Доливка бетона к фундаменту

Обновлено: 17.05.2024

Ленточный фундамент: бетонирование, заключительные операции

Мы продолжаем изучать технологию возведения монолитного ленточного фундамента. Сегодня речь пойдёт о том, как приготовить бетон, как его правильно уложить и без потерь прочности довести до созревания. В статье вы найдёте не только необходимую нормативную информацию, но и сможете ознакомиться с наблюдениями опытных строителей.

Также мы рекомендуем обратить внимание на другие статьи цикла:

  • Как сделать дренаж на участке
  • Какой тип фундамента выбрать
  • Ленточный фундамент. Часть 1: типы, грунты, проектирование, стоимость
  • Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура
  • Ленточный фундамент. Часть 4: сборка конструкций из бетонных блоков
  • Столбчатый фундамент
  • Свайный фундамент
  • Плитный фундамент

Мало будущих домовладельцев недооценивают важность этапа бетонирования, однако, на этой стадии возведения фундамента у непрофессионалов возникает масса вопросов. Действительно, не всё тут так просто, на самом деле даже многие «опытные» строители всю жизнь, кочуя с объекта на объект, совершают одни и те же ошибки, начиная с неправильного подбора рецептуры, заканчивая технологией укладки и ухода. Давайте вникать в проблему по порядку.

Марки и рецепты приготовления бетона

В нормативных документах бетон для строительства классифицируют по различным параметрам. Получается, есть несколько марок бетона в зависимости от конкретных искомых характеристик изделий, например, по удельной плотности (показатель D), по водонепроницаемости (W), по морозостойкости (F), по стойкости к растяжениям (Вt). Все эти основные показатели учитываются, когда к бетонным конструкциям предъявляются особые требования, но главным критерием выбора бетона принято считать плотность на сжатие (B). Прочность бетона на сжатие показывает предельную сопротивляемость готового (через 28 дней после заливки) монолитного куба со стороной 20 см. Здесь во внимание берётся масса, действующая на один квадратный сантиметр, допустим, куб из бетона марки М400 выдержит давление 400 кг на один квадратный сантиметр поверхности (кгс/см2). Класс прочности обозначают цифровым индексом, указывающим на предельное давление (МПа). Значения класса бетона можно соотнести с ближайшими марками ( ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия» ), поэтому появились такие удобные таблицы:

Как же выбрать необходимую марку/класс бетона для ленточного фундамента? В соответствие со СНиП 2.03.01-84 при возведении монолитных фундаментов допускается применение бетона классом не ниже чем B7,5. На практике используют составы на 1-2 класса выше, для подстраховки. Дело в том, что далеко не у всех производителей готового бетона марка и класс соответствуют заявленным, кроме того дома строятся на длительное время и некоторые эксплуатационные условия могут поменяться, к чему лучше быть готовыми. Поэтому чаще всего в ходу марка бетона М200—400 (класс B15—B30). Это должен быть облегченный и тяжёлый «товарный» бетон плотностью 2000-2500 кг/м3.

Если не вдаваться в сложные расчёты, можно воспользоваться готовыми результатами тысяч типовых изысканий. Так для строительства фундаментов одноэтажных домов из кирпича или монолита (на непучинистых, либо слабопучинистых грунтах) применяют бетон прочностью не ниже марки М350, для пенобетонных и газобетонных конструкций подходит марка М300, для зданий из бревна и бруса — М250, лёгкие каркасные строения могут возводиться на монолитах марки М200. Если дом будет иметь два или три этажа, то бетон изготавливают на одну марку выше. Также на одну марку повышают прочность монолита, когда грунты под зданием пучинистые. Однако на практике для изготовления ленточного фундамента не применяют бетон прочнее М400, а просто усиливают фундамент конструктивно.

Заметим, что класс бетона по прочности напрямую зависит от характеристик цемента, но марка бетона обычно меньше, чем указанная производителем марка цемента. Об этом будет далее.

Выбираем материал для изготовления монолитного фундамента

Если вы решили готовить бетон самостоятельно, вам придётся ответственно подойти к подбору необходимых материалов. Здесь каждая мелочь имеет серьёзное значение, пересортица по незнанию и умышленная экономия негативно сказывается на прочности готового фундамента.

Цемент

Цемент является вяжущим веществом бетона. Ценнейшее свойство цемента заключается в том, что при контакте с влагой он способен затвердевать на воздухе или в воде, образуя цементный камень. Пластичность цемент теряет через 30-40 минут после увлажнения, а через 7-10 часов отвердевает, в течение недели набирает основную прочность. Основной показатель цемента — это марка, например, М300, М400, М500, М600, М700. Марка вяжущего вещества характеризует прочность затвердевшего, полностью созревшего изделия на сжатие (кгс/см2). Но марка бетона всегда ниже, чем применяемая марка цемента, из-за сложного состава и увеличенной доли воды.

Чем выше марка, тем качественнее и дороже цемент, тем прочнее будет бетон. Так при стандартном соотношении 1:3:5:0,5 марка бетона получится М200 при использовании цемента марки М400, и М350, если применить цемент марки М500. При этом марка бетона может быть «улучшена» некоторым увеличением доли цемента (обычно используют 200-250 кг на куб).

Какой марки цемент взять, чтобы получить бетон необходимой прочности? Ответ можно найти в таблице:

Обратите внимание, что даже запакованный цемент сильно теряет прочность при длительном хранении, так как постепенно взаимодействует с влагой из воздуха. Так потери марки составляют около 10% за первый месяц, 20% — за три месяца и до 30% за полгода. Получается, лучше приобретать «свежий» цемент, или делать поправки в рецептуре в зависимости от фактического срока хранения.

Следующий момент, влияющий на выбор марки — это водоцементное соотношение в бетоне. Чем больше применяется воды, тем меньше будет сопротивляемость бетона на сжатие (подробнее об этом будет далее). Таким образом, из цемента высокой марки, можно получить несколько различных марок бетона, естественно, более слабых. Именно поэтому запрещается переувлажнять бетонную массу, чем так грешат нерадивые строители.

В зависимости от вида цемент разделяют на несколько категорий с соответствующей маркировкой: портландцемент (ПЦ), шлакопортландцемент (ШПЦ), пластифицированный (ПЛ), быстротвердеющий (Б, но ПЦБ — означает «портландцемент белый»), расширяющийся, глиноземистый… Наибольшее распространение получил портландцемент, как материал общего назначения. Цемент ШПЦ немного дешевле, он образует не такие прочные изделия, как из ПЦ, но они менее подвержены усадке и меньше набухают в воде.

Отдельно маркируется количество добавок. Так «ДО» означает, что их нет, «Д5» — что добавок до 5 процентов, а «Д20» — от 5 до 20%. Активные добавки (гидрофобные, пластифицирующие…), призваны улучшить потребительские качества бетона, но их наличие в цементе должно быть аргументированным.

Щебень

Щебень (гравий) в бетоне нужен для снижения расхода цемента — он может составлять до 80 процентов массы бетона. Также этот ингредиент позволяет уменьшить усадку изделия в процессе затвердевания.

Щебень — это искусственно дроблёные горные породы, гравий — округлые частицы природного происхождения. Допустимый размер крупного наполнителя может колебаться в пределах 5-70 мм, при этом если максимальный диаметр составляет 40 мм — нужно применять материал двух разных фракций, а если щебень будет крупнее — то трёх смежных фракций ( СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» ). Дело в том что, чем крупнее наполнитель, тем меньше его площадь соприкосновения с другими элементами бетона. Запрещено использовать наполнитель, не разделённый на фракции.

Внимательно нужно контролировать чистоту крупного наполнителя, так как пылеватые включения могут существенно понизить марку готового бетона, а глинистые частицы образуют на поверхности щебня и гравия плёнку, препятствующую хорошему сцеплению с цементом. Очень часто щебень приходится промывать водой из шланга.

Отдельно обращают внимание на прочность наполнителя. Так марка (прочность на сжатие) щебня и гравия должна быть выше проектной марки бетона, по аналогии с цементом. Для наглядности приведём такую таблицу:

Песок

Песок является мелким заполнителем, который служит для снижения пустотности бетона и экономии цемента. Его плотность должна находиться в интервале 2-2,8 тонны на метр кубический, при размере зерна 0,16-5 мм. В соответствие с ГОСТ 26633-91, заполнитель меньшей фракции может применяться для приготовления бетонов класса до М400, если часть мелкого песка составляет не более 20 процентов, а пыли и мелких глиняных включений — не более 3%. Кстати, в этом же ГОСТе указаны нормативные документы, по которым определяют качество бетона и соответствие наполнителей проектным требованиям.

Содержание песка в бетоне принимается в районе 35-43 процентов от количества всех наполнителей (песок к щебню в пропорции 3:5).

Распространенная ошибка — это применение песка с большим содержанием ила (пыли) и глинистых частиц. Чтобы проверить песок в «домашних» условиях, его заливают водой в прозрачной ёмкости и встряхивают. Плохой песок сделает воду сильно мутной, или окрасит её в цвет глины, на песке может осаживаться глинистый слой.

Вода нужна для гидратации цемента, только тогда он будет отвердевать. Лучше для этих целей использовать сетевую или очищенную природную воду. В любом случае вода должна быть неагрессивной по отношению к стальной арматуре и не влияющей на процессы твердения бетона.

Сложный вопрос — сколько добавить воды в бетон. Теоретически для получения цементного камня необходимо всего 2/10 части воды по отношению к массе цемента, но для получения нормальной текучести бетона на практике применяют до 5/10 части (воды вдвое меньше цемента). Важно знать, что водоцементное соотношение (В/Ц) влияет на прочность бетона, так как «лишняя» вода остаётся в бетоне в виде капилляров или испаряется, образуя воздушные поры. Чем меньше воды удаётся использовать для приготовления смеси — тем прочнее будет бетон, и тем быстрее он набирает свою прочность. Для наглядности возьмём цемент марки М400: при водоцементном соотношении 0,4 мы получим бетон марки М400, при 0,5 — М300, при 0,63 — 200, при 0,85 — М100. Как видим, цемент один, но из-за разного количества воды кардинально меняется прочность (марка/класс) бетона.

Отдельно необходимо брать во внимание степень увлажнения всех зернистых наполнителей. Чаще всего водой насыщается песок, который хранится открытым, в таком случае соотношение В/Ц следует корректировать на уменьшение.

Приготовление бетона

Очевидно, что бетон, приготовленный в заводских условиях, будет наиболее качественным, он отвечает всем заданным характеристикам. Если у вас есть возможность заказать бетонную смесь у ответственного поставщика, стоит выбрать именно этот вариант. Готовый бетон, конечно, дороже того, который делается своими силами, но при этом вы (кроме получения необходимого качества смеси) сможете избежать тяжёлой работы по его замесу. Привозной бетон из машины-миксера обычно проще подать в опалубку, заливка фундамента будет осуществлена не просто в одну смену, а за несколько часов.

Безусловно, более экономичный способ — это приготовление смеси в бетономешалке непосредственно на строительной площадке. В этом варианте появляются серьёзные риски, главными проблемами в этом случае стоит считать сложность соблюдения рецептуры и обеспечение непрерывности заливки. Можно сформулировать несколько правил, которые помогут неопытному мастеру выполнить работу качественно.

  • Все составляющие для бетона измеряем не по объёму, а по массе. Только тогда можно изготовить отдельные мерники для песка, цемента, щебня и воды. Материалы бетона имеют различную плотность, и поэтому собирать смесь одним ведром — основная ошибка, ведущая к снижению марки.
  • Нужно постараться залить фундамент в один день — есть смысл привлечь большее количество людей и применить несколько бетономешалок.
  • Многие мастера заранее готовят несколько возвышенных строго горизонтальных площадок по периметру фундамента. На них устанавливают мешалки, что позволяет сгружать готовый бетон из барабана сразу в опалубку. Другие оборудуют смесительный узел в стороне и возят бетон тачками. В любом случае рекомендуем вымостить доской дорожки для перемещения сыпучих материалов или готовой бетонной смеси.
  • Ингредиенты закладываем в ёмкость частями и по порядку. Сначала заливается вся вода и добавляется часть щебня, далее постепенно во вращающуюся ёмкость всыпается песок, цемент и остаток крупного наполнителя.
  • Один замес длится порядка 1,5-2 минут с момента полной загрузки, после чего масса проверяется на готовность (образец качественно перемешанного бетона должен иметь гладкую поверхность, а его гребни держать форму).
  • Бетон выгружается, а барабан бетономешалки промывается водой следующего замеса.

Приготовление бетонной смеси для фундамента ручным способом, в корыте или другой подобной ёмкости, крайне нежелательно, так как качественно перемешать компоненты бетона этим способом не удастся, и его прочность будет значительно меньше.

Укладка бетона

  • Следует так построить свою работу, чтобы заливка фундамента была осуществлена в один день. Если всё-таки случился перерыв, то вертикальный рабочий шов лучше сделать в районе средины одной из сторон фундамента. Возобновить работу можно только через 8 часов, когда уже залитый бетон наберёт необходимую минимальную прочность. Поверхности шва зачищают проволочной щёткой.
  • Работы по монтажу опалубки и сборке каркаса нужно полностью закончить.
  • Рекомендуем в полном объёме завезти на площадку все необходимые материалы или заранее заказать необходимое количество готового бетона.
  • Заводскую смесь лучше покупать с небольшим запасом, просто приготовьте несколько рабочих участков, где возможный излишек может быть с пользой израсходован.
  • Для подачи бетона в удалённые точки опалубки необходимо изготовить прямоугольный жёлоб из обрезной доски, изнутри оббитый оцинкованным листом или, например, старым линолеумом.
  • Сбрасывать бетон с высоты более метра и распределять его по опалубке на большие расстояния нельзя, так как смесь гарантированно будет расслаиваться. Поэтому готовят несколько точек для подъезда автомобиля-миксера, или применяют короба и самотёчные трубы.
  • Иногда (для больших фундаментов или домов в труднодоступных местах) может быть целесообразно использовать бетононасос, который подаёт смесь на большие расстояния. Также можно перегружать бетон в специальную ёмкость с затвором («туфельку») и краном перемещать его в рабочую зону.
  • Привозную заводскую смесь следует использовать максимально быстро, особенно если бетон привозят самосвалом (не больше 40 минут).
  • Бетон в опалубке укладывается слоями одинаковой толщины в одном направлении. Каждый слой по высоте должен быть не более длины рабочей части глубинного вибратора — обычно от 30 до 50 см. Все последующие слои укладывают после уплотнения предыдущих. Мелкозаглублённый фундамент высотой до 60 см может укладываться в один слой.
  • Горизонтальность верхней части фундамента контролируется по восстановленным и проверенным шнурам обноски.

Уплотнение бетонной смеси

По мере укладки бетона в опалубку, каждый его слой должен быть уплотнён глубинным вибратором, это указывается по умолчанию во всех нормативных документах. В крайнем случае, если вибратора нет, смесь следует тщательно «штыковать» отрезком арматурного прута.

Уплотнять бетон необходимо, чтобы придать ему локальную механическую текучесть без добавления воды и снижения марки. Так мы можем удалить пузырьки воздуха из смеси, снизить пористость бетона, которая негативно влияет на прочность изделия и его водопроницаемость. Уплотнённый бетон имеет большую марку, чем просто разровненный в опалубке, при той же рабочей пропорции.

  • Булава глубинного вибратора включенной погружается в слой бетона под небольшим наклоном, так чтобы она на 5-7 см попадала в предыдущий уже уплотнённый слой. Вибратор перемещают по периметру фундамента с интервалом, равным полутора радиусам действия устройства, но главное, чтобы уплотнённые участки пересекались не менее чем на 100 мм.
  • Узкие фундаменты рекомендуют в течение часа уплотнять повторно, до прекращения усадки или пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Дополнительными показателями достижения бетона необходимой плотности считается появление на поверхности цементного молока и быстрая затяжка отверстия от булавы.
  • Уплотняющее устройство не должно упираться в арматурный каркас или элементы опалубки.
  • Вынимать рабочий наконечник следует медленно, а погружать быстро.
  • Категорически запрещается уплотнять бетон раскачиванием арматурного каркаса и ударами по опалубке.

Бетонирование при граничных температурах

Нормальное образование цементного камня может происходить только при определённой температуре воздуха. Наиболее оптимальной считается температура около +15. +20 °С, граничными будут показатели +5 и +30 °С.

При высокой температуре воздуха и малой влажности бетон слишком быстро твердеет и слишком сильно расширяется. Охлаждаясь, бетон активно сжимается, вследствие чего образуются усадочные трещины. Появиться они могут уже через час после укладки смеси. Опытные бетонщики в летний период заливают фундамент рано утром или поздно вечером, а некоторые даже находят возможность работать ночью. От прямых лучей уложенную смесь помогают защитить всевозможные фольгированные плёночные материалы и теплоизоляторы. При достижении некоторой прочности (0,5 МПа — это примерно через 5-6 часов), поверхность бетона и опалубку из древесины постоянно увлажняют распылением воды или созданием системы, похожей на садово-огородный капельный полив. Периодический полив запрещается. Чтобы получить проектную прочность бетона применяют быстротвердеющие цементы с завышенной маркой, в состав вводят пластификаторы, практикуют повторное уплотнение в течение 60 минут после укладки бетонной смеси.

Заливка ленточного фундамента. Заключительные операции

После заливки бетонной смеси в опалубку строительство ленточного фундамента не заканчивается. Ещё необходимо обеспечить условия для того, чтобы монолит набрал свою проектную прочность.

Уход за бетоном

Бетон нуждается в специальном уходе минимум до набора им 50-70% прочности, об этом говорится в СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Начинается всё с поверхностного осмотра монолита сразу после заливки конкретных участков, при обнаружении усадочных трещин (пока смесь пластична) производят дополнительное уплотнение вибратором. Далее необходимо уделить внимание целостности опалубки, если есть существенные утечки цементного молока — герметичность щитов следует немедленно восстановить снаружи. Свежий бетон укрываем полиэтиленом, если температуры низкие — утеплителями, если высокие — отражающей плёнкой, увлажнённой мешковиной, брезентом и т.д. Через 8 часов после укладки бетон набирает необходимую прочность (1,5 МПа) и должен принудительно увлажняться, для этого регулярно смачиваются накрывочные материалы и применяются плёнки из полиэтилена.

На протяжении всего строка ухода монолит следует предохранять от ударов и вибраций. Естественно никаких строительных работ на фундаменте в это время производить нельзя. Вот примерные сроки твердения бетона в зависимости от температуры воздуха.

Снятие опалубки

Больше всего вопросов возникает по срокам распалубки, но сложного здесь ничего нет. Демонтировать опалубку можно лишь по истечении минимального срока ухода, когда порог прочности монолита достигнет отметки в 70%. Как видно из таблицы выше, при нормальных температурах и необходимом уходе опалубка может быть снята уже через 5-7 дней.

Главное правило демонтажа: опалубка должна быть сначала оторвана от бетона в горизонтальном направлении, а уже затем щиты можно поднимать.

Обратная засыпка пазух

Ширина пазухи (свободный проём между монолитом и стеной траншеи) возле ленточного фундамента напрямую зависит от глубины промерзания грунта, а также его дренажных свойств. Если естественное основание непучинистое, обладает нормальными дренажными свойствами, а глубина промерзания в данных широтах небольшая — то специально пазухи не увеличивают и их ширина составляет порядка 20-30 см. Увеличиваться это расстояние может, если снаружи фундамента необходимо будет вести строительные работы (гидроизоляция, дренирование, утепление…). Однако если грунт промерзает на глубину свыше 1,5, тогда пазуху делают шириной не менее 50 см (это в самом низу, кверху она расширяется и равняется глубине промерзания). Это нужно, чтобы заменить грунт возле фундамента на более стабильный, непучинистый.

Обратная засыпка ведётся крупным песком, щебнем, гравием, иногда «родным» грунтом, но в любом случае, он должен быть однородным по всему сечению, не мёрзлым, не включающим крупные элементы. Твёрдые включения отводятся от стенок фундамента на расстояние не менее 20 см.

Заполнение пазухи выполняют горизонтальными слоями толщиной не более 20 см с тщательным уплотнением. Сразу после выполнения обратной засыпки рекомендуют произвести вертикальное планирование участка, чтобы вода уходила от фундамента. Как только стены будут возведены, необходимо сделать отмостку, которая предназначена для отвода кровельной воды от фундамента.

Естественно, обратную засыпку производят после прокладки основных входящих под землёй коммуникаций, после устройства гидроизоляции и утепления фундамента, монтажа элементов искусственного дренирования. Мы особо не останавливались на этих операциях, так как о гидроизоляции , дренаже фундамента, устройстве отмостки будем очень подробно говорить в наших следующих статьях.

Возможна ли заливка фундамента по частям?

Частные застройщики не всегда имеют финансовую и организационную возможность залить фундамент за один прием. Это связано с невозможностью бесперебойной доставки бетонного раствора на строительную площадку, отсутствием вместительных бетономешалок, производительных насосов для приготовления и подачи раствора в любую зону опалубки. Кроме того, не всегда имеются удобные транспортные пути для подъезда тяжелой специальной техники.

Как правило, большинство владельцев частных участков, которые самостоятельно занимаются возведением подземной части постройки, располагают небольшой бетономешалкой. Она готовит бетонную смесь порционно и может частично удовлетворить потребности в бетоне. Необходимые объемы бетона для формирования ленточного фундамента, даже небольшого здания, исчисляются десятками кубических метров. Это зависит от длины периметра контура постройки, глубины траншеи. За один световой день, выполняя вручную работы на небольшой электрической бетономешалке, проблематично получить требуемый объем раствора.

Возникает этот вопрос у людей на основании того, что основная заливка фундамента всего и сразу требует не только больших усилий, но и наличия специальной техники и машин

При строительстве дома в любом случае возникает вопрос: можно ли заливать фундаменты частями и не повлияет ли такая заливка на качество основания?

Естественно, у большинства застройщиков возникает вопрос: можно ли заливать ленточный фундамент в несколько приемов? Не скажется ли это на прочностных характеристиках и эксплуатационных свойствах основания? Ведь между этапами приготовления и заливки смеси проходит определенное время. Давайте детально рассмотрим стадии твердения.

Бетон: стадии твердения

Согласно технологии, заливка фундамента бетоном производится после установки щитов опалубки и силового арматурного каркаса. Раствор замешивается, согласно рецептуре.

Специальные пластификаторы, добавки влияют на характеристики смеси, повышают устойчивость бетона к воздействию отрицательных температур, а также улучшают текучесть состава. Бетонный раствор при подаче следующих порций меньше вибрирует, что уменьшает их отрицательное воздействие на ранее залитые слои.

После начала заполнения опалубки жидкой смесью раствор необратимо начинает менять свою структуру под влиянием происходящих процессов. Независимо от того, выполнена ли заливка раствора в один прием или в несколько этапов, изменения необратимы и происходящие процессы состоят из двух основных стадий:

  • Схватывание состава.
  • Затвердевание бетона.

Особенно это подходит под ленточный фундамент, куда тратится наибольшее количество раствора для заливки

На сегодняшний день существует технология заливки фундамента частями, которая не снижает его качества

Различные марки бетонных растворов отличаются своими характеристиками. Однако правильное определение временных интервалов при затвердевании и схватывании для любых видов смесей влияет на качество фундамента. Каждая фаза характеризуется своими характеристиками, временными параметрами, которые мы рассмотрим далее.

Особенности схватывания

Первая фаза – схватывание. Этот процесс, во время которого текучий бетонный состав постепенно переходит в твердую фазу, начинается сразу после заливки в опалубку или траншею. Раствор густеет при взаимодействии цемента с водой и наполнителями.

В начальной стадии между компонентами смеси действуют слабые связи, которые легко могут нарушиться под воздействием усилий, после чего невозможно повторное схватывание состава. Период схватывания требует особой осторожности с бетоном, который нельзя трогать, так как это может нарушить структуру.

На «жидкой» стадии процесса схватывания можно осуществлять доливку, так как внутренняя структура смеси остается постоянной. Время схватывания определяет температура окружающей среды. Продолжительность «жидкой» фазы уменьшается с возрастанием уличной температуры.

Минимальная продолжительность первой фазы составляет 3 часа при температуре окружающей среды не менее 15 градусов Цельсия. Хуже всего схватывание происходит при отрицательной температуре. При этом интервал времени до окончания первой стадии составляет 24 часа.

Схема предполагает обозначение мест, которые будут делиться на части для заливки бетоном

Перед тем как приступить непосредственно к заливке, составьте для себя небольшую объемную схему фундамента

Не рекомендуется продлевать интервал схватывания, производя постоянное перемешивание бетонной смеси. Это может вызвать следующие отрицательные моменты:

  • Уменьшение прочностных свойств формируемой основы.
  • Сдвиг закладных элементов, прутков усиления от предусмотренных проектом координат.
  • Неравномерное схватывание смеси, связанное с неоднородным перемешиванием состава.

Если заливка фундамента частями занимает не более смены, то в этот интервал можно заливать новые, не очень толстые слои смеси. Это не повлияет на качество основания, которое после твердения превратится в монолитный массив. По истечении суток доливка категорически не допускается, так как не произойдет одновременного схватывания, а расслоение массива вызовет трещины.

Сохраняя в начале этапа жидкую структуру, схватывание постепенно переходит во вторую стадию – застывание.

Специфика затвердевания

В процессе гидратации составляющих бетонной смеси массив приобретает прочность на долгие годы. На протяжении первых суток раствор быстро густеет, затем интенсивность твердения уменьшается. Затвердевание бетонного состава – длительный период, продолжительность которого составляет не менее месяца.

По окончании этого срока бетонный массив приобретает эксплуатационные характеристики и сможет воспринимать предусмотренные проектом нагрузки. Продолжительный интервал времени связан с тем, что залитый в основание значительный объем смеси нуждается в длительном времени для затвердевания и приобретения необходимой твердости.

Свежеприготовленный раствор нужно равномерно вылить на огражденный участок

Сделайте опалубку и установите ее вокруг места, которое будете заливать в первую очередь

Не раньше чем через 72 часа с начала затвердевания можно доливать следующую порцию бетона. Если поспешить добавить следующую часть смеси раньше, то в толще массива возникнут невидимые трещины, расслоения. Они обязательно проявят себя вскоре после завершения постройки объекта.

Помните, что только после окончательного твердения ранее залитого раствора, можно заливать следующую порцию. Для этого обязательно щеткой почистите поверхность от грязи и пыли.

Промежуточные выводы

Подведем промежуточные итоги. Размышляя, можно ли залить ленточное основание в несколько стадий, ответим утвердительно. Важно контролировать время созревания бетонного раствора и руководствоваться следующими рекомендациями:

  • учитывайте температурные условия. Это позволит предотвратить образование трещин, расслоений в бетонном массиве. Выдерживайте интервал до 2 часов летом и не более 6-8 часов зимой. Прочностные характеристики останутся неизменными;
  • осуществляйте не ранее чем через трое суток заливку следующего пласта при вынужденной остановке строительных мероприятий;
  • защищайте каждый слой бетона при поэтапной доливке. Удаляйте пыль, влагу, используя металлическую щетку;
  • прикрывайте полиэтиленовой пленкой основание в промежутках времени между доливками;
  • соблюдайте предусмотренные проектом рекомендации по усилению, выполняя порционную заливку.

После застывания перегородки убирают и продолжают заливку

основание фундамента нужно разделить на необходимое количество отдельных частей, которые друг от друга отделяются перегородками

Методы порционной доливки

Застройщики интересуются, как порционно распределять бетонный состав, поэтапно подавая смесь и формируя фундамент частями?

Строительные нормы и правила допускают выполнять поэтапную заливку фундаментов. До выполнения работ по любому из понравившихся вариантов обязательно разработайте объемный эскиз основания и обозначьте зоны, где будет поэтапно подаваться бетон. Рассмотрим три возможных варианта:

  • Путем горизонтальной заливки слоев. При этом вся глубина условно разделяется на несколько уровней. Предварительно составив схему с разрезом фундамента, выполнив разбивку по слоям, можно после каждого этапа порционной заливки отмечать заполненный уровень и время работы. Это упростит ориентацию, позволит правильно рассчитать интервал времени между этапами работ.
  • Методом вертикального заполнения отдельных частей фундамента, разделенных металлическими перегородками, которые демонтируют после затвердевания и продолжают выполнять заливку.
  • Диагональным формированием бетонного массива способом секционного заполнения фундамента. Обязательно соблюдение угла наклона подаваемого бетонного состава – 45 градусов. Указанный метод трудоемкий и реализуется опытными специалистами для сложных объектов. В частном домостроении он нецелесообразен.

Рекомендации для ленточных оснований

Ленточную основу оптимально формировать горизонтальным или вертикальным методами заполнения.

Прочностные характеристики основания после поэтапной заливки и приобретения необходимой твердости будут обеспечены только при условии правильной ориентации арматуры. Она должна быть расположена строго перпендикулярно к стыковочным плоскостям. Если порционно осуществляется горизонтальное заполнение фундаментного основания, то вертикально расположенная арматура – необходимое условие.

Продольное, горизонтальное, расположение арматуры необходимо при вертикальном методе укладки раствора. Обращайте внимание на соединения арматурного каркаса по углам постройки, в зонах ответвлений, характерных для данного фундамента.

При выполнении ленточных основ метод горизонтального заполнения зарекомендовал себя приемлемым вариантом. Выполнение вертикальных швов более трудоемко и нуждается в дополнительной опалубке, вызывающей увеличение материальных затрат.

Обращайте внимание на особенности, связанные с порционной заливкой ленточного основания. При возведении опалубки выше уровня нулевой отметки фундамента и расположении подземной части в траншее, следует осуществлять стыковку слоев на уровне почвы. До заливки цокольной части дождитесь застывания бетонного массива ниже уровня нулевой отметки. Это предотвратит появление трещин, последующее разрушение основы.

Заключение

Как вы убедились, залить фундамент порционно, несложно! Соблюдая рекомендации, вы не только сможете сэкономить свои финансовые ресурсы, но и обеспечите необходимую прочность, качество основания будущей постройки. Ведь заливка фундамента частями не ухудшит качество!

Сколько сохнет фундамент после заливки, когда снимать опалубку


Надежность строительных конструкций зависит не только от качества материалов, идущих на их изготовление, но и от четкого соблюдения технологии. Если оно требует соблюдать временной перерыв между этапами строительства, значит, это требование обосновано испытаниями и практическим опытом. В частности, это касается любых оснований, отлитых из бетона, которые можно нагружать только по достижении ими марочной прочности. Многих частных застройщиков интересует, сколько сохнет фундамент, через какое время после его заливки можно продолжать работу.

Лабораторное испытание бетона на прочность

Что происходит с фундаментом после заливки

После приготовления бетонной смеси она какое-то время сохраняет подвижность. Этот период называют схватыванием. Пока раствор не схватился, его нужно успеть доставить к месту заливки, уложить в опалубку, уплотнить доступным способом и разровнять поверхность.

При покупке бетона на заводе, расположенном далеко от стройплощадки, его перевозят на специальном транспорте с вращающейся бочкой – бетономешалке. При постоянном перемешивании связи в растворе образуются гораздо медленнее, что позволяет продлить период схватывания.

Доставка бетона на стройплощадку

Доставка бетона на стройплощадку Источник beton-grodno.by

Сколько сохнет фундамент из бетона под дом до потери подвижности, зависит от времени, прошедшего с изготовления, погодных условий, температуры воздуха, наличия в нем добавок, ускоряющих или замедляющих твердение. В любом случае работы по заливке, трамбовке и выравниванию стараются провести как можно быстрее. При большом объеме бетона это бывает трудно сделать, поэтому необходимо позаботиться о достаточном количестве помощников. Заливать же фундамент частями не рекомендуется, делать это нужно за один прием.

В летнее время бетон схватывается быстро, уже на следующий день он не проминается под ногами и может показаться, что фундамент высох, и можно продолжать работу. Но это не так: в материале только начали образовываться связи, превращающие жидкий раствор в камень. Этот процесс быстрее идет на поверхности, с которой активнее испаряется вода, внутри же связи ещё очень непрочные.

Разрастание связей происходит постепенно и достаточно долго

Сколько должен отстояться фундамент для набора хорошей прочности и окончательного твердения, также зависит от целого комплекса условий:

  • марки и состава цемента;
  • количества воды в растворе;
  • температуры воздуха;
  • влажности окружающей среды.

Поэтому прежде чем снимать опалубку и начинать возводить стены, следует определить, когда это можно будет сделать без ущерба для фундамента.


Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов любой сложности

Что говорят строительные нормы и правила

Марочной прочности любой бетон, независимо от вида вяжущего, должен достигать через 28 суток после изготовления, при условии созревания при температуре около 20 0 С и нормальной влажности воздуха. Поэтому, определяя, сколько должен отстояться фундамент после заливки, все строители называют этот период. Часто забывая, что снижение температуры на 5-10 градусов очень замедляет этот процесс.

«Зимнему» фундаменту требуется подогрев и особый уход

Для справки! Со временем прочность бетона может стать выше заявленной производителем, а его марочная прочность используется при проектировании и расчете нагрузок. Если он не достиг этой величины, предельные нагрузки могут его разрушить, поэтому фундаменту обязательно нужно выстояться.

Когда снимать опалубку

Согласно строительным правилам, распалубку фундаментов разрешается производить, когда прочность бетона достигнет 70% от марочной. Сколько должен стоять фундамент, чтобы стать достаточно крепким, можно определить по графику:

График для определения прочности бетона М200-300 в зависимости от температуры


Из него видно, что при температуре 20 градусов снимать опалубку можно уже через 10 дней, если же температура держится на уровне 10 градусов, для достижения нужной прочности потребуется три недели.

Это важно! Опалубка не только удерживает бетон до застывания в нужных границах, но и замедляет испарение воды через боковые поверхности, что очень важно для правильного твердения. Сверху его накрывают пленкой и периодически увлажняют.

Когда можно возводить стены

Приведенный выше график можно использовать и для того, чтобы узнать, через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку стен. К этому времени он должен набрать 100% марочную прочность.

Как видите, при низкой температуре воздуха 28 дней недостаточно для полного твердения бетона. А при высокой оно происходит гораздо быстрее.

Видео описание

Для точного определения прочности фундамента и возможности продолжения работ можно воспользоваться специальным прибором – склерометром. Как им пользоваться, смотрите в этом видео:

Стоит отметить, что одни стены не дают полную расчетную нагрузку на основание, которое должно выдерживать ещё и вес перекрытий, кровли и других конструкций. Поэтому ответ на вопрос, через сколько можно нагружать фундамент после заливки, всегда индивидуален, и во многом зависит от материала стен. Как правило, 70-80% бывает вполне достаточно, чтобы начинать строить деревянный дом или поднимать стены из легких бетонных блоков.


Что дает увеличение времени твердения

По истечении стандартных 28 дней процессы образования и укрепления связей в бетоне не прекращаются, он продолжает набирать прочность. Из чего можно сделать вывод, что чем дольше он простоит без нагрузки, тем лучше. Но это не совсем так.

Дело в том, что параметры фундамента, в частности глубина его заложения, рассчитываются исходя из нагрузок. Вес, давящий на него, должен противодействовать выталкивающим силам грунта, особенно если он склонен к морозному пучению. Оставшись на зиму без нагрузки, фундамент может потрескаться под действием этих сил.

Фото-факт: трещина в фундаменте, появившаяся зимой

Решая, сколько должен отстояться фундамент после заливки для дома, нужно учитывать время года. Весной и летом ему можно дать и несколько месяцев. Осенью же лучше поспешить и начать возведение стен. Если это невозможно, основание нужно законсервировать на зиму, закрыв сверху соломой или опилками, устроив по периметру снегозадержание.

Видео описание

Подробнее о зимнем «отстаивании» фундаментов рассказывает специалист в этом видеоролике:


Коротко о главном

Стоимость фундамента может достигать 20-30% от расходов на строительства дома, а ремонтировать его сложнее остальных конструкций из-за расположения в земле и большой несущей нагрузки. Поэтому его прочность и надежность нужно обеспечить сразу, не пренебрегая требованиями технологии возведения. При этом важно определить, сколько должен сохнуть фундамент после заливки, ориентируясь в первую очередь на температуру воздуха. Пресловутые 28 дней – это время, за которое бетон набирает прочность при 20 градусах. Если стоит прохладная погода, его может потребоваться больше.

Можно ли заливать фундамент частями

заливка основания

Можно ли заливать фундамент частями? Этот вопрос возникает, когда нет возможности использовать специальную технику для доставки готовой бетонной смеси в полном объеме на строительную площадку, или если отсутствуют бетономешалки и другое строительное оборудование в нужном количестве. Опытные строители утверждают, что при таких обстоятельствам можно сделать основу под постройку в несколько этапов, необходимо лишь придерживаться некоторых правил.

Этапы созревания бетона

Быстро сделать цельный ленточный фундамент дома можно залив необходимый объем раствора в один прием. Выполнение этого условия при частном строительстве практически невозможно, потому что замешать вручную такое количество бетонной смеси нереально. Выполняя заливку фундамента частями нужно учитывать особенности созревания бетона — это дает возможность избежать образования трещин в фундаментной ленте.

Залитый в форму бетон схватывается (переходит из жидкой стадии в твердую) в течение небольшого промежутка времени – от нескольких часов до суток. В этот временной период структура бетонного раствора не изменяется и к нему можно добавить новую порцию бетонной смеси.

Сколько времени залитая смесь будет находиться в жидкой стадии, зависит от температуры окружающей среды, чем она выше, тем быстрее будет схватываться раствор.

заливка бетона

Заливку желательнее всего производить в течение 3 часов после первого слоя

Следующей фазой созревания бетона есть затвердение, на этом этапе он достигает необходимой прочности, которая соответствует его марке. Длительность этого процесса составляет 28 дней, по его окончании бетонная конструкция может выдерживать действующие на нее нагрузки, не будет разрушаться. Эти особенности нужно учитывать, приняв решение сделать ленточный фундамент вручную.

Подготовка поэтапной заливки осуществляется с учетом времени созревания бетона:

  • Сделать доливку порции раствора зимой можно, выполняются такие действия достаточно быстро (в течение восьми часов), и трех часов летом.
  • Сделать доливку дополнительной части бетонной смеси после полного затвердения уже залитого в опалубку раствора можно, но для этого необходима предварительная подготовка поверхности уже залитой смеси. Ее нужно зачистить металлической щеткой и высушить.

Особенности поэтапной заливки

Сделать заливку фундамента в несколько этапов возможно, при этом все работы должны проводиться достаточно быстро. Поэтому перед началом монтажа заранее нужно подготовить некую схему пошаговой заливки. Для этого периметр будущего ленточного фундамента разделяется на сектора, объемы всего раствора оптимально распределаются на них с учетом расположения стыковых швов и армирования.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как поэтапно залить бетонное основание дома.

Подготовить разбивку основы можно несколькими способами:

  • предусмотрев горизонтальные секции разбивки.
  • расчертив вертикальную разбивку.
  • сделав секции по диагонали.

При этом необходимо учитывать возможность образования швов на стыках и расположение армирования внутри формы для заливки. Для стыковки заливки применяют две технологии:

  • «Холодного шва» — дожидаются полного схватывания и затвердения бетона, перерыв между доливкой дополнительного слоя составляет более одних суток.
  • «Горячего шва» — доливка дополнительной порции осуществляется при максимальном перерыве 18 часов. При этом первый слой накрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, это дает возможность влаге не испаряться и на поверхности бетона не образовывается затвердевшая корочка. В таких условиях бетон не успевает высохнуть, поэтому можно доливать новую порцию.

Сделать заливку основы под ленточный фундамент возможно, если брать во внимание вышеуказанные рекомендации.

Выполняя такого рода строительные работы нужно учитывать:

  • Особенности затвердения бетона.
  • Возводя опалубку только для надземной части основы, когда подземная часть заливается в выкопанную траншею, стыки рядов необходимо выполнять по уровню почвы.
  • Подготовка предварительного деления фундамента на секторы позволяет избежать, разломов и микротрещин основы.
  • Постоянное перемешивание залитого бетонного раствора, увеличивает период его схватывания, но при этом ухудшает его качественные характеристики.

Посмотрите видео о том, как произвести заливку основания правильным образом.

Выполняя поэтапную заливку ленточного фундамента, не экономьте на материале (усиливайте конструкцию арматурой), придерживайтесь правильной технологии изготовления раствора, учитывайте степень затвердения бетона. Эти нехитрые правила позволят в конечном результате получить долговечный и надежный фундамент, который не будет трескаться и разрушаться.

Читайте также: