Что такое узел фундамента

Обновлено: 14.05.2024

Архитектурно-конструктивные узлы. Общие данные

- карнизный узел, включая чердачное перекрытие (если оно есть).

Целесообразно также разработать узлы примыкания перекрытия к самонесущей стене, узел фундамента под внутреннюю стену, узел сопряжения лестничного марша с конструкцией перекрытия и т.п.

Архитектурно-конструктивные узлы должны быть обозначены на разрезе или планах. Место, подлежащее детализации, обводят замкнутой сплошной тонкой линией, от которой делается линия-выноска. Если узел должен быть сделан в сечении, на плане или разрезе через все элементы, изображенные на узле, проводят короткую основную сплошную линию и на ее продолжении – линию-выноску. На полке линии-выноски указывают номер узла. Если узел выполнен на другом листе, под полкой указывают номер листа с узлом.

Маркировку узла выполняют над его изображением в кружке 10-14 мм, в котором указывают его номер. Если узел обозначен на другом листе, маркировку выполняют в виде дроби, в числителе которой указывают номер узла, а в знаменателе – номер листа, на котором этот узел обозначен. Если изображение узла зеркально его обозначению на плане или разрезе, номер узла дается с индексом «н».

Конструирование цокольного узла начинается с нанесения модульной разбивочной оси, линии уровня чистого пола, уровня горизонтальной гидроизоляции и уровня земли. Конструкция стены показывается в соответствии с заданием.

Уровень горизонтальной гидроизоляции, чаще всего выполняемой из двух слоев толя или рубероида на битумной мастике, в зданиях без подвала назначается ниже уровня пола первого этажа на 100-200 мм и выше уровня отмостки не менее чем на 200 мм. Горизонтальную гидроизоляцию желательно располагать на стыке фундамента и стены. Высоту цоколя (расстояние от уровня обреза фундамента до планировочной отметки земли) рекомендуется принимать не менее 500 мм.

При определении габаритов верхней части фундамента следует учитывать рекомендации, приведенные на рисунках 2.17-2.20. В двухслойных стенах фундамент устраивают под несущий внутренний слой, а в трехслойных – либо под всю стену, либо также под внутренний несущий слой. В последнем случае следует предусмотреть устройство опоры для наружного самонесущего слоя в виде консольной железобетонной плиты, защемленной в кладке несущего слоя. В зданиях с однородными стенами из ячеистобетонных блоков стена должна выступать за внешнюю грань фундамента не менее чем на 50 мм, но не более 1/3 толщины кладки.

При назначении глубины заложения фундамента (расстояние от уровня земли до подошвы) следует учитывать грунтовые условия и глубину промерзания грунта в районе строительства. При строительстве на непучинистых основаниях (например, крупный песок) глубина заложения фундамента под наружную стену в здании без подвала может приниматься минимальной (700 мм). В остальных случаях желательно глубину заложения назначать не менее глубины промерзания. Глубина заложения фундамента под внутренние стены не зависит от глубины промерзания и принимается не менее 500 мм.

Для отвода от стены дождевой и талой воды по периметру здания устраивают отмостку шириной не менее 700 мм с уклоном 3-5%. Наиболее распространенное решение отмостки – слой асфальта или цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм по основанию из щебня, гравия или крупного песка толщиной не менее 150 мм. По внешней линии отмостки рекомендуется укладывать бордюрный камень сечением 80х150 мм.

На узле также следует показать конструкцию пола первого этажа по грунту или по лагам. Некоторые варианты устройства полов даны на рисунке 2.27. При расположении подготовки под пол выше уровня горизонтальной гидроизоляции следует предусмотреть устройство вертикальной гидроизоляции с внутренней стороны стены до верха подготовки. При близком расположении к поверхности земли грунтовых вод целесообразно утраивать горизонтальную гидроизоляцию по всей площади пола. Пример выполнения цокольного узла приведен на рисунке П2.17.

Конструирование узла опирания междуэтажного перекрытия на наружную несущую стену начинается с нанесения разбивочной оси, уровня низа плиты или балки и уровня чистого пола второго этажа. Конструкция стены на узле должна быть показана подробно и в соответствии с заданием.

Перекрытие должно быть разрезано в наиболее характерном месте: многопустотный настил – по отверстию, а балочные перекрытия – по межбалочному заполнению. Величина опирания перекрытий на стену определяется в зависимости от конструкции их несущей части и материала стены в соответствии с планом несущих конструкций перекрытия.

Далее следует показать конструкцию пола, выбор которой зависит от назначения помещения (гостиная, кухня, ванная, прихожая и т.д.). Варианты полов по междуэтажным перекрытиям из плит приведены на рисунке 2.28.

На данном узле требуется показать верх оконного проема. В зданиях со стенами из мелкоразмерных элементов над проемами следует устраивать перемычки, служащие опорой для вышележащей кладки и конструкций перекрытия.

Рисунок Полы первого этажа зданий без подвалов (гидроизоляция условно не показана)

В зданиях с кирпичными стенами чаще всего с этой целью применяют сборные железобетонные перемычки, размеры поперечного сечения которых кратны размерам кирпича и зависят от величины действующих нагрузок и размера проема. Непосредственно под опорной частью балок или плит перекрытия укладывают несущие перемычки. Перемычки, которые воспринимают нагрузки только от кладки над проемом, имеют меньшую несущую способность, а, следовательно, и меньшие габариты, и являются ненесущими. Длина перемычек определяется в зависимости от размеров перекрываемого пролета и величины опирания их на стену (для несущих перемычек – не менее 250 мм, а для ненесущих – не менее 100 мм).

Варианты размещения перемычек в несущих и самонесущих однородных кирпичных стенах, а также таблица для определения их сечений приведены на рисунке 2.29.

Критически важные узлы ленточного фундамента

Каждый узел ленточного фундамента влияет на степень надежности итоговой постройки. При обустройстве основания важно уделить внимание и гидроизоляции.

Содержание

Определение ленточного фундамента

Данный тип фундамента имеет форму замкнутой конфигурации (ленты) из железобетона. Она выполняет функцию передачи нагрузки от стен помещения почве. На сторонах основания возводятся стены постройки. Применяют такой фундамент чаще в индивидуальном частном строительстве, нежели в промышленном. Если сравнивать с плитными основаниями, материальных и трудовых ресурсов уходит намного меньше, что обусловливает популярность железобетонных лент в дачном секторе. Это одна из наименее дорогостоящих разновидностей фундамента. На нем можно возводить здания, имеющие подвал или цокольный этаж.

Такое основание подходит только для устойчивых непучинистых грунтов. В случае с «проблемными» почвами лучше предпочесть сваи или плиту.

Ленточный фундамент в разрезе

На ленте можно построить хозяйственную постройку небольшого размера, деревянный, каменный или кирпичный дом. Во втором случае основание создается на прослойке из песка и гравия, покрытой гидроизоляционным материалом, чтобы насыпь не размывалась грунтовыми водами). Если строится сарай или баня, подушку можно не использовать. Заранее нужно подготовить чертежи с описаниями.

Разрез фундамента определяется его строением. Содержит армированные бетонные секции, обложенные гидроизоляционным слоем. Над уровнем грунта располагается отмостка, предназначенная для предохранения ленты от воздействия влаги. Расширенная часть, находящаяся на насыпной подушке – подошва основания.

Каждый узел фундамента несет важную функциональную нагрузку. Пренебрежение теми или иными компонентами отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках.

На вид ленточного фундамента в разрезе влияет и уровень заглубления. Если он небольшой (0,5-0,7 м), основание сможет выдержать лишь легкую постройку. Для строительства кирпичного дома оно не годится. В этом случае заглубление должно быть на 0,3 м ниже точки промерзания почвы.

Если основание решено делать монолитным, каркас из арматуры вяжут непосредственно на объекте и затем заливают бетонной смесью. Такая конструкция отличается прочностью, но долго застывает. Этот вид проще всего сделать своими силами.

Бывают основания, состоящие из отдельных блоков железобетона промышленного производства. Монтируется такой фундамент быстро, но прочность конструкции ниже, чем у цельных вариантов. Кроме того, процесс потребует найма рабочих и аренды специального оборудования.

Описание узлов гидроизоляции фундамента

Перед обустройством основания нужно проанализировать особенности почвы, в частности, грунтовых вод и других источников жидкости. Иногда влага поступает в грунт из фильтрационных вод. Избыточное содержание жидкости в близлежащих участках земли постепенно разрушает основание. Чтобы предотвратить это, нужно правильно организовать защиту. Для этого может использоваться дренажная система, уводящая воды от постройки. Также необходим гидроизоляционный фундаментный узел, защищающий толщу основания от попадания влаги. Проводится обкладывание слоями специальных материалов.

Распространенный вариант – окрасочные составы. Щебенку, пропитанную битумом (слой в 10 см) выравнивают раствором цемента марки 100. Затем поверхность грунтуют и наносят окрасочную изоляцию вида 1-5. Прежде чем укладывать конструкцию, делается цементная стяжка из того же раствора. Используют для изоляции и асфальтовые составы. В этом случае щебенку грунтуют битумом.

Защитные материалы

Узел гидроизоляции фундамента может быть выполнен из разных материалов. Их выкладывают на защищаемую поверхность послойно в 2-4 приема. Примерами могут быть:

окрасочная изоляция с применением материала вида 1-5;
оклеечная прослойка 7 либо 8 типа;
литая с сырьем типа 4.

Иногда практикуется комбинация разных видов материалов. Например, на загрунтованную щебенку с битумной пропиткой наносят асфальтную изоляцию типа 5. Затем на стяжку (3 см) и затирку (1 см) из цемента помещают материал для армирования (стеклоткань). Сверху наносится окрасочная изоляция 2 вида.

Важные узлы ленточного фундамента

Экономия на основных узлах легко обернется снижением эксплуатационных качеств. Стены могут начать трескаться, в подвале появятся плесневые грибки. Чтобы этого не допустить, нужно ответственно подойти к обустройству узлов.

Узел опоры фундамента на грунт

Это расширяющаяся книзу подошва сваи в свайно-ленточном фундаменте. Она должна иметь достаточную площадь, для определения которой нужно знать несущую способность почвы. На 1 см² должен давить вес, равный половине этого параметра. У суглинистой почвы с повышенной влажностью несущая способность равна 1500 г/см², так что при возведении на ней постройки нужно обеспечить такую площадь подошвы, чтобы на см² давило не более 750 г.

Армирование

Важно правильно рассчитать, сколько ребристой арматуры потребуется закупить для фундамента. Недостаточное ее количество потенциально опасно и делает основание ненадежным. Также нерационально тратить много средств на избыточную арматуру.

Узел опоры пола первого этажа на фундамент

Даже если при строительстве используется обратная засыпка, пол должен опираться в первую очередь на фундамент. В противном случае по прошествии нескольких лет эксплуатации он может потрескаться или просесть. Это связано с движениями подсыпки, создающими усадку.

Продухи

Когда конструкция подразумевает вентилируемый подпол, еще до обустройства основания нужно сделать достаточное число продухов. Расстояние между ними должно быть равно 2,5 м. Если не позаботиться о продухах вовремя, последующее их устройство потребует значительных ресурсов.

Как сделать узел фундамента

Как правильно залить фундамент под пристройку к дому

Чтобы правильно сделать пристройку к основному зданию, необходимо учесть множество факторов. Существуют технологии жесткой связки фундаментов либо отделение подземных конструкций и стен технологическим швом. Ленты и ростверки веранд могут иметь замкнутый или разомкнутый контур. Общая крыша над жилищем и пристройкой может возводиться только на жестко связанных фундаментах.

Узлы примыкания фундамента пристройки с основным

Любое помещение, вынесенное за пределы капитальных стен, считается пристройкой. Эти помещения обычно используются в качестве веранд, санузлов, бойлерных, кухонь, жилых комнат. Пристройкой по умолчанию являются крылечки коттеджей, закладываемые в проект или возводимые в процессе эксплуатации дома.

Проще всего соединить пристрой и фундамент дома на этапе нулевого цикла, так как это обеспечит одинаковую усадку, допустимую нормативами СП. Если необходимость пристройки возникает в процессе эксплуатации, важно учесть следующие факторы:

тип фундамента коттеджа – проблем с увеличением горизонтальной застройки не возникает, если дом опирается на свайно-ростверковый либо столбчатый фундамент, присоединить веранду к плите или ленте значительно сложнее;
крыша – если планируется общая кровля для всего здания, связь фундаментов должна быть жесткой, при наличии технологического шва кровля дополнительного помещения должна быть независимой;
тип грунта – на непучинистых грунтах бюджет пристройки минимален, на глинистых почвах придется обеспечивать ликвидацию вспучивания кольцевым или пристенным дренажом, утеплением отмостки и конструкций фундамента.

Важно! Если жилище построено без проекта или документация утеряна, придется отрывать шурфы для изучения грунтов, конструкции, размеров элементов существующего фундамента.

Ленточный фундамент

Замкнутым контуром является самостоятельный ленточный фундамент прямоугольной формы (вариант Д на рисунке 1). Разомкнутым контуром называют ленту под тремя стенами, две из которых примыкают к имеющейся постройке, последняя стена выносится наружу, становится новым фасадом жилища или ступенями крыльца (варианты А – Г на рисунке 1).

Рис. 1. Варианты строительства фундамента пристройки на ленточном фундаменте.

Соединение пристройки на ленточном фундаменте с жилищем производится по нескольким схемам:

замкнутый контур, жесткая связь – в эксплуатируемой ленте по всей длине пробуриваются глухие отверстия на глубину 35 диаметров арматуры (35 см для Ø10 мм, 50 см для Ø14 мм) в двух уровнях, в шахматном порядке для обвязки с прутками каркасов вновь возводимого МЗЛФ, длина стержней составляет 70 – 100 см, соответственно (узел 3 на рис. 2);
разомкнутый контур, связь жесткая – перевязка по вышеуказанной схеме производится только в местах присоединения элементов нового фундамента к существующему (узел 1 и 2 на рис. 2);
замкнутый контур, технологический шов – чтобы связать фундамент с домом своими руками, между лентами монтируется 5 см лист экструдированного пенополистирола, служащий вертикальным щитом опалубки, на боковых фасадах после распалубки и гидроизоляции щель заделывается герметиком, закрывается облицовкой цоколя;
разомкнутый контур с технологическим швом – пристроить фундамент к дому можно по аналогии с предыдущим случаем, только утеплитель размещается по торцам новой ленты.

Рис. 2. Узлы соединения пристройки с ленточным фундаментом.

Если ширина существующей ленты дома меньше указанного размера, необходимого для бурения отверстий для арматуры, глубина снижается до 12 – 25 см. В зависимости от того, какой фундамент основного здания используется, возможны варианты:

если коттедж стоит на плите, жесткую связку можно произвести, оголив существующую арматуру при частичном разрушении бетона, эта методика возможна только при наличии уступа, равного толщине несущей стены;
при опирании дома на ростверк, бурить отверстия в нем для анкеровки арматурными прутками можно только при достаточной высоте железобетонной балки.

Крепление арматуры в существующем фундаменте можно осуществить либо расклиниванием (на конце арматуры делается надпил в него вставляется клин, когда арматуру забивают в отверстие клин упирается и расклинивает надпиленные концы). Другой способ — использовать химический анкер, подробнее смотрите в видео ниже.

Схема устройства химического анкера.

Если эти условия не соблюдаются, правильнее будет выбрать технологический шов между двумя подземными конструкциями.

Важно! Сделать своими руками перевязку сборных лент (из блоков ФБС) невозможно, так как каждая из них не обладает достаточной пространственной жесткостью. Каждый фундамент будет достаточно подвижен, что приведет к разрушению кровли.

Сблокированные с основной постройкой помещения на пучинистых грунтах утепляются в подземной части разными способами:

неотапливаемый гараж или веранда – слой пенополистирола подо всем периметром, лентой МЗЛФ, утепление отмостки, горизонтальный пояс примыкает к вертикальным листам между лентами дома и пристройки;
обогреваемая кухня, санузел, котельная – только утепление отмостки и наружных граней ленты и цоколя.

Перед тем, как залить фундамент для сблокированных с домом помещений, демонтируется отмостка, извлекается утеплитель из-под нее, если он был заложен на этапе нулевого цикла. Кроме того, на пучинистых грунтах нужно разомкнуть контур дренажной системы, продлить его вокруг измененной конфигурации фундамента.

Если сблокированные помещения планируется примкнуть к ленте глубокого заложения с эксплуатируемым подвальным этажом, существующую конструкцию можно нарастить по ширине по технологии железобетонной обоймы, использующейся при реставрации фундаментов:

в траншее, вырытой на глубину имеющейся ленты, создается подстилающий слой из щебня или песка;
заливается подбетонака, на которую наплавляется 2 слоя гидроизоляционного рулонного материала;
устанавливается арматурный каркас, связанный с существующей лентой анкерами, заведенными в просверленные в ней отверстия;
монтируется опалубка, укладывается и уплотняется глубинным вибратором бетон.

Каркас под железобетонную обойму.

Это экономически невыгодно для пристройки, поэтому чаще используются МЗЛФ. В этом случае лучше сделать технологический шов между фундаментами, обеспечив дому максимальный эксплуатационный ресурс.

Герметизация деформационного шва осуществляется по следующей схеме:

Свайный и столбчатый фундамент

Ростверки на буронабивных и винтовых сваях по умолчанию допускают изготовление пристройки дома на любом этапе эксплуатации. На сваи практически не действуют силы пучения, они опираются на несущие пласты, поэтому ростверки обладают стабильной геометрией и отсутствием просадок.

Буронабивные сваи для пристройки.

Чтобы сделать свайный фундамент пристройки своими руками, достаточно выбрать диаметр и количество по сборным нагрузкам и расчетному сопротивлению грунтов. Для легких построек (каркасник, фахверк, панели СИП) обычно используется деревянный ростверк, который можно связать с основным фундаментом или отделить от него технологическим швом. Перед тем, как соединить пристройку с домом, следует учесть конструкцию существующей подземной части:

плита – деревянные ростверки не желательно эксплуатировать в земле, поэтому их поднимают на 20 – 70 см, жесткая связь с плитой становится невозможна, деформационный шов из пенополистирола переносится вверх (между стенами);
лента – сваи вкручиваются или заливаются по периметру, висячий ростверк отделяется от ленты деформационным швом;
сваи – технология аналогичная, ростверк можно связать с основным под коробкой жилища;
столбы – связывать ростверки не рекомендуется, правильным вариантом остается деформационный шов.

Фундамент на винтовых сваях для пристройки — самый удобный вариант.

Чтобы правильно залить своими руками столбчатый фундамент, следует учесть следующие факторы:

столбы в отличие от свай считаются самым нестабильными конструкциями, несмотря на обвязку ростверком;
независимо от конструкции основного фундамента жилища лучше использовать технологический шов, жесткое защемление не использовать;
на пучинистых грунтах столбы придется заглубить ниже промерзания либо утеплить их и изготовить кольцевой дренаж и отмостку.

В холодных пристройках утепляется весь периметр под подошвой столбов, в теплых – только подошвы с выступом наружу на 0.5 м экструдированного пенополистирола высокой плотности по периметру каждого из них.

Важно! В соответствие с СП 50-102 минимальное расстояние в свету между винтовыми сваями принято 1 м, буронабивными от 3 диаметров. Этот же размер между уширениями пяты составляет 1 м в дисперсных почвах, 0,5 м в глинистых грунтах. От существующего плитного или ленточного фундамента достаточно отступить 0,3 м, чтобы вкрутить винтовую сваю или пробурить отверстие для буронабивной.

Плавающая плита

Выбор плитного фундамента для сблокированных помещений эксплуатируемого коттеджа экономически обоснован в следующих случаях:

монолитное железобетонное крыльцо – сделать эту пристройку своими руками проще всего на плите, которая точно выдержит тяжелую конструкцию;
высокий уровень грунтовых вод – плавающая плита гидроизолируется снизу, не имеет жесткой связи с основным фундаментом дома, соединение осуществляется через деформационный шов;
грунты с недостаточной несущей способностью – плита имеет максимальную опорную поверхность, что позволяет избежать просадки даже на пылеватых песках

Независимо от того, какой тип основного фундамента заложен в проект жилища, жестко связывать с ним плавающую плиту не рекомендуется. Различные сборные нагрузки и возможные силы пучения приводят к разрушению кровель, подземных конструкций, образованию трещин в цоколях и стенах. Лучше сделать плитный фундамент отдельно стоящим, отделить его 2 – 5 см деформационным швом, закрыть коробку пристройки отдельной крышей.

Таким образом, соединение фундаментов пристройки и основного дома можно осуществить несколькими способами. Прежде, чем залить новый фундамент, необходимо учесть конструкцию основания дома (фундамент + грунты, на которые он опирается), стропильной системы (общая крыша или отдельная кровля веранды).

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Правильно выбираем и заливаем фундамент под пристройку

Часто к уже построенному дому приходится пристраивать дополнительные строения. Это может быть веранда, гараж или жилое отапливаемое помещение. И если строят своими силами, первые две задачи, которые надо решить — как правильно рассчитать фундамент для пристройки своими руками, как привязать к основному фундаменту.

Определение типа и параметров фундамента

Даже возведение легкой примыкающей постройки проводят на новом основании, идентичном старому. А их может быть лишь три типа:

Важно. Столбчатый фундамент никто не рассматривает как «серьезное» основание для дома и пристройки. Хотя он и уместен, если речь идет о небольшой террасе или крыльце.

Проще всего, если тип и параметры нового фундамента будут аналогичны существующему. В таком случае не надо проводить расчеты.

Если на дом не сохранилась проектная документация, то параметры определяют опытным путем:

роют шурф;
для плиты — измеряют её высоту;
для сваи — определяют глубину заложения и диаметр (размер сечения);
для ленты — замеряют глубину, а ширину принимают равной ширине цоколя.

Но в принципе можно сэкономить на материалах и вместо монолитной ленты (например, как у кирпичного дома) заложить под каркасный пристрой винтовой фундамент

Способы соединения

Соединить фундамент дома с фундаментом пристройки можно двумя способами:

жестко;
через осадочный деформационный шов.

Старый и новый фундамент будут вести себя по-разному — дом уже дал усадку и осадку, а у пристройки эти процессы только начнутся. Но если усадка важна только для деревянных домов (точнее для надземной части — фасада и внутренних стен), то осадка сказывается на всем строении, в том числе, на основании.

Жесткая связь возможна лишь для строений, стоящих на скальных или слабопучнистых грунтах, когда осадка и сезонная «сдвижка» грунта незначительна или предсказуема. О таком типе связи можно говорить только для монолитных оснований — бетонной ленте.

Вариант соединения с основным фундаментом

Осадка под тяжестью нового строения особенно интенсивно происходит на слабых и просадочных грунтах. И какой бы прочной не казалась связь со старым основанием, в этих случаях неизбежно возникновение трещин объединенного в одно целое строений. В таких случаях обязательно обустраивают осадочный шов, который полностью проходит через узел примыкания, начиная от фундамента под пристройку к дому и заканчивая крышей. Причем не играет значения какой тип основания выбран — мелкозаглубленный или глубокого заложения.

Как правильно залить фундамент для пристроя к дому своими руками

Лента для пристройки к дому может иметь замкнутый или разомкнутый контур. И привязать новый фундамент к старому можно следующими способами:

Замкнутый контур, осадочный шов. Это по сути две независимых конструкции. Между примыкающими стенками закладывают лист пеноплекса, который одновременно служит щитом опалубки новой ленты. Боковую щель заделывают герметиком, обрабатывают битумным праймером и приклеивают лист рулонной гидроизоляции. Щель цоколя дополнительно закрывают облицовкой.
Замкнутый контур, жесткая связь. В старой ленте в шахматном порядке бурят два ряда отверстий для прутков арматуры. Глубину бурения выбирают кратной 35 диаметров прутка. Прутки нарезают размером на две глубины бурения. После того как их «заклинят» в старой ленте, к ним привязывают новый арматурный каркас.
Разомкнутый контур, осадочный шов. Заливку фундамента под пристройку проводят в виде буквы П. У такой схемы есть два узла примыкания, которые располагаются в торцах новой ленты, где и закладывают листы ЭППС. Заделку щели проводят герметиком и заклеивают рулонной гидроизоляцией.
Разомкнутый контур, жесткая связь. В «пятне» примыкания торцов бурят два ряда отверстий для закладки прутков арматуры (соотношения диаметров и глубины аналогичны технологии замкнутого контура). Закладывают и бетонируют прутки, привязывают к ним новый арматурный каркас.

Технология заливки

Порядок работ проходит по следующему алгоритму:

Для любого контура, с запасом от длины пристройки, снимают отмостку вдоль наружной стены основного здания.
Роют траншею до «пятки» основания. На пучнистых грунтах это делают по всей длине (независимо от характера узла примыкания), чтобы демонтировать дренажную систему. Её переносят за периметр нового строения, и обустраивают заново. Если кольцевой или пристенный дренаж не заложен, то для разомкнутого контура ямы роют только в точках соединения.
По периметру пристройки, в соответствии с проектом, роют траншею расчетной ширины и глубины.
Трамбуют дно.
Для слабых грунтов засыпают слой щебня средней и мелкой фракции. Выравнивают, уплотняют до потери «подвижности».
Засыпают песчаную подушку (толщиной не менее 10 см).
Ставят опалубку.
Формируют армирующий каркас, привязывают к пруткам в узле примыкания.
Заливают бетон. Уплотняют штыкованием или с помощью вибратора.
После набора бетоном расчетной прочности (стандарт — 28 дней без использования модификаторов, ускорителей твердения) опалубку снимают.
Проводят гидроизоляционные работы. При необходимости закладывают пристенный дренаж.
Засыпают оставшиеся пазухи.
Монтируют отмостку.

Как привязать фундамент пристройки к фундаменту дома на плите

Плиты, несмотря на монолитную технологию, жестко связывать между собой нельзя.

«Плавающий» тип оснований, слабые и пучнистые грунты (для которых они предназначены), отличающиеся между собой сборные нагрузки основного здания и пристройки — все это приводит к деформации жесткого узла примыкания, возникновению и расширению трещин на фасадах строений.

В этом случае надо сделать фундамент пристройки независимым с обустройством деформационного шва.

Пристройка на сваях

Легкие постройки, независимо от характера основания основного здания, можно ставить на сваях. Возможны разные комбинации и варианты узлов примыкания:

Лента — сваи. «Висячий» ростверк жестко связать с монолитной конструкцией невозможно, а примыкания фасадов отделяются «теплым» деформационным швом.
Сваи — сваи. Например, это распространенный тип основания к дому из пеноблоков или каркаснику. Технически жестко связать ростверки можно под «коробками» строений. С деревянными балками и металлическим профилем — проблем по связыванию нет. А железобетонные балки можно связать выпусками арматуры, если их толщина позволяет пробурить отверстия.

В заключение. Соединение пристройки и основного здания можно провести несколькими способами. А выбор конкретного из них зависит от многих факторов: тип основания, характер грунта, уровень грунтовых вод, совокупные нагрузки. Стоит еще учитывать стропильные системы обоих строений, вид кровельного покрытия, и даже бюджет строительства.

Читайте также: