Чем покрыть опалубку чтобы не налипал бетон

Обновлено: 05.05.2024

Оптимальный материал для опалубки

2G3N фанера 4\4 21мм (570руб 1.5*1.5) и грамотно поставленные распорки снаружи и внутри.
внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой с резьбой (с шайбой и гайкой).

08.07.2010 в 11:09

Lok написал :
ну у меня внешняя опалубка- лист ЭППС 50-ка, но мы копали котлован в размер, поэтому не надо было никаких распорок снаружи, а внутри была обычная съемная опалубка из досок.

Как ЭППС, не сползал, не подламывался? Или вы его все-таки к внешней стенке котлована как-то крепили? Как делали распорки между ним и внутренней стеной?

Сан-Сан написал :
фанера 4\4 21мм (570руб 1.5*1.5) и грамотно поставленные распорки снаружи и внутри.
внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой с резьбой (с шайбой и гайкой).

А какая фанера? Ламинированная или простая? Как себя может повести при попадании влажного бетона, если не ламинированная? Как ее снимать после заливки? Внешние подпорки ставили и на каком расстоянии, если сами делали по такой схеме?
По стоимости получается

равна ЦСП. Наверное, должны быть плюсы по сравнению с ней?
Заранее спасибо!

08.07.2010 в 13:51

G3N написал :
Как ее снимать после заливки?

08.07.2010 в 15:45

2Сан-Сан 2Чепик
А кстати, вы правы! Что-то я не подумал сразу, что так может получится практически ламинированная фанера. Вот только как у нее с прочностью на изгиб и т.п. характеристики? Просто вроде ламинированная фанера специально "изготавливается из нескольких слоев и т.д и т.п." и выдерживает существенную нагрузку.

Один минус "упаковывания" в пленку простой фанеры - оборачивать нужно со всех сторон, чтобы дождем не попортило фанерку, пока будет стоять опалубка, да еще и пленка легко может повредиться при монтаже опалубки (арматура, откосины, гвозди и т.д.)

08.07.2010 в 16:07

G3N написал :
Вот только как у нее с прочностью на изгиб

Такая же как у ламинированной.

G3N написал :
пленка легко может повредиться при монтаже опалубки (арматура, откосины, гвозди и т.д.)

При неакуратном монтаже повредить можно и ламинированную.

08.07.2010 в 18:51

fox.msc написал :
2G3N
берете европоддоны, ошиваете их ОСБ плитой вот вам и опалубка! быстро и не дорого!

Хороший вариант. Если есть доступ к поддонам.
У меня поддонов море бесплатных.
На сторону продаём за 50 руб.
А вообще,- я бы Фанеру ламинированную использовал.
Ещё сто раз пригодится.
В конце можно на обшивку или ещё что пустить.

09.07.2010 в 10:14

2G3N фанера 4\4 т.е. самая дешёвая (тополиную в расчёт не берём)
теоретически ее можно использовать по два раза с каждой стороны.
но на практике она одно-двух разовая.
главное - упоры и шпильки! их много не бывает )))

09.07.2010 в 15:42

Сан-Сан У нас она дороговата
Фанера 18мм 4/4 1525х1525 г. Зеленодольск шт 740.00 руб.

Наткнулся тут на рекламу стекло-магниевых листов. Якобы хорошо подходят для опалубочных конструкций. Кто-нибудь использовал СМЛ в качестве опалубки?

З.Ы. Пока как вариант рассматриваю европоддоны (если получится их приобрести недорого) и плоский шифер или фанеру (нашел 4/4 18 мм за 630 р.) на внутреннюю стену, и ЭППС на внешнюю.
Европоддоны, по идее, за счет своей пространственной конструкции должны быть достаточно прочными, не смотря на довольно тонкие доски (20 мм, если я не ошибаюсь).

09.07.2010 в 16:48

Сан-Сан написал :
внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой

Я ставил десятку. Между щитами на шпильку надевал кусок пластиковой трубы - шпильку вытащить без проблем, да и труба как дистанционный ограничитель работает.

Mazaika написал :
Если есть доступ к поддонам

Я их на каждой помойке вижу - похоже стали невозвратными.

Mazaika написал :
А вообще,- я бы Фанеру ламинированную использовал.
Ещё сто раз пригодится.
В конце можно на обшивку или ещё что пустить.

+200! Я уже предлагал автору доски дюймову.

G3N написал :
СМЛ в качестве опалубки

А куда это дерьмо потом девать?

09.07.2010 в 17:06

dept103 написал :
Я ставил десятку. Между щитами на шпильку надевал кусок пластиковой трубы - шпильку вытащить без проблем, да и труба как дистанционный ограничитель работает.

можно и 10-ку
трудновато будет заделать герметично пластик.
мы шпильки монолитим, а потом срезаем болгаркой. поверх делаем гидроизоляцию

09.07.2010 в 17:12

Сан-Сан написал :
трудновато будет заделать герметично пластик.
мы шпильки монолитим, а потом срезаем болгаркой.

Да нет, труба "с запасом" хорошо в распор (я покупал самую дешевую для электропроводки, хотя местами и обрезки металлопласта ставил). А "монолитить" жаба не позволила

10.07.2010 в 23:27

Обычно опалубку делаю из обрезной доски.
Скрепляю все саморезами. Внутрь пленку. Потом разобрать нет проблем по времени, и почти весь материал целый, пойдет вновь в работу.

11.07.2010 в 11:39

Satanas Делал так. Когда заливали и "штырили" порвали всю плёнку и она попала внутрь фундамента.
Лучше обшить ДВП 3-4 мм.. Он недорогой.

11.07.2010 в 23:28

Mazaika Но ДВП придется красить или обмазывать чем-нибудь, чтобы не прилип к бетону? Иначе потом его не оторвешь подчистую

Продумываю вариант -
снаружи ЭППС 50мм, подпертые европоддонами и укосинами из 50 мм брусков через каждые 50 см ;
внутри - доска 25мм, обшитая внутри ДВП (оклеенным пленкой, обмазанным отработкой?) с аналогичными укосинами через каждые 50 см;
все это стянуто шпильками (12 мм?, через пластиковые трубки?) через каждые (50 или 30) см?

Почему-то доска дюймовка кажется хиловатой в этой схеме. Я не прав? Но в дальнейшем она точно пригодится на обрешетку под металлочерепицу.

12.07.2010 в 00:13

я тоже долго думал про варианты с шифером, с СМЛ, с тонкой фанерой+обрешетка из досок. и т.п. - пришел в итоге к тому, что придумки и не нужные затеи все это. - неизвестно еще каким боком все это повернется - что-нить прозевал- и потом только дикие расходы. Ламинированная фанера - самый правильный вариант- если совсем кажется дорого - то обычная фанера - на нее степлером часто прибить пленку или нетканку.

12.07.2010 в 08:01

Да нет, труба "с запасом" хорошо в распор (я покупал самую дешевую для электропроводки, хотя местами и обрезки металлопласта ставил).

чем заделать потом замоноличенные пластиковые трубки? пена,силикон. гимор. а шпильки расходник

12.07.2010 в 15:27

ЭППС отпал потихоньку. Не хочу дерьмо (извините) пихать в дом (все равно будет "стиролить", да еще и землю отравлять рядом с домом). Понимаю, что любой пластик, который приходится любом случае использовать и которого вокруг выше крыши, тоже является источником вредных "испарений", но стараюсь по максимуму отказаться от всего придуманного человеком "на свою голову" и использовать природное.

Итого: Фанера, ЦСП, или доска. Стена фундамента без утепления, будет только обмазочная и рулонная гидроизоляция, видимо

Сан-Сан написал :
чем заделать потом замоноличенные пластиковые трубки? пена,силикон. гимор. а шпильки расходник

В общем-то согласен. А если речь идет о доске, то можно скреплять между собой стойки укосин проволокой - вообще расходник.

yakomiru написал :
я тоже долго думал про варианты с шифером, с СМЛ, с тонкой фанерой+обрешетка из досок. и т.п. - пришел в итоге к тому, что придумки и не нужные затеи все это. - неизвестно еще каким боком все это повернется - что-нить прозевал- и потом только дикие расходы. Ламинированная фанера - самый правильный вариант- если совсем кажется дорого - то обычная фанера - на нее степлером часто прибить пленку или нетканку.

С удовольствием бы приобрел ламинированную фанеру, но. Цена - пункт 1, ненужность в дальнейшем при высокой цене - пункт 2.
Планируется металлочерепица, поэтому фанера, тем более в таком кол-ве, мне будет без надобности. Все больше склоняюсь к доске - самому нетехнологичному материалу

"Заливать" больше нечего, вроде. Разве что когда-нибудь гараж и бассейн будем делать, и то не факт

Satanas написал :
Обычно опалубку делаю из обрезной доски.
Скрепляю все саморезами. Внутрь пленку. Потом разобрать нет проблем по времени, и почти весь материал целый, пойдет вновь в работу.

Какой высоты фундамент заливали, доска дюймовка? Как крепили опалубку?

Интересно, доска 25мм выдержит давление бетона при высоте фундамента около 170 см (возможно, лить будем все-таки на такую высоту)?

Составы для смазки опалубки перед бетонированием

Необходимость смазки

Технологией бетонирования предусмотрено уплотнение залитого раствора с целью исключить раковины, полости внутри будущего монолита. Задача выполняется глубинным вибратором или простукиванием поверхности снаружи в местах контакта с бетоном. Эти способы помогают вывести из массы раствора пузырьки воздуха. Весь объем внутри опалубки, до небольшой неровности, трещины, заполняется только бетоном.

Способность к смачиванию у материалов разная. Поэтому, периодичность обработки щитов отличается. Например, деревянные, фанерные смазывают перед каждым использованием, пластиковые – каждый пятый раз.

Между бетоном и элементами опалубки создается тонкий разделительный слой. Эта пленка минимизирует адгезию обработанных щитов. Упрощается их демонтаж после схватывания бетона, до трех раз увеличивается срок службы. Отражается применение средств на качестве бетонной поверхности – она почти не имеет сколов, трещин.

Виды смазочных смесей

В основе классификации антиадгезионных растворов лежит их химический состав, технические характеристики.

Водная суспензия

Простой, экономный вариант. Ее можно сделать самостоятельно из доступных материалов. По рецептам мастеров со стажем легко готовятся суспензии из алебастра, строительного гипса, щелока, глины, извести. Достаточно и других народных рецептов.

Все составы группы после тщательного размешивания наносят на элементы опалубки, дают обработанным поверхностям просохнуть. Формы для заливки бетона из таких щитов нельзя простукивать, уплотнение бетона производится без вибратора. Причина – отсутствие эластичности у слоя подсохшей смазки, который при ударных, механических воздействиях легко отслаивается, смешивается с контактирующим раствором. Загрязненный поверхностный слой монолитной конструкции имеет пониженную прочность. Поэтому применение водных суспензий подходит для малых конструкций с применением штыкования при уплотнении залитого раствора.

Гидрофобизаторы

Гидрофобизаторы для любых поверхностей работают по единому принципу:

На основе органических углеводородов – замедляющие

Комбинированные

Обратные эмульсии (другое название комбинированных смесей) включают в состав компоненты-гидрофобизаторы, замедлители схватывания бетонной смеси, пластификаторы. Легко удерживаются на гладкой, вертикальной поверхности, несколько суток эмульсия не расслаивается. Комбинированная смазка делает поры бетонной поверхности малыми, что улучшает показатели плотности, прочности, влагостойкости получаемого монолита. Специалисты считают применение обратных эмульсий оптимальным для обработки щитов опалубки.

Часто используемые смазки

Застройщику без профильного образования будет легче выбрать нужный состав из предлагаемого строймаркетами ассортимента, если он будет знать характеристики популярных средств.

Агат. Универсальный безводный масляный состав для покрытия опалубочных щитов из любого материала. Особенность – отсутствие поверхностных следов материала на высохшем бетоне.
Тиралюкс. Дорогой немецкий состав на основе минеральных масел, антиморозных добавок. Отличается защитными свойствами – бетон не пристает даже к щитам из досок.
Ангрол. Пожаробезопасная эмульсия с длительным сроком хранения без потери заявленных характеристик. Защищает от коррозии металлические поверхности оснастки.
Эмульсол. Смазка с минеральными маслами, отличается простотой нанесения, малым расходом. Составом марки «Эмульсол-ЭксИМ» можно покрывать щиты конструкции при значительных понижениях температуры – до -35°С.

Требования к смазочным смесям

Не стоит по старинке обрабатывать оснастку отработкой машинного масла или мазутом. Эти материалы опасны для окружающей среды, пожароопасны, не всегда эффективны. При производстве готовых средств учитывают строительные требования, нормативы. Приведем основные из них:

Приближение химического состава к нейтральному состоянию должно оберегать дыхательные пути, открытые участки кожи строительных работников. При этом, не должны снижаться эксплуатационные характеристики конструкции в местах контакта смазочной пленки с бетоном.
Средство, снижая адгезию бетона с материалом опалубки, не должно обладать проникающими свойствами. После контакта не должно оставаться любых маслянистых, жирных пятен. Если их не удалять, отделочные материалы (клеевые растворы, штукатурка, обмазочная изоляция) могут не удерживаться на бетонной поверхности. А удаление пятен связано с механическим повреждением поверхности монолита.
Для сопротивления щелочной среде бетонной заливки и получения качественной мыльной пленки на поверхности элементов опалубки – коэффициент омыления не может снижаться ниже 7 единиц. Соблюдение требования не даст частицам раствора прилипать к внутренней поверхности формообразующих щитов.
Состав средства должен обеспечивать веществу достаточную вязкость, устойчивость к разжижению от горячего воздуха. Качественный материал не стекая, не испаряясь, сутки удерживается на гладкой вертикальной плоскости щита.
Смазка должна быть безопасной для человека.
Применяемое покрытие обязано служить защитой материала опалубки: от коррозии – для металла, от гниения, поражения микроорганизмами – для дерева.
Нанесение покрытия должно производиться легко, с экономным расходом рабочего вещества.

Обработка

Обработка конструкции происходит после окончания ее сборки. Это сократит расход смазки. Ранее залитый, отвердевший бетон защищают пленкой или брезентом. Обрабатываемую поверхность предварительно чистят от остатков раствора, грязи, хорошо высушивают. Покрытие из применяемого средства должно быть равномерным, тонким.

При нанесении смазки не допускается ее попадание на закладные изделия, подготовленный каркас из арматуры, элементы должны сохранять высокую адгезию с бетонным раствором.

Экономный вариант – распыление малярным пистолетом. Работать можно валиком, кистью. Применение обычной малярной кисти особенно оправдано при обработке поверхности стыков, в углах опалубочной формы, дощатых щитовых конструкций.

Расход

Зная нормы расхода, указанные производителем на упаковке, нужно делать поправки на следующие объективные причины их изменения:

плотность применяемого состава;
окружающий температурный фон;
материал, качество поверхности обрабатываемой опалубки;
способ нанесения смазки, качество применяемого инструмента;
через какое время после обработки будет производиться бетонирование.

Производители

Для обработки опалубки чаще выбирают продукцию зарекомендовавших себя производителей. Среди зарубежных марок лидирует германский Тиралюкс1721, смеси греческого концерна Isomat. Положительные рекомендации у российских универсальных смазок Эмульсол ЭКС-А, Ангрол-Монолит, Дивикон. При выборе производителя лучше остановиться на компании, работающей в узком сегменте изготовления средств (например, нижегородская «Н Петрос»). Тогда можно не сомневаться в высоком, постоянном качестве состава.

Применение смазочных материалов для обработки опалубочных конструкций можно не считать дополнительными тратами. Эти вложения многократно вернутся ускорением строительных работ, увеличением срока службы, оборачиваемости съемной опалубки, повышением качества возведенных бетонных конструкций.

Пример нанесения разделительного состава на формы для изготовления бетонных плит, результат:

Чем смазать железо чтобы не прилипла цементная смесь?

Наиболее высоким сцеплением с бетоном обладает железо. Поэтому при использовании железной опалубки добиваются легкого отрыва опалубки от бетона. Для этого применяются смазки- замедлители схватывания бетона на границе "сталь-бетон", а также комбинированные смазки (при испарении воды, образуют защитные пленки, затрудняющие прилипание бетона).

Какие смазки лучше использовать для железа: смазка "Кристалл"на основе очищенных минеральных масел. Обладает свойствами защиты от коррозии. КСФ-1 (однородная пастообразная суспеннзия) обеспечивает качественное оттделение опалубки. Типром 90 на основе силикона стоек к температурным перепадам. Что выбрать - решайте сами: по соотношению "цена- качество". Однако, вы должны понимать, что применение отработок из неизвестных масел запрещается нормативными документами.

Смазка опалубки перед бетонированием

Есть четкое требование СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции):

п. 5.17.6
Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном должна быть перед укладкой бетонной смеси покрыта смазкой. Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность. Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и солнечных лучей. Не допускается попадания смазки на арматуру и закладные детали. Допускается для смазки деревянной опалубки использовать эмульсол в чистом виде или с добавкой известковой воды. Для металлической и фанерной опалубки допускается применять эмульсолы с добавлением уэйтспирита или поверхностно-активных веществ, а также другие составы смазок, не влияющие отрицательно на свойства бетона и внешний вид конструкций и уменьшающие сцепление опалубки с бетоном. Смазку из отработанных машинных масел случайного состава применять не допускается.

__________________
строительный контроль есть не состыковки, если на опалубку перекрытия нанести смазку а потом армировать, то она никак не будет чистой и арматура по любому в процессе армирования будет контактировать со смазкой. Совсем не в том объеме, если сначала заармировать, а потом смазывать. Хотя да, в СП 70 много несостыковок.
В плане перекрытия: очищали сжатым воздухом, затем смазывали из распылителя смазкой 'ortolan' затем армировали. После демонтажа опалубки нижняя часть перекрытия блестела как яйца у кота. Опалубка к тому моменту была в обороте около года, что тоже важно. __________________
строительный контроль На Шингинском м.р. под ГТУ и ДКУ плиты ПДН обмазывали отработкой,заказчик и даже авторкий были не против(Газпром-восток),но знаю что по СНиПу нельзя.Просто можно решить проблему на своем уровне и пользоваться Т.е.? Они же готовые изделия? В момент производства формы обмазывали отработкой? __________________
строительный контроль

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

есть не состыковки, если на опалубку перекрытия нанести смазку а потом армировать, то она никак не будет чистой и арматура по любому в процессе армирования будет контактировать со смазкой.

Самому интересно стало как же быть.
Варианты:

1)
Собираем чистую опалубку
Наносим смазку
Устанавливается первый слой арматуры с фиксаторами на смазку, по смазке ходят сапогами рабочие
Потом рабочие переходят на арматуру и грязными смазанными сапогами ходят по арматуре
арматура в смазке, и чистка щётками не поможет
****Так можно сделать, если проследить за рабочими и устроить чистку обуви от смазки, но не в России.
2)
п.1 -//- но рабочие меняют обувь при переходе с опалубки на арматуру (на валенки скажем). -> арматура чистая
3)
Собираем чистую опалубку
Наносим смазку
На смазку укладываем бумажные/выбрасываемые полосы, по которым будут ходить рабочие
Устанавливается первый слой арматуры с фиксаторами на смазку, по бумаге ходят сапогами рабочие
Потом рабочие переходят на арматуру и чистыми (относительно) сапогами ходят по арматуре
Полосы убираются (и может быть повторно используются)
арматура относительно чистая, но нужны деньги на полосы и сами полосы.
3)
Собираем чистую опалубку
Устанавливается первый слой арматуры с фиксаторами
Сквозь ячейки смазывается опалубка смазкой (валиками, кисточками)
По любому рабочие этими валиками запачкают арматуру смазкой и смажут не 100% поверхности
****Так можно сделать, если проследить за рабочими и при большой ячейке

Если правильно понимаю в реальности всегда используется технология 1, иногда 2, никогда 3, может быть изредка 4.
То есть всегда арматура грязная в смазке.

А вот какая технология оптимальна ?
Как думаете ?
Может быть вы знаете ещё технологии ?

Предлагаю разработать в теме оптимальную технологию и я её стырю в свою тему.

Качественные характеристики конструкций из железобетона зависят в первую очередь от соблюдения технологических приемов в момент их изготовления. Немаловажным производственным этапом считается заливка опалубки бетонной смесью. Сегодня рассмотрим особенности этого рабочего этапа, а также узнаем, когда можно снимать опалубку с фундамента.

Подготовительные работы

Прежде, чем выполнить заливку бетона в опалубку, проводятся подготовительные мероприятия, связанные с подбором необходимых инструментов, приготовлением бетонной смеси и обустройством площадки.

Бетон выбирается с учетом необходимых характеристик и погодных условий, особенностей почвенного состава. Чтобы увеличить показатель прочности готовой конструкции, устанавливается стальной арматурный каркас.

Бетон для заливки в опалубку можно приготовить самостоятельно, смешивая в нужных пропорциях песок, цементный материал, щебенку и воду, либо приобрести готовую смесь.

Для такой работы понадобятся:

лопаты разные;
ведра, емкость для замешивания или бетоносмеситель;
мерная тара.

Кроме этого, готовится опалубочная система, соответствующая определенным требованиям:

материал щитов должен быть прочным, чтобы надежно защищать железобетонную конструкцию от деформирований;
внутренние поверхности должны отличаться гладкостью, чтобы обеспечивать легкий демонтаж и ровность залитой поверхности;
вся конструкция не должна иметь щелей.

Чтобы точно выставить опалубку, потребуются отвесы и уровни. Для креплений используются струбцины, распорки и подпорные элементы.

В первую очередь для заливки бетона монтируется опалубка. Опалубочные щиты должны стоять вертикально, не образовывать щелей, через которые начнет вытекать бетонная смесь. Диагонали противоположных углов могут иметь максимальное расхождение не более, чем на три сантиметра.

Вслед за установкой опалубки выполняется чистка ее внутренних поверхностей, устанавливается арматурный каркас. Металлическая конструкция в обязательном порядке оснащается фиксаторными элементами, которые препятствуют прутьям контактировать с земляной и опалубочной поверхностями.

Остается с помощью строительного уровня проконтролировать ровность, натянуть разметочный шнур и выполнить заливку.

Процесс заливки

Как заливать в опалубку бетон? Учитывая условия строительства, бетон можно готовить разными методами.

Растворный узел

При строительстве крупного объекта, постоянно нуждающегося в бетоне, устанавливается передвижной цех по его изготовлению. Дозаторами направляется в смеситель необходимый материал, порциями добавляется вода, готовая смесь подается в кузова грузового транспорта, который и доставляет бетон к месту заливки.

Автомиксер

Это машина, оснащенная специальным барабаном. В него закладываются необходимые ингредиенты, и пока выполняется транспортировка к стройплощадке, за счет вращений барабана сырье перемешивается до полной готовности к заливке.

Бетономешалка

Отличное решение для строительства небольших сооружений, вмещающее в свою вращающуюся грушу до ста пятидесяти литров смеси. Все компоненты по установленным нормам загружаются лопатой, доливается вода и выполняется перемешивание до полной готовности.

Ручной метод

На небольшие объемы работ, связанных с бетонированием, достаточно выполнить несколько замесов собственными силами. Бетон в этом случае готовится в подходящей по размерам емкости.

Уплотнение бетона

Переходим к важному вопросу – как правильно заливать бетон в опалубку.

Смесь подается слоями, толщина которых не должна превышать двадцати сантиметров, после каждой порции выполняется уплотнение. Лучшим решением для этого является вибратор, представляющий собой кабель, на конце которого располагается цилиндр из металла с сердечником внутри, под воздействием переменного тока выполняющим колебательные движения и тем самым вызывая сильное вибрирование цилиндра.

При осуществлении заливки бетона в опалубку из миксера по лотку, бетонщику остается только своевременно перекрывать подачу раствора, погружать вибратор ниже уровня очередного залитого слоя и следить за тем, чтобы смесь равномерно распределялась по поверхности, выдавливая воздушные пузырьки.

Опалубку заливают непрерывно. Интервалы между подачей новых порций не должны превышать двух часов.

Сушка

Сколько должна стоять опалубка после окончания заливки фундамента – вопрос индивидуальный. В каждом случае должно соблюдаться требование проектного задания, определяющее, при какой прочности бетона рекомендуется снимать опалубку при выполнении бетонирования.

Чтобы окончательные результаты работы оказались на должном уровне, необходимо организовать правильную сушку бетона.

Для такого процесса потребуются вода и полиэтиленовая пленка. Полиэтиленом укрывается конструкция, чтобы создать ее защиту от негативного воздействия ультрафиолетового света. Водой периодически увлажняется поверхность бетонной конструкции, чтобы предотвратить ее преждевременное высыхание.

Смачивать бетон начинают через пять часов после его заливки, и продолжают эту процедуру в течение десяти дней, применяя воду с учетом температуры наружного воздуха. Если не знаете, через сколько дней снимают опалубку с фундамента, отсчитайте полторы недели и аккуратно приступайте к демонтажу щитов. Летом снимать опалубку с фундамента через такой срок не рекомендуется, пока поверхность бетона не побелеет.

Если процесс бетонирования выполняется в холодное время года, в бетонную смесь добавляют противоморозные присадки и во время сушки используют электроподогрев и тепловые пушки.

Нарушения условий сушки провоцируют появление трещин и дальнейшее разрушение конструкции. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать для заливки фундамента неснимаемую опалубку.

Разборка опалубки

Многие задаются вопросом, когда можно снимать опалубку после заливки бетона. Ответ звучит однозначно: разбирать опалубку разрешается после того, как залитый бетон наберет полную прочность.

Рассмотрим, как правильно выполнить демонтаж опалубочной конструкции.

Если вы хороший хозяин, то планируете использовать опалубочные щиты на максимальное количество рабочих циклов. Это означает, что убирать опалубку после заливки и затвердевания фундамента силовыми методами не следует. Вы не только можете повредить элементы конструкции, но и создать предпосылку к деформированию не успевшего до конца застыть фундаментного основания.

Если на момент установки щитов вы качественно обработали их внутренние поверхности специальным масляным составом либо украли их полиэтиленом, особых затруднений при разборке не возникнет. Демонтаж лучше всего начинать с места, которое нагружено меньше всего, и где бетон застыл быстрее – с угловых участков и открытых краев.

Определившись, через сколько можно снимать опалубку, и дождавшись этого момента, демонтажные работы выполняйте сверху, перемещаясь постепенно к нижней части. Сначала снимаются внешние подпорные стойки, упоры, откосные элементы и другие фиксирующие щиты детали.

В случае, когда противоположные опалубочные элементы при установке вы стягивали проволокой либо металлическими скобами и шпильками, в первую очередь освобождаются от данного вида крепежа. Снимать опалубку с элементами армопояса просто – детали откручиваются либо срезаются. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы демонтировать щиты.

В случае, когда щиты смонтированы в единую конструкцию посредством соединительных брусов, зафиксированных продольно, в первую очередь демонтируют этот крепеж, после чего щиты снимают по одному.

Выполняя демонтаж опалубочной конструкции, следует помнить, что в железобетонной конструкции могут находиться закладные детали, установленные для формирования коммуникационных каналов. В таких местах снимать щиты необходимо предельно осторожно.

Когда щиты поддаются не сразу, их можно оставить в покое. Через какое время в таком случае продолжается демонтаж? Все просто – как только убедитесь, что опалубочные щиты двигаются свободно, можно продолжить работу. Есть второй вариант для такого случая – щит аккуратно отрывается от бетонной поверхности с помощью клина из древесины. Этот способ демонтажа применяют при бетонировании масштабного фундамента, когда опалубка необходима на другом участке.

Снятые опалубочные элементы необходимо убрать в сухое. Хорошо проветриваемое место. Если приходится снимать опалубку осенью, рекомендуется сложить ее под навес.

Категорически запрещено оставлять опалубочные щиты на залитой и успевшей набрать полную прочность фундаментной основе, особенно – перед наступлением зимнего сезона.

Древесина от воздействия влаги и температурных перепадов начнет оказывать негативное воздействие на железобетонную поверхность. Да и логики в таком замысле нет – бетона набрал соответствующую прочность и в опалубке больше не нуждается.

Заключение

Рабочий этап бетонирования фундамента или иной железобетонной конструкции рекомендуется планировать на теплое время года, когда температурный режим воздуха варьируется в положительном диапазоне. Кроме того, в такое время лучше определять, на какой день снимается опалубка. В случае, когда обстоятельства вынуждают вас проводить бетонирование в зимний сезон, сроки, определяющие, через сколько времени демонтируются щиты, существенно сдвигаются в сторону увеличения.

Смазка для опалубки: виды и необходимость применения

Опалубочные щиты представляют собой конструкцию, с помощью которой фундаментным основам из бетона придаются необходимые формы. Свежеприготовленная бетонная масса отличается хорошей текучестью и заполняет каждый пустотный участок между арматурным каркасом. Сцепляется она и с опалубочными щитами, стремясь сделать всю конструкцию собственной оболочкой. И в том случае, когда у строителей имеются определенные планы на дальнейшее использование опалубки, отдирать ее придется с огромным трудом. Но проблема решается, если используется при бетонных работах смазка для опалубки.

Необходимость использования

Главной целью в применении смазки для форм и опалубки является снижение их намокания и сокращение адгезии бетонного материала к поверхностям элементов опалубочной конструкции.

Эмульсии жиросодержащей консистенции создают на поверхности палуб тончайшую пленку, понижающую сцепляемость с бетонной массой. При этом наносится смазка исключительно на предварительно собранную опалубочную конструкцию, арматурный каркас и закладные элементы не смазываются, так как именно с ними требуется высокий уровень адгезии.

Каждый материал обладает своими показателями смачиваемости. Для древесины и металла они более высокие, пластиковый материал и текстолит менее подвержены данному процессу. Но смазываются все поверхности, только для древесной поверхности это необходимо при каждом применении, а для пластика – на каждом пятом цикле.

Именно смазка способна понизить адгезию к бетонной массе и обеспечить быстрый демонтаж опалубки. Щиты снимаются легко, но самое основное в этом – бетонная конструкция не подвержена воздействиям механического характера даже в том случае, если возраст ее после заливки не превышает трех дней.

Основное условие при применении смазки – сохранить монолитную бетонную конструкцию.