Деревянный фундамент для дома дальний восток
Обновлено: 25.04.2024
Деревянный фундамент для дома дальний восток
Закладка грамотного фундамента – одна из самых важных сторон в строительстве любого дома. Сегодня существует масса различных видов фундаментов, которые лучше всего подходят для строительства домов с малой этажностью, и многие из них – совершенно новые. Однако и многие давно известные фундаменты продолжают пользоваться заслуженной популярностью. Это фундамент сплошной заливки, ленточный, столбчатые фундаменты различной модификации. Любой фундамент требует хорошей и прочной подошвы, и с этим поспорить нельзя. Ее подготовка зависит от грунта того участка, где будет происходить строительство. Грунт с большим количеством глины и суглинки при замерзании вспучиваются в отличии гравелитных и песочных почв. И поэтому на глине фундамент закладывают ниже замерзающего слоя на 20 см и более. Если учесть, что для большинства районов России глубина промерзания грунта в зимнее время в среднем 1 метр, то уже можете примерно прикинуть, насколько вам придется заглубиться под фундамент.
Конструкция фундамента также напрямую зависит от планировки дома. Если планируется наличие подвала в доме, цокольного этажа, то фундамент на сваях не подойдет. Здесь вам поможет ленточная конструкция. Но учтите, когда планируете сделать подвал, то следует иметь в виду уровень местных грунтовых вод, которые залегают на участке. Толщина стенок значительно увеличиться за счет дополнительной гидроизоляции, соответственно площадь подвала уменьшится. К тому же может возникнуть такая неприятность, как угроза «всплытия». То есть ваш дом может значительно подняться под напором вод. И что самое неприятное – на разном уровне, что приведет к перекашиванию самого дома. Выход есть, можно сделать с фундаментом дополнительно якоря в грунт. Но это довольно дорого и на практике все, же со временем и такие фундаменты выталкиваются из земли.
Практичней при такой почве отказаться от подземного помещения, сделать крепкий ленточный фундамент на хорошей песчаной подушке на глубине не менее 120 см. Для этого выкапываем грунт и засыпаем траншею крупнозернистым песком, проливаем водой, послойно уплотняем. Засыпаем на высоту, пока не останется 50 см. от песчаной подушки до уровня земли. Вот на такую основу уже делаем фундамент.
Ленточный фундамент
Подготовив песчаную подушку, делаем с помощью досок опалубку, форму под будущую основу дома. Заполняем ее небольшим слоем гравия, сверху всё это заливается цементным раствором в 5-10 см, толщина зависит от массивности фундамента. В течение недели (зависит от погоды) раствор набирает свою прочность примерно на 50%. Далее по желанию, но не обязательно можно уложить гидроизолирующий слой.
Следующее действо – укладка арматуры. Длинные, по длине фундамента металлические стержни с помощью проволоки скрепляются с короткими, по ширине формы в виде клеток (лучше использовать арматуру с антикоррозийным покрытием).
Выбор бетона под фундамент зависит от господствующих погодных условий: тепло – подойдет марка М200, если холодно – М300-400 с использованием добавок, ускоряющих схватывание. Соотношение составляющих для бетона щебень-песок-цемент должно иметь такие пропорции: 5-3-1.
Советы:
- Все составляющие должны быть чистыми, без примеси земли и глины.
- Вода составляет в этой смеси около 50-70% от общей массы производящегося цемента. При этом учитывайте, что мокрые песок и гравий обязательно содержат воду.
- Для скорейшего затвердения массы в холодное время можно использовать теплую воду и наоборот.
- Залив раствор протыкаем его щупом и простукиваем по опалубке деревянным молотком, чтобы выпустить воздух и уплотнить тем самым бетонную смесь.
- Снимаем опалубку через дня 3. И переходим к гидроизоляции ленточного фундамента.
Столбчатые фундаменты
Чаще используются для домов, рубленных из круглого леса, бруса, панелей. Так как материал и соответственно все здание гораздо легче каменного. Такой фундамент на порядок дешевле ленточного. Этот фундамент состоит из системы столбов, которые обычно располагаются по углам дома, в пересечении стен и под тяжелыми простенками и балками. Для этого бурятся шурфы или копаются ямы с необходимым диаметром через полтора-два метра.
Делают столбчатый фундамент из:
- - камня (бутового или плитняка);
- - кирпича (лучше из хорошо обожженного, железняка);
- - бетона (используется бетон марок В15-В25);
- - бутобетона;
- - монолитного железобетона, срок эксплуатации которого достигает 150 лет, а при некоторых условиях и более;
- - сборных бетонных блоков, в последнее время все чаще - из железобетонных блоков (монтируются при установке);
- - асбестоцементных или металлических труб, которые заполнены бетоном.
Свайно-винтовой фундамент
Наиболее популярный тип фундаментов в последнее время в строительстве. И не удивительно, такой фундамент обладает рядом весьма значительных преимуществ: высокая надежность, возможность использовать в самых различных условиях.
Изготавливаются сваи из специальных труб, устойчивых к деформации, коррозии, разрушению с наваренными лопастями. Сваи не разрыхляют землю и поэтому стоят очень прочно, не расшатываясь ни под воздействием движений, ни при проседании грунта. Установка такого фундамента происходит в короткие сроки и стоимость его гораздо меньше. Как утверждают специалисты-строители за сваями будущее.
Монолитная плита
Такой вид фундамента устанавливается при относительно высоком уровне залегающих грунтовых вод и слабом, неравномерно сжимаемом грунте. Это сплошная или решетчатая плита, выполненная из монолитного железобетона. Понятно, что подвал в этом случае в доме не предусматривается. Фундамент довольно экономичен по причине того, того, что устанавливается плита не глубоко, поэтому уменьшается количество земляных работ. На месте расположения фундамента снимается только плодородный, мягкий слой почвы, выполняется песчаная подсыпка и уплотняется катком или вибратором. Плита усиливается стандартным арматурным каркасом, выполненном из стержней и проволоки. Также используются трубы и металлический лом. Под плиту на песчаную основу укладывается гидроизоляционный материал.
Важно заранее запланировать входы водопровода, канализации и электропроводки. Позже в монолитной плите с арматурой будет довольно сложно сделать необходимые отверстия.
Мы рассмотрели несколько видов фундамента для строительства малоэтажного дома. И выбор его для вашего жилья остается за вами.
Строительство ленточного фундамента своими руками: от расчета до обратной засыпки
Когда мы говорим «фундамент», в голове первым делом представляется лента. Ленточный фундамент один из самых популярных в малоэтажном строительстве, потому что он практически универсальный: подходит для большинства зданий и типов грунтов, его можно сделать своими руками и даже без привлечения строительной техники. На FORUMHOUSE собрана целая библиотека материалов по ленточному фундаменту, в эту подборку мы отобрали лучшие, а для начала предлагаем подробную статью о видах ленточного фундамента.
Особенности проектирования и возведения ленточного фундамента. Теория и опыт участников порталаЛенточный фундамент часто применяется в малоэтажном строительстве - его несложно сделать, и он универсальный, годится для любых типов строений и почти для всех грунтов. Рассмотрим ленточный фундамент под дом со всех сторон: каким он должен быть по строительной науке и нормативам, и как эта теория воплощена руками пользователей FORUMHOUSE.
Особенности конструкции
Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.
Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.
Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:
- наличие или отсутствие подвальных помещений;
- глубина залегания грунта;
- вес и другие характеристики здания.
Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.
Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.
В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.
По конструкции:
Тип
Особенности конструкции
Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам.
Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок.
По глубине залегания
Тип
На каких грунтах используется
Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным.
На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта.
Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой.
Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:
- долгий срок службы;
- высокая несущая способность;
- нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
- технология строительства довольно проста.
Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ
Согласно СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений", вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.
Есть ограничения на тип фундамента при разных видах пучинистости грунта. Суглинок при различных показателях текучести может быть отнесен к любой группе по степени пучинистости, стало быть, при более текучем суглинке согласно СП надо делать монолит.
Так, МЗЛФ из монолитного железобетона рекомендуют делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли.
Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 200-500 мм от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет.
Единственное: МЗЛФ нуждается в утеплении высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения. По конструкции МЗЛФ делят на два вида: классического прямоугольного сечения и Т-образной формы.
Подошва МЗЛФ Т-образного сечения делает площадь опирания больше и работает на изгиб, а верхнее ребро принимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.
На мелкозаглубленных ленточных фундаментах с подошвой строят тяжелые каменные здания, а прямоугольные годятся для каркасников и деревянных строений.
На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.
Полнозаглубленный ленточный фундамент
Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.
Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.
Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.
Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.
Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!
Лента: алгоритм расчета
Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.
Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».
Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.
Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:
- В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
- Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
- Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.
Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.
Как построить ленточный фундамент своими руками
Для строительства ленты понадобятся следующие материалы:
- Для опалубки: обрезная доска толщиной 15-20 мм;
- Для гидроизоляции опалубки – гидроизоляционный материал;
- Для армирующего каркаса – рифленая арматура диаметром 14-20 мм, для скручивания арматуры будет нужна вязальная проволока;
- Для подушки – песок и щебень;
- Для заливки опалубки в малоэтажном строительстве используют бетон марки М200-М300 – этого более, чем достаточно.
Почитаешь форум. на фунд хотят М500 использовать. Ваши дома надо регистрировать в военкомате, чтобы в ДОТы в военное время переводить. А форум переименовать в "Как построить фортификационное сооружение, чтобы пережило ядерный удар".
Десятый год строю загородные дома, и использую в фундаментах бетон М200 - М300, а не М150, только чтоб у заказчика душа была спокойна.
Также надо учитывать, что ленточное основание заливают за один прием, поэтому рекомендуется покупать готовый бетон.
Эта инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками предусматривает, что все работы по исследованию грунта выполнены, все расчеты сделаны, выбрана оптимальная разновидность ленты и посчитаны ее параметры, и все это сделано профессионально и грамотно. Строительная площадка освобождена от всего, что может мешать выполнению работ. Строительство ленты состоит из следующих этапов:
- Разметка;
- Земляные работы;
- Устройство дренажа;
- Устройство подушки;
- Выставление опалубки;
- Армирование;
- Заливка бетонной смеси.
Возведение ленты начинается с разметки – от того, насколько правильно она выполнена, зависит и прямолинейность фундамента, и его технико-эксплуатационные свойства.
Как сделать разметку:
- На всей площади будущего дома снять верхний слой почвы на 20-20 см;
- Обозначить контуры ленты, используя деревянные колышки и шнуры.
- Вбить колья с небольшим отступом от осей стен;
- Натянуть шнуры, проверить разность диагоналей – допустимое максимальное отклонение 20 мм.
Траншею можно вырыть вручную: технику привлекают для подготовки широких траншей. Дно траншеи выравнивают и делают дренажную систему c общим уклоном 3-4° в строну от дома. Ее устройство понятно из схемы ниже.
Отступление от выступа фундамента до оси дрены равняется половине ширины фракционного фильтра (обычно двухслойного) дренажной трубы + превышение подошвы фундамента над дном дренажной траншеи, деленное на тангенс угла внутреннего трения грунта. Обычно от 1.6 до 2.8 м.
Дренажные трубы укладываются в углубления, отсыпанные щебнем (с уплотнением), на дно которых настелен геотекстиль, и засыпаются щебнем до уровня начала ленты.
Дренаж – не обязательный этап, тем более, если в доме нет подвала, и во многих инструкциях по изготовлению ленточного фундамента своими руками его пропускают.
Во влажной среде бетон со временем только набирает прочность, порой даже выше заданной по проекту.
Следующий этап – создание подушки. Для подушки можно использовать только песок крупной или средней фракции, мелкая неизбежно дает усадку. На дно траншеи насыпается не менее 150-200 мм песка со смачиванием водой и уплотнением, и столько же гравием или щебнем фракции 20-40 мм, камни уплотняют послойно.
Щебень, втрамбованный в песок, уменьшает поступление капиллярной влаги в тело фундамента.
На практике, многие делают подушку только из песка, экономя на щебне.
П/э пленка, вложенная в опалубку и оставленная на бетоне, решает навсегда.
Дальше выставляют опалубку:
- несъемную, для МЗЛФ, делают из листов пенополистирола;
- съемную, для всех видов ленты, собирают из обрезных досок.
Чтобы бетон не высыхал, а набирал твердость, и цементное молочко не вытекало за пределы конструкции, деревянную опалубку изнутри застилают или гидроизоляцией, или, если гидроизоляцию будут делать уже после бетонирования, обычной полиэтиленовой пленкой.
В подготовленной опалубке монтируются армирующие каркасы, которые делают из рифленой арматуры.
Последний этап – заливка ленты.
Заливку ленточного фундамента делают за один прием, в крайнем случае допускаются перерывы на 1-2 часа. На какие тонкости следует обратить внимание:
- Для качественной заливки важно не распределять весь объем бетона из одного места, а подавать его в несколько разных мест, чтобы свойства бетона не ухудшались при перегонке.
- Горизонтальная плоскость фундамента должна быть ниже бортов опалубки.
- Максимальная высота сброса бетона не превышать 2 м.
- После заливки бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя.
Бетон должен правильно затвердеть, тогда конструкция не растрескается и будет прочной. Он будет набирать твердость долго, но продолжать работы с лентой можно будет уже через неделю: есть правило семи дней и двадцати градусов, нужных для этого бетону.
На готовую ленту или наносят обмазочную гидроизоляцию, или обклеивают ее специальной оклеечной ГИ. Важно обработать все поверхности, и вертикальные, и горизонтальные, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.
Последний этап работы – обратная засыпка. Здесь тоже требуется тщательное уплотнение. Затем по всему периметру дома делают отмостку.
Пример: МЗЛФ 11*14 м
При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.
По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.
Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».
Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.
Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.
После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.
На подушку разложили рубероид в два слоя
и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.
Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 - 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.
Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.
Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.
Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.
Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.
Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.
Пример: фундамент из ФБС 10х10
Для своего дома из газосиликатных блоков пользователь нашего портала с ником Жэка888 построил фундамент – ленту из ФБС. Грунт у него на участке пучинистый, глубина промерзания 1-1.2 метра.
- Вырыли котлован глубиной 1метр;
- Сделали ленту без песчаной подушки в шесть прутов арматуры №14. Конструкция устроена на плотном материковом грунте. Ширина 500мм, высота 400мм. Подошва нерасчетная – за это Жэку критиковали на форуме;
- Установили в ширину три ряда ФБС 400мм (высота 1800 мм);
- Снаружи намазали два слоя гидроизоляции;
- Оклеили ЭППС 20 мм;
- Засыпали пазухи глиной. Дополнительно утрамовали бульдозером;
- Сделали армопояс высотой 200-250мм в четыре прута арматуры №16;
- Залили перемычку над воротами подвала, длина 2800мм;
- Накрыли плитами перекрытия.
ФБС проигрывает монолитному ленточному фундаменту из-за большого количества швов, они же мостики холода. По известной поговорке, «вода дырочку найдет» - нужно особенно ответственно подойти к вопросу гидроизоляции.
А вот аналогичный по конструктиву фундамент, сделанный пользователем FORUMHOUSE c ником MartynovD: армированная подошва 500х500 - три ряда ФБС - армопояс 400х300-ПБ-74. Плита над дверью лежит на армопоясе, армированом в два слоя по три прута D12, бетон В20.
Когда строил, много разного народу мимо ходило. И все говорили: «куда такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр». Но я делал в соответствии с проектом.
В помощь лентостроителю
Построить ленточный фундамент для дома по силам каждому, при условии выполнения всех расчетов и ответственного выполнения всех работ. Наши пользователи без большого строительного опыта делали свои монолитные ленточные фундаменты и конструкции из ФБС, буквально следуя технологии и точно соблюдая СНиПы. Успешного результат помогут добиться материалы нашего портала.
На FORUMHOUSE можно получить всю необходимую теорию, документы, конструктивы, отчеты, найти пошаговую инструкцию изготовления ленточного фундамента своими руками, изучить алгоритм проектирования ленты, прочитать статьи с аргументами против проведения инженерно-геологических изысканий и наконец-то решить для себя основной вопрос: так ли нужна песчаная подушка под лентой.
Наше видео рассказывает о том, как самостоятельно построить надежный фундамент на проблемных грунтах.
Какой фундамент подходит для северных регионов?
Учитывая, что в северных регионах преимущественно стоит холодная погода, грунт промерзает достаточно глубоко в зимнее время года. В тёплые периоды, при строительстве фундамента, можно встретиться и с другими сложностями, такими как обилие грунтовых вод и болотистая местность. В летний период климат северных регионов отличается и высокой влажностью самого воздуха.
2. Ленточный фундамент
Ленточный фундамент отличается одинаковой формой сечения по всему периметру будущего здания. Больше всего данный вид фундамента подходит для домов со стенами из тяжелых строительных материалов, к примеру, кирпича, камня, бетонных, арболитовых, керамических, шлако- или газобетонных блоков. Данный вид фундамента отличается высокой влагоустойчивостью, что подходит для почвы с высокой влажностью. Благодаря своей конструкции, ленточный фундамент равномерно распределяет на себе всю массу постройки.
3. Столбчатый фундамент
Столбчатые фундаменты используются для возведения частных жилых и хозяйственных построек из лёгких строительных материалов, к примеру, деревянных срубов. Данный вид фундамента идеально подходит для построек из относительно лёгких строительных материалов. Столбчатый фундамент может быть установлен в грунте насыщенном проточными водами, так не требует слишком глубокого закрепления в почве.
4. Плитный фундамент
Данный тип фундамента лучше всего устанавливать на пучинистых почвах. Данный вид фундамента подходит для малоэтажных построек. Отличием является, что данный фундамент полностью соединяет дом или другую постройку единым монолитным основанием. Такой вид фундамента требует заранее продумать всю архитектуру будущей постройки.
5. Свайный фундамент
Свайный фундамент. Это последний из основных типов фундаментов используемых при строительстве частных домов и хозяйственных построек. Данный вид фундамента отлично подходит для слабого грунта, не способного выдержать большие нагрузки. Состоит такой фундамент из равномерно распределённых свай, закреплённых в грунте и соединённых сверху каркасом для дальнейшего возведения постройки. Особое отличие свайного фундамента, что он устанавливается довольно просто и быстро, но конечно самостоятельно заниматься установкой фундамента не рекомендуется. Любые строительные вопросы лучше доверить дипломированным специалистам.
В данной статье мы рассмотрели основные типы фундаментов используемых для строительства домов и хозяйственных построек в северных регионах и их основные характеристики.
Свайный деревянный фундамент
Деревянный фундамент используется для строительства облегченных деревянных строений. Так как строительный материал – древесина, обладает слабой несущей способностью, а изделия из нее имеют ограниченный срок эксплуатации, область применения деревянных несущих конструкций основания весьма ограничена. При выборе дерева, как материала для несущего основания, индивидуальные застройщики должны помнить, что необходимо правильно учесть категории грунтов и вид почвы на участке под застройку, поскольку не всякий вид земляной почвы пригоден для возведения деревянных фундаментов.
Виды деревянных фундаментов
Деревянный фундамент можно отнести к классу свайных фундаментов, в котором опорные сваи выполняются из древесины. Сваи, выполненные из дерева, различаются по виду установки:
- Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах.
- Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание.
Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.
Достоинства деревянных фундаментов
Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:
- Простая и доступная технология производства работ.
- Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.
- Небольшая стоимость материала.
- Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.
- Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.
- Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома или постройки будут незначительными.
Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.
Требования к устройству деревянных фундаментов
Подходящими конструкциями для деревянных свай являются прямоугольные деревянные столбы или нижняя (комлевая) стволовая часть дерева с диаметром не меньше 200 мм. Расчетная длина столбов и необходимое количество принимается на основании расчетных данных в зависимости от характеристик грунтов на участке застройки.
На пересечении внутренних и наружных стен, а также под углы здания, необходимо предусмотреть установку деревянных свай. При устройстве здания большой площади, между основными расчетными опорами рекомендуется размещение дополнительных свай.
Устанавливать сваи нужно в скважины или отверстия с диаметром чуть большим, чем диаметр самой деревянной опоры.
Если усилить основание под столбами бетонной смесью, камнями или деревянными крестовинами, то можно значительно увеличить несущую способность деревянного фундамента. При монтаже столбов в бетонную смесь на глубину от 100 до 150 мм происходит значительное усиление фиксации конструкций, что позволит сделать просадку фундамента минимальной.
Деревянные столбчатые фундаменты
Для фундаментов из деревянных столбов лучше всего использовать дубовые или сосновые бревна диаметром от 250 до 300 мм, располагаемые под капитальными стенами и по периметру здания. Столбы из древесины получили название «стулья» на внешнее сходство с этим предметом мебели. Установка стульев производится непосредственно в землю на глубину ниже уровня промерзания. Обычно нижняя отметка установки столбов составляет 1,5 или 2 м ниже уровня земли.
При монтаже стульев рекомендуется оставлять чуть большую высоту над поверхностью земли для возможного спиливания при создании общего верхнего проектного уровня фундаментов
Защитные мероприятия по обработке древесины
Качественно обработанные деревянные сваи для фундаментов являются залогом долговечности и надежности опорных конструкций дома или другого строения. Если по каким-то причинам материал древесины не был обработан перед установкой в землю, такой деревянный свайный фундамент под воздействием влаги и циклов замораживания и размораживания будет подвержен гниению и через несколько лет станет непригодным для эксплуатации.
Обработку древесины нужно проводить до момента установки ее в землю.
Обработка деревянных свай антисептиками
Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент фабричных жидких антисептиков, которые имеют различную ценовую характеристику. Препараты по защите древесины от гниения классифицируются по видам:
- Водорастворимые.
- С органической масляной или спиртовой основой.
- Комбинированные.
Антисептические составы выпускаются в виде растворов или концентратов, наносятся кистями или механическими распылителями.
Обработка древесины антисептиком
Альтернативная обработка древесины
Чтобы не тратить значительные денежные средства на покупку готовых антисептиков, можно вспомнить и применить старинные способы обработки древесины от гниения:
- Обугливание деревянных фундаментных конструкций. Деревянный столб или сваю необходимо очистить от коры и после ошкуривания, нижнюю часть аккуратно обугливают паяльной лампой или пропановой горелкой.
- Обработка столбов березовым дегтем, отработанным машинным маслом или расплавленным нефтяным битумом. Такой способ создания защиты считается самым простым и дешевым.
- Оборачивание деревянных конструкций фундамента листами кровельного материала. Бревно или столб вначале обмазывается расплавленным битумом, а затем оборачивается кровельным материалом. Чаще всего для этой цели используется рубероид.
Специалисты рекомендуют использовать для деревянных фундаментов дерево, заготовленное в зимнее время.
Считается, что именно зимняя древесина обладает повышенной стойкостью к разрушительным процессам гниения и способна лучше других противостоять температурным перепадам и атмосферным осадкам.
Методы обработки древесины от гниения можно увидеть на видео:
Деревянный фундамент из лиственницы
Качественный деревянный фундамент можно выполнять из древесины определенных пород: это могут быть лиственные или хвойные деревья. Если есть возможность применить лиственницу для материала деревянных столбов и свай, то это будет самым лучшим идеальным решением.
Брус из лиственницы – лучший материал устройства надежного и прочного деревянного фундамента
Фундамент из лиственницы способен выдержать любую нагрузку и обладает замечательной бактериальной стойкостью. Кроме того, в составе клетчатки этой замечательно породы древесины имеется множество эфирных смол, которые сами по себе являются природными консервантами.
Древесина лиственницы имеет большую плотность, что делает ее обработку затруднительным и требующим значительного времени.
Порядок устройство деревянного фундамента
Деревянный фундамент для постройки дома можно выполнять 2 методами: с помощью установки деревянных свай и укладки шпал из бревен. Самым распространенным и надежным методом является свайный фундамент.
Свайный деревянный фундамент
Сваи из дерева устанавливаются в подготовленные земляные траншеи, которые имеют вид шурфов с расположением по всей площади участка под застройку. Ширина траншеи обязательно в 1,5 раза должна превышать диаметр деревянной сваи. Сваи размещают под всеми внешними углами строения, в местах пересечения и примыкания стен. Для угловых опор применяют бревна диаметром не меньше 300 мм.
Схема устройства деревянных свай
Между угловыми сваями устанавливают промежуточные опоры с шагом 1,5 – 2 м. После монтажа все сваи объединяются деревянным ростверком в единую прочную несущую конструкцию.
После установки свай из дерева шурфы засыпают, используя щебень средней фракции.
Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал
Если нужно выполнить деревянный ленточный фундамент под облегченные строения, то наиболее подходящим материалом для этих целей будет применение старых железнодорожных деревянных шпал сечением 200 х 200 мм. Работы выполняют в следующей последовательности:
- Вначале необходимо выполнить разметку фундамента и выкопать земляные траншеи с глубиной около 400 мм.
- На дно траншея укладывается дренажный слой из щебня или гравия высотой до 200 мм.
- Поверх дренажа укладываются деревянные шпалы с креплением по углам в подготовленные пазы.
- При устройстве дополнительных рядов деревянных шпал необходимо выполнить их крепление между собой.
- Чтобы скрепить ряды шпал, рекомендуется просверлить сквозные отверстия и вбить арматурный стрежень.
Ознакомиться с видеопримером устройства деревянного фундамента:
Устройство ленточного деревянного фундамента из шпал относится к самому простому и недорогому виду несущего основания. Так как изначально железнодорожные шпалы пропитываются мощным антисептиком креозотом, то такой деревянный фундамент может прослужить не один десяток лет.
Читайте также: