Чем лучше перекрыть фундамент бетонными плитами или залить бетоном

Обновлено: 19.05.2024

Перекрытия - готовые ЖБИ или заливать ?

Посоветуйте, что дешевле и проще? Укладывать готовые плиты или лить?
Стоимость кубометра готовой плиты 5000 - 6500 рублей. И качество более-менее стабильное.

Если лить такую же плиту - материалы и изготовление опалубки + бетон + арматура получится точно не дешевле.

И в то же время многие льют. В чем засада - в подъезде к участку/установке крана - или я еще что-то не учитываю?

В принципе оба варианта хороши При сборном нет гемора с опалубкой, есть гемор с заманоличиванием швов и достаточно толстой стяжкой, плиты преднапряженные, имеют отрицательный прогиб (подъем т.е.), скорее всего всеравно возникнут монолитные участки. Монолит -если хорошо выровнять, минимальная толщина стяжки. но возня с вязкой арматуры и установкой опалубки. При варианте литья по профлисту, бетона уходит меньше чем просто плоское перекрытие за счет гофр, но как уже писал ниже профлист нельзя учитывать как несущий элемент, только как опалубка.
Ну и как обычно, если есть где достать бетон или плиты дешевле, тот вариант и рулит. Всё верно! Забыл только рассказать, про плиты "пропеллером". Таких 99 %.
Как не укладывай, а они, сцуко, всё не ровно . (((: А ты комбинируй Первый этаж лей.
Дальше плиты.
Дело в том, что второй и выше - нужен насос, а он хорошо стоит Я лил - у меня дом полутороэтажный перекрытия не везде. Всегда делаю монолитом по 75-му профлисту? Зачем ВЫ это делаете. Проще, профлист идёт как дополнительное армирование (хоть и запрещено по пожарным нормам), меньше бетона, экономия высоты помещения (подвесы ГКЛ уходят в ребро), разводка комуникаций в рёбрах . ну и т.д. Профлист перфорированный? Нет? Тогда ф топку. Не работает он в этом случае как допарматура, нет сцепления между ним и бетоном. Только как опалубка.
Насчет пожарных требований - зависит необходимой степени огнестойкости строительной конструкции, в домо-дачном строительстве каких либо специальных требований нет. Баушке на лавке раскажи, как он не хочет вытягиваться, при прогибе!
А нормы пожарные его не принимают из-за отсутствия защитного слоя. Штукатурь и всё окей.
. правда, идиотов штукатурящих профнасил, я ещё не встречал. Пожалуй бабушке будет проще объяснить что такое отдельно жесткость профлиста и отдельно жесткость ж/б плиты. И что для того чтоб профлист включился в работу ему нужен определенный прогиб, при жесткости плиты в разы превосходящей жесткость листа, реально он включится в работу когда бетон уже сломается. Думаешь буду спорить? Нее. у меня ума не хватит.
Как скажешь! (((:
Но. с проффессурой тебе поговорить надо бы. Да ты так не переживай:))) Не здесь, так поди в чем другом отличился:)).
А с профессурой все ОК, в наличии. а сколько толщину и на какой пролет? ну так, чтоб примерно понять? Чисто примерно . (правду не скажу) :))) Пролёт 7 м., толщина (максимум с ребром)220 мм. Арматура . (не скажу)..ну нафиг.

у тебя 22 см с ребром, а у меня 15 см без оного ну и где тут экономия?

Еще мне не понятно. Профнастил кладется на на стены?
Т.е. на стены он опирается только своими ребрами?
Чего с дырками делать, пенить?
А если стены из газосиликата получается обязательно еще армопояс лить.

Ты "потерялся"! Моя конструкция, это "веник" из 22-ых балок, а твоя, это "блин" 15-ти сантиметровый.
Стой . а ты точно про 7-ми метровый пролёт говоришь? Какие пролеты товаресчи? Мож у него 7 метров, тогда 22 нормал, а у тя 4, тогда 150 нормал. на арматуру я не рассчитывал это так, на прикинуть. ТО есть, примерно те же 20 см.
Спасибо.

Я делала заливные с точки зрения дальнейшей отделки - удобнее, все таки швы между плит - это трабл. Хотя. если потолки будут натяжными?

И не питайте иллюзию, что при устройстве монолитного перекрытия не нужна будет техника - бетононасос все равно нужен.

Спасибо! Илюзию питал

Питай дальше :)) Правильно обученные армяне с ведрами и носилками заливают монолит по профнастилу безо всяких кранов.

Для 2-х этажного домика вполне достаточная прочность

У меня вроде таких проблем нет чтоб так на людьми издеваться :)

В любом случае с точки зрения техники заливные проще, т.к. только бетононасос, который вроде длиннее стрелы крана.

А для плит - проблема заезда плитовоза + кран.

В общем, если лить не по проф. настилу, заливные лучше с точки зрения отделки - но явно дороже. Крана своего нет чтоб на дежурство поставить, поэтому буду думать.

Заливка бетонной плиты на грунте.

Хочу сделать на даче площадку для отдыха (заезд машин не планируется, мостить камнем или керамогранитом или тонкой тротуаркой).
Размер =7*4.
Подскажите как экономичнее и технологичнее залить бетонную плиту толщиной 10 см.
1)Армирование - 8 мм один слой -хватит? Какой размер ячейки? А насчет стеклопластиковой арматуры что думаете?
2)Песчаная подушка нужна или достаточно снять траву и спланировать площадку?
3)Можно лить монолит или лучше деформационные швы оставить?
Спасибо.

05.06.2014 в 10:58

проработать бы вопрос с готовыми ЖБ плитами, не дешевле получится ?

05.06.2014 в 11:21

dklmn написал :
Армирование - 8 мм один слой -хватит?

Лучше 10-ку с ячейкой 150 мм.

dklmn написал :
А насчет стеклопластиковой арматуры что думаете?

Можно. Марку не хуже М300 из миксера. Учтите, что на жаре - у нас седня до 32, время подвижности бетона сокращается. Для укладки без специальных инструментов 30 кв.метров нужно минимум 3 человека приличных физических кондиций. Я укладывал один по такой же жаре - чуть не помер. И все равно не все успел - это если без инструментов. Если с вертолетом - там и одному делать нечего.
Под плиту не забудьте положить пленку или рубероид.

Бетонирование площадки, пленка между бетоном и щебнем. СРОЧНО!

Добрый день, господа.
Бетонируем площадку перед гаражом. Уклон 2%. Пирог такой: песок, геотекстиль, щебень, пвх пленка, армированный бетон. Пленку положили чтобы цементное молочко не уходило. Но один умелец тут говорит, что пленку ложить нельзя, т.к. по осени бетон будет впитывать влагу, и уходить ей будет некуда. Имхо влага испаряется сверху, но не капает вниз через плиту, тем более есть уклон и вода на площадке стоять не будет. Завтра заливать, что скажите, убирать пленку?

Монолитная плита или плиты перекрытия?

Всем привет! Посоветуйте!) Есть фундамент под несущие стены, стал вопрос, как организовать пол, положить плиты перекрытия с вентилируемым подполом или засыпать грунт и залить монолитную плиту?
Участок ровный цоколь невысокий, соответственно практического применения подпола не получится.

05.02.2016 в 15:13

Друзья, прошу помощи, голову сломал над этим вопросом! Как правильно и дешевле?

05.02.2016 в 21:08

TVV написал:
Друзья, прошу помощи, голову сломал над этим вопросом! Как правильно и дешевле?

Правильно и дешевле - два взаимоисключающих варианта.
Для начала нужно сообщить вводную - Тип фундамента? Высота над уровнем грунта, уклоны, глубина заливки фундамента? Этажность (в т. ч. мансарда). Высота грунтовых вод. Для ПМЖ или нет (прописка?)? Трубы для вентиляции подпола я так понимаю Вы не заилили, (ввод хоть какие-нибудь коммуникаций Вы залили(?). Материал стен, планируемые, межкомнатные перегородки? Печь, санузел в доме? А почему не деревянные полы?
Бюджет.

16.02.2016 в 12:07

telekin , Очень правильно, что не деревянные полы. Деревянные перекрытия - это зло. Нужно не ошибиться в применении всяких пленок, соблюдать воздушные зазоры вентиляции, пропитки от грибка, плесени, насекомых. ух.

16.02.2016 в 12:47

TVV , Значит попробую помочь Вам.
Если не вдаваться в детали, то и правильнее и дешевле использовать пустотные плиты перекрытия. Только берите ПБ, изготовленные по импортной технологии, а не старые ПК. Если пересчитать стоимость 1 куба готовой плиты перекрытия (за вычетом пустот естессно), понятно, что она гораздо дороже привозного бетона и арматуры на условный куб монолита. Для примера плита ПБ 1,2 5,2 занимает кубатуру (вместе с пустотами) 1,35м.куб, реально бетона в ней 0,77м.куб. Стоит она примерно 8000руб. То есть куб бетона с армирующими тросами обходится в 10400руб (5925руб, если считать с пустотами). Куб бетона привозного стоит 4500 с доставкой (если брать полный миксер) Ну плюс к бетону условно еще 300руб на арматуру. Получается как бы дешевле, чем готовые плиты, которые нужно еще привезти, и еще положить (800руб за укладку 1 плиты) На этот расчет многие и ведутся, думая, что монолит им обойдется дешевле. Монолит всем и всегда обходился дороже пустотных плит и у него есть очень серьезные недостатки, которых нет у пустоток. Все по порядку.

  1. Дорого обойдется опалубка с несущими подпорками (помните, что бетон в 2,4 раза тяжелее воды. чтобы было понятнее, наберите 1 ведро воды, второе - бетона и сравните). Очень приблизительная МИНИМАЛЬНАЯ оценка расхода сортовой древесины по 6800руб за куб - на 1 куб бетона 0,5 куба пиломатериалов + гвозди + вязальная проволока. Учтите, что этот пиломатериал в дальнейшем можно будет использовать только в топку печи, так как доски будут ломаными, деформированными, потеряют гидрофобность.
  2. Соорудить опалубку и разложить арматуру в целях экономии самому можно, но разносить бетон не получится. Залить весь уровень нужно за 1 день - строгое требование к выполнению данного вида работ. Норматив - 1 человек (очень крепкий и выносливый) разносит за 10часов 5 кубов бетона, после чего просто падает. А бетон нужно еще и вибрировать специальными вибраторами, чтобы выгнать пузырики воздуха и создать именно монолит, а не пенобетон, и в конце еще и разгладить правилом. Наверняка потребуется корректировка и перенос бетона вручную с одного угла на другой и так далее. Сколько Вы заплатите 4 человекам за тяжелый труд? По рублю на брата будет явно мало.
  3. При изготовлении плит на заводе используются растворы марки М350-М450. Вы уверены, что, заказав М400, вам привезут в миксере таковой, а не М250 к примеру?
  4. Самый важный момент. На заводе плиты не только заливают и вибрируют, но еще и пропаривают в специальной пропарочной установке. Это совершенно необходимо для того, чтобы использовать весь потенциал связующего. Вот почему к плитам перекрытия даже штукатурка имеет слабую адгезию (раствор, падавший у штукатуров на плиты, легко снимался потом топором). Пропарить монолит на объекте не получится ни при каких условиях и ни какими методами.
  5. Вы уверены, что умеете армировать? Скорее всего, насмотревшись ютьюба, вы будете городить 2 яруса арматуры с шагом 150-200мм, - и просто похороните в бетоне лишние деньги. В пустотках всего ВСЕГО! 7 продольных нижних преднапряженных тросов и 4 верхних 6мм прутка. К ним есть чертеж армирования, который становится очень полезным, когда дело доходит до сверления сантехнических и прочих отверстий (грамотные субподрядчики, прежде чем сверлить/долбить убеждаются, что пройдут инструментом мимо армирования). В случае с монолитом Вы как сверлить будете?
    Так что однозначно плиты. Только хорошие.
16.02.2016 в 12:59

TVV , Теперь не по теме. Очень-очень рекомендую нарастить цоколь, чтобы в подполе можно было хотя бы согнувшись перемещаться - очень вам поможет развести "лишние" коммуникации отопления, воды, канализации. Сделаете высоту 1,6метра - это вам позволит поставить в подвал бойлер косвенного нагрева горячей воды, а не искать место для него в доме.
У пустотных плит перекрытия есть 1 недостаток - на них нельзя опирать несущие стены, нельзя опирать лестничные жб марши, нельзя опирать несущие колонны лестничных маршей. Эти вопросы решаются на этапе заложения фундамента правильной разводкой ленты или ростверка. Монолит условно позволяет выполнять данные мероприятия, но ни один проектировщик не подпишется под опиранием на монолит с прогоном 6 метров несущей колонны лестничного жб марша.

17.02.2016 в 22:36

Карат написал:
TVV , Значит попробую помочь Вам.
В случае с монолитом Вы как сверлить будете?

Также как и плиты - шабашников с установками алмазного сверления, сейчас в каждом городе полно. А если подумать над будущей планировкой помещений, то трубы под ввод коммуникаций можно сразу и залить.

Так что однозначно плиты. Только хорошие.

Всё с плитами конечно замечательно, кроме одного - о том, что будут, использоваться плиты, нужно подумать прежде всего, и заливать фундамент по размеру намеченных к покупке плит. Тот кто так поступает, потом про перекрытие не спрашивает.
Плиты можно конечно и отпилить, да и делают их кое где под заказ, с шагом 10 см. Но при этом уж ни о какой экономии за счёт плит говорить не приходится. Её и так-то едва хватит чтоб оплатить сверление отверстий для ввода коммуникаций.

17.02.2016 в 22:48

Карат , просто и доходчиво. поддерживаю.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

18.02.2016 в 01:47

Карат , а чем плохи старые плиты ПК, если делаются на нормальных заводах ЖБИ, а не джамшутами в подвалах? Десятилетиями такие плиты используются и проблем вроде бы никаких не наблюдалось.

18.02.2016 в 06:42

Карат , красавчик! разжевал, так разжевал! я не знал, если честно!

18.02.2016 в 12:04

telekin , Вы не совсем правы насчет того, что с шагом 10см их выпускают КОЕ-ГДЕ. Как раз именитые ЖБИ предприятия, которые именно заводы и комбинаты, а не гаражные шабашки, выпускают плиты перекрытия ПБ с таким шагом и ПК с шагом 20см. На том заводе, где я брал плиты, их делают до 9 метров длиной. Мало? Если мало - всегда на помощь придут конструкции из несущих ригелей, но это уже другая тема.
Сразу предусмотреть технические отверстия и прочие каналы и золожить их в монолите, когда у человека только есть лента фундамента? Анриал. Ни у кого и никогда это не получалось сделать точно и заранее.
А правы Вы безусловно в том, что по меньшей мере весь несущий конструктив дома нужно продумыть заранее. Это точно. Странно, когда человек заливает фундамент, не зная, какой дом у него будет. Это то же самое, что заранее купить зимнюю резину, не выбрав автомобиль.
Фундамент подгоняют не под плиты, а под желаемые размеры комнат и облицовочный кирпич, если таковой будет. Приглашаются будущие каменщики, узнаются кладочные зазоры, раскладывается 1 ряд. Под это сооружается опалубка ленты. Если не будет кирпича, тогда подгоняется фундамент просто под желаемые внутренние размеры комнат.
Самая главная экономия при использовании пустоток не выражается в денежном эквиваленте. Она выражена в том, сколько ГЕМОРА избежал хозяин на этапе постройки, и сколько избежит при эксплуатации дома.
Сверлилку я покупал себе сам с 3 коронками - 32, 51 и 112мм. Успел купить все за 30руб. Насверливал все 100 с лишним отверстий под радиаторы, каналью, полотенчики, стояки с циркуляцией ГВ сам. Сбил стоимость работы отопительщиков. Не жалею нисколько о покупке. При желании, в любой момент продам установку и верну деньги)))

Почему монолитная плита гораздо выгоднее ленточного фундамента. 7 главных плюсов и преимуществ плиты

Долгие годы между строителями ведутся споры по поводу надёжности и экономичности фундаментов. Одни уверяют, что по данным показателям выигрывает ленточный фундамент. Другие отдают предпочтение плитному. Третьи обеими руками за свайный фундамент. Прийти к компромиссу в этом вопрос никак не удаётся.

Я решил затронуть тему фундаментов и рассказать о преимуществах монолитного плитного фундамента. Может сегодняшняя статья поможет вам окончательно расставить точки над «I».

Отмечу, что в Америке и Европе уже почти отошли от использования ленточных фундаментов. Там давно поняли, что плитный фундамент гораздо лучше. В чём же его плюсы?

Плюс 1.

Монолитную плиту можно делать практически на любом грунте. Плюс в том, что перед его заливкой не нужно проводить гидрогеологический анализ почвы, который стоит довольно дорого. Это первый плюс, который идёт в зачёт монолитной плите и позволяет сократить общий бюджет строительства.

Плюс 2

Монолитный плитный фундамент не прихотлив к погодным условиям . Нет необходимости закапывать его слишком глубоко, чтобы он не промёрз при минусовых температурах. Почва под монолитом будет сохранять тепло, даже если на улице будут сильные морозы. Не стоит бояться наличия глины под фундаментом, от этого не возникнет его пучение.

Плюс 3

Плита позволяет в несколько раз сократить количество работ, производимых с грунтом. Её можно монтировать прямо на почву, предварительно сняв плодородный слой и организовав песчаную подушку. Но стоимость этих работ мизерная, по сравнению с монтажом ленточного фундамента.

Кстати, ленточному тоже нужна подушка из песка. Иногда строители используют для этого керамзит, так как он обладает лучшей теплопроводностью. Но стоит керамзит намного дороже песка.

Плюс 4

Для армирования бетонной плиты подходит композитная арматура. Невзирая на свою дешевизну, она запросто выдерживает большие горизонтальные нагрузки. Главный плюс заключается в простоте её транспортировки. А вот перевозить стальные прутья – непростая задача. Кроме того, работать с композитом легче и приятнее.

Плюс 5

Бетонная плита послужат не только в качестве фундамента, она также будет являться полом первого этажа. Если заливать ленточный фундамент, не избежать дополнительной заливки пола. Плита не даст проникнуть в дом капиллярной влаге, а значит, и сам пол, и стены останутся сухими в любых условиях.

Плюс 6

Следующее преимущество монолитной плиты – её устойчивость . Она способна выдержать в 10 раз больше веса, чем ленточный фундамент. Если речь идёт о столбчатых и свайных фундаментах, нельзя обойтись без расчётов под нагрузку. Для этого нужно нанимать специалистов, что увеличивает общую стоимость строительных работ.

При обустройстве плитного фундамента, такие расчёты производить не нужно. Все работы выполняются по существующим нормам и стандартам. Главное – брать во внимание общий вес будущего сооружения.

20-сантиметровая монолитная плита выдерживает до 1 тыс. тонн. Современные одно- и двухэтажные здания, возведённые из камня, вместе со всей мебелью весят максимум 500 тонн. Т.е. производить расчёт под нагрузку нет необходимости. Просто нужно выбрать хороший бетон, правильно его замесить и залить.

Плюс 7

Залить бетонную плиту – не так уж сложно. Не обязательно нанимать бригаду профессиональных специалистов , чьи услуги стоят довольно дорого. Можно доверить установку арматуры и заливку бетона непрофессиональным строителям.

Помимо прочего, монолитные плиты демонстрируют хорошие качества в процессе эксплуатации. Они не нуждаются в постоянном обслуживании и ремонте, поскольку являются долговечными, прочными и надёжными.

Вот и всё, что я хотел сказать в пользу монолитного фундамента. Выходит, что заливка монолитной бетонной плиты – это не только материально выгодно, но и более удобно и практично по сравнению с обустройством ленточного или свайного фундамента.

Надеюсь, что после прочтения данной статьи, у вас не останется сомнений в том, какой же фундамент лучше.

Благодарю вас, что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на канал.

Выбор перекрытия в частном доме. Аргументы за и против

Сегодня я хочу рассказать о перекрытии в своём одноэтажном доме. Напомню, у меня проект с плоской крышей. А это, в отличии от классических скатных крыш, требует совершенно другого подхода для организации защиты дома сверху.

В принципе, перекрытие плоской кровли ничем не отличается от межэтажного. Вся разница сверху - утепление и защита от протечек. Самое главное - дать воде возможность уходить и не оставаться в виде луж. Это может привести к протечкам, так же линза воды может повредить покрытие. Ну и вода - это жизнь, а зарождение жизни не входит в мои планы.

Архитектор проекта заложился на любой возможный вариант. Рассмотрю их все, а потом расскажу о причинах своего выбора.

Балочные перекрытия

Первое решение, которое приходит в голову. Бывают деревянные, металлические и железобетонные. Дерево - несомненный фаворит при возведения такого типа перекрытия.

Деревянные

Плюсов немало:

  • Простота монтажа и большое количество специалистов, способных организовать такой вариант
  • Скорость возведения . Быстрее, пожалуй, только бетонные плиты.
  • Цена. Тут и добавить нечего, дерево значительно дешевле, если, конечно, не строить из ценных пород.
  • Низкая теплопроводность . Не надо утеплять всё и вся.
  • Вес. Легко поднимать вдвоём на высоту, не нужна тяжёлая техника, можно сэкономить на фундаменте

Но и недостатков хватает:

  • Низкая огнестойкость. Тоже добавить нечего. Понятно, что в пожаре сгорит всё и даже железобетонные конструкции, вопрос только в том, сколько у вас времени, чтобы спастись из огня, 10 минут или 4 часа.
  • Низкая шумоизоляция без дополнительных ухищрений
  • Низкая биостойкость . Как бы не хвалили различные защитные покрытия, они не идеальны. Каждые несколько лет придется покрывать ими снова, что иногда невозможно из-за того, что дерево находится в труднодоступном месте. Да и нет никакой гарантии, что получится пропитать составом дерево достаточно глубоко.
  • Жёсткость. Дерево играет. Скрипы от ветра, хождения по крыше. С другой стороны - это плюс, гибкое дерево может скрыть недостатки конструкции. Например при повреждении фундамента газобетонный дом пойдет трещинами, а деревянный чуть покосится. То же относится и к перекрытиям.
Металлические
  • Долговечность , большая по сравнению с деревянными балками
  • Устойчивость к огню . Тут на самом деле очень спорный пункт, как ни странно. Металлические балки очень быстро теряют несущую способность при высокой температуре. После 11 сентября даже ввели правило напылять цементную смесь на открытые металлические балки.
  • Коррозия. Я бы тоже покрывал цементом для защиты.
  • Низкая звуко- и теплоизоляция. Обязательно надо изолировать мостики холода.
Железобетонные
  • Можно перекрывать большие пролёты .
  • Долговечность, жёсткость, качество заводского материала.
  • Тяжёлые. Поднять можно только с использованием техники.
  • Огнестойкость . Подробно описал в пункте про металлические балки

Безбалочные перекрытия

Это либо плиты перекрытия, либо сплошная плита.

Плиты перекрытия

Очень хороший вариант, сейчас я выбрал бы его. Достоинства перевешивают минусы.

  • Скорость возведения . Положил и работай дальше.
  • Хорошая геометрия . С одной стороны плюс, с другой минус. В отличии от заливной плиты нельзя выравнять огрехи кривоватых стен или армопояса. Как аккуратно не клади, всё равно придётся заливать выравнивающую стяжку. В случае, тёплого пола или холодного чердака, это не так критично.
  • Надёжность . Плиты производят в заводских условиях. А значит напортачить с составом вероятность минимальна.
  • Шумоизоляция.
  • Большая масса . Поставить можно только краном, иногда облегченные (ПНО) можно поставить манипулятором. Это дорого.
  • Ограниченный выбор размеров . Под нужный размер придётся пилить. Или строить дом, подстраиваясь под ассортимент заводов. Не столь критично, как по мне.
  • Это всё таки не монолит - нагрузка не будет распределена равномерно по армопоясу

Монолитная плита

  • Возможность залить перекрытие любой формы без дополнительных усилий. Можно заливать перекрытия в неудобных местах, просто надо чтобы рукав бетононасоса дотянулся. Можно в старом доме сломать деревянное перекрытие и сделать вместо него монолитную плиту.
  • Жёсткость . Перекрытие из монолита является целой деталью. Критично для сейсмоопасных районов. Равномернее нагрузка на пояс.
  • Дорого . Нужен бетононасос, плюс сам бетон лучше заказывать на проверенном заводе. Но и там склонны обманывать с объёмом. Нужно ставить опалубку, вязать арматуру. Для этого нужны профессионалы с опытом. Это может и не так сложно, но неопытные будут делать дольше. Можно самому мешать бетон, но не уверен, что выйдет дешевле и лучше. Но тяжелее, однозначно.
  • Трудоёмкость . Описано в предыдущем пункте. Не получится, как с плитами сделать за один день.
  • Долгое затвердевание бетона . Лучше выждать положенный срок в 28 дней для дальнейших работ. В холодное время надо организовывать прогрев, что тоже затратно.

Комбинированные перекрытия

Сюда я самостоятельно отнёс сборно-монолитные перекрытия (СМП), которые фактически являются двуслойными. Снизу балки, металлические или бетонные с заполнителем из тёплых блоков или даже спрессованной деревянной стружки. Сверху заливается бетоном обычная монолитная плита. Бетон, обычно заходит и пространство между балками, и получаются рёбра, что сказывается в положительную сторону для жёсткости.

СМП похожа на монолитную плиту, только ещё дороже и ещё более трудоёмко. Зато есть плюсы:

  • меньше расход бетона и меньшая масса.
  • более тёплый контур из-за применения заполнителя.

Для крыши своего дома я выбрал последний вариант. Честно говоря, спустя некоторое время разумным мне этот вариант не кажется. Сумма переплаты не стоит фактически единственного плюса - меньшей теплопроводности. Меньшая масса мне не критична, так как несущая способность стен достаточна для любого варианта.

Что в итоге?

Сейчас бы я выбрал плиты перекрытия. А сэкономленные деньги потратил бы на дополнительное утепление или более дорогую мембрану.

В следующих статьях я расскажу непосредственно, как монтировали плиту и мембрану.

Плитный фундамент.

Последнее время все большую популярность в частном домостроении набирает плитный фундамент, он же УШП и прочие его вариации. Все они сводятся к тому, что выравнивается поверхность, делается отсыпка не пучинистым грунтом с послойным уплотнением, после этого теплоизоляция и далее сам фундамент.

Пример плитного фундамента из сети. Пример плитного фундамента из сети.

Честно признаюсь - я не сторонник такого рода фундаментов в частных домах. Но давайте объективно разберем все плюсы и минусы такого фундамента.

Начнем с плюсов:

1. При заливке фундамента - готовый черновой пол .

Распространенный вариант плитного фундамента, только толщина плиты недостаточна для распределения нагрузки. Сломает. Распространенный вариант плитного фундамента, только толщина плиты недостаточна для распределения нагрузки. Сломает.

Да, действительно, данный фундамент является готовым черновым полом дома. Дальше достаточно будет только уложить трубы теплого пола и залить их стяжкой (либо даже трубы теплого пола можно заложить в сам фундамент, но это чуть сложнее технически, так как они будут мешать заливке), и можно будет делать финишное покрытие пола.

2. Распределение нагрузки от дома на большую площадь , что позволяет построить дом на относительно слабых грунтах.

На данной схеме более правильная конструкция плиты, но не хватает теплоизоляции между плитой и грунтом. На данной схеме более правильная конструкция плиты, но не хватает теплоизоляции между плитой и грунтом.

Данный плюс плитного фундамента спорный, так как вес самого фундамента, способного выдержать изгибающие моменты на слабых грунтах будет примерно равен весу дома, а то и больше.

3. Большая теплоемкость фундамента.

На схеме минимальные параметры плитного фундамента. по расчету может получиться и больше На схеме минимальные параметры плитного фундамента. по расчету может получиться и больше

Отнесу эту особенность к плюсам, так как при правильном утеплении и подогреве теплыми полами, фундамент будет играть роль теплоаккумулятора, что будет полезно например в случаях, когда отопление выполняется твердотопливными котлами или бывают перебои с энергоснабжением.

Продолжим недостатками данного типа фундаментов:

1. Цена, и еще раз цена!

Количество бетона, необходимое на плитный фундамент иногда вводит человека в шок, но считается достаточно просто: площадь фундамента умножается на его высоту и умножается на 1,1 (коэффициент запаса). Получив цену бетона - умножьте ее на три, примерно столько будет стоить весь фундамент Количество бетона, необходимое на плитный фундамент иногда вводит человека в шок, но считается достаточно просто: площадь фундамента умножается на его высоту и умножается на 1,1 (коэффициент запаса). Получив цену бетона - умножьте ее на три, примерно столько будет стоить весь фундамент

Плитные фундаменты стоят дорого. Бюджет может отличаться от других типов фундамента в 2-3 раза. Связано это с тем, что для обеспечения прочности такого фундамента требуется огромное количество арматуры и бетона. Толщина такого фундамента начинается от 30 см и в обязательном порядке проверяется расчетом (иначе треснет плита, и ни чего вы с этим не поделаете). Кроме того сами работы по устройству такого фундамента стоят дорого (об этом чуть ниже) и в заключение первого пункта необходимо заранее заложить все коммуникации (да, должен быть проект с расстановкой всей сантехники, так как после заливки трубу под унитаз вы уже не переместите, так что людям с манией перестановок этот фундамент противопоказан).

2. Требовательность к основанию.

по середине фундамента попался грунт, плотнее чем по краям (возможно просто неравномерно утрамбовали), итог печален. по середине фундамента попался грунт, плотнее чем по краям (возможно просто неравномерно утрамбовали), итог печален.

Для плитных фундаментов очень жесткие требования к основанию, на котором они устраиваются. Любая неоднородность может просто сломать фундамент (положите кусок пенопласта на ровную песчаную площадку и встаньте на него, пенопласту ничего не будет, но стоит посередине под пенопластом положить камень, и пенопласт просто сломается, так же и с бетоном) Причиной тому очень плохая работа бетона на изгиб. Частично эту ситуацию исправляет армирование, но основание все равно должно быть ровным и однородным, как минимум отсыпанным песком на пол метра с послойным уплотнением и накрытым соответствующей по прочности теплоизоляцией.

3. Сложность выполнения бетонных работ.

Вот такой виброрейкой необходимо выравнивать плитные фундаменты Вот такой виброрейкой необходимо выравнивать плитные фундаменты

На первый взгляд кажется, что плитный фундамент залить на много легче: Пригнал бетононасос (или даже без него), залил бетон в опалубку, провибрировал глубинным вибратором, разровнял в отметку и готово, на самом же деле из за большого объема бетона необходимо во первых обеспечить необходимое количество бетоновозов (один бетоновоз не справится.. и даже двум это не под силу, особенно если расстояние до БРУ километров 20-40), во вторых нужен специфический инструмент и грамотные монолитчики (Стандартную длинную виброрейку не применить, так как будет много выводов инженерных систем, а значит придется пользоваться небольшими ручными виброрейками и работать по маякам)

В лучшем случае используют такую.. В лучшем случае используют такую.. но чаще всего - такую. но чаще всего - такую.

4. Необходимость утепления

Если забыть утеплить плитный фундамент с боков, то картинка будет примерно такой. Если забыть утеплить плитный фундамент с боков, то картинка будет примерно такой.

Плитный фундамент - хороший теплоаккумулятор, но если его не утеплить снизу и с боков, то все накапливаемое им тепло будет уходить в атмосферу. Проблемой при этом будет то, что утеплитель очень любят мыши, а значит поверх утеплителя необходимо выполнять отделку материалом, который мышам не по зубам.. И да, поскольку плитный фундамент сильно боится точечных нагрузок со стороны грунта - то для предотвращения морозного пучения и как следствие точечных нагрузок - отмостку на метр от фундамента тоже необходимо утеплять.

5. Замоноличивание всех коммуникаций.

В случае протечки придется пол фундамента разобрать для ремонта. особенно порадовал теплый пол ниже армирования. В случае протечки придется пол фундамента разобрать для ремонта. особенно порадовал теплый пол ниже армирования.

Все коммуникации в плитных фундаментах мало того, что необходимо закладывать заранее до заливки фундамента, так еще и все инженерные сети оказываются замоноличенными, на даже чугунные трубы иногда лопаются и текут, не говоря уже о пластике, для которого износ и повреждения в порядке вещей (Пишите в комментариях у кого сколько прослужили до ремонта пластиковые трубы на сетях водопровода и канализации). Ремонт инженерных систем в домах с таким фундаментом как правило начинается с работы перфоратором. Немного спасает ситуацию прокладка всех коммуникаций в футлярах (например тот же водопровод).

В заключение пара слов о том, в каких случаях стоит применять плитный фундамент .

Плитные фундаменты имеет смысл применять на слабых грунтах (кроме торфа), на которых прочие виды фундамента либо сопоставимы с плитным по стоимости, либо вообще трудновыполнимы (обводненные пески, насыпные грунты с слоем отсыпки больше 2 метров и т.д.). Так же плитные фундаменты имеет смысл делать под строения, в которых нет подземных коммуникаций, либо они минимальны (например гараж).

Почти все написанное в этой статье - сугубо мое мнение, как инженера. Мнение рядового обывателя как правило отличается (спасибо маркетологам и рекламе).

Читайте также: