый угол» на металлические гвозди (по желанию заказчика возможна сборка на деревянные нагели). Межвенцовый уплотнитель: льноджутовое полотно (3-5 мм).

1-ый этаж: профилированный брус (прямой с фасками) сечением 90(ширина)х140(высота) мм.

2-ой этаж: в зависимости от проекта.

Пол и обвязочный венец

2.4 м (18 венцов). По желанию заказчика возможно увеличение высот первого и второго этажа.

Выполняется из бруса 40х150 мм с шагом порядка 500 мм. В зависимости от проекта, выполняется матица 90х140 мм или 90х190 мм.

Фронтоны и поднебесники

Балкон и терраса (в случае наличия)

Устанавливаются опорные столбы из строганого бруса 90х140 мм +- 5 мм (согласно проекта). Если терраса и балкон располагаются под общей со строением крышей, над опорными столбами устанавливаются регулировочные анкеры.

Оставляются оконные и дверные проёмы со стяжкой из бруса.

Расстановка оконных и дверных проемов на чертеже указывается без точных размеров и производится по месту при возможности технического исполнения.

Строим дом 8 на 8 из пеноблоков: выбор проекта и подсчет расходников

Если вы уже определились с выбором строительного материала, и им стал пеноблок, то теперь, самое время, приступать к созданию проекта и переходить к практике. Сказать честно, многие люди не смогут самостоятельно подготовить всю необходимую атрибутику, большинство не сможет даже правильно подсчитать количество материалов.

Чтобы быть подготовленными к рабочему процессу, вам не потребуется много времени, достаточно изучить нашу статью.

Чаще всего пенобетон используется для одноэтажных сооружений

Определяемся с проектом

Прежде всего, чтобы понять, чего вы хотите от своего будущего дома, необходимо сделать наброски на бумаге. Это нельзя будет назвать профессиональным проектом, но для экономии средств на дорогостоящих дизайнеров-архитекторов – вполне сойдет.

В любом случае, все, что вы сделаете своими руками, это будет только ваша заслуга.

Первоначально вырисовываются внешние стены. Проще всего сделать квадратный дом, это облегчает и подсчет строительных материалов, и распределение нагрузки на фундамент. В нашем случае за пример возьмем одноэтажный дом 8 на 8 из пеноблока с мансардным помещением.

Аккуратный дом из пенобетона с мансардной крышей – наш вариант

Чтобы определиться с видом фундамента, требуется произвести анализ грунта и найти глубину промерзания земли. От этого зависит сумма расходов на основание, собственно, чем выше эта отметка, тем меньше потребуется материалов для фундамента. Оптимальным вариантом для проблемного участка считается столбчатый вид основания, либо свайный, тут уже зависит от денежных возможностей.

Примечание! Не забывайте про внутренние межкомнатные перегородки, под которые также потребуются опоры.

Для внутренних перегородок можно использовать блоки меньшего размера, к примеру, 200х200х400 мм

На проекте следует указать все коммуникации, которые имеются на участке. Чтобы избежать лишних затрат, постарайтесь расположить ванную комнату и санузел как можно ближе к скважине, если таковая имеется. Газовое оборудование также практичнее будет разместить где-нибудь в углу, чтобы развязка труб не мешала проходу или расположению какого-либо предмета интерьера.

Если вы считаете, что 64 квадратных метров вам будет мало, то можете составить план дома 8 на 9 из пеноблоков – 72 м2, это практически как квартира в многоэтажном доме. Только не забывайте, что если 1 м2 не сильно отяжелит карман, то 8 м2 это уже существенная сумма.

Да и не желательно растягивать строение по небольшому участку, уж лучше сделать двухэтажный дом 8х8 из пеноблоков, чем на 5 сотках расположить строение с габаритами 12 на 12 метров.

Подсчет расходников

Работы по фундаменту

В данном разделе определимся с количеством строительных материалов, которые потребуется для возведения дома:

Для столбчатого фундамента необходимо приобрести цемент, песок, щебень и арматурные прутья, а также материалы для опалубки: доски или фанеру.

Заливные столбы необходимо покрыть битумом, чтобы снизить негативное воздействие влажности на цемент

За основу возьмем квадратную скважину глубиной 1500 мм и сторонами по 300 мм, в результате объем ее будет равен 0,135 м3. Таких столбов под наш квадратный дом потребуется, по крайней мере, 25 штук, в зависимости от того, насколько будет большим мансардное помещение. Следует перемножить количество опор на объем одной скважины, в результате чего мы получим чуть больше 3 м3 – общий объем всех свай.

Все мы прекрасно знаем, что в 1 м3 практически 1000 литров, исходя из этого, вы уже знаете, сколько потребуется приготовить цементного раствора, только не забывайте о армокаркасе. Если его устанавливать до заливки цемента в скважину, то объем раствора, который потребуется для возведения столбов, немного сократиться.

В итоге у вас должно получиться, что-то подобное

Также потребуются инструменты: бетономешалка, шуруповерт, молоток, строительный уровень, шпатель, дрель. Все это можно взять в аренду строительном магазине, только прежде рассчитайте так, чтобы не пришлось платить двойную цену за простой.
Для дома потребуется пеноблок и раствор для укладки. Так как у нас планируется дом из пеноблоков 8х8, то есть – квадратный, то сосчитать количество блоков будет легче.

К сведению! Мы не берем в расчет остальные материалы: кровля, оконные и дверные рамы, отделочные материалы, это вам придется рассчитывать исходя из полученного результата.

Расчет пеноблочных изделий для дома

За основу возьмем пенобетонные изделия размером 200х300х600 мм (цена на них вполне демократичная), которые идеально подходят для возведения небольших строений.

Чтобы рассчитать количество пеноблоков, необходимо определиться с двумя параметрами:

Высчитать объем 1 изделия = 0,036 м3 (путем умножения всех сторон).
Узнать примерный объем в кубических метрах нашего дома из пеноблоков 8 на 8, для этого определяемся с высотой. Пускай первый этаж будет 2,7 метров, а мансардная часть займет 2 метра.

Сперва рассчитаем для первого этажа – 8 + 8 + 8 + 8 = 32 погонных метра, теперь умножаем результат на высоту (2,7) и получаем 86,4 м2. Осталось умножить квадратные метры на толщину стен (у нас она 300 мм – 0,3 м3) и в итоге мы имеем 26 м3 на весь этаж.

Когда имеется оба значения, можно выяснить, сколько нам потребуется штук пеноблоков – 26 м3 / 0,036 м3 = 720 блоков с небольшой погрешностью. Осталось добавить объем мансардной части и получить необходимое количество материалов.

Примечание! Двухэтажное строение рассчитывается аналогичным способом, только лучше сперва выяснить поэтажное количество, после сложить все показатели. Если хотите сэкономить, отнимите от полученных результатов площадь оконных и дверных проемов.

Вывод

Вот такая нехитрая инструкция в итоге получилось. Вам осталось только приобрести материалы и начать строительство дома немедля. Только будьте внимательны, дом 8 на 9 из пеноблоков потребует не только больше пенобетонных изделий, но и опорных столбов фундамента.

На фото последствия экономии на этапе возведения фундамента

Полезную информацию о монтажном процессе вы найдете на видео в этой статье.

Читайте также: