Дренаж ниже подошвы фундамента

Обновлено: 06.05.2024

Дренаж фундамента

Чтобы нагрузка от здания равномерно распределялась на основание, любому зданию необходим фундамент.

Типы фундаментов. От чего зависит выбор

Существуют разные типы фундаментов:

плитные, в виде сплошной железобетонной плиты толщиной от 40 см и более;
столбчатые, в виде отдельных опор, которые располагаются под стенами или колоннами здания;
свайные;
ленточные, в виде монолитной или сборной «стенки».

Выбор конкретного типа фундамента зависит от различных факторов, а именно:

состава и характеристик грунта;
уровня грунтовых вод;
габаритов и веса здания;
наличия тех или иных материалов и технологий;
стоимости материалов.

Например, тяжелые здания на слабых грунтах предпочтительно строить на плитных, ленточных или свайных фундаментах, а небольшие легкие дома вполне можно строить на столбчатых фундаментах.

Поскольку до четверти стоимости частного малоэтажного дома может составлять стоимость фундамента, вполне понятно желание сэкономить на его устройстве, но без ущерба качеству и прочности.

Поэтому в частном строительстве, когда возводится малоэтажное здание (дом, летний дом, баня) часто предпочтение отдается ленточному фундаменту. В изготовлении он более экономичный, чем плитный, при этом достаточно надежен, долговечен, а также позволяет устраивать подвальное помещение в доме. Это очень практичный вариант, ведь цоколь или подвал может использоваться не только в качестве кладовки, но и как технический этаж, где может быть расположен домашний кинотеатр или спортзал, прачечная, мастерская.

Ленточный фундамент может выполняться из бетона или железобетона, блоков, кирпича. Самый прочный и долговечный — железобетонный монолитный фундамент, срок службы которого составляет до 200 лет.

Он может быть выполнен и самостоятельно.

Любой фундамент всегда заглубляется в грунт на ту или иную глубину.

В зависимости от типа грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, различают следующие типы фундаментов по глубине заложения:

Незаглубленный ленточный фундамент. Такой фундамент практически не заглубляется; траншею роют на высоту песчаной подушки.
Мелкозаглубленный фундамент заглубляется на глубину меньше, чем глубина промерзания почвы. В случае, когда уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания почвы в регионе, а грунты преимущественно глинистые либо суглинки, можно заглублять фундамент на уровне половины глубины промерзания грунта (данные о глубине промерзания грунта, а также о глубине заложения фундамента в зависимости от типа грунта можно посмотреть в таблицах).
При уровне грунтовых вод выше, чем глубина промерзания грунта, необходим заглубленный фундамент. Он закладывается на глубину на 10–20 см ниже, чем глубина промерзания грунта. На торфяниках, а также на болотистых грунтах фундамент может заглубляться еще больше (глубина траншеи выбирается до твердых слоев грунта).

Важно!

Глубина заложения фундамента — это расстояние от подошвы фундамента до поверхности грунта. Глубина траншеи — это сумма глубины заложения фундамента и высоты песчаной подушки.

Глубина заложения фундамента регламентируется Сводом Правил СП 22.13330.211 «Основания зданий и сооружений» (СНиП 2.02.01-83).

Дренаж фундамента или всего участка: от чего зависит принятие решения

При покупке земельного участка, еще до того, как начать строительство, необходимо оценить, насколько комфортны для проживания условия на этом участке.

Некоторые типы грунтов задерживают влагу от осадков и таяния снегов, и участок может стать сырым, заболоченным. Это можно определить визуально, но если участок приобретается в сухой сезон, можно пообщаться с соседями, присмотреться к дикорастущим растениям (камыш и рогоз, а также другие влаголюбивые растения укажут на то, что почва заболоченная).

Что такое уровень грунтовых вод. Виды грунтовых вод

Вода, которая попадает в грунт при таянии снегов и во время осадков, стекает в водоемы. Однако часть ее задерживается в грунте. На той или иной глубине возникает накопление воды в слоях грунта, полностью насыщенных водой. Это и есть уровень грунтовых вод. Он может быть расположен близко к поверхности почвы или на большой глубине. Чтобы выяснить глубину залегания грунтовых вод, проводят инженерные изыскания.

Грунтовые воды могут быть трех видов:

Верховодные. Они располагаются на глубине 1,5–2,5 м. Насыщенность их поддерживается осадками, а при длительной засухе они высыхают.
Безнапорные. Располагаются на слое водонепроницаемых пород ниже уровня верховодных грунтовых вод.
Артезианские. Это самые глубокие воды, которые могут залегать на глубине более 100 м. Они располагаются между двумя слоями водонепроницаемых пород.

Некоторые типы грунтов (например, глины, суглинки) задерживают воду. Если грунт на участке насыщен водой, это приводит к различным негативным последствиям:

Сложно заниматься огородными работами. Многие культурные растения, в том числе, плодовые деревья, не любят избытка влаги в почве.
Проживание на сыром участке вредит здоровью, приводя к частым простудам, астме, аллергии.
Легко образуется плесень, грибок. В помещениях зданий, расположенных на сыром участке, будет высокая влажность, что может привести к порче имущества.
Влажный грунт нестабилен. Он плохо выдерживает нагрузки. Из-за вымывания грунта возникают просадочные деформации дорожек из бетона, плитки, асфальта. Зимой, во время промерзания, грунт увеличивается в объеме, и разрушение дорожек продолжается.

Как высокая влажность грунта влияет на постройки

Как было рассмотрено выше, фундамент дома обычно заглубляется. Незаглубленные фундаменты возможны только на стабильных грунтах, к которым не относятся влажные грунты.

Таким образом, фундамент будет испытывать негативное влияние высокой влажности, а также кислот и солей, которые неизбежно присутствуют в грунтовых водах. Практически все материалы, которые используются при возведении фундамента, плохо переносят постоянное воздействие высокой влажности:

Металл подвергается коррозии, которая может полностью его разрушить.
Соединения, образующие кристаллическую структуру бетона, вступают в реакции с солями и кислотами, растворенными в грунтовых водах, образуя растворимые соединения, которые вымываются, ослабляя структуру материала. В порах бетона под влиянием высокой влажности может развиться плесень, грибок, лишайник. Зимой, при замерзании воды в порах бетона, структура бетона разрушается.
Каменные материалы и бетон могут впитывать влагу и пропускать ее внутрь подвала или цоколя, вызывая там излишнюю влажность.
Влага может проникать в швы и в местах прохода инженерных коммуникаций.

От воды страдают также все подземные инженерные сети — канализация, водопровод, электрические и телефонные кабели, если они проложены под землей, колодцы инженерных коммуникаций, теплотрассы (из-за потерь тепла).

Отдельный вопрос — пучение грунта.

Зимой, при постепенном замерзании грунта, замерзающая вода в нем накапливается, и он увеличивается в объеме на 20–100%. Этот процесс называется пучением грунта. Наиболее подвержены пучению глинистые типы грунтов. Из-за пучения фундамент здания может деформироваться вплоть до того, что здание может наклониться.

Для борьбы с такой проблемой применяют разные методы:

дренирование и утепление участка;
полное удаление грунта на глубину промерзания и замена его песком.

Решение о том, устраивать дренаж всего участка или только фундамента, зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод, интенсивности намокания грунта и других факторов. На практике рекомендуется получить консультацию специалистов, которые могут провести анализ грунта и воды и сделать необходимые расчеты.

Типы дренажных систем

Существуют различные типы дренажных систем. Выбор конкретного типа дренажа производится специалистом на основании анализа и расчетов.

Поверхностная дренажная система

Это самый простой и недорогой способ, который можно выполнить своими руками.

Для этого на участке устраивают уклоны поверхности почвы по направлению к границам.

По периметру дома, а также на границах участка устраивают канавы для сбора и отведения воды в сеть ливневой канализации. Уклон канав должен составлять не менее 2 см на 1 м длины для глинистых почв, не менее 3 см — для песчаных.

Если нет возможности устроить такие уклоны, чтобы вода сама уходила с участка, по его углам устраивают колодцы, из которых позже откачивают воду насосом.

Поверхностная дренажная система целесообразна на слабопроницаемых грунтах для отведения поверхностных грунтовых вод с территории вокруг дома.

Недостатки метода:

часть площади участка занята дренажной системой;
колодцы и канавы требуют периодического ремонта и чистки.

Закрытые дренажные системы

Закрытые дренажные системы можно расположить вокруг дома или по всему участку.

Плюс закрытых систем в том, что место на участке они не занимают. С использованием современных материалов можно устроить их своими силами.

В частном строительстве применяются три типа подземных дренажных систем:

Вертикальная. Состоит из колодцев или скважин глубиной 20–50 м, которые позволяют понизить уровень грунтовых вод. Затем эту воду откачивают с помощью насоса, либо она просто уходит дальше, в расположенный ниже водопоглощающий слой.
Горизонтальная. Состоит из перфорированных труб, расположенных горизонтально с небольшим уклоном в траншеи, заполненные дренирующим материалом. Трубы проводят воду в водосборный колодец.
Комбинированная. Сочетает оба вида водоотведения.

Существуют следующие варианты конструктивных форм подземных дренажных систем:

Кольцевая. Имеет замкнутый контур. Заглубляется ниже подошвы фундамента и уровня промерзания грунта на расстоянии 5–8 м от стен дома. Кольцевая форма пригодна на песчаных почвах при уровне грунтовых вод выше подошвы фундамента.
Пристенная. В этом случае дрены прокладывают под подошвой фундамента по периметру стен (уклон составляет 2°) либо на расстоянии до 2–3 м, чтобы осушить площадь вокруг дома. Применяется, если уровень грунтовых вод находится менее чем в 0,5 м от подошвы фундамента, а также на глинистых почвах, где есть вероятность подтопления верховодкой. Жидкость может поступать самотеком либо с помощью насосов и удаляется затем в канализацию либо применяется для полива.
Пластовая. Применяется в том случае, если воды залегают между двумя водонепроницаемыми пластами грунта. Водоносный слой заполняется песком, гравием и щебнем и объединяется с трубами кольцевого либо пристенного дренажа для отведения воды.

Расчет подземного дренажа должен учитывать глубину промерзания грунта. Дрены укладывают ниже точки промерзания, чтобы замерзшая вода не разорвала трубу. Этот показатель определяется в зависимости от региона (СНиП «Строительная климатология», СП 131.13330.2012). К полученному показателю добавляют толщину подушки (20–40 см).

Расположение элементов дренажной системы (дрен, смотровых колодцев, приемников воды, соединительных узлов) проектируют с учетом учетом СП 104.13330.2016 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ (СНиП 2.06.15-85) и СП 32.13330.2012 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ (2.04.03-85) с привлечением специалиста по дренажным работам.

Дренажные колодцы располагают на поворотах, водосборные колодцы — в нижних углах участка. Диаметр труб выбирается 110–160 мм.

Подземная дренажная система на всей территории участка

Для осушения болотистых участков дренажная система может располагаться по всему участку. Ее можно устроить своими руками:

Система представляет собой ряды дренажных труб, расположенных на расстоянии 5–10 м друг от друга (в зависимости от водонасыщения грунта). Глубину заложения труб рассчитывают специалисты из проектных организаций.
По плану раскладки выкапывают траншеи, дно которых отсыпают песчано-гравийной смесью, поверх которого расстилают геотекстиль, пропускающий воду, но фильтрующий частицы грунта.
Пластиковые либо асбоцементные перфорированные трубы укладывают на текстиль с уклоном 3–6 см на погонный метр в сторону сбора воды.
Смотровые колодцы устраивают на каждом повороте, а на прямых участках — через каждые 50 м. (Впоследствии система промывается каждые 2 года водой под давлением).
Трубы обсыпают песчано-гравийной смесью и заворачиваются в геотекстиль, после чего траншеи закапывают.

Иглофильтровальная дренажная система

Более сложный и дорогостоящий метод временного осушения участка при помощи погруженных в грунт труб с иглофильтрами. Воду откачивают с помощью насосов. В итоге уровень грунтовых вод можно понизить на 4–5 м.

Важно!

Независимо от выбранного типа дренажной системы, работы лучше производить во время земляных работ по устройству фундамента.

Что такое отмостка, и для чего она нужна

Отмостка — это часть гидроизоляции фундамента; водонепроницаемая дорожка, устроенная вокруг дома по его периметру и имеющая небольшой уклон в стороны от здания для стока воды. Ее функция — предотвращение попадания капающей с крыши воды в грунт. Таким образом, отмостка защищает грунт вокруг дома от намокания.

Вот почему отмостку важно выполнить сразу же после возведения здания.

Помимо основной (отведение воды от здания), у отмостки есть и дополнительные функции:

придает зданию завершенный аккуратный вид;
защищает фундамент от попадания брызг воды и грязи;
утепляет цокольную часть фунамента;
выполняет роль пешеходной дорожки вокруг дома.

Наиболее распространенный материал для отмостки — бетон.

Этапы устройства отмостки из бетона:

Размечаются границы будущей отмостки. Обычно ее ширина не меньше 90–100 см. При этом она должна быть шире вылета карниза кровли на 20 см минимум. Толщина составляет от 7 до 12 см.
Верхний слой грунта и все растительные остатки удаляются.
Устанавливается опалубка из досок так, чтобы верх ее находился на 80–100 мм выше уровня почвы.
На дно насыпают выравнивающие слои песка и щебня (гравия) с разделительными слоями геотекстиля. Эта подушка необходима не только для удаления воды из верхнего слоя грунта, но и для равномерного распределения нагрузки от бетона, а также от веса людей, которые будут перемещаться по отмостке.
Для утепления укладывают экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм.
Сверху укладывают пленку для отсечной гидроизоляции (например, CEMMIX PowerBarrier 500 мкр). Пленку заводят на стену фасада на 10 см выше уровня будущей отмостки. Это необходимо для того, чтобы вода из бетонной смеси не уходила на всем этапе твердения бетона.
Для предотвращения образования трещин и повышения прочности отмостку армируют каркасом из металлической либо композитной арматуры. Арматура должна быть расположена так, чтобы защитный слой бетона составлял от 20 мм с каждой стороны отмостки.
Бетон укладывают, соблюдая уклон в стороны от стен 3–5 см на погонный метр.
На отмостке устраивают поперечные деформационные швы с шагом 2–2,5 м. Для этого используют доски на 15 или на 20. После застывания бетона доски извлекают. Деформационные швы, а также швы примыкания отмостки к стенам задния впоследствии заполняют высокопрочным полиуретановым герметиком (ClearFixa).
Чтобы твердение бетона проходило в оптимальных условиях, над отмосткой нужно устроить навес, защищающий от прямых солнечных лучей.
Через 2–3 часа после укладки бетон накрывают ветошью, поливают из лейки водой и накрывают пленкой. Увлажнение бетона проводят в течение 1–2 дней после укладки.

Какой бетон используют для изготовления отмостки

Бетон для отмостки должен обладать повышенными характеристиками по плотности, водостойкости, морозостойкости. Эти характеристики взаимосвязаны, ведь чем бетон плотнее, чем меньше пор он содержит, тем меньше набирает воду и замерзает.

Для отмостки рекомендуется применять бетон класса по прочности не ниже В15. Для приготовления куба такой бетонной смеси требуется:

цемент ЦЕМ I/II 42,5 (М500 по старой маркировке) — 280 кг;
чистый песок средних фракций — 730 кг;
щебень — 1250 кг.

Каталог продукции CEMMIX

CemAqua

Гидроизолирующая добавка для бетона.

Чтобы обеспечить необходимые для изготовления отмостки характеристики бетона, рекомендуется использовать специальные добавки:

. Обеспечивает высокую подвижность бетонной смеси, благодаря чему снижается трудоемкость работ по укладке бетона, отпадает необходимость в виброобработке, бетон получается более плотным (а значит, с повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью). Добавка CemBase позаоляет снизить водопотребность бетонной смеси, повысить прочность бетона, сэкономить порядка 10–15% цемента без потери прочности (в данном случае экономия с каждого куба бетона составит 30–40 кг цемента). На кубометр бетонной смеси класса по прочности В15 потребуется 2,8 л добавки CemBase. или базальтовая фибра CEMMIX (армирующее волокно). Применяется как дополнение к арматуре для повышения прочности, ударной вязкости, долговечности бетона, снижения усадочных явлений и истираемости (что особенно важно, поскольку отмостка используется как пешеходная дорожка). На куб бетона нужно 900 г фибры. . Применяется для объемной гидрофобизации бетона, в результате чего он приобретает водо- и грязеотталкивающие характеристики. При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона и снижается его теплопроводность.

Важно!

Добавки CEMMIX легко смешиваются с компонентами бетонной смеси, не образуя комков, равномерно распределяются в ней. Все добавки CEMMIX совместимы друг с другом и с любыми типами отечественных цементов. При необходимости добавить одновременно гидрофобизатор и пластификтор, общее количество добавок делят, к примеру, в соотношении 30% пластификатора и 70% гидрофобизатора.

Без современных добавок для бетонных смесей сложно получить профессиональный результат. Добавки CEMMIX не только повышают качество бетона, но и экономят цемент. Они доступны к приобретению оптом и в розницу, напрямую у изготовителя или в розничных сетях и интернет-магазинах. Выбрать добавки, узнать наличие и стоимость, а также приобрести их можно здесь.

Устройство дренажа фундамента: в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?

Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.

Необходимость дренажа

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

В большинстве случаев для защиты фундамента от подтопления владельцу коттеджа имеет смысл устраивать лишь так называемый профилактический дренаж — отвод поверхностных вод. Они обводняют основание только весной, во время таяния снега, и осенью, в период затяжных дождей. Объем поверхностных вод, как правило, небольшой, так что проблем с их отведением не возникает.

Другое дело, если фундамент оказывается в горизонте подземных вод. Это принципиально иной объем воды, и для осушения почвы понадобится мощный насос, который будет работать круглый год. Тем более что зачастую для понижения УГВ ниже подошвы фундамента приходится устраивать дренажную сеть по всему участку. Соответственно ежегодные затраты на электроэнергию значительно возрастут. Кроме того, осушение почвы может привести к высыханию растений и деревьев, растущих рядом с домом.

У проблемы защиты фундамента от высокого УГВ нет однозначного решения, но во многих случаях специалисты рекомендуют ограничиться лишь надежной гидроизоляцией подземной части здания.

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка. Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

Отметим, что многие фирмы, специализирующиеся на дренажных работах, предпочитают двухслойные дрены даже в случае малой глубины их заложения (2–4 м), чтобы гарантировать надежность и долговечность системы. На изделиях имеются круглые отверстия диаметром до 4 мм или щелевидные шириной 0,8–1,5 мм, через которые происходит приток воды. Отверстия могут располагаться либо по всему диаметру поперечного сечения трубы, либо в верхней его части (притом число отверстий может варьироваться), и тогда в нижней части остается гладкий лоток для сбора и отвода воды. Выбор типа перфорации зависит от объема отводимой воды: чем больше отверстий, тем больше воды попадет в трубу.

На рынке можно найти и необычные дрены — тоннельной формы с плоской подошвой. Специалисты фирмы утверждают, что эта форма обеспечивает оптимальную поперечную жесткость изделия, эффективный пропуск воды, а кроме того, исключает вероятность укладки труб дренажными отверстиями вниз

Внутренний диаметр дрены рассчитывают с учетом, в частности, количества воды, которое нужно отводить за единицу времени, длины трассы и ее уклона. В большинстве случаев для дренажа фундамента загородного дома подходят трубы диаметром 110–150 мм. Между собой их обычно соединяют с помощью муфт, хотя существуют и дрены с раструбным соединением.

Создание дренажной сети

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента. В случае коттеджа с основанием большой площади (от 300 м²) может понадобиться дополнительная дрена, проложенная под его подошвой, чтобы исключить давление воды на центральную часть основания. Вопрос глубины укладки труб решается по-разному в зависимости от расчетного УГВ, особенностей рельефа и глубины промерзания грунта. Но обычно верхняя точка дрены совпадает с нижней отметкой фундамента.

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Технология устройства фильтра может варьироваться, но чаще всего встречается следующая схема. Сначала выкапывают траншею, на дно которой укладывают выравнивающий слой песка толщиной около 5 см. Потом вдоль стенок и дна траншеи раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне пятисантиметровым слоем щебня или гравия фракции 5–25 мм. Поверх этого слоя помещают дренажную трубу и снова насыпают слой щебня или гравия толщиной 15–50 см. Затем смыкают края геотекстильного полотна (получается своеобразная геотекстильная оболочка) и заполняют траншею песком до поверхности земли.

Если на участке ожидается большой приток воды, то вместо песка используют щебень или гравий меньшей фракции — 3–10 мм. Щебень (или гравий) обеспечивает свободный доступ воды в дрены, а песок и геотекстильное полотно отфильтровывают частицы грунта, уменьшая заиливание труб.

Устраивая систему дренажа фундамента в глинистых грунтах, следует обратить особое внимание на фильтрующую обсыпку дренажных труб. Поверх трубы, помещенной на дне траншеи на выравнивающей песчаной подложке, нужно сначала уложить слой щебня или гравия, а затем слой песка. Толщина каждого из слоев — не менее 15 см. Труба будет окружена щебнем или гравием, выступающим в роли коллектора, по которому вода течет к трубе, а песок послужит фильтром, отделяющим от воды частицы грунта.

Сегодня практикуется оборачивание дренажной обсыпки фильтрующим полотном из геотекстиля. Некоторые специалисты считают, что это приводит лишь к ухудшению дренажа. Дело в том, что скорость потока воды на входе в дренажную обсыпку мала, а геотекстиль дополнительно ее снижает. Из-за чего полотно может сравнительно быстро заилиться, и система перестанет полноценно работать

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения. Смотровые колодцы — это, как правило, готовые изделия из ПВХ. Их диаметры варьируются от 160 до 625 мм, но самые распространенные — 315 и 425 мм, максимальная высота — до 6 м.

Нельзя уменьшать требуемое количество смотровых колодцев: они позволяют промывать трубы, предотвращая их заиливание

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Применяют насосы мощностью от 600 до 1100 Вт (последние с производительностью до 4200 л/ч). Колодец любого типа закрывают бетонным, чугунным или пластиковым люком. Чтобы он не бросался в глаза, его нередко прикрывают цветочными вазами, скамейками или другими декоративными элементами.

Накопительный колодец обычно изготавливают из бетонных колец. Его дно должно находиться примерно на 1,5 м ниже места входа в него трубы, чтобы хватило пространства для установки откачивающего воду погружного насоса. В большинстве случаев без насоса не обойтись, ведь воду, как правило, удаляют за пределы участка — либо в централизованную канализацию, либо в дренажные лотки или канавы, предусмотренные в поселке, либо в овраги, кюветы или водоемы, расположенные на незначительном удалении от коттеджа.

Сам по себе накопительный колодец не может быть местом отстоя воды: даже если углубить его, добавив 2–3 дополнительных кольца, при сильном ливне хватит одного дня, чтобы целиком заполнилась емкость. Единственное исключение — участок с глинистым грунтом, где на глубине 5–6 м начинаются песчаные слои, в которые способна уходить вода. Тогда можно построить колодец из 6–9 бетонных колец и отводить воду в него, но это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие.

Куда отводить собранную дренажом воду?

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

Глубина заложения дренажа ниже подошвы фундамента

Не буду вдаваться в тонкости, но есть необходимость заложить дренажную трубу ниже подошвы фундамента на 0,5 м. Дренаж расположен от стены на 1,5 м. По СП250, СП104 или СП22 ответа не нашел. В типовых проектах рекомендуют закладывать не ниже подошвы, вот и хочу разобраться, что будет если сделать все же ниже и чем это грозит?!

Последний раз редактировалось sentury, 16.04.2020 в 08:24 .

Возможно вымывание грунта из-под подошвы фундамента

Северо-Запад

но есть необходимость заложить дренажную трубу ниже подошвы фундамента на 0,5 м. Дренаж расположен от стены на 1,5 м. . вот и хочу разобраться, что будет если сделать все же ниже и чем это грозит?!

Если сам дренаж, то ни чем. И смотреть должны были не на дренажи, а на производство земляных работ вблизи фундаментов.

Возможно вымывание грунта из-под подошвы фундамента

Что бы что-то "вымывало", нужны соответствующие скорости течения воды и куда должно вымываться.. Вы представляете, какая должна быть скорость жидкости, что бы возник внутрипоровый перенос частиц?

Минимальное залегание дренажа: 3 способа расчета

Спроектировать и рассчитать, какую глубину закладывать дренажный канала – значит обеспечить оптимальную работу водоотводной системы на участке и сохранить ее эффективность на долгие годы.

Нужно определить глубину залегания потоков грунтовых вод. Для этого фиксируют уровень воды в ближайших скважинах, уходящих вглубь грунта на 5 – 15 метров. По отметинам на стенах колодцев определяется подъем воды во время весеннего подтопления.

Для справки: в средней полосе России грунтовые воды находятся ниже поверхности земли на 2-2,5 метра. Участки, граничащие с естественными водоемами, могут подвергаться подтоплению подземными источниками.

Содержание

Глубина закладки дренажных труб

Минимальный уровень заложения дрен рассчитывается с учетом их устойчивости к физическим и температурным нагрузкам.

При максимально глубокой прокладке водоотводной канавы используются трубы повышенной прочности.

В непрочных грунтах трубы укладываются на специально выложенное основание.

Чем глубже закладываются дрены и колодцы, тем больше требуется сил и средств на монтаж. Дренажные системы бывают двух видов:

Поверхностная, с глубиной залегания каналов – 0,3-0,4 метра.
Глубинная, канализационные траншеи копают до 3 метров.

Чтобы определить, на какую глубину закапывать дренаж, нужно знать структуру почвы. Все зависит от ее плотности.

Необходимо учитывать величину промерзания грунта в вашем регионе, чтобы трубы оказались заложенными на уровне, превышающем ее значение.

При монтаже водоотводной системы возле здания дрены пролагаются ниже его основания. Оптимальная глубина дренажной канавы составляет 1,1-1,3 метра. На садовом участке трубы опускают не более чем на 150 сантиметров. Канавы копают на расстоянии 5-10 метров друг от друга.

Специалисты советуют рыть траншеи глубже расчетной величины на пару десятков сантиметров, чтобы было место для укладки «подушки» на дно канала. Не следует забывать об уклоне в направлении коллектора.

Анализ участка

Способ диагностики почвы, на впитывание влаги. Выкопать небольшую яму, глубиной до полуметра и залить водой. Если за сутки вся влага уйдет в грунт, то естественного дренажа будет вполне достаточно. Если же вода осталась на прежнем уровне или понизилась незначительно – необходим дополнительный водоотвод.

При ровной поверхности участка, глубину закладки дренажа участка, следует постепенно увеличивать по направлению к финальному отрезку дренажа. Если постройки находится на возвышенности, то канавки одинаковой глубины роют в сторону естественного уклона.

Глубина дренажных конструкций устанавливается в соответствии с намеченными задачами. А именно:

Для отвода дождевых потоков с участка подойдут неглубокие канавки по 10-15 см.
Чтобы обезводить поверхность почвы для улучшения роста цветов и кустарников, нужно выбрать способ засыпного или закрытого типа, при котором глубина дренажа предусмотрена от 40 до 60 см.
Если речь идет о благополучии фруктовых деревьев, растущих на чрезмерно влажном участке, то нужно устроить дренаж таким образом, чтобы он отводил излишки воды от корней растений. Для небольших деревьев глубина водоотвода – до 1,2 метров.
Защитить фундамент и само здание от негативного воздействия влаги может только закрытая система водоотведения. В этом случае глубина напрямую соотносится с толщиной фундамента: минимальное залегание дренажной трубы – полметра от его подошвы.

Прокладывать дрены нужно вдоль всего периметра территории. Глубина дренажа на участке рассчитывается по уровню промерзания грунта зимой и глубине фундамента здания. Данные представлены в таблицах, ниже.

Какая глубина для разных типов дренажа

Дренажная система, заложенная ниже уровня промерзания грунта, обеспечит отведение талых и грунтовых вод в течение всего года. При этом следует соблюсти правильный уклон системы по направлению стока (на погонный метр):

для глинистой почвы – 2 см;
для песчаного грунта – 3 см.

Глубинный дренаж защищает фундамент дома. Обычно используют два способа подземного водоотведения:

Кольцевая система. Вдоль периметра здания кольцеобразно укладывают гнущуюся трубу. Глубина дренажной трубы – 500 мм ниже подошвы фундамента. В данной конструкции нет углов, дренажные колодцы не требуются. Кольцевой дренаж считается малобюджетным. Однако он малоэффективен, пригоден для зданий без подвальных помещений, построенных на глинистой почве.
Пристенный водоотвод. Максимально удаляет излишки влаги от основания фундамента, сохраняет сухость в подвале на продолжительное время. Требует значительных финансовых затрат, обусловленных более сложным монтажом и необходимостью установки дренажных колодцев.

Дренажные колодцы оберегают трубы от засоров, способствуют обслуживанию системы, выполняют коллекторные функции. Глубина заложения дренажа должна отсчитываться, начиная с 30 см от основания фундамента.

При проведении работ по обустройству дренажной траншеи руководствуются регламентами СНиП. Правила запрещают отвод ливневых вод к местам, населенным животными, речкам, заболоченным низинам.

На поворотах и через каждые 20 метров водоотводной трассы устанавливают колодцы для ее обслуживания. Глубина дренажного колодца такая же, как глубина дренажной канавы. Дно колодца должно быть ниже перфорированной трубы на 10-15 сантиметров.

Кроме мелко заглубленного поверхностного и глубокого пристенного способа водоотведения, используется банальный ливнесток с крыши, который уводится в грунт.

Рассчитываем по глубине замерзания

Для определения правильной глубины дренажа на участке нужно отнять диаметр трубы от значения глубины замерзания грунта конкретного района:

300 мм – размер трубы не превышает полуметра;
500 мм – дрены диаметром больше 50 сантиметров.

Результат покажет минимальную глубину водоотводной канавы. Для примера произведем расчеты в городе Иркутск, для глинистого участка:

Уровень промерзания	Диаметр трубы	Вычесть от уровня промерзания	Глубина канавы
1,8 метра	200 мм.	300 мм.	1,5 метра

Следовательно, в Иркутске, минимальное залегание дренажной системе 1,6 метра.

Узнать уровень промерзания для вашего региона можно из интернета, в справочниках у проектирующих компаний.

Средняя полоса Российской Федерации промерзает до 1,5 метров. Это средний показатель, который сокращается до 1 метра 15 сантиметров в местах обильных снегопадов.

Главным климатическим показателем, влияющим на глубину промерзания, является температура: чем она выше, тем меньше уровень замерзания грунта. При установке дренажа также нужно учитывать состав почвы. Например:

Город	Состав почвы	Состав почвы
Иркутск	Глина, суглинок	180 сантиметров
–	Супесь, песок	219 сантиметров
–	Гравелистый песок	234 сантиметра
–	Крупнообломочный грунт	266 сантиметров
Слюдянка	Глина, суглинок	184 сантиметра
–	Супесь, песок	224 сантиметра
–	Гравелистый песок	240 сантиметров
–	Крупнообломочный грунт	272 сантиметра

на основе табличных данных справочного пособия 131.13330.2018

При обустройстве дренажной системы в условиях переизбытка влаги в грунте, необходимо укладывать трубы глубже уровня замерзания почвы.

Рассчитываем по толщине фундамента

В данном случае также поможет простое арифметическое действие. К значению глубины основания дома прибавить еще полметра. Этого достаточно, чтобы предотвратить подмывание фундамента. Например:

Глубина фундамента	Добавить	Глубина канавы
1 метр	0,5 метра	1,5 метра

Расчет поможет создать дренажную систему на правильной глубине.Заранее удалить влагу и предотвратить сырость в подвалах и подмывание основы здания.

Важно учитывать сезон проведения строительных работ. Весной подземные воды максимально приближаются к поверхности земли, а летом – удаляются вглубь. Самый низкий их уровень наблюдается зимой.

При расчете глубины заложения дрен на участке, можно обращать внимание на среднюю толщину снежного покрова в конкретной местности. Снег является неплохим естественным утеплителем.

Профессионалы советуют сочетать оба способа расчета глубины закладки системы водоотведения, чтобы выбрать оптимальные параметры – те, что больше, с запасом.

Правильно рассчитанная схема дренажной системы обеспечит ее бесперебойную работу, позволит более рационально использовать силы и ресурсы.

Коротко о главном

Рассчитайте на какой глубине делать дренаж по описанным выше методам. С учетом промерзания грунта, плотности почвы, учтите запас на подушку и диаметр трубы. Увеличивайте глубине с учетом уклона.

Читайте также: